Домой Блог

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы

0

Плюсы и минусы свайного фундамента с ростверком

Фундамент – вот с чего начинается любое строительство дома или капитального сооружения. В зависимости от конструкции постройки и типа почвы применяют различные виды оснований. Одним из них является свайно-ростверковый фундамент.

Он представляет собой разновидность свайно-ленточного фундамента. Его отличительная черта – находящийся на поверхности особый каркас (рама), из балок или плит, который соединяет все сваи фундамента между собой. Такой силовой каркас, способствует долговечности основания постройки.

Отличается этот тип основания от ленточного тем, что лента связующая сваи находится в приподнятом над землей состоянии; ее контакта с грунтом быть не должно. Если посмотреть фото свайно-ростверкового фундамента, это отлично видно. Применяться он стал относительно недавно, но уже успел завоевать доверие. Используют свайно-ростверковый фундамент даже под мощные постройки, возведенные из газобетона.

Достоинства и недостатки

Как и любой вид фундамента, свайно-ростверковый имеет свои сильные и слабые стороны, на которые следует обратить внимание перед тем как сделать окончательный выбор в пользу того или иного основания для постройки. К неоспоримым достоинствам конструкции относятся:

  • • хорошие показатели несущей способности;
  • • строительство на любом типе грунта;
  • • возведение постройки при повышенном уровне подземных вод;
  • • минимальное количество работ по подготовке участка;
  • • отсутствие большого объема земляных работ.

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы

К сожалению, свайно-ростверковый фундамент имеет не только плюсы, но и минусы, о которых также следует сообщить. Не обращать на них внимания при строительстве неразумно. Основными недостатками основания такого типа можно назвать:

  • • проблематичность в организации подвального помещения;
  • • необходимость привлечения профессиональной техники для монтажа некоторых видов свай, что значительно повышает стоимость.

Ознакомившись с плюсами и минусами подобного основания, можно окончательно принять решение о том, стоит ли возводить дом на свайно-ростверковом фундаменте или нет.

Особенности постройки

Для хорошего результата при возведении свайно-ростверкового фундамента необходимо придерживаться технологии этого процесса. В том случае если она будет нарушена, результат может оказаться совершенно непригодным для дальнейшего возведения на основании строения. Для того чтобы не допустить ошибок, решив возвести свайно-ростверковый фундамент своими руками, следует придерживаться инструкции.

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы

Как и постройка любого фундамента, сооружение свайно-ростверкового начинается с разметки участка. Она непременно должна быть точной. Чаще всего сваи располагаются в полутора метрах друг от друга. Для того чтобы точно определить это расстояние хорошо воспользоваться калькулятором свайно-ростверкового фундамента.

Затем приступают непосредственно к монтажу свай. Этот процесс не очень сложен, но требует аккуратности, так как важно правильно соблюсти глубину их погружения и вертикальность положения. Чаще всего глубины в полтора – два метра оказывается достаточно. Все сваи после установки должны возвышаться над землей на двадцать, двадцать пять сантиметров. Требуется это для создания ростверка.

Когда монтаж свай окончен, можно приступать к следующему этапу строительства свайно-ростверкового фундамента. Обустройство ростверка для человека, не имеющего достаточного строительного опыта, может показаться сложным, но если соблюдать правила, все непременно получится. Перед тем как изготовить для него опалубку, следует обработать верх свай гидроизоляционной мастикой.

Для того чтобы опалубка надежно держалась, по внутреннему и внешнему периметру устанавливают колья высотой, равной или немного превышающей высоту опалубки. Шаг между ними должен быть в полтора – два метра. Дно опалубки и бока изготавливают из обрезной доски, которая фиксируется при помощи саморезов. Далее она застилается материалом для гидроизоляции. После этого проводят армирование и заливку ростверка бетоном. Как только он высыхает, опалубку снимают.

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы

Возведенный таким образом свайно-ростверковый фундамент способен выдерживать даже тяжелые постройки из газобетона. Достаточно выгодный с материальной стороны и являющийся надежным и долговечным основанием свайно-ростверковый фундамент обустраивают и под относительно легкими деревянными домами, если строительство ленточного фундамента под ними невозможно или не очень надежно.

Перед началом строительства всегда рассчитывают итоговую стоимость. Цена свайно-ростверкового фундамента суммируется из нескольких показателей. Это, само собой, цена свай, которая различается в зависимости от их диаметра, длины, вида и качества; стоимости их доставки и установки; а также работ и материалов для создания ростверка.

Для того чтобы не тратить средства на лишний материал, важно точно произвести расчет свайно-ростверкового фундамента. Для этого следует либо обратиться в фирму, либо воспользоваться онлайн калькулятором. Второй вариант является бесплатным, но в этом случае возможна небольшая погрешность.

Выстроенный фундамент прослужит без ремонта долгие годы, если для него выбраны только высококачественные материалы. В этом случае при правильном проведении всех работ итог окажется оптимальным. Любая сомнительная экономия на качестве строительных материалов недопустима на таком ответственном этапе как обустройство фундамента.

Ссылка на promplace.ru обязательна

Устройство свайно-ростверкового фундамента

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусыВ большинстве случаев, когда не ставится задача оборудования подвальных помещений, лучшим решением будет ростверковый фундамент, обладающий способностью выдерживать нагрузку больше, чем отдельные сваи.

На устойчивых, спокойных грунтах его ставят из соображений экономии материалов и времени. Там, где большая глубина промерзания, пучинистые, слабые почвы устройство фундамента на сваях с ростверком позволяет строить не только легкие каркасные сооружения, но и большие срубы, кирпичные или блочные дома.

Назначение и функции

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы Сваи оптимальны на участке со сложным рельефом

При проектировании собственного частного дома обязательно нужно разобраться, что это такое свайный фундамент с монолитным ростверком, и подходит ли он для этого конкретного случая.

В качестве несущих опор сваи являются оптимальным вариантом в сложных геологических условиях, когда силы пучения оказывают значительное воздействие на подземные конструкции, а большой уровень промерзания потребует заглубления монолитной ленты свыше 2 м.

На схеме показано, как работает конструкция свайного ростверка:

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы

Технология изготовления отличается от обычной установки здания на сваи тем, что все опоры связываются в единое основание цельным поясом, принимающим и распределяющим нагрузки на столбчатые опоры.

Виды ростверка

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы Ростверк соединяет сваи между собой

Проектным расчетом, исходя из условий участка и общего веса здания, выбирают, какой вид свайно-ростверкового фундамента целесообразно применить.

На решение оказывает влияние необходимость устройства под венцом вентилируемого подполья, возможность подтопления паводковыми водами, уклон (рельеф) площадки.

Исходя из таких условий, определяют высоту ростверка свайного фундамента:

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы Низкий ростверк имеет достоинства ленточного фундамента

Низкий ростверк является комбинацией незаглубленного ленточного фундамента со сваями, что существенно повышает надежность, жесткость, устойчивость всей несущей конструкции.

Этот вариант сочетает достоинства свайного и ленточного типа фундаментов, при том, что объединение значительно компенсирует недостатки, проявляющиеся по отдельности:

  • весовая нагрузка здания передается на фундаментную бетонную ленту и за счет наличия армирующего каркаса перераспределяется на всю площадь опоры;
  • монолитная низкая лента опирается своей нижне частью между сваями на подушку (грунт), обеспечивая площадь контакта с опорой по всему периметру;
  • зимой воздействие сил у поверхности компенсируется заглубленными столбами свай.

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы Повышенные ростверки применяют на сложных неустойчивых почвах

С повышением уровня грунтовых вод растет высота бетонного ростверка относительно поверхности почвы.

Повышенный тип используют на плывунах, торфяниках, карстовых, лесовых, плодородных почвах, толщиной больше 1,4 м.

Такое расположение исключает воздействие боковых сил на монолитный ростверк, а сваи являются не только опорами, но и якорем в подвижных породах.

Устройство такого фундамента сокращает объемы производства земляных работ, потребует меньшего количества материалов и денежных затрат, чем бетонная лента или плита. При монтаже монолитный железобетонный ростверк потребует точного соблюдения проектных размеров и технологии производства работ.

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы Деревянный брус — наиболее дешевый материал

Основой для ростверка под свайный фундамент выбирается сырье, способное по своим характеристикам длительно выдерживать постоянную и переменную нагрузки, заложенные в проектный расчет дома.

Прочный ростверк на сваях изготавливают из таких материалов:

  • стальные профили (швеллер, двутавровая балка);
  • деревянный брус (оцилиндрованное бревно);
  • бетонное (железобетонное) литье.

Низкий свайно-заглубленный фундамент может быть только с бетонным ростверком.

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы Бетонные конструкции применяют для тяжелых домов

Высокими делают металлические ростверки, так как при своей большой прочности они нуждаются в защите от влаги.

Железобетонный тип, возвышающийся над землей, применяют при постройке достаточно тяжелых домов, так как на высоте бетонирование потребует хорошей опалубки.

Еще один критерий – срок службы материалов стен постройки. Выбранный ростверковый фундамент должен соответствовать или превышать по эксплуатационным качествам конструкциям, расположенным выше него.

Как опирают свайный фундамент с ростверком из разных материалов на сваи представлено на схеме:

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы

Перед тем, как рассчитать несущую способность свайных фундаментов с учетом общей нагрузки, надо принять к сведению, что запас прочности для них должен составлять 1,4 (в других типах оснований обычно рассчитано на 1,2).

Выбор свай

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусыСледует рассмотреть, что такое устройство ростверка фундамента из разных видов сваи. Для таких конструкций можно применять любые виды опор, исходя из особенностей геологии площадки и общего веса материалов и внутреннего оборудования дома.

Сечение (ширина), сырье, способ установки на глубину устойчивого упора должны соответствовать расчетной нагрузке.

В частном строительстве своими руками распространено применение буронабивных свай, которые изготавливают путем заливки цементного раствора в опалубку. Практикуется установка асбоцементных труб, армированных в зависимости от Ø 4 – 6 вертикальными прутами.

Нагрузка таких опор, укрепленных металлом, может быть значительной и зависит от несущей способности природного основания:

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы Винтовые модели применяяют для более легких построек

При возведении легких построек (баня, сарай, одноэтажная дача) ростверковый фундамент буронабивного типа не требует сложного расчета, важен правильный выбор точек опоры.

Забивные сваи устанавливают с применением специальных механизмов без буровых и земляных работ. Их используют при строительстве больших многоэтажных зданий.

Винтовые модели вкручивают на нужную глубину и обрезают по установленному уровню. Они выпускаются длиной от 2 до 11 м с разными видами винта, поэтому на больших уклонах поверхности можно выдержать требуемые размеры ростверка, используя различные модели изделий.

Общие правила

Учесть при выборе свайно ростверкового фундамента плюсы и минусы достаточно просто. К недостаткам относится:

  • необходимость в специальной технике при необходимости установки тяжелых модификаций, забивных моделей;
  • требования по антикоррозийной защите к стальным изделиям, антисептической – к деревянным;
  • отсутствие подземных помещений у дома. Рекомендации специалистов по устройству данного вида фундамента смотрите в этом видео:

Проектный размер ростверка по ширине должен быть чуть больше опираемой стены, балки, венца.

Согласно СНиП шаг для свай в ленточном ростверке, включая набивной фундамент, составляет не менее 3 Ø опоры. При этом выбранным расстоянием может быть и 5 Ø, если позволит прочность, которой обладает по сечению ростверковый фундамент.

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусыУстановка винтовых свай своими руками

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусыУстройство свайного фундамента своими руками

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусыУстройство фундамента на жб сваях

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусыЧто такое ростверк

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы

Свайно — ростверковый фундамент плюсы и минусы

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусыСтроительство частного дома процесс достаточно дорогой и требует серьезного подхода к устройству фундамента, который является самой важной частью всего строения. Если на начальном этапе работ сделать небольшие ошибки (неправильный расчет нагрузки, проектирования, или экономия материала), то в будущем можно ожидать перекос фундамента, вертикальные и горизонтальные трещины, деформацию несущих конструкций. Нужно помнить, что скупой платит дважды.
При сооружении частного дома чаще всего используется ленточный, блочный и свайно-ростверковый фундамент. Более распространенные конструкции основания разделяются на 2 вида: столбчатые и ленточные. Свайно-ростверковый фундамент — это успешный гибрид 2 вариантов, соединенных, достаточно широко используется на проблемных участках почвы. Установка ростверка может происходить как в земле, так и над землей в зависимости от почвы.
Давление от здания приходится на сваи, а сам ростверк, который может быть из железа, дерева или бетона служит связующим звеном и распределяет всю нагрузку равномерно. Сваи устанавливаются на расстоянии 1- 1,5 метра друг от друга в зависимости от нагрузки, глубина посадки 1,5-3 метра.

Устройство свайно — ростверкового фундамента

Вначале бурятся отверстиея по всему периметру, в которые вкладывается рубероид для обсадки. После чего вставляется связанная арматура, которая должна выступать из ямы для соединения с ростверком. Ямы заливаются бетоном и выжидается 7 дней для набора марочной крепости.

Армирование ростверка

Прежде всего собирается опалубка, на низ которой укладывается песок или утеплитель. Гидроизоляцию на столбы нужно положить сверху, после чего вяжется арморостверк и соединяется со свайной арматурой. Когда все готово можно заливать бетоном. После того как ростверк окрепнет, можно убрать из-под него ранее насыпанный песок, таким образом, получается просвет. Не рекомендуется чтобы ростверк между столбов лежал на земле.

Для каких строений рассчитан свайно — ростверковый фундамент

Чаще всего сборные железобетонные ростверки используют в дачном строительстве для небольших легких домов из:

  • клееного бруса;
  • оцилиндрованного бревна;
  • нетяжелого кирпича;
  • керамзитоблоков, пеноблоков;
  • сендвичпанелей;
  • каркасно-щитового.

При каком грунте рекомендуется использовать такой фундамент

Свайно-ростверковое основание отлично подойдет на пучинистой почве с высокими грунтовыми водами, на берегу рек, озер, практически на любой почве, кроме каменистых. Для постройки на неуверенной местности хорошо бы осмотреть дома, которые уже давно построены и не имеют перекошенных свай. С таких зданий нужно взять пример для более уверенного строительства. Если такой возможности нет, то лучше обратиться к специалистам.

Свайно-ростверковый фундамент плюсы и минусы

Для того чтобы понять стоит ли строить такое основание для дома, необходимо все конкретно взвесить. Если не понять всей специфики работы в целом, то это может стать большой проблемой в будущем.
Плюсы

  1. По сравнению с ленточным или свайно-винтовым фундаментом, данный вид фундамента обойдется намного дешевле. Не нужно нанимать буровые установки (если точка промерзания неглубока), можно обойтись мотобуром или шнековым инструментом. Нет необходимости копать траншею под ленту. Для возведения своими силами такой вариант подходит, как никто другой.
    Небольшая цена обусловлена еще и тем, что сваи набивные и заливаются отдельно от ростверка, поэтому бетон можно замешивать самостоятельно.
  2. На слабом грунте или сезонно затопляемых участках, а также в пойме рек строить ленточные фундаменты строго запрещено, поэтому свайно-ростверковое основание для дома на таких местах будет как нельзя лучше, еще и потому, что на забивных или винтовых сваях будет намного дороже.
    Строительство этого фундамента, занимает 3-4 дня.
  3. Благодаря обвязке ростверком, все сваи связаны в одну надежную цепь. В случае усадки такая схема позволит фундаменту не поломаться и равномерно сесть ростверком на грунт без перекосов. На этот случай нужно позаботится заранее о том, чтобы во время заливки бетоном под ростверком укрыть землю геотекстилем и гидроизоляционным слоем.

Что получается в итоге:

  • Благодаря монолитной конструкции фундамент получается надежным;
  • По сравнению с другими видами дешевле;
  • Универсален и пригоден практически для любой почвы, кроме каменистых;
  • Возможность самостоятельно установить все элементы и залить бетоном.
  • Кажется, достаточно положительных качеств свайно-ростверкого фундамента для выбора, но стоит рассмотреть и минусы.
  1. Самым большим минусом является отсутствие нулевого этажа или подвала, куда складываются лишние вещи. Сегодня в проектах частных домов понятие подвал отсутствует. Ведь стройматериал настолько доступен что проще будет соорудить кладовую в доме чем делать подвал, к тому же при высоких грунтовых водах сооружение подвала будет вообще нецелесообразным.
  2. На непрочных почвах возможно проседание ростверка, но, при правильном расчете и отсыпки песком изначально, не вызовет никаких проблем.

Какие могут возникнуть ошибки при устройстве свайно-ростверкового фундамента?

  1. Неверный расчет
    Самая распространенная ошибка связана с ошибочным расчетом фундамента. Необходимо помнить два главных фактора: свойства грунта и вес здания. Знать глубину промерзания почвы и точный диаметр сваи, они не должны быть тоньше. Лучше взять с запасом прочности и не переживать, чем надеется на авось. Поэтому рекомендуется обратиться к специалистам, которые точно определят все необходимые данные.
  2. Углубленный или навесной ростверк?

Чтобы решить, квкой ростверк лучше делать, углубленный или навесной, надо понимать:

  • навесной ростверк нужен для безопасной осадки здания;
  • углубленный ростверк делается на сухих почвах.

Подготовка и отсыпка песком делается одинаково под оба типа. Сначала подушка из песка 30-50 см, а потом гидроизоляционный слой рубероида и только после этого бетон.
Песчаную подушку нужно засыпать под сваи еще до обсадной трубы (рубероида). Везде должен быть один уровень залегания, чтобы в будущем сваи садились равномерно.

Арматуру рекомендуется вязать проволокой, так как сварка плохо влияет на структуру металла.
Во время заливки бетона необходимо пользоваться глубинным вибратором.

Свайно ростверковый фундамент плюсы и минусы

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Источники: http://promplace.ru/fundamenty-staty/svaino-rostverkovyi-fundament-plusy-i-minusy-2181.htm, http://kakfundament.ru/svajnyj/svajno-rostverkovyj-fundament, http://harthaus.ru/stroitelstvo/fundament/svajno-rostverkovyj-fundament-plyusy-i-minusy/

Как рассчитать арматуру на монолитную плиту

0

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор монолитного плитного фундамента (плиты) предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента домов и других построек. Перед выбором типа фундамента, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данных тип для ваших условий.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

П литный фундамент (ушп) – монолитное железобетонное основание, закладываемое под всю площадь постройки. Имеет самый низкий показатель давления на грунт среди других типов. В основном применяется для легких построек, так как с увеличением нагрузки существенно возрастает стоимость данного типа фундамента. При малом заглублении, на достаточно пучинистых грунтах, возможно равномерное приподнимание и опускание плиты в зависимости от времени года.

О бязательно наличие хорошей гидроизоляции со всех сторон. Утепление может быть как подфундаментное, так и располагаться в стяжке пола, и чаще всего для этих целей применяется экструдированный пенополистирол.

Г лавным преимуществом плитных фундаментов является относительно низкая стоимость и простота возведения, так как в отличии от ленточного фундамента нет необходимости в проведении большого количества земляных работ. Обычно достаточно выкопать котлован 30-50 см. в глубину, на дне которого размещается песчаная подушка, а так же при необходимости геотекстиль, гидроизоляция и слой утеплителя.

О бязательно необходимо выяснить какими характеристиками обладает грунт под будущим фундаментом, так это это является основным решающим фактором при выборе его типа, размера и других важных характеристик.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Как рассчитать арматуру на монолитную плиту Дополнительная информация .

Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке.

Общие сведения по результатам расчетов

  • П ериметр плиты — Длина всех сторон фундамента
  • П лощадь подошвы плиты — Равняется площади необходимого утеплителя и гидроизоляции между плитой и почвой.
  • П лощадь боковой поверхности — Равняется площади утеплителя всех боковых сторон.
  • О бъем бетона — Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
  • В ес бетона — Указан примерный вес бетона по средней плотности.
  • Н агрузка на почву от фундамента — Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
  • М инимальный диаметр стержней арматурной сетки — Минимальный диаметр по СНиП, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения плиты.
  • М инимальный диаметр вертикальных стержней арматуры — Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры по СНиП.
  • Р азмер ячейки сетки — Средний размер ячеек сетки арматурного каркаса.
  • В еличина нахлеста арматуры — При креплении отрезков стержней внахлест.
  • О бщая длина арматуры — Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
  • О бщий вес арматуры — Вес арматурного каркаса.
  • Т олщина доски опалубки — Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
  • К ол-во досок для опалубки — Количество материала для опалубки заданного размера.

Для расчета УШП необходимо вычесть объем закладываемого утеплителя из объема рассчитанного бетона.

Необходимый расчёт арматуры на монолитную плиту

Производится расчет арматуры для фундаментной плиты в соответствии с нормативами СНиП 52-01 от 2003 года. Основными задачами при проектировании являются: выбор сечения стержней, хомутов, изготовление схемы армирования каждого пояса, определение количества в метрах, перевод в единицы веса для покупки на стройрынке.

Для чего нужен армопояс?

На фундаментную плиту действуют преимущественно растягивающие нагрузки от веса здания, мебели, жильцов, ветра, снега. Однако присутствуют и сжимающие усилия. Бетон работает исключительно на сжатие, причем подобным нагрузкам этот материал противостоять не может. Поэтому в нижней части плиты у подошвы помещают арматурную сетку, компенсирующую сжатие. В верхней части уложена вторая сетка, воспринимающая усилия растяжения.Как рассчитать арматуру на монолитную плиту

Расчет арматуры позволяет обеспечить прочностной запас для максимально возможного ресурса конструкции при минимальном сечении прутка, шага ячейки сетки. Кроме того, для стальных прутков необходим защитный слой (15 – 40 мм), на который их необходимо погрузить в бетон для отсутствия коррозии.

Порядок расчета арматуры

Согласно нормативам СНиП, процент армирования бетона должен составлять 0,15 – 0,3% (М300 – М200, соответственно). Практика проектирования показывает, что пруток периодического сечения 12 мм обладает достаточным запасом прочности для любых малоэтажных зданий с кирпичными, бетонными стенами. Максимально возможный диаметр стержня, используемый индивидуальными застройщиками, составляет 16 мм. То есть, с увеличением сборных нагрузок необходимо увеличивать, как толщину плиты, так и диаметр арматуры.

Расчет арматуры начинается с определения толщины плиты:

  • длина пролета делится на 20 – 25
  • добавляется 1% погрешности
  • получается высота конструкцииКак рассчитать арматуру на монолитную плиту

Например, для стандартных 6 м пролетов толщина конструкции составляет 30 см. Армируют плиту исключительно горячекатаной арматурой класса А2 и выше. Хомуты, вертикальные перемычки допускается изготавливать из прутков класса А1 диаметром 6 – 8 мм.

Определение сечений

Расчет арматуры по сечению зависит от прочности бетона (класс В10 – В25), арматуры (класс А240 – А500, В500) на сжатие. Чаще используется бетон В25, арматура А500, имеющие расчетное сопротивление 11,5 МПа, 435 МПа, соответственно. Опирание по контуру в кирпичных коттеджах (четыре несущих стены по периметру) встречается редко. Поэтому используется расчет статической конструкции со средними опорами, план нижнего уровня. Конфигурация верхнего, мансардного этажа обычно совпадает с ним.

  • фундамент имеется под проемами
  • нагрузки распределяются равномерно
  • сопротивление грунта минимально возможное 1 кг/м 2Как рассчитать арматуру на монолитную плиту

Последнее допущение позволяет перестраховаться при незначительном увеличении сметы строительства, не заказывать геологию, топографию, определять грунты на глаз. При сборе нагрузок достаточно производят расчет нагрузки от плиты – объемный вес ж/б (2500 кг/м 2 ) умножается на высоту плиты, коэффициент надежности (1,2). Аналогичным образом добавляются нагрузки от всех конструкций (полы, стропила, кровля, перекрытия, снеговая, ветровая).

Схема армирования

При наличии внутренних стен нагрузки распределяются неравномерно, расчет арматуры производится по нескольким сечениям плиты. Вычисления могут производиться по нескольким методикам с примерно одинаковым результатом (новый СНиП, способ ж/б балки, по моменту сопротивления), изменится высота расположения сетки армопояса.

После чего корректируется принятая на начальном этапе толщина плиты для экономии бетона. После сверки с таблицами СНиП вычисляются необходимые площади сечения, количество прутков, диаметр арматуры. Затем этот параметр унифицируется с учетом коэффициента армирования в зонах опор. При значительных габаритах плиты реальная экономия металлопроката достигает 27% за счет отсутствия нижней сетки в ее центральной части

Расчет количества

Арматура обычно продается весом, у каждого продавца имеется таблица перевода длины прутка в массу и наоборот. Если произвести вычисления заранее, можно проконтролировать эти цифры при покупке. Производится расчет количества арматуры по схеме:

  • вычисление количества продольных стержней – из длины короткой стены необходимо отнять два защитных слоя по 2 см, разделить цифру на шаг сетки, отнять еще единицу
  • подсчет количества поперечных стержней – аналогично предыдущему способу, только с размером длиной стены

Далее необходимо учесть наращивание прутков по длине:

  • стандартный размер арматуры 6 м либо 12 м
  • доставить на объект легче 6 м прутки
  • если длина стен больше этого размера, потребуется нарастить цельный стержень обрезком
  • минимальный нахлест по СНиП 60 диаметров (например, 60 см для 10 мм арматуры)Как рассчитать арматуру на монолитную плиту

Останется сложить длину всех прутков, нахлестов, чтобы получить общий погонаж «рифленки». Для хомутов используется гладкая арматура, куски которой изгибаются в пространственные конструкции сложной формы. Подсчитать длину заготовки можно сложением всех сторон.

Для каждого стыка потребуется 30 см кусок вязальной проволоки. Их количество можно вычислить перемножением продольных прутков на поперечные. Если в проект заложена «шведская», чашеобразная плита, расход арматуры автоматически увеличится:

  • в каждом ребре жесткости проходят 4 продольных прутка (возможно с нахлестом)
  • они связываются квадратными хомутами через каждые 30 – 60 см
  • ребра обязательны по периметру
  • могут добавляться параллельно короткой стене через 3 м

На последнем этапе расчет арматуры заключается в переводе единиц измерения. Зная массу погонного метра, можно вычислить общий вес каждого сортимента металлопроката для плитного фундамента коттеджа.

Корректировка конструкции ж/б плиты

Если заменить дорогостоящий плитный фундамент ленточным невозможно по ряду объективных причин, можно постараться снизить бюджет строительства. Например, при толщине 30 см крупногабаритные конструкции сложно залить даже при регулярном приеме смеси из миксеров. Выходом часто становится подбетонка:

  • при толщине 5 – 7 см она не требует армирования
  • заливается в один прием
  • выравнивает основание
  • защищает гидроизоляцию от порывов щебнем
  • снижает толщину защитного слоя (нижнего) на 20 – 35 мм
  • использует тощий бетонКак рассчитать арматуру на монолитную плиту

Однако в этом случае сечение стержней верхнего слоя придется пересчитать. Для несимметричных плит (внутренняя стена смещена относительно центра конструкции) производится расчет по большему значению длины пролета, как для симметричных. Запас прочности повысится при незначительном повышении сметы.

Подобным способом можно рассчитывать арматуру для плитных фундаментов любой сложности. Кроме того, существует ПО для проектировщиков, делающих это с высокой точностью.

Похожие статьи:

Навигация по записям

Монолитный плитный фундамент

Вы должны быть Авторизованы

Для возможности скачивания калькулятора Вы должны быть зарегистрированным пользователем. Стоимость регистрации — 10$

Монолитная фундаментная плита представляет собой ни что иное как плиту из бетона, имеющую плоскую или же ребристую форму, содержащую внутри арматурное укрепление, которое называется армированием. Такой тип фундамента применим чаще всего на слабых размываемых грунтах под строительство не очень тяжелых строений или же при возведении тяжелых печей и каминов, а также под тяжелое стационарное оборудование

Данный калькулятор позволяет рассчитать для монолитного сплошного фундамента:

  • Объем бетона для заливки плиты.
  • Необходимое количество материалов для приготовления бетона.
  • Количество доски, необходимое для устройства опалубки.
  • Ориентировочную стоимость всех стройматериалов.
  • Армирование фундаментной плиты зависит от геологических условий и проекта.

Калькулятор материалов для монолитной фундаментной плиты

Онлайн калькулятор для расчета приблизительной стоимости и необходимого количества материалов для монолитной фундаментной плиты.

Основные достоинства монолитного плитного фундамента:

  • высокая несущая способность;
  • способность противостоять смещению и вспучиванию грунта;
  • простота конструкции;
  • хорошая способность противостоять грунтовым и талым (поверхностным) водам;
  • возможность строительства цокольного этажа, защищённого от талых вод;

Основные достоинства монолитного плитного фундамента:

  • высокая несущая способность;
  • способность противостоять смещению и вспучиванию грунта;
  • простота конструкции;
  • хорошая способность противостоять грунтовым и талым (поверхностным) водам;
  • возможность строительства цокольного этажа, защищённого от талых вод;

Плитный фундамент хорош в том случае, когда строительство ведется на песчаных подушках или сильно сжимаемых, пучинистых грунтах. Благодаря тому, что монолитная плита покрывает всю площадь здания, для такого фундамента не опасны смещения грунта.
Плитный фундамент — разновидность мелкозаглубленного ленточного — представляет собой либо монолитную плиту либо железобетонную решетку под всю площадь здания. Такой фундамент используется для возведения коттеджа (особенно из ячеистых бетонных блоков), На тяжелых пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах возможно устройство так называемых плавающих фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных железобетонных плит.

Недостаток плитного сплошного фундамента:

  • недостатков у монолитной плиты, за исключением её высокой затратности — нет.

Монолитный сплошной фундамент, особенно заглубленный может составить от 30 до 50% стоимости коробки дома. Если же плитный фундамент мелкозаглубленный, то затраты на бетон и арматуру компенсируются простотой сооружения, если-же плитный фундамент заглубленный, то помимо большой массы бетона придется завезти значительное количество песка и щебня для сооружения подушки и обратной засыпки, аренда техники для сооружения котлована и другие расходы зачастую превышают разумную пропорцию (20 % общей стоимости коробки).

Синонимы: фундаментная плита, плитной фундамент, монолитный плитной фундамент, фундамент

1 комментарий

Источники: http://stroy-calc.ru/raschet-fundamenta-plita, http://fundamentdomov.ru/raschet-armatury-na-monolitnuyu-plitu/, http://wpcalc.com/slab-foundation/

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома

0

Каркасные дома на винтовых сваях: что нужно знать об устройстве фундамента

Легкой конструкции – легкое основание

Каркасные дома – конструкции достаточно облегченного типа. Несущие стены здесь не собираются из кирпича, а все бетонные работы можно вместить только в возведение фундамента, да и то, если мы не применяем винтовые сваи.

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома

Фото каркасного строения на винтовом стержне

А как раз этот вариант для каркасного строения вообще выглядит приоритетным! Об основных преимуществах мы поговорим ниже, но для начала просто скажем, что общая стоимость всего строительства при использовании стержней вместо обычного ленточного фундамента. сразу снижается минимум на 30% !

В статье мы с вами рассмотрим, как построить каркасный дом на сваях, а точнее как создать необходимый базис под такое строительство.

С чего начинать

На этот раз мы сразу определим, что дом будет стоять именно на винтовых сваях, так как это:

  • Скорость строительства и базиса и всего дома.
  • Наиболее оптимальный вариант по соотношению цена/качество.
  • Наиболее оптимальный вариант для проблемного, болотистого, или просто водонасыщенного грунта.

Помимо этого, все работы мы достаточно просто сможем провести самостоятельно, нам не потребуется ни спецтехника, ни большие энергозатраты.

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома

Подготовка площадки для строительства

Подготовка

В зависимости от «проектной мощности», производим разметку будущего основания. Схематически все можно разделить на несколько шагов:

  • Подготовка рабочей площади, с поверхности почвы убирается бурьян.
  • Разметка. Разводим разметку при помощи колышков и бечевки.
  • Подвод коммуникаций. В нашем случае, это электричество.
  • Обеспечение нормального подъезда к месту проведения работ.
  • Подготовка инструмента.

В принципе, каркасный дом на винтовых сваях — своими руками собрать будет довольно просто, если у нас на каждом этапе будет необходимый инструмент. Для начала нам нужен инструмент, который мы используем в работе по ввинчиванию свай, и устройстве основания:

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома

Простая конструкция каркаса

  • Строительный уровень на магните.
  • Лом.
  • Труба, минимум 4 метра, стальная, сечением 25-40 мм .
  • Болгарка с отрезными дисками.
  • Сварочный аппарат, если мы конечно умеем варить металл, если нет, то пригласим сварщика.

Инструкция по установке стержней предполагает участие минимум двух человек. Однако нюансы на этом точно не заканчиваются! При наличии инструмента и проекта, нам нужно купить винтовые стержни. Мы немного здесь задержимся.

Дело в том, что у винтовых стержней есть масса плюсов, но есть и минусы, о которых предпочитают не говорить. Правда, их действительно мало, но они должны быть озвучены:

  • Коррозия. Это главный бич железа, и нам хорошо бы не полениться, и пройтись несколько раз антикоррозийным составом по свае.
  • Низкое качество металла. Это, конечно остается на совести производителя, однако в нашем случае, влияет на фундамент достаточно сильно.
  • Невозможность установки сваи на скальном участке или в грунте с большим количеством крупногабаритных камней.

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома

Не менее важный момент — расчет количества винтовых свай для каркасного дома, правда, этим занятием должны заниматься специалисты, которые и составляли нам проект.

От себя можно только добавить, что на расчет будет оказывать влияние два основных фактора:

  • Тип почвы. Каким бы легким не был каркасный дом, все равно тип почвы играет свою роль при расчетах.
  • Вес и размеры здания.

Наиболее простые принципы, по которым мы ввинчиваем сваи, относятся к их местоположению и размеру шага.

Теперь о главном. Размечаем места расположения свай. Учитываем, что стержень должен обязательно находиться по углам дома, плюс хорошо распределить их так, чтобы несущие части и каркас сваи так же подпирали. Все это рассчитывается исходя из проектных чертежей.

Шаг по периметру можно делать не более трех метров, хотя мы советуем всегда останавливаться на меньших показателях.

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома

Стержни с небольшим шагом

Важно! При большом шаге, определенные части бруса могут начать провисать и со временем это приведет к деформации и разрушению всей стены. Кроме того, сваи необходимо устанавливать из расчета того, что они попадут ровно посредине бруса, и не будет перекоса ни по одной из сторон.

По разметкам выкапываем небольшие углубления и вставляем первую сваю. Вверху у стержня есть техническое отверстие, в которое продеваем лом, и на него надеваем трубу. Таким образом, у нас получился рычаг.

Учитывая, что длина винтовой сваи для каркасного типа здания редко превышает 1,8 метра, мы ввинчиваем ее примерно на полтора метра в землю.

Совет! Есть мнение, что ввинчивать необходимо столько, сколько позволяет почва. Мы все же советует применить дополнительное механическое усилие, и если свая не вошла на полтора метра, довинтить ее.

Как только все стрежни ввинчены, проводим обрезку по гидроуровню. Вот здесь нам и потребуется болгарка.

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома

А дальше необходимо устанавливать оголовки, причем их то и придется заварить. Проблема небольшая, если есть под рукой сварщик. В любом случае, основную и наиболее тяжелую работу мы уже сделали. Как только установят и сварят оголовки можно и собирать всю конструкцию.

Каркасные дома на сваях собираются на следующий же день после установки основания, усадки такой фундамент не дает.

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома

Дом каркасный на сваях винтовых

Свайный вариант основания подходит, конечно, не только для каркасного строительства, однако именно здесь мы собираем воедино все плюсы основания на стержнях и самой каркасной конструкции.

Можно перечислять множество преимуществ свайно-винтового основания, и одним из них всегда будет цена, как мы уже сказали в самом начале статьи, экономия получается невероятно серьезная, но при этом качественная, не влияющая на проектные мощности, прочность и прочите технические характеристики.

Простота, скорость работы, и возможность все построить собственными силами, что еще нужно для строительства частного каркасного дома. А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также о преимуществах винтовых свай с литым наконечником ).

Расчёт винтовых свай

Чтобы сделать расчёт винтовых свай, можно использовать специальный калькулятор для свай. Однако этот расчёт будет приблизительным. Если вы желаете научиться правильно рассчитывать винтовые сваи вручную, можете воспользоваться нашими инструкциями.

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома
Винтовые сваи

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома
Расчёт винтовых свай – важный этап проектирования здания
Расчет количества винтовых свай для каркасного дома
Расчёт винтовых свай производится и для сооружений на воде
Свайные фундаменты – это основания здания или сооружения, которые требуют наименьших затрат на своё устройство и могут выполняться на любых типах грунта. В связи с этим свайные фундаменты очень популярны как в жилом, так и в промышленном строительстве. Кроме этого расчёт винтовых свай делается легко и без лишних сложностей.

Общие положения

Расчёт винтовых свай и дальнейшее строительство по нормативным документам должно выполняться в следующей последовательности:

  1. Определение параметров грунтового основания. Для этого производятся инженерно-геологические исследования. В результате мы должны знать показатели несущей возможности грунтов, их плотность и составляющие, а также физико-химические характеристики.
  2. Сбор нагрузок. В данном случае учитывается вес всего дома с мебелью и прочим техническим инвентарём, а также динамические нагрузки (вес снежного покрова, ветровая нагрузка и т.п.).
  3. Предварительный расчёт. На данном этапе составляется приблизительная схема будущих свайных фундаментов.
  4. Далее данные, полученные в ходе предварительного проектирования, пропускаются через специальную программу, учитывающую особенности грунтов, показатели веса объектов, ветровые воздействия и т.д. В ходе этого данные уточняются и оптимизируются. Итогом данного этапа становятся уточнённые данные конструкций фундамента, подогнанные под конкретные геологические и природные условия строительства.
  5. Последним этапом расчётов станут рабочие чертежи свайного поля. После этого можно начинать строительство домов на сваях.

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома
Винтовые сваи для разных типов грунтов

Какой диаметр свай выбрать?

В зависимости от назначения винтовые сваи бывают различного диаметра. Чтобы правильно его подобрать, вы должны точно знать назначение будущего сооружения и возможные нагрузки на основание. В зависимости от этого сваи подразделяются на:

  • винтовые сваи, используемые для лёгких оград из сетки, их диаметр 5,7 см;
  • сваи диаметром 7,6 см подходят для возведения лёгких сооружений (бытовки, навесы, хозяйственные сооружения, уборные и т.п.) и для монтажа заборов из дерева или профнастила, свая может выдержать нагрузки до 3 т;
  • винтовые сваи диаметром 8,9 см с несущей возможностью в 3-5 т применяются для установки массивных ограждений с большой высотой, каркасных коттеджей низкой этажности и всевозможных достроек к ним;
  • винтовая свая диаметром 10,8 см с несущей возможностью в 5-7 т подходят для сооружения двухэтажных построек каркасного типа и для домов из нетяжёлого камня, древесины.

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома
Винтовые сваи: строение
Расчет количества винтовых свай для каркасного дома
Расчёт винтовых свай для одноэтажного дома

Подсчёт длины свайного элемента

Выполняя расчёт винтовых свай, важно уделить особое внимание определению их длины. От этой величины зависит показатель прочности всего сооружения в целом. Если длина элемента будет недостаточной, то постройка может попросту просесть в грунт и разрушиться.
Делая расчёт длины винтовых свай, необходимо обратить внимание на два очень важных момента:

  1. Плотность и особенности грунтов на участке, выделенном для возведения сооружения.
  2. Особенности рельефа участка, а именно перепад между отметками по высоте.

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома
Винтовые сваи
Если вы не проводили геологические изыскания на территории строительства, то вам придётся самостоятельно определять свойства грунтов. Для этого возьмите и выкопайте яму при помощи лопаты глубиной 50 см, причём постарайтесь выбрать самую низкую часть территории застройки.
Если на глубине 0,3-0,4 м находятся песчаные или глинистые отложения, то такое основание наиболее подходит для устройства винтовых свайных фундаментов. В таком случае длина свай может быть в переделах 2500 мм. Если после откапывания ямы вы увидели неплотную субстанцию, влагу, торфяник или плывун, то дальше стоит рыть при помощи обычного бура. Агрегат закручиваем в грунт, периодически вынимая и снимая землю с ножей. Такую работу ведём, пока на ножах бура не станут заметны комки глинистых или песчаных грунтов. Теперь стоит замерять глубину их залегания, опустив в пробуренную яму шнур с грузом на конце. После упора груза в дно ямы, делаем отметку на шнуре, вынимаем его и меряем длину от груза до отметки. В таком случае длина свай должны вычисляться, исходы из глубины залегания плотных оснований.
Расчет количества винтовых свай для каркасного дома
Расчёт винтовых свай для деревянного дома
Чтобы выполнить расчёт винтовых свай с учётом перепада высот на участке, необходимо воспользоваться следующими рекомендациями. Стоит учесть, что при скачке высот больше 50 см к первоначальной длине элемента нужно добавить 50 см. Например, на дом длиной 6000 мм скачок высот составляет один метр. Значит, в самой нижней отметке будут использоваться сваи длиной 2,5 м, в среднем ряду дома будут элементы длиной 3 м, а в верхнем крайнем ряду – сваи длиной 3,5 м.
Совет: обычно при возведении зданий на рельефе нижним сваям не хватает 0,2-0,3 метра длины, поэтому лучше брать величину длины сваи з запасом. Так вы добавите прочности вашим свайным фундаментам.
Расчет количества винтовых свай для каркасного дома
Винтовые сваи с металлическим ростверком

Винтовые сваи: определяем количество элементов

Расчёт количества винтовых свай выполняется с учётом следующих принципов:

  1. Шаг опор при строительстве сооружений из брёвен, бруса и для каркасных построек стоит принимать не больше 3 метров.
  2. В домах из газоблоков, пеноблоков, шлакоблоков или из газо- или пенобетона шаг свай стоит принимать не больше двух метров.
  3. При строительстве ограждений из лёгких материалов расстояние между сваями можно принимать равным 3-3,5 м.
  4. Под деревянные ограждения и заборы из профнастила лучше устанавливать сваи с шагом 3 метра, но если есть ветровая нагрузка, то шаг уменьшаем до 2,5 м.

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома
Расчёт винтовых свай: составляющие одного элемента
Расчет количества винтовых свай для каркасного дома
Предварительный расчёт винтовых свай
Разбивка и подсчёт свай на плане здания выполняется следующим образом:

  1. Винтовые сваи обязательно должны располагаться по углам сооружения.
  2. Обязательно отметьте опоры в месте пересечения и стыковки несущих стен.
  3. Далее под всеми наружными и внутренними несущими стенами должны быть расположены сваи с равным шагом (шаг выбираем в зависимости от типа сооружения и материала, из которого оно будет возводиться, 2 или 3 метра).
  4. Внутреннюю площадь здания также необходимо заполнить свайным полем. В этом случае также придерживаемся выбранного шага свай.
  5. Если в доме планируется расположить камин, то под него стоит также заложить свайный фундамент. Минимальное количество свай под печь или камин – 2 штуки. Если вес этих конструкций будет значительным, то может потребоваться большее число свай.
  6. После предварительного размещения считаем общее число свай.

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома
Расчёт винтовых свай на рельефе

Этапы проектирования свайных фундаментов

Расчёт и проектирование винтовых свай выполняется в определённом порядке. Весь процесс сведён в общую таблицу.

Инструкция по расчету количества свай для свайно-винтового фундамента

Как говорилось ранее, чтобы не ошибиться со сваями и правильно рассчитать их длину, необходимо определить разницу высоты разных точек участка. Если вы убедились в том, что такой перепад существует и, согласно плотности почвы, подходят сваи длиной 2,5 м, то их необходимо монтировать в самом верхнем ряду .

Те опоры, которые будут фиксироваться в низинах, должны быть длиннее на разницу высоты между точками их установки. Разницу вычисляют при помощи водяного уровня или нивелира с применением отвеса и рулетки. При существенном перепаде высот (более 0,5 м) рекомендуется прибавить 50 см к полученной длине свай для фундамента, так как в самых низких местах может не доставать до 20 см их высоты .

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома Учет разницы высоты

Методика расчета

Расчет количества винтовых свай выполняют с учетом габаритов и веса дома, который будет установлен на фундамент. Как правило, расстояние между сваями может составлять:

  • до 2 м, если будет возводиться строение из газобетонных и пенобетонных блоков или плит;
  • до 3 м, если запланировано строительство деревянного дома из бруса, бревна и т.д.;
  • до 2,5 м – также выбирают для деревянных конструкций. Еще с такими сваями работают в регионах, где наблюдается большая ветровая нагрузка;
  • до 3,5 м – под строительство легковесных заборов и оград.

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома Строительство дома из бруса

Чтобы правильно определить количество опор для свайно-винтового фундамента, следует провести следующие операции :

  • составить проект будущей основы или первого уровня постройки;
  • расположить винтовые опоры на каждом углу будущего здания;
  • установить сваи там, где будут пересекаться несущие перегородки дома;
  • между расположенными сваями теперь необходимо установить дополнительные сваи по периметру несущих стен с тем условием, чтобы расстояние от одного до другого элемента не превышало того, что было зафиксировано ранее (учитывая вес и вид постройки);
  • оставшееся пространство для фундамента заполняется сваями так, чтобы между соседними опорами расстояние не превышало указанного в расчетах (2 – 3 м);
  • там, где будет установлена печь или каминный очаг, предусмотрите не менее пары винтовых опор, опять-таки, учитывая размер отопительной конструкции, иначе не избежать критической нагрузки на фундамент;
  • на тот случай, если будет обустроена терраса или любая другая пристройка, места фиксации опорных элементов обозначаются по ранее оговоренному принципу, учитывая оптимальное расстояние шага;
  • теперь, когда расстояние между сваями определено, остается подсчитать все винтовые опоры, нанесенные на план-схему.

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома

Рассчитываем ростверк

Свайная основа может быть сконструирована из одних опор, по которым укладывают нижнюю обвязку строения.

Чтобы нагрузка на опоры от веса строения была распределена более равномерно, прибегают к изготовлению ростверка.

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома Ростверком называют балку или железобетонную плиту, по горизонтали соединяющую верхушки каждого винтового элемента. Свайно-ростверковые основы одинаково хорошо подходят для строительства деревянных и пеноблочных зданий. Ленточный ростверк может быть монолитным или сборным, главное, чтобы он был вылит из бетона, марка которого не ниже 150.

Чтобы ростверк был грамотно сооружен и создал прочную связку между винтовыми элементами, нужно правильно рассчитать его габариты. Существует ряд специальных расчетов, мы же ограничимся минимальными размерами связующей ленты:

Расчет количества винтовых свай для каркасного дома Фундамент с железобетонным ростверком

  1. Высота – 30 см.
  2. Ширина – 40 см.

Чтобы придать ростверку необходимую жесткость, его нужно усилить продольной и поперечной арматурой (в диаметре 10-12 мм). Прутья соединяются при помощи проволоки по принципу армопояса. Расстояние от арматуры до края ростверка должно составлять не менее 2,5 см, чтобы металлические прутья полностью загерметизировались бетонным раствором и не подвергались коррозийным процессам.

Соединение ростверка с опорами может быть жестким, когда его арматура связывается с прутьями свай, или свободным, когда ростверк без дополнительной подвязки лежит на опорах фундамента. В обоих случаях нагрузка между сваями распределяется равномерно.

Источники: http://ofundamentah.com/svayi/konstrukcii/281-karkasnye-doma-na-vintovyx-svayax, http://mainstro.ru/raschyot-vintovyx-svaj/, http://domzastroika.ru/foundation/raschet-kolichestva-svaj.html

Фундамент для бани из сруба

0

Выбор и технология строительства фундамента для бани

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

Фундамент для бани из сруба

Баня на ленточном фундаменте

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Выбор фундамента для бани

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

  • массогабаритные характеристики строения;
  • геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
  • бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

Фундамент для бани из сруба

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте. Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек. Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Сбор характеристик и расчет фундамента

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см 2 .

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

  1. Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
  2. Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м 2 снегового покрова в вашем регионе.
  3. Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
  4. Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см 2 почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см 2. под здание 3×3 — 3600 см 2. под баню 3×4 — 4200 см 2. и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см 2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — оптимальное решение для строительства бани из сруба площадью от 4×6 до 6×6 м. Опорная часть МЛФ размещается на глубине 30-50 см, также формируется 20-30 см. ленты над уровнем грунта, использующейся в качестве цоколя.

Рассмотрим, как правильно залить фундамент под баню:

Фундамент для бани из сруба

Схема ленточного фундамента

  1. Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
  2. Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
  3. На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
  4. Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
  5. Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
  6. После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

Демонтаж опалубки выполняется спустя 2 недели после заливки, после чего можно обустраивать пол и поднимать стены сруба. Пол потребуется утеплить, чтобы исключить теплопотери бани через перекрытие. Если вы делаете лаговый пол, утеплитель (минеральная вата, пенопласт либо ЭППС) укладывается между лагами и обшивается лицевыми досками.

Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

Строительство ленточного фундамента (видео)

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

  1. На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
  2. С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб — 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
  3. Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
  4. В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
  5. Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

Фундамент для бани из сруба

Фундамент из покрышек для бани

Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

Фундамент из покрышек

Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см ).

Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

Какой фундамент лучше для бани из сруба

Фундамент для бани из сруба Для возведения бани на участке за городом могут применяться различные материалы. Прежде всего, это сруб, оцилиндрованные бревна и прочие натуральные строительные материалы. Бани из сруба и бревна пользуются спросом, прежде всего, потому что они имеют прекрасные теплопроводные характеристики.

Прежде чем начинать ставить баню, следует определиться с тем, какой лучше сделать фундамент. Чтобы не ошибиться с выбором, следует не только точно определиться с местом предстоящего строительства, но и тщательным образом исследовать тот грунт, на котором будут производиться работы.

Как правильно заложить фундамент

Выбор фундамента под баню из сруба может зависеть от целого ряда разноплановых моментов:

  • разновидности почвы;
  • однородность почвы;
  • глубина промерзания почвы;
  • уровень подземных вод;
  • сила, а также характер вспучивания грунтов.

Обозначенные проверки могут быть произведены с привлечением профессионалов или своими собственными силами.

Столбчатый фундамент

Фундамент для бани из сруба Столбчатый фундамент для бани – это столбы, заглубенные в грунт ниже плодородного слоя. Установка данных столбов производится в местах пересечения перегородок с внутренними стенками бани, в угловых частях и на прямых участках основания с шагом в 1-2 метра. Достаточно большая глубина установки столбов делает именно столбчатый фундамент оптимальным решением для возведения бани из сруба на грунтах с высокими показателями пучинистости, а также в климатических зонах, где глубина промерзания почвы особенно высокая. Чтобы залить основание подобного плана, чаще всего используются такие материалы, как бетон, красный закаленный кирпич, камень, асбестовые трубы, заливаемые бетоном, а также столбы из древесины с обработкой антисептиками.

Свайный фундамент

Свайный фундамент отлично подходит под сруб для бани. Этот вариант оказывается намного лучше всех остальных, если сделать все работы по закладке основания планируется без привлечения специалистов своими руками. Особенно часто установка свайного основания производится на слабых, неустойчивых, а также пучинистых грунтах. Для данной разновидности фундамента используются деревянные, бетонные, а также стальные виды свай.

Между стальными и всеми остальными разновидностями свай существует достаточно существенная разница. Стальные сваи обычно производятся в винтовом исполнении. Они в отличие от остальных не вбиваются, а вкручиваются в грунт.

Фундамент для бани из сруба В некоторых случаях сваи могут использоваться в качестве элемента ленточного фундамента под сруб бани. глубина которого требует увеличения.

К числу основных преимуществ правильно заложенного свайного фундамента относятся:

  • относительно низкая цена такого основания под сруб бани;
  • быстрый монтаж фундамента для бани из бревна;
  • небольшая глубина, позволяющая осуществить все работы без привлечения профессионалов.

Ленточный фундамент

Установка ленточного фундамента обоснована, если здание бани имеет очень большую площадь (с целью равномерного распределения давления на грунт). Между различными разновидностями фундаментов ленточное основание является наиболее дорогостоящим. Но оно практически незаменимо, если необходимо поставить баню на нестабильных почвах.

Ленточные фундаменты существуют четырех основных разновидностей:

  • монолитный;
  • сборный;
  • заглубленный ниже уровня промерзания почвы;
  • мелкозаглубленный.

Какой конкретно ленточный фундамент следует ставить для строительства бани из бруса, решается индивидуально.

Плитный фундамент

Фундамент для бани из сруба Поскольку для строительства бани из сруба требуется качественный и надежный фундамент, вопрос, какой вариант лучше выбрать, нередко решается в пользу плитного основания. Прежде всего, он нужен при возведении строений на проблемных грунтах. В данном случае важно правильно подобрать плиту, которая будет выполнять функцию своего рода стабилизатора здания и надежно защитит его от просадок. При этом для строительства бани может использоваться любой материал: сруб, бревна и т.д.

Следует иметь в виду, что для того, чтобы сделать плитный фундамент для бани из таких материалов, как сруб или бревна, потребуется достаточно много времени.

Процесс достаточно затратный с материальной точки зрения, а потому положить плитный фундамент решают только в том случае, если какие бы то ни были другие варианты оказываются не приемлемыми.

Гидроизоляция первого венца

Если вы заинтересованы в том, чтобы построенная вами баня длительное время держала тепло и без проблем прослужила на протяжении долгих лет, между основанием и постройкой следует обязательно положить слой гидроизоляции и теплоизоляции. Если пренебречь советом и не положить теплоизоляционный слой, большая часть тепла будет уходить через пол, и баня будет очень быстро остывать.

Фундамент для бани из сруба Методика проведения работ по утеплению зависит от таких параметров, как:

  • глубина закладки фундамента;
  • тип фундамента.

Так, например, для ленточного основания достаточно использовать обыкновенный рубероид, который следует укладывать на поверхность основания, предварительно разогретую битумом.

Особенно пристальное внимание следует уделить тому, насколько правильно выполнена отмостка. Ее отсутствие может привести к самым нежелательным последствиям, начиная с перекоса здания и заканчивая полным разрушением фундамента под сруб бани.

С высокой степенью ответственностью нужно подходить и к установке первого венца. Чтобы все сделать корректно, бревна надо выбирать с большим диаметром.

Насколько правильно производится установка, проверяют при помощи строительного уровня. Бревна должны быть размещены точно горизонтально. По завершении данного этапа работ они перевязываются между собой и надежно крепятся к основанию.

Впрочем, в утеплении нуждается не только фундамент, но и сама баня. Лучше всего использовать монтажную пену. Она позволяет наиболее эффективно избавиться от существующих щелей.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что как выбор фундамента, так и глубина его заложения зависят от целого ряда факторов. И хоть бани и относятся к легким конструкциям, сруб бани из бревен имеет весьма ощутимую массу. Так что обустройству основания следует уделить самое пристальное внимание.

Возведение фундамента для бани

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

Фундамент для бани из сруба

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

Фундамент для бани из сруба

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Фундамент для бани из сруба

Источники: http://pofundamenty.ru/fund/pod-banu-luchshe.html, http://rufundament.ru/ustrojstvo/pod-baniu-iz-sruba.html, http://moifundament.ru/ustrojstvo/fundament-pod-srub-bani.html

Фундамент под забор из профнастила

0

Фундамент под забор из профнастила

Выбор качественного и прочного профнастила для полотна забора, безусловно, очень важен, но основой любой конструкции, в том числе и ограждения из профнастила, является фундамент. Именно он обеспечивает надежность, прочность и долговечность забора приусадебного участка.

Скорее всего, вам приходилось видеть небольшие разломы и трещины в основании опорных столбов ограждений, а также упирающиеся друг в друга перекошенные створки ворот. Все это является следствием недостаточного внимания к прочности и надежности фундамента для забора из профнастила.

Фундамент под забор из профнастила

Фундамент под ограждение из профнастила

Зачем нужен фундамент под забор из профлиста?

Монтаж ограждения имеет свою специфику и требования к нему отличаются от предъявляемых к более массивным, но не таким протяженным сооружениям. На устойчивость забора влияет много различных факторов, в том числе

  • сезонные изменения уровня грунта в результате его промерзания в зимнее время и оттаивания при наступлении положительных температур;
  • проседание почвы в результате плохого уплотнения основания фундаментов при строительстве, а также в результате подмывания грунта грунтовыми или ливневыми водами;
  • воздействие значительных изгибающих и опрокидывающих ветровых нагрузок, причиной которых является большая «парусность» ограждения из профнастила;
  • смещения грунта, вызванные вибрацией — особенно это существенно в случаях, когда ограждение участка расположено вблизи автомобильной или железной дороги.

Для компенсации всех этих внешних воздействий и нужен прочный и надежный фундамент.

При строительстве тяжелых ограждений из камня или кирпича не обойтись без такого же массивного монолитного фундамента. Заборы из профилированного металлического листа имеют значительно меньший вес, поэтому и фундамент для забора из профнастила может быть намного легче. Но глубина его заложения при этом должна несколько больше, поскольку главной его задачей является противодействие давлению ветра на полотно ограждения.

Наиболее часто для заборов из профилированного листа используют три варианта конструкций фундамента. Это столбчатый, ленточный и ленточно-столбчатый фундаменты.

Столбчатый фундамент для забора из профнастила

Эта конструкция наиболее проста и требует наименьшего вложения средств. При устройстве столбчатого (или столбового) фундамента для забора из профлиста, опоры ограждения не связаны в единую конструкцию. Каждая из них самостоятельно противостоит нагрузке, воздействующей на примыкающие к ней участки ограждения.

Фактически устройство такого фундамента сводится к монтажу и бетонированию каждого столба забора в отдельности. Опоры ограждения устанавливается в ямы, выкопанные на глубину промерзания грунта в данном регионе. Обычно для средней полосы она составляет от 1,0 до 1,2 м.

Фундамент под забор из профнастила

Схема столбчатого фундамента для забора из профнастила

Размер ямы должен быть 400х400 мм. На дне ее выполняется песчаная подушка толщиной 100мм. После установки столба забора, яма засыпается землей на 300-400 мм, грунт при этом тщательно уплотняется. Когда вертикальность установки опоры проверена уровнем, яму до уровня поверхности земли заполняют бетонной смесью.

После завершения твердения бетона можно приступать к установке горизонтальных прогонов и креплению профнастила. Такой фундамент под забор из профнастила применяется только для ограждений небольшой высоты и нежелателен для использования на просадочных грунтах с близким залеганием грунтовых вод.

Ленточный фундамент для забора из профлиста

Такая конструкция чаще всего используется для различных легких ограждений, в том числе и для заборов из профнастила. Несмотря на сравнительно небольшую глубину заложения, ленточный фундамент обеспечивает необходимую прочность, устойчивость и долговечность ограждения. Выполняется он в виде узкой ленты из бетона, поэтому и называется ленточным.

Ширина фундамента обычно не больше 20-30 см, а глубина заложения 30-50 см от поверхности грунта. Для того чтобы фундамент был единой конструкцией, которая воспринимает нагрузки, воздействующие на забор по всей протяженности ограждения, внутрь бетона на всю его длину укладывается стальная арматура.

Для монтажа ленточного фундамента под забор из профнастила в земле выкапывается траншея глубиной 50-70 и шириной 25-40 см. На ее дне выполняется песчаная подушка с уплотнением толщиной в 100 мм. Затем в траншее устанавливается опалубка из досок, фанеры или металлических листов. Она должна удерживать бетонную смесь в той части ленточного фундамента, которая находится выше уровня земли и, впоследствии, будет служить цоколем забора из профлиста.

После установки опалубки в дно траншеи на глубину 40-50 см вбивают металлические столбы ограждения. Затем внутри опалубки в два яруса монтируется стальная арматура диаметром 10 мм.

Нижний ряд арматуры укладывается на подставки на расстоянии 3-4 см от стенки траншеи. С интервалами приблизительно 30-40 см, продольные стержни связывают поперечными перемычками. Затем устанавливаются вертикальные стойки из арматуры меньшего диаметра. На них крепят металлические арматурные стержни верхнего яруса и, так же, как и нижние, соединяют перемычками из арматуры.

Фундамент под забор из профнастила

Схема ленточного фундамента под забор из профнастила

Если опоры ограждения выполняются из стальных труб или металлического профиля, их лучше соединить с арматурой фундамента с помощью электросварки. Это сделает забор еще более прочным и надежным.

После установки столбов и арматуры, фундамент для забора из профлиста заливается бетонной смесью марки 200 (В15). Опалубку снимают, когда бетон наберет 70% своей прочности. При положительных температурах окружающего воздуха это происходит приблизительно через 7-10 дней.

Таким образом, устройство ленточного фундамента сводится к следующим операциям:

  • разметка и отрывка траншеи;
  • установка столбов;
  • устройство песчаного основания под фундамент;
  • установка опалубки;
  • укладка арматуры;
  • приготовление и заливка бетонной смеси;
  • разборка опалубки.

Ленточно-столбовой фундамент для забора из профнастила

Эта конструкция объединяет оба рассмотренных выше варианта устройства фундамента под ограждения из профлиста. Устройство такого фундамента начинается с разметки мест установки столбов ограждения и отрывки ям для них. Затем приступают к монтажу опалубки. Когда опалубка готова, в выкопанные ямы с помощью отвеса или уровня устанавливаются столбы забора.

После установки столбов, в опалубке укладывается арматура, и траншея заливается бетонной смесью вместе с ямами, в которые установлены стойки забора. При такой конструкции нагрузка более равномерно распределяется и передается на грунт по всей длине фундаментной ленты.

Фундамент под забор из профнастила

Схема ленточно-столбового фундамента для забора из профнастила

Кроме того, благодаря большей глубине заложения фундамента под столбы забора из профнастила, ленточно-столбовые фундаменты выдерживают более высокие опрокидывающие нагрузки.

Таким образом, эти фундаменты объединяют достоинства обоих конструкций. Ленточно-столбовой фундамент обеспечит устойчивость забора при самом сильном ветре и предохранит его от перекосов при просадке грунта или образовании промоин от весеннего паводка.

Однако фундамент под забор из профнастила наиболее сложен и дорог, поэтому его целесообразно использовать в местах, которые подвержены сильным ветровым нагрузкам или с неблагоприятными почвами.

Рекомендуемые статьи

  • Фундамент под забор из профнастила Сколько стоит недорогой забор из профнастила?
    Виды фундамента под забор из профнастила. Как сделать столбчатый, ленточный и столбчато-ленточный фундамент для забора из профлиста в цифрах и схемах.
  • Фундамент под забор из профнастила Металлический забор из профлиста
    В чем преимущества металлического забора из профнастила? Почему железный забор из профлиста выгоден и для дачи, и для загородного дома? Читайте в статье.
  • Фундамент под забор из профнастила Заборы из профнастила и сетки
    Почему для установки временных заборов лучше использовать профнастил и сетку-рабицу? Каковы их преимущества? Обо всем этом — читайте в статье.

Сайт oprofnastile.ru — актуальная и полезная информация о профнастиле, его монтаже и использовании, советы профессионалов и пошаговые инструкции для Вас.

Все текстовые материалы, размещенные на сайте, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО защищены согласно действующему законодательству, на что имеются все необходимые документы, в том числе договора.

Тем не менее, если вы хотите поделиться каким-либо материалом со своими читателями, вы можете перепечатать его. При этом вы обязаны снабдить статью незащищенной от индексирования гиперссылкой на страницу данного сайта, откуда был скопирован материал. На одном ресурсе можно разместить не более 5 статей, скопированных с данного сайта.

Фундамент под забор из профнастила

Фундамент под забор из профнастила Заборы из профнастила – это современные ограждающие конструкции, привлекающие домовладельцев простотой монтажа, богатой палитрой цветов и небольшим весом.

Ограды из профлиста выглядят солидно и надежно, но для долговечной службы им нужна крепкая основа. Опытные строители рекомендуют ставить забор из профнастила на фундамент, а вот каким будет его вид, зависит от нескольких условий :

  • Высота ограждения
  • Сложность почвы
  • Тип и состояние грунта
  • Расстояние от ограды до дороги
  • Наличие грунтовых или сточных вод на рабочем участке.

Почему именно профнастил

Основные достоинства забора из профнастила упомянуты в начале статьи. К ним остается добавить возможность установки в одиночку и легкую подгонку листа под нужный размер.

Фундамент под забор из профнастила

Но чем профнастил отличается от других материалов, которые используются для сооружения заборов. Лучше он или хуже камня, дерева или железобетонного блока? Попробуем разобраться в этих тонкостях.

Если хозяин пожелает возвести кирпичную или железобетонную стену, он получит прочное долговечное сооружение, которое надежно защитит территорию от злоумышленников, а жизнь двора – от посторонних глаз. Но хватит ли у него финансов на свою задумку, неизвестно, ведь кирпич и железобетон являются дорогими материалами.

Более дешевыми, но не менее привлекательными считаются деревянные заборы. Однако древесина имеет один существенный недостаток – не слишком большой срок службы, обусловленный склонностью материала к быстрой порче. Вторым «минусом» является то, что для хулиганов деревянный забор не создает серьезного препятствия. Его легко поломать, также через ограду можно перелезть.

Рассмотренные конструкции являются или недоступными по цене, или слабонадежными, или недолговечными. Тратиться на них придется, но будет ли хозяин удовлетворен ограждением на все 100 %? Альтернативным вариантом послужит забор из профнастила – легкая и приятная в сборке конструкция, которая стоит на фундаменте долгие годы.

Какой тип фундамента лучше выбрать

Чтобы определиться с видом фундамента под забор из профнастила, необходимо изучить все типы оснований и выбрать подходящий вариант.

Оснований для забора строительная сфера предлагает много, но самыми распространенными из них являются следующие фундаменты:

  1. Столбовые. Они состоят из опор, равноудаленных друг от друга на 1 – 3 м. Глубина лунок под столбы варьируется в пределах 80 – 150 см, что зависит от вида и степени тяжести несущей части. Заборное полотно просто прикрепляют к столбам. Столбовой фундамент – хорошая основа под забор из профлиста, но при его обустройстве важно выдерживать небольшое расстояние меж столбами, поскольку отличительной чертой материала является большая парусность.
    Фундамент под забор из профнастила
  2. Ленточные. Фундаменты этого типа напоминают цементную ленту, которая проходит по периметру ограды. Ленточное основание для забора из профлистов легко обустроить своими руками. По цене материалов оно обходится недорого, но качество полотна впечатляет.
    Фундамент под забор из профнастила
  3. Каменные. Основы создают из крупных камней, железного каркаса и раствора. Конструкцию забора размещают над основанием, которое не является фундаментом как таковым (потому что нет углубления в землю). Основа получается массивной. С забором из легкого профнастила она плохо сочетается.
    Фундамент под забор из профнастила
  4. Монолитные. Если ограждение из профлиста будет ставиться на болотистой почве, лучше создать для него основание из слоёв бетона. Обычно монолитный фундамент обустраивают для тяжеловесных заборов. Целостная конструкция принимает солидный вид и стоит долговечно.
    Фундамент под забор из профнастила

Фундамент под забор из профлиста желательно выбирать, руководствуясь разными факторами. Например, при планировании строительных работ важно учитывать тип грунта и возможность его усадки при изменении влажности и температур. К важным условиям относится и возможность подмывания готовой конструкции сточными/ грунтовыми водами.

Если забор из профнастила будет стоять вблизи оживленных дорог или железнодорожного полотна, фундамент для него следует делать таким, чтобы он выдерживал вибрационные нагрузки. Также важно правильно подобрать высоту забора. Чем больше он будет тянуться вверх, тем больше существует рисков кручения и изгиба материала.

Несмотря на относительно небольшой вес профнастила, слабый грунт может просесть под массой стоящей конструкции. Поэтому до начала выполнения работ по созданию забора своими руками мы рекомендуем обратиться к специалистам за консультацией по поводу особенностей строительства на конкретном участке.

Этапы возведения ленточного основания под забор из профлиста

Процесс обустройства ленточного фундамента проходит в несколько этапов:

  1. Разметка
  2. Рытьё траншеи
  3. Фиксация столбов и арматуры
  4. Размещение опалубки
  5. Бетонирование ленты.

Разметку выполняют по периметру будущего ограждения. Далее по намеченной линии вбивают колышки и протягивают меж ними строительный шнур, надежно фиксируя его в угловых точках конструкции и месте, отведенном под ворота и калитку.

Фундамент под забор из профнастилаФундамент под забор из профнастилаФундамент под забор из профнастила

При рытье канавы добиваются глубины не менее 30 см. Местоположение несущих частей углубляют до 60 – 90 см (значение зависит от сложности грунта). Минимальная ширина траншеи – 40 см. Впоследствии в ней будет размещена опалубка.

Третий этап – работа со столбами. Оптимальный диаметр опор – 80 мм, но не менее 50 мм. Высоту столбы должны иметь около 2.5 м, чтобы цельное ограждение превышало средний рост человека. Крепление опор осуществляют насыпным способом, т. е. в лунки подбрасывают смесь камешков, гравия, кирпичного лома. Итогом работы должно стать строго вертикальное положение и надежная фиксация столбов.

Установка арматурного пояса и опалубки – дело нехитрое. Выполняют ее так:

  • Дно рва посыпают щебнем или гравием (слой около 5 см).
  • Укладывают арматуру торчащими штырями вверх.
  • Устанавливают опалубку так, чтобы она возвышалась над земной поверхностью на 20 – 25 см.

При работе с опалубкой важно следить за вертикалью ее плоскостей и позаботиться о просветах. Фиксацию опалубки проводят в готовом виде при помощи камней и щебня.

Последний шаг в обустройстве ленточного основания – это бетонирование.

Для получения крепкого надежного фундамента рекомендуется приготовить два раствора:

  1. Для подземной части – смесь песка, гравия и цемента.
  2. Для земной поверхности – цементно-песчаную смесь.

Заливку желательно делать поэтапно, добиваясь заполнения внутренних пустот фундамента. Через сутки опалубку снимают и дают фундаменту окрепнуть. Периодически к ленте наведываются и поливают водой. На 8-й день приступают к установке забора из профнастила.

Другие варианты фундаментов под забор из профнастила

Если вы не желаете возиться с примитивным ленточным фундаментом, вы можете найти более интересные варианты. По стоимости они обойдутся несколько дороже цементного основания, но хозяин получит именно то, что нужно ему. Долговечность эксплуатации обещают металлические столбы. Процесс их монтажа трудоёмкий, однако, старания окупятся высокими эксплуатационными характеристиками конструкции.

Металлические столбы

Разберем поэтапно, как для забора из профнастила можно обустроить фундамент с металлическими столбами.

Фундамент под забор из профнастила

  1. Земляные работы. Их суть состоит в разметке территории и копании траншеи глубиной до 40 см. Точки размещения опор помечают вехами. Рекомендованное расстояние между несущими частями – 2 – 2.5 м. Первые три вехи расставляют по углам будущего забора. Дополнительно обозначают место нахождения входной группы.
  2. Создание опор. Крепкие столбцы получают из металлических труб квадратного сечения, нарезанных кусками длиной 2.5 м. Те участки, которые будут внедряться в землю, обрабатывают антикоррозионным составом.
  3. Обустройство лунок. Скважины легче всего делать при помощи ручного садового бура. Ямы роют везде, где стоят вехи.
  4. Замес раствора. Для бетонирования столбиков смесь готовят из цемента, песка и мелкой щебенки (1: 4: 5).
  5. Фиксация опор. Столбы вставляют в лунки частью, защищенной от коррозии. Пустоты цементируют. По мере необходимости металлические опоры поправляют, контролируя положение уровнем.
  6. Работа с опалубкой. Дно рва покрывают геотекстилем, создают 10-сантиметровую щебневую подушку, по всей длине траншеи раскладывают плотный полиэтилен и монтируют деревянную опалубку. Верхушку приспособления стягивают поперечниками и вводят два прута с последующим соединением поперечными перевязками. Процесс завершают заливкой траншеи цементно-песчаным раствором.

Кирпичные столбы

Кирпичные столбы обеспечивают эстетичность забора из профнастила. Практическая ценность у них ниже, если сравнивать с железными опорами. Однако некоторые хозяева предпочитают создавать именно кирпичное основание, поскольку оно позволяет подкорректировать крутой рельеф участка.

Фундамент под забор из профнастила

Начинается возведение кирпичных опор с копки траншеи глубиной 50 – 70 см и шириной до 1 м. Дно рва также покрывают дренажной прослойкой, созданной из песка и щебня (толщина 15 и 10 см соответственно). На подушку набрасывают рубероид и бетонируют все слои на 20 см. Арматурную сетку изготавливают из прутиков Ø 6 мм и размещают в теле заливки. Как только изделие затвердеет, его еще раз накрывают рубероидом. Поверху производят кладку в два кирпича.

Кирпичную кладку поднимают до грунта и определяют основание будущих опор. Выбранные участки упрочняют проволокой Ø 3 мм. До уровня цоколя и сам цоколь кирпич выкладывают как цельное изделие, далее используют способ монолитной кладки.

Для ускорения работ по возведению фундамента специалисты советуют применять железобетонные плиты и блоки. Кирпич в этом случае покупают для облицовки, добиваясь декоративности готовой конструкции.

Разметка территории под установку забора

Началу работ по обустройству фундамента и сооружению самого забора из профнастила всегда предшествует разметка территории. Смысл работы заключается в том, что по всему периметру будущей ограды хозяин вбивает небольшие деревянные колья и натягивает между ними верёвку.

Фундамент под забор из профнастила

Особенности последующих работ зависят от сложности избранной конструкции. Для типичного столбового фундамента по обозначенному периметру достаточно нарыть ям глубиной от 80 см до 1.5 м, ориентируясь на вид почвы и вес ограды. Копанием лунок занимаются без привлечения спецтехники, вооружившись лопатой. Расстояние между скважинами может достигать 3 м.

При обустройстве фундамента ленточного под забор из профлиста подготовительные работы начинаются с рытья траншеи. Ширина рва должна совпадать с будущей цементной лентой, глубина может достигать полуметра. Далее необходимо вырыть ямы под столбы и заняться профилактикой обрушения земли. Для этого ставят опалубку высотой до 15 см. В качестве дополнительного укрепления мастера советуют использовать арматурные прутья Ø 8 мм.

Основные принципы строительства забора из профнастила

Конструкция ограждения с пролётами из профлиста предусматривает наличие профилированных труб. При высоте забора 2 м рекомендуется использовать столбы 60 х 60 мм. Для ограды 3-метровой длины опоры должны иметь параметры 80 х 80 мм. Оптимальные размеры поперечных лаг – 40 х 20 мм.

Фундамент под забор из профнастила

Со столбами лаги скрепляют при помощи электросварки, швы впоследствии закрашивают. Расстояние между нижним поперечником и фундаментом и отрезок, разделяющий верхнюю лагу и верхушку столба, должно быть одинаковым. При возведении 2-метрового забора используют 2 лаги, для строительства более высоких оград берут 3 лаги. Опорные столбы запечатывают заглушками, раму окрашивают.

Листы профнастила прикручивают к поперечникам саморезами, раскладывая материал на одинаковом расстоянии и внахлёст. Случайные царапины маскируют краской из баллончиков. В целях безопасности всеми работами лучше заниматься в спецодежде и защитных очках. Для ускорения строительного процесса желательно обзавестись хотя бы одним помощником.

Фундамент под забор из профнастила

Фундамент под забор из профнастила

Фундамент под забор из профнастила

Забор является практически обязательным элементом любого комплекса строений. Он предназначается для двух целей. Во-первых защищает обитателей домовладения от любопытных взглядов, а во-вторых может служить защитой от не благоприятных погодных условий. Высокий забор из профнастила может надежно защитить ваш двор от неожиданных порывов ветра или от постоянно дующих ветров, например на морском побережье.

Чтобы забор из профнастила не упал под порывами ветра, чтобы он служил надежной защитой вашего домовладения – его необходимо установить на качественном фундаментном основании.

Фундамент послужит прочным «якорем» для вашего забора из профнастила. Он существенно продлит срок его службы, защитит от сезонных изменений почвы и от неблагоприятных погодных условий.

Разметка фундаментного основания под забор из профнастила

Существует несколько разновидностей возведения фундаментного основания под забор из профилированного металлического листа. В любом случае, работы по установке забора и строительству бетонного фундаментного основания следует начинать с разметки. Ее необходимо провести с соблюдением юридических границ вашего участка, что избежать впоследствии склок и скандалов от незаконного присвоения чужой собственности.

Разметка будущего забора на местности производится с помощью колышек и разметочного шнурка строго в соответствии с планом вашего участка.

В дальнейшем вам придется определить какой материал пойдет на изготовление вашего забора. Так как в этой статье мы рассматриваем строительство забора из профилированного металлического листа, то мы должны рассчитать на каком расстоянии друг от друга будут располагаться опорные столбы нашей будущей конструкции. Шаг между столбами должен быть такой, чтобы не создавать излишней нагрузки на горизонтальные несущие элементы, на которые будут крепиться профлист.

Строительство фундаментного основания для забора из профнастила может производиться по следующим вариантам:

  1. -мелкозаглубленный ленточный фундамент,
  2. -фундаментное основания на столбах,
  3. -комбинированное ленточно-столбчатое фундаментное основание,
  4. -фундаментное основание на сваях,
  5. -фундаментное основание из каменной кладки.

Выбирать вариант строительства фундаментного основания под забор необходимо исходя из веса будущей конструкции и планируемой нагрузки. Так если вы предохраняете свой участок забором из профилированного листа от постоянного ветра, дующего в данной местности, то имеет смысл создавать прочное фундаментное основание, выдерживающие ударные ветровые нагрузки.

Фундамент под забор из профнастила

Забор из профнастила

Также, например вам придется делать ленточное фундаментное основание, если вы выберете в качестве несущих столбов кирпичные конструкции.

Фундамент под забор из профнастила

Фундамент для забора из профнастила

Также при выборе способа строительства фундаментного основания под забор из профилированного листа необходимо оценивать и характеристику грунта вашего участка. Если часть вашего забора проходит по грунтам, насыщенным влагой или даже над участками водоемов – то забор из профлиста стоит устанавливать на винтовых сваях, которые очень уверенно себя чувствуют в таких сложных грунтах.

Строительство бетонного ленточного фундаментного основания под забор из профлиста

Это чрезвычайно прочное и капитальное основание. Оно будет верой и правдой служить вам много десятков лет и послужит надежным «якорем» для забора, способного удержать его даже при большом ветре.

  1. При постройке такого фундаментного основания стоит начать, как обычно с разметки. Она проводится при помощи колышков и разметочного шнура. Ширина бетонного ленточного фундаментного основания определяется исходя из планируемой нагрузки. Также на линии разметки отмечаются и места установки опорных столбов забора из профлиста.
  2. По нанесенной разметке роется траншея согласно размерам выбранного проекта. В местах установки опорных столбов дополнительно роется или бурятся отверстия под посадку опорных столбов. Их дно должно быть как минимум на 40 сантиметров ниже, чем нижний уровень ленточного фундамента.
  3. В пробуренные отверстия под столбы опускается цилиндр, изготовленный из листового рубероида. Он с одной стороны будет служить своеобразной опалубкой для бетонного раствора, а с другой стороны будет служить надежной гидроизоляцией между бетонной отливкой и влагой грунта.
  4. Внутрь стакана из рубероида опускается металлическая армирующая конструкция, состоящая из нескольких (4-5) металлических колец и вертикальных силовых металлических прутьев. Между собой кольца и прутья связываются вязальной проволокой, пластиковыми хомутами или фиксируются точечной электросваркой.
  5. Обратите внимание, что диаметр выкопанной или пробуренной ямы под опорные трубы должен быть таковым, чтобы между металлическим силовым каркасом и поверхностью опорной трубы и стенкой из рубероида оставалось пространство примерно сантиметров в пять.
  6. Устанавливаем в рубероидный «стакан» с металлической арматурой опорную трубу. При установке контролируем его строго вертикальное положение, для чего используем уровень. Чтобы зафиксировать вертикальное положение трубы ее можно закрепиться3-4 растяжками.
  7. Заливаем с пространство между трубой и стаканом бетонный раствор, оставляем сохнуть.
  8. На дно выкопанной траншеи помещаем песчаную подушку толщиной несколько миллиметров. Тщательно утрамбовываем ее.
  9. Возводим деревянную опалубку для надземной части ленточного бетонного основания. Если на вашем участке имеется слабый песчаный грунт, то опалубку можно опустить до дна выкопанной траншей. Контролируем ровное горизонтальное положение верхнего уровня сконструированной опалубки. Чтобы предотвратить разваливание конструкции при заливке большой массы бетона – укрепляем стенки деревянной опалубки подпорами, а вертикальные столбы противоположных стенок связываем между собой стальной проволокой или анкерными болтами.

Фундамент под забор из профнастила

Деревянная опалубка для фундамента

Заливаем в получившуюся конструкцию бетонный раствор. Если не удается залить бетон в один момент, то заливаем основание послойно, а не по отдельным участкам.

Бетонное ленточное фундаментное основание созревает несколько недель. За это время, особенно если стоит теплая и, особенно жаркая погода за созревающим бетоном необходимо ухаживать – накрывать его гидроизолирующими материалами и проливать водой.

Фундамент под забор из профнастила

Заливаем бетон в опалубку

В дальнейшем к вертикальным опорным столбам крепятся горизонтальные несущие элементы забора из профнастила.

Фундамент под забор из профнастила

Крепление столбов для забора

Поскольку в нашем приводимом примере мы одновременно строили и бетонную ленту и углубляли столбы в бетонные основания, то его можно назвать комбинированным – ленточно-столбчатым.

Фундаментное основание из столбов под забор из профнастила

В этом случае мы не соединяем опорные столбы забора между собой единой бетонной лентой. Такой фундамент будет более легким в строительства, однако оставляет промежуток между нижним краем профнастила и поверхностью земли.

Фундамент под забор из профнастила

Фундаментное основание из столбов под забор из профнастила

Для строительства такого забора фундаментное основание изготавливается для каждого опорного столба.

После разметки будущего забора пробурите на месте установки опорных столбов ямы. Их диаметр должен превышать диаметр столба не менее, чем на 20 сантиметров.

По сторонам отверстия устанавливаем стакан из рубероида.

В отверстии можно установить металлический армирующий пояс, а можно ограничится бутировкой – наполнения ямы смесью бетонного раствора и строительного щебня.

Внимательно следите за вертикальным положением устанавливаемых столбов. При необходимости вертикальное положение можно фиксировать при помощи проволочных растяжек.

Отметим, что такой фундамент обойдется существенно дешевле, чем традиционно ленточный.

Фундаментное основание на сваях

Такой забор будет незаменим в слабых, насыщенных влагой грунтах. Сваи в землю можно вбивать при помощи механических приспособлений, а можно воспользоваться и винтовыми сваями. Они представляют собой по сути большие шурупы, которые вкручиваются в землю при помощи механического ворота. В дальнейшем к установленным сваям привариваются горизонтальные несущие конструкции.

Фундамент под забор из профнастила

Фундаментное основание на сваях

Каменное основание под забор из профнастила

В этом случае мы строим надземное сооружение. Его можно формировать из дикого камня, а можно и из обыкновенного кирпича.

Можно комбинировать ленточный фундамент и каменное основание забора.

Фундамент под забор из профнастила

Каменное основание под забор из профнастила

Видео — фундамент под забор из профнастила

Фундамент под забор из профнастила

Фундамент под забор из профнастила

Каменное основание под забор из профнастила

Фундамент под забор из профнастила

Фундаментное основание на сваях

Фундамент под забор из профнастила

Фундаментное основание из столбов под забор из профнастила

Фундамент под забор из профнастила

Крепление столбов для забора

Фундамент под забор из профнастила

Заливаем бетон в опалубку

Фундамент под забор из профнастила

Деревянная опалубка для фундамента

Фундамент под забор из профнастила

Фундамент для забора из профнастила

Фундамент под забор из профнастила

Забор из профнастила

Фундамент под забор из профнастила

Фундамент под забор из профнастила

Источники: http://oprofnastile.ru/zabor-iz-profnastila/fundament-pod-zabor-iz-profnastila.html, http://zaborlike.ru/fundament/fundament-dlya-zabora-iz-profnastila.html, http://fundamentt.com/fundament-pod-zabor-iz-profnastila/

Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор

0

Калькулятор расчета ленточного фундамента

Помогите сделать наш сервис лучше, поделитесь ссылкой в соц. сетях

Назначение калькулятора

Калькулятор онлайн расчёта ленточных фундаментов предназначен для точных подсчётов размеров основания, объёма требуемого для заливки бетона, количества и сечения нужной арматуры, гидроизоляционного материала, а также опалубки, необходимой для возведения фундаментов данного типа. Тип основания и его параметры должны соответствовать утверждённому проекту, в котором учитывается тип грунта, на котором ведётся строительство, уровень подземных вод и промерзания почвы зимой. Важно учесть массу возводимой постройки и давление, которое создаётся ею на общий периметр фундамента. Данные расчёты производятся в соответствии с ГОСТ 13580-85«Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия» и СНиП 52-01-2003.

Ленточный фундамент – железобетонная полоса закрытого типа, которая проходит под несущими стенами возводимого строения, что дает возможность равномерно распланировать нагрузку по всему периметру ленты. Такой подход не позволяет постройке проседать под действием сил изменения геометрии почвы – выпучивание грунта. В виду высоких характеристик прочности и невысокой стоимости возведения ленточные фундаменты очень популярны в частном строительстве.

Принцип работы

Калькулятор расчёта для ленточных фундаментов разделён на два информационных поля. Верхняя часть предназначена для ввода данных о возводимом фундаменте:

  • «L» – общая длина будущей ленты (м);
  • «s» – ширина (м);
  • «h» – высота ленточного фундамента (м).

Формула калькулятора следующая – V=L*s*h. К полученной цифре добавляется запас в 25% от этого показателя – учёт усадки бетонной смеси. После расчёта введённых данных в нижней части калькулятора выводится объём (V) будущей ленты и количество требуемой бетонной смеси в м3. Также пользователю будут предложены марки бетона, подходящие для данных типов фундамента, и будет показана расчётная стоимость того объёма смеси, который потребуется для обустройства основания.

Как рассчитать объем фундамента

Строительство любого дома начинается с фундамента, главного несущего элемента, основания будущей постройки. Вот почему тщательный подход к его выбору, грамотно выполненные расчет и строительные работы обеспечат не только долговечность и устойчивость всего строения, но и дадут значительную экономию материалов, средств, сил и времени.

Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор

Ленточный фундамент отлично подойдет для тех домов, где планируется строить гараж и подвал.

Отвечать на вопросы, как рассчитать конструкцию строения, количество строительного материала, объем бетона и его расход, начнем с выбора типа.

Его вид определяется особенностями участка строительства, (рельеф местности, тип почвы, уровень грунтовых вод, глубина промерзания), нагрузкой от дома, и, конечно же, возможностями застройщика. Итак, из чего выбираем?

Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор

Столбчатый фундамент считается экономичным вариантом, однако подходит не для всех грунтов и пород.

  1. Ленточный – самый востребованный вид, особенно в индивидуальном строительстве. Хорошо подходит для домов со стенами из кирпича и бетона, с гаражами и подвалами. Форма ленточного представляет собой контур, замкнутый по периметру. Фундамент проходит под всеми несущими наружными и внутренними стенами. Для цокольного этажа и подвала ленточный фундамент одновременно служит стенами. Толщина подушки под основанием должна гарантировать отсутствие деформаций пучения основания. Количество и расход материалов напрямую зависят от нагрузки на фундамент и его опорной площади.
  2. Столбчатый – наименее трудоемкий и наиболее экономичный тип. Наиболее оптимально его применение в случаях: легкие (щитовые, каркасные, деревянные) сооружения, пучинистые грунты с глубоким промерзанием. Под столбы (из кирпича, железобетона, камня) фундамента выкапываются отдельные углубления. Затем на столбы укладываются перекрытия, на которых будут возводиться стены. Столбчатые противопоказаны на подвижных, слабонесущих (торфяные, глинистые, водянистые) и просадочных породах.
  3. Свайный, как и столбчатые, состоит из бетонных, железобетонных, асбоцементных или металлических свай (круглых или квадратных), выдерживающих большие нагрузки. Используется на слабых грунтах, так как “ноги” свай уходят на глубину 5-10 метров и обеспечивают прочный плацдарм для всей постройки. Потребляемый объем бетона определяется площадью сечения и длиной свай. Расчет свайного фундамента лучше производить с помощью профессионалов из-за особенностей его технологического монтажа.
  4. Монолитный (плитный) – для слабых, разрушенных, насыпных грунтов. Представляет собой ребристую или плоскую плиту, которая монтируется под всей площадью постройки. Сначала под плиту строится арматурный каркас, который затем заливают бетоном. Такой фундамент иногда называют “плавающим”, так как он передвигается горизонтально или вертикально вместе с перемещением грунта. Расчет такого фундамента сводится к вычислению объема бетона, который требуется для заливки плиты.

Алгоритм расчета

Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор

Свайный фундамент отлично подходит для слабых грунтов и тяжелых построек.

А теперь покажем на примере ленточного фундамента, как наиболее популярного, порядок его расчета. Цель данного примера – продемонстрировать индивидуальным застройщикам возможность по размерам строения и табличным данным из интернета самостоятельно рассчитать такие параметры (пусть и не с точностью 100%, но близко к этому), как:

  • нагрузка на конструкцию ленточного фундамента;
  • расчет кубатуры (объема) фундамента. Количество бетона для его заливки.

Расчет веса дома

У нас есть проект одноэтажного дома размером 5 х 7 метров, высотой 2,3 метра, с одной внутренней стеной (длиной 5 м) и чердака с кровлей, выступающей на 0,5 метра с каждой стороны крыши.

  1. Рассчитать длину всех стен. Четыре внешние стены: (5 + 7) * 2 = 24 м. Прибавляем длину стены внутри дома: 24 + 5 = 29 м.
  2. Рассчитать площадь стен: S стен = 29 * 2.3 = 66.7 м2.
  3. Рассчитать площадь цокольного перекрытия: S цоколь = 5 * 7 = 35 м2.
  4. Рассчитать площадь чердачного перекрытия (для кровли добавляем по 0,5 метра с каждой стороны): 6 * 8 = 48 м2.
  5. Общая площадь (стены, цоколь, чердак с кровлей): 66,7 + 35 + 48 = 149,7 м2.

Далее, по примерному удельному весу (из таблиц) элементов дома, находим его общий вес, от которого будут зависеть количество и расход материала для фундамента. Берем верхний предел значений для запаса прочности.

Вес стен (каркасные): 66,7 * 50 = 3335 кг. Цоколь (плотностью до 200): 35 * 150 = 5250 кг. Чердачное перекрытие: 48 * 100 = 4800 кг. Кровля (листовая сталь): 48 * 30 = 1440 кг.

Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем

Подсчет ленточного фундамента

Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор

Монолитный (плитный) фундамент подходит для слабых грунтов, так как способен перемещаться вместе с породой.

Мы уже определили, что длина ленты и внутренней стены равна 29 м. Пусть ширина ленты будет равна 0,2 м, глубину возьмем 1,2 м и над поверхностью земли еще 0,2 м (общая высота ленты равна: 1,2 + 0,2 = 1,3 м). Тогда объем бетона равен: 29 * 0,2 * 1,3 = 7,54 м3. Готовим раствор из бетона на доломитовом щебне, плотность которого 2200 кг/м3 (см. таб. 1). Тогда расход составит: 7,54 * 2200 = 16588 кг. А общий вес дома и фундамента равен: 18825 + 16588 = 35413 кг.

Рассчитаем нагрузку на 1 погонный м:

  • опорная площадь (умножаем длину на ширину ленты): 29 * 0,2 = 5,8 м2 (или 58000 см2);
  • сила давления на грунт составляет 35413 / 58000 = 0,61 кг/см2, а сопротивление грунтов (см. таб. 2) значительно выше нашего давления 0,61.

Так что грунт выдержит строение и фундамент, никакого проседания или деформаций не будет.

Вот так, с помощью калькулятора и расчетных таблиц мы определили количество и расход материала для фундамента, и то, что наше будущее строение будет монолитной конструкцией на перечисленных в таблице грунтах.

Калькулятор объема бетона

Быстро узнать сколько понадобится кубов бетона и произвести расчет объема поможет онлайн калькулятор. Благодаря быстрому расчету вы узнаете количество кубов, нужно только задать данные и толщину бетонной плиты и получите готовый результат. Калькулятор производит расчет кубов бетона для стяжки пола.

Чтобы строительные работы шли качественно и без задержек, нужно обеспечить необходимое количество строительного материала. При осуществлении стяжки пола нужно знать, сколько же бетона понадобиться для выполнения этой работы.

Как сделать расчет количества кубов бетона правильно, дабы избежать ненужных затрат и наличия некачественного материала? Расчеты можно сделать очень просто, используя для этого онлайн — калькулятор кубатуры бетона.

Как рассчитать объем бетона для укладки пола?

При помощи калькулятора объема бетона можно за несколько минут сделать наиболее точный подсчет необходимых материалов для строительства. Для этого нужно ввести в подготовленную таблицу геометрические размеры площади помещения, с помощью формулы узнаем площадь м 2 и заносим это значение. Замеряем среднюю толщину стяжки и заносим это значение в таблицу.

Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор С это высота плиты Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор Формула площади

После нажать кнопку «рассчитать» и в онлайн-режиме получить готовые данные, дабы не возникло проблем с конечным результатом по цифрам, нужно увеличить на 10-15% итоговые показания.

Таким способом расчет кубатуры бетона калькулятором выполняется за считанные минуты, теперь вы узнаете, какой объем бетонной смеси понадобиться вам для приобретения.

Особенности использования раствора для стяжки пола

Чтобы конечный результат по подсчетам объема бетона для строительных работ по стяжке пола радикально не изменился, нужно учитывать несколько факторов при такой работе:

  • площадь помещения, где планируется ремонт;
  • исходное количество пола; от такого показателя будет зависеть толщина слоя заливки бетона;
  • марка цемента и качество песка.

Как сделать расчет необходимого количества бетона вручную?

Если вы желаете сверить полученные данные с расчета кубатуры бетона калькулятором онлайн, то для этого нужно взять данные о площади комнаты для стяжки пола и умножить на желаемую толщину слоя.

Но на самом деле не все так просто, усложняющим обстоятельством в таком деле будет определение необходимой толщины стяжки, а ведь для разного типа построек она будет разной.

Особенности заключаются в предполагаемой нагрузке на пол, например, в жилых помещениях эти показатели – до 5 см, для прочности покрытия, а в нежилых – на половину меньше.

Таким образом, если площадь комнаты 20 м 2. то при толщине 5 см итоговые цифры будут следующими: 20м 2 *0,05м=1 м 3. вот сколько смеси понадобиться для стяжки пола.

Какой состав лучше всего взять для стяжки пола

Прежде чем сделать расчет количества бетона для стяжки, нужно определиться, какую марку раствора выбрать. Оптимальный вариантом будет раствор с маркировкой М 150 или М 200, получить такую смесь можно из цемента М400, если смешать его с песком в соотношении 1:3, либо к двум частям.

Теперь нужно посчитать объем бетона калькулятором:

  • комната 29 м 2 ;
  • толщина стяжки – 5 см;
  • необходимый объем – 1м 3 ;
  • цемента будет 0,24 м 3 (всего 4 части);
  • песка – 0, 75 м 3 .

Учитывая вес одного куба каждой составляющей единицы в отдельности, то получаем следующие данные: если брать средние показатели – 1300 кг для цемента и 1625 для песка, то получается 325 и 1220 кг каждого компонента соответственно.
При подготовке материалов нужно учитывать усадку раствора, которая зачастую дает результат меньше ожидаемого на 10%. Нужно сделать соответствующий запас, дабы потом в отдельности не делать новый замес.

Советы специалистов

Делая расчет объема бетона калькулятором или вручную, нужно внимательно перепроверить данные, а только после делать финишную закупку стройматериалов. И в этой ситуации дело даже не в деньгах, а в качестве выполненной работы, насколько полу будут надежными и прочными.

Если вы используете для расчета стяжки пола калькулятор, то предварительно должны решить какой марки делать стяжку, чем ее усилить, насколько экономно вы хотите подойти к этому делу.

Для экономии бетона на половину пола можно подсыпать крупную фракцию, например, гравий или шлак.

Если говорить про массу стяжки, то ее можно сделать самостоятельно, пропорцию используем следующую: на одну часть цемента кладем две части песка и три части щебня, или же отсева. Также можно делать состав только из песка и цемента, у каждого мастера свои методы, с учетом характеристик первоначального состояния места для укладки пола. Более быстро рассчитать нужное количество песка и цемента калькулятором .

В целях усиления стяжки, используют армирующую сетку, фибру, такой материал крепится к основанию, а фибра вмешивается в бетон для стяжки.

Какие инструменты используются для устройства стяжки

Прежде чем посчитать кубатуру бетона калькулятором онлайн необходимо подготовить ряд инструментов, которые будут нужны для качественного и быстрого монтажа:

  • для большого количества замеса понадобится бетономешалка, а при использовании лопат этот процесс будет долгим и трудоемким;
  • маяки для обеспечения ровной стяжки;
  • лазерный и обычный уровень, чем точнее будет определена верхняя точка пола, тем качественнее и экономнее будет выполнена работа;
  • а также понадобятся мастерки, лопаты, строительные тачки, ведра и т.д.

Нужно помнить, что качественная стяжка будет зависеть от просушки пола после выполнения работ, хорошая вентиляция поможет удалить избыточную влажность, которая будет проявляться при работе с цементным раствором. Подробное видео о самостоятельной стяжке пола .

Основание при укладке цементной смеси должно быть сухим и чистым, а лучше всего прогрунтовать специальными проникающими составами, которые обеспечат хорошую соединительную функцию с укладочной смесью.

Существует вариант более экономичный и быстрый. Это сухая стяжка пола. Этот метод очень подойдет для квартир и домов, где требуется в кратчайшие сроки произвести ремонт.

Заключение
Теперь вы знаете, как посчитать кубатуру бетона калькулятором онлайн либо сделать это вручную с помощью несложных математических вычислений. Быстрого и качественного вам ремонта, будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности при работе с цементным раствором!

Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор

Правила и секреты работы с гипсокартоном

  • Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор

    Причины появления бликов на потолке и как от них избавиться

  • Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор

    8 способов установить маячки для стяжки пола

  • Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор

    Лучшие варианты установки маяков на стену

  • Новые записи раздела

    Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор

    Калькулятор объема бетона

  • Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор

    Расчет количества кирпича и блоков для строительства дома

  • Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор

    Онлайн расчет кирпичной кладки по площади стены

  • Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор

    Расчет мощности электрического теплого пола

  • Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор

    Расчет водяного теплого пола

  • Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор

    Калькулятор количества плиточного клея

  • Как посчитать объем в м3 бетона калькулятор

    Расчет мощности насоса для скважины

  • Источники: http://omega-beton.ru/calc_basement/, http://o-cemente.info/raschet-rashoda-betona/kak-rasschitat-obem-fundamenta.html, http://sdelalremont.ru/kalkulyator-obema-betona.html

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    0

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    Цокольный этаж — это помещение, заглубленное в землю под сооружением на 2-2,2 м. Обычно, такой высоты вполне достаточно для устройства склада, овощехранилища, мастерской или другого помещения технического назначения. Если же предполагается устройство в цокольном этаже жилой комнаты, то высоту увеличивают на 40-50 см.

    Если строительство сооружения производится на неблагоприятных грунтах, то толщина стен подвального помещения в жилом доме не может быть меньше 20 см.

    Подземное помещение служит изоляционной прослойкой для вышележащих этажей. Она не позволяет проникать сырости от грунта и холодному воздуху. Для этого при возведении подземного помещения важно устроить эффективную вентиляционную систему.

    Типы фундаментов под цокольный этаж

    1. Заглубленный цоколь. Это наиболее распространенный вид фундамента, так как лучше всего способствует защите основания и стен здания от проникновения влаги, значительно увеличивая срок эксплуатации всей конструкции.
    2. Выступающий цоколь. Такой вид фундамента больше всего подходит для зданий с тонкими стенами. При строительстве подвального этажа как жилого помещения выступающий цоколь будет вполне оправдан. Если планируется использовать подвальное помещение как техническое, то его стены можно устроить более тонкими;
    3. Цокольный этаж на уровне с фундаментом — не самый удачный вариант. Прежде всего, это отсутствие эффективной защиты от влаги и осадков. К тому же такой цоколь требует дополнительной гидроизоляции, а следовательно расходов да и выглядит он со стороны не очень эстетично.

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    Многие застройщики стремятся увеличить высоту потолка подвального этажа, делая его полноценным помещением. Для этого требуется вырыть котлован требуемой глубины. Толщина стен подвального этажа может быть равной толщине стен здания. Когда строительство осуществляется на «слабых» грунтах, то толщина стен должна быть больше, чем у стен дома на 20 см.

    Для деревянных коттеджей вполне могут подойти полнотелые бетонные блоки.

    Во время сезонных паводков, близком залегании грунтовых вод, в том числе, и при высоком уровне промерзания земли важно знать, как обеспечить защиту фундамента.

    Подготовка котлована

    Приступая к этому этапу работ следует следует позаботится об обеспечении достаточным количеством воды, так как в дальнейшем, при осуществлении строительных работ, её понадобится большое количество.

    Затем необходимо подготовить площадку для осуществления работ и вырыть котлован. Экскаватор капает не очень ровно, поэтому придется дополнительно выравнивать углы и дно ямы.

    Устройство плитного фундамента

    Наиболее выигрышный вид фундамента, который способен выдержать здание любой массы. Подобный вид фундамента называют плавающим — в процессе сезонных подвижек грунта бетонное основание опускается или поднимается вместе со строением.

    При устройстве подобного фундамента котлован делается ниже запланированной глубины на полметра, и выбранный грунт заменяется песком, который требуется тщательно пролить водой и утрамбовать. После этого производится отсыпка щебня. Толщина слоя из песка и щебня должен быть не меньше 15-20 см.

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    Устроенная таким образом "подушка" заливается бетоном толщиной в 4-5 см. Затем настилается гидроизоляция. Как правило, используются рубероид или же гидроизоляционная пленка, после чего все снова заливается бетоном на такую же толщину.

    Затем укладывается арматура, и устраивается теплоизоляционный слой и опять заливается бетон. На этот раз толщина слоя должна составлять не менее 20 см.

    Устройство монолитного ленточного фундамента

    После того, как котолован будет готов, на дне вырытой ямы выполняется разметка по схеме несущих стен здания. Далее, соответственно разметке, выкапываются траншеи глубиной не меньше 30 см. Затем устраивается дренажная система — траншеи укрепляются опалубкой и засыпаются сверху щебнем.

    Затем производится армирование и заливается бетонная смесь. Ширина подушки должна быть больше чем у стен цокольного этажа и, как правило, бывает 30-40 см высотой и шириной 50-60 см.

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    Блочный ленточный фундамент

    Данный тип фундамента устраивается из штучных изделий — ж/б блоков заводского производства. Его достоинствами являются скорость и простота сборки.

    Однако использовать этот тип фундамента для основания рекомендуется исключительно на плотных грунтах, где грунтовые воды залегают достаточно глубоко.

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    Гидроизоляция

    Даже если грунт водой не перенасыщен, без гидроизоляции обойтись нельзя. Её отсутствие может загубить всю постройку, даже если подвальный этаж планируется использовать исключительно как техническое помещение.

    Существует два способа:

    • обмазочная гидроизоляция производится с применением битумных смесей, которые наносятся их на поверхность в разогретом состоянии;
    • оклеечная гидроизоляция выполняется из материалов, предназначенных для гидроизоляции кровли по соответствующей технологии нанесения.

    Выполнять гидроизоляцию необходимо в два слоя. Покрывать гидроизоляцией нужно в обязательном порядке все вертикальные и горизонтальные участки фундамента и стен, которые соприкосаются с земной поверхностью.

    Перед возведением стен цокольного этажа, нужно будет изолировать их от подушки для предотвращения попадания влаги, а в дальнейшем вертикальную изоляцию стен максимально плотно соединить с изоляцией пола и подушки.

    После возведения стен цокольного этажа с внешней части строения обязательно следует устроить достаточно широкую отмостку, используя для этого бетонную смесь.

    Устроить фундамент под цокольный этаж своими руками вполне по силам современным умельцам. Конечно, в таком достаточно трудоемком деле потребуются помощники и строительная техника. Но для человека имеющего минимальный опыт с в строительстве это возможно.

    Фундамент для дома с цокольным этажом

    Возведение дома с цокольным или подвальным этажом всегда выходит дороже, чем строительство полностью надземной конструкции. Однако, в дальнейшем все расходы полностью оправдывают себя. Подземное помещение для вышележащих этажей будет великолепной изоляционной прослойкой, через которую не будут проникать холодный воздух и сырость от грунта. Кроме того, фундамент с цокольным этажом позволяет существенно увеличить полезную площадь дома.

    Цокольным или подвальным этажом специалисты считают то помещение, которое заглублено в грунт под домом на 200-220 см. Как правило, такой высоты хватает для того, чтобы сделать склад, погреб, мастерскую и любое другое техническое помещение своими руками. Если требуется устройство жилой комнаты, то высоту желательно увеличить на 40-50 см. Конкретно под «цокольным» этажом понимается помещение, которое заглублено в землю не больше чем на половину своей высоты.

    При строительстве подземного помещения необходимо обязательно предусмотреть эффективную вентиляционную систему, которая обеспечит циркуляцию воздуха и позволит выводить радон (газ, который может скапливаться в котлованах и заглубленных в землю помещениях).

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    Какую конструкцию фундамента выбрать?

    Если вы решили делать цокольный этаж, и пол его будет располагаться ниже уровня грунта, то необходимо принять во внимание уровень грунтовых вод на местности. Когда УГВ низкий, то можно без особых затрат углубиться на несколько метров в землю. В таких случаях можно использовать ленточный блочный или монолитный фундамент.

    Как показывает практика, при высоком уровне грунтовых вод лучше всего предпочесть монолитный фундамент, что позволит основанию успешно противостоять воздействию влаги, а также предотвращать подтопление цокольного этажа и подвала. Одновременно с этим, необходимо будет организовать качественную гидроизоляцию своими руками. Строительство дома в случае с монолитным фундаментом упрощается за счет того, что основание может воспринимать максимальные нагрузки. При выборе плитного фундамента для цокольного этажа из железобетонной плиты необходимо будет либо своими руками заливать котлован цементным раствором, или заказывать укладку заводских плит.

    Также при высоком УГВ хорошо зарекомендовал себя свайный тип фундамента.

    Если же вы выбрали ленточный фундамент с цоколем, но на участке высокий уровень грунтовых вод, то проблему можно частично решить с помощью устройства надежной дренажной системы. Устройство системы дренажа позволит эффективно отводить влагу от фундамента и дома, поэтому она не будет негативно воздействовать на конструкции здания.

    Монолитный

    Этот тип фундамента нельзя назвать самым дешевым, однако именно он является наиболее эффективным с многих точек зрения. Прежде всего, монолитное основание способно выдерживать серьезнейшие нагрузки (можно построить даже трехэтажный коттедж). Для устройства такого фундамента роется глубокий котлован, после чего глубина увеличивается примерно на 50 см от предполагаемого уровня укладки плиты, чтобы сделать песчано-гравийную подушку, на которой и будет располагаться монолитное основание.

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    Эту подушку после ее трамбовки заливают бетонным слоем толщиной в несколько сантиметров. Затем укладывают гидроизоляционный материал, на который снова заливается слой бетона. После этого монтируется армирующая сетка, которая позволит обеспечить высокий уровень надежности фундамента под цокольный этаж. На арматуру снова заливается бетонный раствор слоем толщиной в 20-30 см.

    Такой фундамент принято называть «плавающим». Если будет движение грунта, то фундамент будет приподниматься и опускаться вместе со всем зданием. Сегодня плавающее основание делается во многих случаях, когда необходимо организовать в доме цокольный этаж своими руками.

    Устройство ленточного фундамента также является достаточно распространенной практикой. Такой фундамент нужен в тех случаях, когда возводится небольшой дом на местности с низким уровнем грунтовых вод. Основание можно сделать своими руками. Фундамент такого типа довольно демократичен по цене и является наиболее экономичным вариантом, но не самым надежным.

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    Заливка ленточного основания.

    Цокольный этаж будет располагаться прямо под помещениями загородного дома, имея с ними одним и те же стены. Это очень удобно, потому что подвальное помещение будет разделено на отдельные секции, которые можно использовать по разному назначению.

    Можно выделить два типа ленточных фундаментов, которые сегодня используются:

    • Блочный. Ленточный фундамент с цоколем возводится из железобетонных блоков. Главными преимуществами такого основания являются быстрота и легкость монтажа. Этот фундамент для загородных домов может быть построен только на плотном грунте с низким УГВ.
    • Монолитный. Имеет практически аналогичное устройство. Разница в том, что перед строительством фундамента необходимо отсыпать «подушку», как в случае с плитным основанием. После чего делается опалубка, на которую укладывают армирующую сетку и заливают ее бетоном. Если необходимо строительство фундамента под цокольный этаж, то зачастую используется именно монолитное ленточное основание.

    В последние годы всё больше домовладельцев строят свои дома на свайных фундаментах. И это не случайно, ведь именно такое основание выглядит наиболее надежным и независимым решением. Монтаж свай может быть произведен в любое время года и с любым уровнем грунтовых вод. Винтовые сваи надежно удерживают здание и не подвержены воздействию грунтовых вод. Кроме того, цокольный этаж можно сделать своими руками – как угодно и по личному усмотрению. Строительство домов со свайными фундаментами, как правило, осуществляется профессионалами, потому что для монтажа свай требуется специальное оборудование и навыки. Использование свайного фундамента для цокольного этажа – вполне рациональное решение.

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    Вариант неплохой, но достаточно затратный, если сравнивать с традиционным ленточным фундаментом. Винтовые сваи должны подбираться индивидуально в зависимости от местности и типа грунта. Кроме того, необходимо при строительстве предусмотреть множество различных моментов, о которых непрофессионалам ничего не известно. Например, винтовые сваи могут быть использованы для однотипных домов в разных количествах.

    В доме на свайном фундаменте цоколь необходимо качественно отделать, потому что внутренние конструкции здания (стены подвала, перекрытия и т. д.) остаются незащищенным. Для отделки могут быть использованы различные облицовочные материалы. Рекомендуется также укладывать дополнительные внешние слои гидроизоляции и теплоизоляции. В доме на свайном основании проще всего сделать жилой цокольный этаж.

    Сваи, используемые в качестве фундамента, могут прослужить столько же, сколько и монолитное основание. С другой стороны, сваи ни в коем случае нельзя дополнительно подкручивать после строительства здания, чтобы выровнять его уровень. Если сваи будут подкручивать при эксплуатации, это может привести к негативным последствиям. Сваи для всех зданий подбираются индивидуально.

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    Схема металлической винтовой сваи.

    Устройство отмостки

    Чтобы защитить основание дома от воздействия влаги, необходимо по периметру здания устроить отмостку. Это вполне можно сделать своими руками. Если отмостка будет сделана качественно, можно будет не беспокоиться о проникновении осадков внутрь конструкции дома. Кроме того, именно отмостка зачастую становится одним из основных декоративных элементов загородных домов.

    Верхняя часть отмостки может быть выполнена из разных материалов: гравий, щебень, кирпич, натуральный камень, плиты, бетон, асфальт и т. д. Основной материал должен выбираться в зависимости от верхней части, но в любом случае необходимо обеспечить высочайший уровень гидроизоляции. Очень часто нужен и теплоизоляционный слой. Цоколь фундамента при качественной отмостке будет испытывать минимальное воздействие.

    Ширина устраиваемой отмостки будет зависеть от выступа карнизов крыши и типа грунта на местности. Как правило, отмостка примерно на 20-25 см шире карниза. Устройством отмостки можно заняться своими руками или пригасить специалистов, которые учтут все нюансы.

    Если на местности сухой и непросадочный грунт, а дом построен на столбчатом фундаменте, то заниматься устройством отмостки нет особого смысла. Но в тех местах, где вода стекает с крыши, необходимо в любом случае сделать небольшую защиту от размыва грунта.

    Отмостка в ряде случаев выступает единственной защитой от проникновения влаги во внутренние помещения здания. Если отмостка сделана правильно, то она сможет справиться с этой задачей.

    Строительство фундамента с цокольным этажом своими руками возможно в любых условиях. Однако при этом необходимо учитывать множество нюансов: тип грунта, уровень грунтовых вод, климат, высотность дома, используемые материалы для строительства и т. д. Стоит отметить, что строительство загородного дома должно быть согласовано с соответствующими органами, которые также могут посоветовать тот или иной тип фундамента для возведения сооружения.

    Автор » Илья Авдеев

    Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

    Фундамент для дома с цокольным этажом (советы специалистов)

    Начиная строить дом, следует определиться, для чего будет использоваться цокольный этаж.Фундамент под цокольный этаж своими руками

    В случае расположения там жилого помещения, игровой комнаты или тренажёрного зала, потолок должен находиться на высоте не меньше 220 см.

    Если это пространство предполагается использовать в качестве подсобного помещения, потолок может располагаться ниже.

    Возвести фундамент для дома с цокольным этажом можно собственными силами.

    Для этого необходимо рассмотреть особенности подобных конструкций и разобраться с правилами проведения монтажных работ.

    Советы специалистов

    При возведении фундаментного основания для строения, в состав которого входит цокольный этаж, следует учитывать следующие моменты:

    • Если пространство помещения будет использоваться для технических целей, можно использовать стены с небольшой толщиной и выступающий вариант конструкции. В результате этого для строительства потребуется меньше денег и времени.
    • Нельзя, чтобы цоколь находился на таком же уровне, как и фундаментная основа. В этом случае он будет являться продолжением стенового покрытия, и не сможет защитить от воздействия влаги.
    • Если в помещении будет размещаться игровая комната или баня лучше использовать углублённый тип фундаментного основания. Оно легко утепляется. Для гидроизоляционных работ не потребуется больших вложений.
    • На стадии проектирования следует продумать, как будет работать система вентиляции.
    • При выборе высоты помещения необходимо обратить внимание на характеристики грунта. Пол комнат должен располагаться ниже, чем уровень промерзания почвы.
    • Перед началом проведения работ следует провести геологические исследования грунта. Для этого лучше обратиться за помощью к специалистам.

    Использование ленточно-блочного типа основания

    Если сооружая фундамент для дома с цокольным этажом, вы остановились на ленточно-блочном основании, необходимо учитывать, что плиты, которые входят в состав конструкции, не будут иметь жёсткую связь.

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    Вследствие этого цокольное помещение будет обладать минимальными гидроизоляционными свойствами.

    В соответствии с утверждённым планом, выкапывается траншея. Она должна располагаться на глубине 270 см (50 см – высота песчано-гравийного слоя).

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    Для заливки подземной цокольной части лучше использовать бетонный раствор. При возведении надземной конструкции применяются блоки.

    Для их армирования используется арматурная сетка. Это необходимо для обеспечения большей прочности и герметичности сооружения.

    Устанавливая ленточно-блочный фундамент, следует не забыть о том, что конструкция должна содержать отверстия, в которых будут располагаться канализационные трубы.

    Ленточно-монолитное основание

    Процесс возведения подобного основания напоминает предыдущий вариант. Вырывается котлован. В него устанавливают опалубку и заливают бетоном.

    Обычно при обустройстве ленточной монолитной основы всё пространство делится на определённые участки. При заливке и установке опалубки учитываются дверные проёмы и места, где будут располагаться коммуникационные трубы.

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    Если подземные воды размещаются достаточно близко от поверхности, необходимо позаботиться о надёжной системе дренажа.

    В таком случае, влага будет отводиться от фундаментной конструкции. Это позволит минимизировать её разрушительное воздействие.

    Сооружение монолитной основы

    Это тип основания – наиболее дорогой, но и самый долговечный. Для его обустройства следует:

    • Произвести разметку участка строительства.
    • Выкопать котлован.
    • Выровнять дно и углы.
    • Уложить гидроизоляционные материалы.
    • Произвести укладку песочно-гравийной подушки.
    • Залить бетонный раствор.
    • После того, как бетон полностью высохнет, уложить сетку для армирования и произвести заливку следующего слоя бетона. Его толщина должна составлять 30 см.
    • Изготовить опалубку и осуществить установку перекрытий.

    Кирпичное основание

    Фундамент для дома с цокольным этажом можно возвести из кирпича. Такой вариант подойдёт в случае, если вы собираетесь в цокольном помещении сделать кладовую или погреб.

    Для сооружения фундаментной основы не потребуется специальная техника. Конструкция обладает достаточной надёжностью и прочностью.

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    Единственным минусом являются плохие гидроизоляционные свойства сооружения.

    Для того, чтобы влага лучше отводилась от фундамента, следует сделать отмостку. Работы можно провести самостоятельно. Они не должны вызвать больших затруднений.

    Как построить герметичное основание

    Самым надёжным методом ограждения цокольного помещения от проникновения влаги является применение монолитной железобетонной плиты и бетонные стены фундаментного основания .

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    Бетон только увеличивает свою прочность с течением времени. Использование этого материала позволяет добиться того, чтобы вода не проникала в цокольное помещение и при этом не применять гидроизоляцию.

    Монолитную плиту и цокольный этаж необходимо заливать бетонным раствором без перерывов. Не должно произойти схватывания предыдущего слоя перед заливкой следующего.

    Вот еще дополнение до статьи в видео:

    На поверхности бетона не должны оказаться песок или земля. Именно по швам на границе различных слоёв вода может проникать в цокольное помещение.

    При невозможности осуществить непрерывную заливку бетонного раствора, следует тщательно контролировать, чтобы грязь удалялась с поверхности бетонного покрытия.

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    Особенно тщательно необходимо следить за этим во время заливки нижней части цоколя. Она больше всего подвергается влиянию влаги.

    Также следует контролировать качественную трамбовку бетонного состава.

    Можно использовать комбинированный фундамент, в состав которого входят железобетонная плита для основания и ФБС блоки.

    Для укрепления конструкции применяется верхний скрепляющий пояс из железобетона. Для этого способа обязательно следует использовать серьёзную гидроизоляцию.

    Фундамент под цокольный этаж своими руками

    Также для ограждения цокольного этажа от проникновения влаги применяется монолитное ленточное основание. При этом арматура из ленточной основы выводится на уровень расположения полового покрытия цокольного помещения.

    Эти арматурные прутья используют для того, чтобы связать ленточное основание и монолитную половую плиту.

    Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

    Источники: http://www.vashcottage.ru/journal/post/465, http://podvaldoma.ru/stroitelstvo/cokol/fundament-cokolnym-urovnem.html, http://sdelai-fundament.ru/fundament-dlya-doma-s-cokolnym-etazhom.html

    Калькулятор фундамента ленточного для дома из пеноблоков

    0

    Онлайн калькулятор расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента.

    Информация по назначению калькулятора

    Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.

    Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

    Л енточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.

    С уществует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозагубленный и глубокозагубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.

    П роектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.

    При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Калькулятор фундамента ленточного для дома из пеноблоков Дополнительная информация .

    Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой справа.

    Общие сведения по результатам расчетов

    • О бщая длина ленты — Периметр фундамента.
    • П лощадь подошвы ленты -Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.
    • П лощадь внешней боковой поверхности — Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.
    • О бъем бетона — Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
    • В ес бетона — Указан примерный вес бетона по средней плотности.
    • Н агрузка на почву от фундамента — Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
    • М инимальный диаметр продольных стержней арматуры — Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.
    • М инимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах — Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.
    • М инимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) — Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003.
    • Ш аг поперечных стержней арматуры (хомутов) — Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.
    • В еличина нахлеста арматуры — При креплении отрезков стержней внахлест.
    • О бщая длина арматуры — Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
    • О бщий вес арматуры — Вес арматурного каркаса.
    • Т олщина доски опалубки — Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
    • К ол-во досок для опалубки — Количество материала для опалубки заданного размера.

    Расчет ленточного фундамента

    Онлайн калькулятор расчета ленточного фундамента

    Как рассчитать фундамент?

    Простой онлайн калькулятор расчета ленточного железобетонного фундамента рассчитает точное количество стройматериалов для фундамента. Начните расчет сейчас!

    Ленточный фундамент своими руками

    Технология строительства монолитного ленточного фундамента достаточно проста в отличии от столбчатого или плитного фундамента. Фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая пролегает под всеми наружными и внутренними стенами дома. Такой фундамент требует повышенной трудоемкости и большой расход стройматериалов по сравнению со свайным фундаментом. Строительство ленточного фундамента используют под кирпичными стенами, бетонными или каменными стенами, а также для домов с тяжелыми перекрытиями (железобетонные или металлические). Ленточный армированный фундамент прекрасно подходит для домов с подвалами и цокольными этажами, так как стены армированного фундамента образуют стены подвального помещения. Стоит помнить, что нулевой цикл строительства дома является, почти всегда, самым затратным этапом и его стоимость иногда доходит до трети стоимости всего частного дома. Рекомендуем не экономить на качестве и количестве строительных материалов.

    Расчет фундамента онлайн

    С помощью нашей онлайн программы вы легко сможете рассчитать материалы для мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    И получите точные данные требуемого объема бетона, количество арматуры в метрах и ее вес, а также количество пиломатериалов для опалубки и площади всех поверхностей вашего монолитного фундамента. В итоге программа выдаст вам чертеж ленточного фундамента по вашим размерам.

    Возводим фундамент для дома из пеноблоков, делаем точный расчёт

    Строительство дома из пеноблоков – доступный, а главное, долговечный способ, который позволит быстро возвести здание. Фундамент для дома из пеноблоков – это основание, расчёт которого напрямую зависит от используемого материала.

    Что собой представляет пеноблок?

    Для производства пенобетонных блоков используется:
    • песок;
    • цемент;
    • пенообразователь;
    • другие наполнители.

    При соблюдении правильной технологии в результате получается прочный и тёплый материал, который не горит, имеет малый удельный вес и не гниёт.

    Калькулятор фундамента ленточного для дома из пеноблоков

    Надо учесть, что качество пеноблоков зависит от типа пенообразователя, используемого при их производстве. Например, органический состав влияет на увеличение прочности материала, благодаря утолщению перегородок между порами. Синтетическое вещество, из-за малой себестоимости пенообразователя влияет на уменьшение цены блока, но понижает и прочность изделия.

    Известно несколько марок пеноблоков, которые делятся по своей плотности. Их применяют, в зависимости от этого показателя, для возведения разных элементов зданий. Из блоков марок D100 – 300 делают перегородки и не несущие стены. D400 и D 500 используются для теплоизоляции. Марки D600 – 900 применяются, как конструкционно-теплоизоляционный материал. Несущие стены здания делают из марок D1000, 1100 и 1200.

    Видно, что при увеличении плотности пенобетон может выдерживать большую нагрузку. Но при этом пропорционально уменьшаются его теплоизоляционные качества.

    Расчёт нагрузочных характеристик основания

    Функция фундамента принимать на себя нагрузки, которые создают конструкции сооружения, распределять их и передавать на грунт. Он защищает дом от деформаций, вызывающих образование трещин и других деструктивных процессов, сокращающих срок службы здания. Поэтому нужно перед началом работ сделать расчёт основания для пеноблочного дома. Он зависит от следующих основных факторов:

    • индивидуальной планировки будущего дома;
    • рельефа местности;
    • уровня залегания грунтовых вод;
    • особенностей климата в регионе;
    • материала стен и перекрытий;
    • уровня эксплуатационных нагрузок;
    • несущей способности почвы;
    • схемы расположений лаг;
    • угла ската крыши.

    Перед началом возведения пеноблочного дома необходимо:

    1. Произвести геологическое и инженерное обследование местности.
    2. Определить нагрузки, которые будут создавать конструкции дома при давлении на фундамент.
    3. Выбрать тип фундамент и стройматериал, из которого он будет сделан.
    4. Определить глубину заложения фундамента.

    Способ расчёта фундамента по максимальным характеристикам прочности

    Иногда может возникнуть ситуация, когда некоторые параметры определить невозможно. В этом случае в расчёты нужно заложить прочностные качества фундамента, заведомо завышенные, или сделать усиление за счёт применения разных типов основания. Например, для винтового фундамента увеличивают количество свай, объединяют вместе бетонный ростверк и столбчатые опоры.

    От грамотно возведённого фундамента зависит прочность и долговечность любого сооружения, поэтому лучше всего поручить определение выбора основания для здания из пеноблоков специалистам.

    Подробное видео про расчёт фундамента (видео)

    Какой фундамент выбрать?

    Тяжелый фундамент для здания из пеноблоков не нужен и не оправдан, поэтому возможность выбора облегчённого основания заставляет многих застройщиков сделать выбор в пользу строительства дома из пеноблоков. Подходят ленточный, столбчатый и плитный виды фундаментов. Выбор каждого из них зависит от уровня и близости грунтовых вод, степени пучинистости и состава грунта.

    Ленточный фундамент

    Он бывает блочным и монолитным, его монтируют по внешнему периметру дома и расположению внутренних перегородок. Монолитная разновидность основания предпочтительнее, т. к. не пропускает влагу и более долговечна. Небольшая масса дома из пеноблоков позволяет сооружать мелкозаглубленные конструкции ленточного фундамента, но придется отказаться от цокольного этажа.

    Столбчатый (свайный) фундамент

    Такой тип возводится на слабых грунтах, монтируя опоры по всем углам, периметру и нагруженным местам конструкции дома. Глубина залегания свай на 20 см должна превосходить глубину промерзания грунта, но не меньше 1-го метра всего. Между столбами расстояние 1,5 – 2 метра. При возведении трёхэтажного дома из пеноблоков столбчатый фундамент нужно усилить ж/б ростверком.

    Калькулятор фундамента ленточного для дома из пеноблоков

    Плитный фундамент

    Позволяет строить дом из пеноблоков на пучинистых почвах и защищает сооружение от деформаций, которые могут возникнуть при подвижках грунта. За свойство плитного фундамента двигаться вместе с грунтом его ещё называют плавающим и строят на всех грунтах, кроме глины.

    Калькулятор фундамента ленточного для дома из пеноблоков

    Особенности фундаментов для домов из пеноблоков:

    • При пересечении фундамента коммуникациями надо исключить жёсткую сцепку соединений. Разрушение мягких туб можно предупредить, обернув их войлоком.
    • Можно использовать водонепроницаемые блоки для обеспечения гидроизоляции ленточного фундамента. Плитный изолируется полимерной влагонепроницаемой плёнкой.
    • Фундамент для дома, имеющего смещённую геометрию этажей, строят в 2 уровня. Первый — классический, второй – из пеноблоков марки D1000 и выше.

    Чтобы соорудить фундамент для дома из пеноблоков, расчет необходимо делать при помощи профессиональных строителей, соблюдая установленные нормы. В будущем это даёт безусловную уверенность того, что дом сможет стоять без ремонта десятилетия.

    Понравилась статья? Поделитесь со своими друзьями

    Источники: http://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta, http://zamer-doma.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta/, http://fundamentprofi.ru/fundament-dlya/doma/fundament-dlya-doma-iz-penoblokov-raschyot

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    0

    Подсыпка под фундамент, что лучше песок или щебень?

    Нужна помощь на стройке?

    Фундамент – это основа дома, поэтому его нужно сделать, соблюдая все нормы строительства. При отклонении от общих правил основание быстро придёт в негодность. Это приведёт к перекосу оконных и дверных рам, появлению сквозняков и трещин на стенах и, в конечном итоге, к большим затратам на ремонт дома, который может никогда не закончиться. А залогом надёжного основания считают качественную подсыпку.

    Материалы, используемые для подсыпки, должны иметь следующие свойства:

    • не быть пучинистыми;
    • в случае замерзания, оттаивания или увлажнения не терять свои качества;
    • выполнять функции дренажа при уплотнении;
    • не содержать растительных и горючих примесей.

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    Для подсыпки используются: щебень, гравий (включая керамзитовый и шунгизитовый), песок (крупный, средний, гравелистый), дресва, щебёночная, гравийная и песчаная смеси, бетон, отходы производства и др. Чаще всего в строительстве применяется подсыпка под фундамент песка или щебня.

    Какой должна быть подсыпка

    Как правило, подсыпку (подушку, подложку) делают для фундамента ленточного типа. Сначала необходимо вырыть траншею. В отличие от европейских стандартов, которые допускают толщину подушки всего 25 см, наши строители рекомендуют делать подсыпку толщиной 30 — 60 см (иногда 80 см) в зависимости от пучинистости грунта.

    В основном, подсыпку выполняют из песка, щебня или бетона. Материал слоями по 20 см. постепенно насыпают, тщательно утрамбовывая при помощи специальных площадных вибраторов или катков. Готовая подушка под фундамент должна иметь плотность 1,6 т/м 3 и выше.

    Крутизна заложения откосов подсыпки должна быть не больше 1:1,5. Их нужно укрепить, используя каменную отмостку, одерновку, декоративную плитку или посев травы. Размер верхней части подсыпки совпадает с наружными габаритами здания плюс ширина бермы, которая равна 1,5 м. Уклон поверхности подложки должен быть не меньше 3% от центра дома к наружному периметру.

    Устройство фундаментной подсыпки из песка

    Песчаная подсыпка считается дешёвым вариантом, поэтому она подходит тем, кто старается больше сэкономить при возведении фундамента. Кроме того, устроить её довольно просто. Главное достоинство песчаной подсыпки заключается в том, что подложка становится преградой между фундаментом и грунтовыми водами, а также принимает на себя повышенную нагрузку основания.

    Подкладку траншеи перед засыпкой песка тщательно выравнивают, чтобы не было провалов. С помощью виброплиты уложенный слой песка тщательно трамбуется, убирая тем самым зыбкость материала. При утрамбовке песчаная подушка смачивается водой. Это помогает песчаному слою набрать максимальную плотность.

    Для засыпки песчаной подушки подходит песок любой фракции, но специалисты рекомендуют применять крупнозернистый песок. Если он влажный, то трамбовка не обязательна, в противном случае возникает необходимость его увлажнять и трамбовать. Качество трамбовки проверяется следующим образом – если при ходьбе на подложке не остаются следы, значит она хорошо утрамбована.

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    Рекомендуется перед засыпкой песка дно траншеи проложить геотекстилем или рубероидом, что помешает песку смешаться с грунтом. Некоторые советуют под подложку утрамбовать слой глины, который защитит фундамент в случае подъёма подземных вод. Слой глины действительно задержит воду, но при этом увеличится пучинистось грунта, и несущие способности фундамента ухудшатся.

    Порядок укладки фундаментной подсыпки из щебня

    У такой подложки под фундамент более высокая прочность, если сравнивать её с подушкой из песка. Основным материалом подсыпки выступает щебень, но перед его засыпкой необходимо на дно траншеи уложить 10-15 см из материала фракцией помельче. Самым оптимальным вариантом считается использование под основание крупного речного песка.

    После этого на песок насыпается щебень. В соответствии со СНиП щебеночная подготовка под фундамент осуществляется из уплотненного щебня или тощего бетона. Слой щебня толщиной 20-25 см разравнивают и тщательно утрамбовывают, используя виброплиту. Нужно следить за тем, чтобы между камнями щебня было минимальное свободное пространство.

    Подсыпка щебня насыпается и утрамбовывается так, чтобы её верхний слой был расположен на уровне края траншеи (нулевая отметка). В дальнейшем с этой отметки начнётся отсчёт фундамента. По строительным нормам подсыпка из щебня выполняется так, что каждая из её сторон превышает размер фундамента на 15-20 см.

    Подсыпка из щебня подходит для домов любого размера, типа и этажности. Также не имеет значения для такой подушки, из какого материала будет сделано здание.

    Как рассчитать количество щебня на фундамент здания при отсыпке? Надо знать, кроме объёма самой насыпи, объёмный вес фракции, которая используется для укладки фундаментной подсыпки. Обычно этот параметр указывают в сертификате качества. Если величина не известна, применяют средний показатель. Например, средняя величина щебня фракции 5-40 мм – 1500 кг/м 3. Делим объём на вес и получаем, что тонна щебня имеет объём в 0,67 м 3. Зная размеры строительной площадки под засыпку подушки и её толщину, узнаём объём подсыпки и, соответственно, вес необходимого материала.

    В строительстве дома устройство подсыпки считается важным и ответственным процессом. Только качественно уложив подушку под фундамент, в доме можно жить спокойно и счастливо и не переживать за спокойствие своих родных.

    Песчаная подушка и ее увлажнение. Комментарий специалиста (видео)

    Понравилась статья? Поделитесь со своими друзьями

    Подсыпка для фундамента

    17 августа 2015
    в 21:05

    Вместо подсыпки можно использовать бетонную подготовку, она также передает усилие от фундамента, позволяя ему более равномерно нагружать подстилающий грунт. Кроме того на ней можно выполнить гидроизоляцию, благодаря чему защитить подошву фундамента от влаги.

    17 августа 2015
    в 23:04

    17 августа 2015
    в 21:05

    Вместо подсыпки можно использовать бетонную подготовку, она также передает усилие от фундамента, позволяя ему более равномерно нагружать подстилающий грунт. Кроме того на ней можно выполнить гидроизоляцию, благодаря чему защитить подошву фундамента от влаги.

    Бетонную подготовку делают, только, для монолитных фундаментов, а для сборных из блоков ФБС, без песчаной подготовки не обойтись. Она обычно принимается толщиной 100 мм. Если уровень грунтовых вод находится глубоко от поверхности земли, то, полы в подвале можно не устраивать. Правда, на мой взгляд, нужно хотя бы цементную стяжку сделать.

    Дорогой гость, оставайся!

    Свежие темы

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    Поклейка обоев на обои

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    строительство кап. забора на меже

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    Может кто то знает где найти документ о том, что алюминиевые радиаторы запрещено ставить в многоэтажках ?

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    Подскажите по натяжных потолках

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    натяжной потолок на кухне

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    Тротуарную плитку покупать или делать самому?

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    Замена чугунной батареи

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    Вариант временного дома — юрта

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    Чем закрыть дыру?

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    трещина на мраморном памятнике

    За последний час:

    475 гостей

    просмотрели 1778 страниц

    А также были:

    Подсыпка под фундамент песок или щебеньПодсыпка под фундамент песок или щебеньПодсыпка под фундамент песок или щебеньПодсыпка под фундамент песок или щебеньПодсыпка под фундамент песок или щебеньПодсыпка под фундамент песок или щебеньПодсыпка под фундамент песок или щебеньПодсыпка под фундамент песок или щебеньПодсыпка под фундамент песок или щебеньПодсыпка под фундамент песок или щебеньПодсыпка под фундамент песок или щебеньПодсыпка под фундамент песок или щебеньПодсыпка под фундамент песок или щебеньПодсыпка под фундамент песок или щебеньПодсыпка под фундамент песок или щебеньПодсыпка под фундамент песок или щебеньПодсыпка под фундамент песок или щебень

    Подсыпка под фундамент песок или щебеньGLI VariLED
    Скачать инструкцию
    В один клик Подсыпка под фундамент песок или щебеньФРЕЗЕР ФМ-32/1900Э
    Скачать инструкцию
    В один клик Подсыпка под фундамент песок или щебеньASB 10,8 LI
    Скачать инструкцию
    В один клик

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    Ища информацию и рекомендации по тому, как сделать фундамент своими руками, наверное вы не один раз видели такое обозначение, как подсыпка под фундамент. Конечно же, для успешного создания фундамента нужно поподробнее узнать о роли подсыпки, а также о том, какие материалы могут использоваться для ее формирования.

    О подсыпке в общем

    Как мы знаем, фундамент — это основа дома, и не просто основа, а самая важная и главная часть, которую непременно нужно сделать правильно во время строительства дома. Если основа будет некачественной, выполненной без соблюдения строительных норм и правил, то она довольно скоро станет непригодной для использования, и сам дом тоже станет нежилым. Оконные проемы будут перекашиваться, стены потрескаются, а двери перестанут закрываться до конца, что приведет к сквознякам.

    Именно потому очень важно сделать высококачественный фундамент с соблюдением норм и правил. Одно из таких правил, которое позволит получить крепкую, прочную и надежную основу, которая сможет простоять на протяжении долгого времени, является правильно сделанная подсыпка. Именно этот нюанс позволит простоять дому долго и без поломок.

    Подсыпка в большинстве случаев делается под ленточный фундамент. Чтобы сделать подсыпку, нужно предварительно отрыть траншею нужного размера. Если ознакомиться с нормами зарубежного строительства, то можно увидеть, что тамошние специалисты рекомендуют делать подфундаментную засыпку толщиной в 25 см. По их мнениям, такой величины вполне достаточно, чтобы подсыпка и фундамент полностью выполняли свои функции.

    Но для реалий России и Украины, нормы Европы не всегда подходят. Отечественные строители говорят, что то, какую толщину будет иметь подсыпка под фундамент, будет зависеть в первую очередь от типа земли на участке. В зависимости от земли и ее особенностей, толщина подсыпки может варьироваться от 30 до 60-ти см. Иногда, чтобы дополнительно подстраховаться, они советуют увеличивать толщину такой подушки до 80-ти см.

    Подсыпка может делаться из песка, щебнем и бетоном. Но чаще всего для этой цели применяется песок, который нужно после засыпки хорошенько утрамбовать. Кроме того, во время укладки такой подушки ее нужно трамбовать послойно, чтобы в будущем не было усадки и последующей за этим деформацией основы здания.

    Нужно иметь в виду, что во время создания подушки под фундамент, ее материал сыпется постепенно, слоями по 20 см, которые потом трамбуются специальными катками или же площадными вибраторами. Плотность сделанной подушки не должна быть меньше чем 1.6 т/куб. метр.

    Не помешает обратить внимание и на советы некоторых строителей, которые говорят о том, что для песчаной подушки нужно применять глину. В этом варианте в вырытую яму утрамбовывается глиняный слой. Специалисты аргументируют это тем, что глина защищает фундамент дома. на случай если грунтовые воды неожиданно поднимутся. Но на самом деле это не так, ведь хоть вода действительно задержится глиной и не проберется к фундаменту, но все же это вредит, поскольку увеличивает пучинистость земли.

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    Фундаментная подушка выполняет сразу несколько важных функций. Первая из них, это конечно же отвод воды, которая может скапливаться под основой, наша же мера поможет снизить пучение грунта. Также подобная подсыпка поможет равномерно распределить давление, поступающее от фундамента дома на землю. Она делает сопротивление основы более высоким и помогает его выровнять.

    Если дом будет оснащен цоколем или же подвальным помещением, то настоятельно рекомендуется сделать связь подсыпки с основой дома путем монтажа вертикальной арматуры или особым профилированным соединением. Фундамент с подсыпкой из песка обязательно должен иметь гидроизоляцию сверху. Если дом строится на земле, которая склонна к сильному пучению, то поверх фундамента нужно непременно делать усилитель основы, представляющий собой пояс из железобетона или арматуры.

    Если будет строиться каркасный дом, то в ленту основания нужно вмуровать особые резные штыри, называемые анкерами. Такой ход позволит лучше сцепляться фундаменту и каркасным стенам, которые имеют довольно непростую конструкцию. Анкера нужно использовать в случае, если устанавливается арматура, которая скрепляет фундамент дома с армированным межэтажным поясом, он устанавливается вертикально.

    Выбираем песок

    Подушка является непосредственно подошвой фундамента, поэтому она делается после отрыва траншеи фундамента. После подготовки траншея должна заглубиться еще на 15-30 см и засыпаться слоем песка. Иногда рекомендуют засыпать песком средней и мелкой фракций, но профессионалы рекомендуют использовать песок с крупными частичками. Мелкий песок со временем сильно усаживается, крупный же сохраняет свои начальные свойства.

    Если в траншею сыпется мокрый песок, то его можно не трамбовать, ведь он уложится сам собой. Если песок сухой, то его нужно немного увлажнить и после этого утрамбовать. В таком случай он кладется порциями, которые легко трамбовать. Качество сделанной подсыпки под фундамент довольно легко проверить, если по такой подушке можно ходить, не оставляя при этом на ней следов, то подложка сделана хорошо.

    Перед тем, как засыпать песок. рекомендуется устелить дно траншеи рубероидом или же геотекстилем. Такая подстилка помогает песку не смешиваться с грунтом.

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    Делаем песчаную подсыпку

    Песчаная подсыпка будет стоит довольно недорого, потому этот вариант прекрасно подойдет тем, кто хочет сделать строительства немного дешевле. К тому же, ее сравнительно просто уложить, но несмотря на это, подсыпка из песка отлично справляется со своими задачами.

    Ее плюсами можно назвать то, что она дает умеренную нагрузку на фундамент, а если быть точным, то на его нижнюю часть, а также дает ему защиту от грунтовых вод. Конечно есть такие ситуации, когда в яме для фундамента есть слой земли, которая непригодна для строительных работ. Если такое есть и на вашем участке, то нужно убрать низкокачественную почву и положить вместо нее песок.

    Готовую подсыпку нужно аккуратно разровнять, следует делать это тщательно, чтобы в подложке не было провалов и лишних частей. После того, как слой песка выровнен. его нужно затрамбовать, тем самым убрав зыбкость материала. Трамбуют обычно особым устройством — виброплитой. Если есть возможность, то не следует применять старые способы трамбовки, ведь такими методами не получится утрамбовать настолько же качественно и плотно, как особыми устройствами. При трамбовании песчаный слой нужно смачивать водой, благодаря этому песок получит максимальную плотность.

    Подсыпка под фундамент песок или щебень

    Подобная подложка под фундамент считается более прочной, в сравнении с песочным вариантом. Основным компонентом является щебень. Но прежде чем делать щебневую подушку под основу, нужно сделать подкладку из более мелкого материала, к примеру, крупного речного песка. На плотно утрамбованный песок и сыпется щебень слоем 20-25 см. После того, как материал был засыпан, его ровняют и трамбуют.

    Нужно проследить за тем, чтобы между камешками было минимум свободного пространства, утрамбовывать же подсыпку тоже нужно виброплитой. Верхний слой подсыпки должен располагаться на нулевой отметке, на краю траншеи. Именно оттуда в дальнейшем будет начинать фундамент дома. Рассчитывать щебневую подсыпку нужно так, чтобы в конечном итоге каждая из сторон подушки была больше размера фундамента на 15-20 см, как того требуются нормы и правила строительства.

    Щебневая подсыпка прекрасно подойдет для загородного дома, любой этажности и размеров, и материал, из которого здание будет строиться, не имеет значения.

    Источники: http://fundamentprofi.ru/izgotovlenie-fundamenta/podgotovka-osnovaniya/podsyipka-chto-luchshe-pesok-ili-scheben, http://houseinform.ru/forum/podsyipka_dlya_fundamenta, http://stroymag.net/articles/kak_sdelat_peschanuyu_i_schebnevuyu_podsypku_pod_fundament/

    Как отвести грунтовые воды

    0

    Как отвести воду от фундамента дома. Дренажные трубы для отвода грунтовых вод с участка

    Дренажные трубы для отвода грунтовых вод сегодня используются почти на каждом приусадебном участке, а также на территории частных домов. На сложность работ по обустройству системы будет влиять не только высота залегания подземных вод, но и степень уклона участка, а также рельеф местности. Дренажные трубы для отвода воды с участка призваны защищать технические подполья, подвалы, а также другие части дома от затопления, которое может быть вызвано подземными водами, поверхностными стоками и атмосферными осадками. Если уложить дрены в траншеи по периметру здания, то вы сможете обеспечить отвод воды от объекта, исключив появление сырости и плесени, а также преждевременное разрушение конструкций.

    Когда необходим пристенный дренаж

    Как отвести грунтовые воды

    Дренажные трубы для отвода грунтовых вод могут понадобиться при разных условиях, в основном эта необходимость диктуется особенностями земельного участка. Но и в некоторых других случаях работы по обустройству дренажных систем показаны. Сюда можно отнести расположение некоторых частей дома ниже расчетного уровня залегания грунтовых вод. Обустройство такой системы может понадобиться в том случае, когда подвальные помещения располагаются на высоте, которая не превышает 0,5 метра от расчетного уровня залегания грунтовых вод. Сюда можно отнести устройство заглубленных помещений на суглинистых и глинистых грунтах, при этом наличие грунтовых вод значения не имеет.

    Для того чтобы исключить наводнение территории и ограничить поступление жидкости к жилым постройкам и хозяйственным сооружениям, обустраивается дренажная система около фундамента, которая дополняется отмосткой с уклоном в 2 процента, тогда как ее ширина должна составить один метр по периметру объекта. После того как дренажные трубы для отвода грунтовых вод будут уложены, следует произвести качественное уплотнение грунта при засыпке траншеи. Гидроизоляция должна быть нанесена на часть здания, которая соприкасается с почвой. Эта необходимость не зависит от отсутствия или наличия дренажа фундамента. Если же дом выстраивается на песчаной почве, которая довольно легко пропускает воду в нижележащие слои грунта, пристенный дренаж не обустраивается. При этом почва не должна промерзать глубже 80 сантиметров.

    Способы отведения воды от фундамента

    Как отвести грунтовые воды

    Если вы хотите укладывать дренажные трубы для отвода грунтовых вод, то должны первоначально ознакомиться с основными технологиями обустройства подобных конструкций. Таким образом, существует дренаж закрытого типа, который представляет собой траншею с песком и щебнем. В грунте выкапываются канавки, которые заполняются песком и щебнем в перечисленной последовательности. Для того чтобы добиться более положительного эффекта, траншеи могут обустраиваться в форме елочки, центральная из которых должна быть выполнена с уклоном, направленным в сторону сброса воды. Расстояние между дренами должно быть определено с учетом состава грунта. Если речь идет о глинистых почвах, то данный параметр не превышает 10 метров, для суглинок эта цифра равна 20 метрам, тогда как для песчаных почв – 50 метрам.

    Открытый дренаж

    Как отвести грунтовые воды

    Этот вид дренажа является наиболее простым в устройстве и дешевым при реализации. В процессе работ предстоит обустроить канавки, ширина которых составляет 0,5 метра. Углубиться при этом будет необходимо на 70 сантиметров. Выкапывание канавок производится по периметру участка, бортики в дренах должны быть скошены под углом 30 градусов. Вода из данной системы будет уходить в общую водосточную канаву. Если вы решили использовать такую технологию, когда будут укладываться дренажные трубы для отвода грунтовых вод, фото рекомендуется рассмотреть заранее, они позволят вам понять, что в качестве главного недостатка такой системы выступает непривлекательный внешний вид, портящий ландшафт участка.

    Перфорированный трубопровод

    Как отвести грунтовые воды

    Еще один способ отведения воды от фундамента – конструкция с применением перфорированного трубопровода. Эта технология является самой популярной. Дренаж будет глубинным и предназначается для отвода высоко расположенных грунтовых вод. В почву закладываются асбестоцементные или керамические трубы, в которых предварительно высверливаются отверстия. Более современным вариантом является пластик с перфорацией или дренажные системы, готовые к укладке. Последние вы можете отыскать в продаже.

    Альтернативное решение отведения воды от фундамента: дренажные лотки

    Как отвести грунтовые воды

    При необходимости отведения атмосферных осадков от дома можно использовать дренажные лотки, для обустройства которых следует применить изделия из пластика или модифицированного бетона. Траншеи будут идти от водоприемников к месту сброса, при этом важно обеспечить небольшой уклон, который изменяется в пределах от 2 до 3 градусов. Элементы устанавливаются в предварительно подготовленные небольшие канавки, бортики которых должны находиться на одном уровне с поверхностью почвы. Сверху лотки закрываются декоративными решетками. Если дом находится на возвышении, то открытые канавки можно сформировать поперек склона, это будет обеспечивать перехват воды, которая стекает сверху.

    Разновидности дренажных труб

    Как отвести грунтовые воды

    Перед тем как выбрать дренажные трубы для отвода грунтовых вод, ГОСТ которых будет гарантировать качество, следует разобраться в их разновидностях. Например, трубы ПНД выполняются по ГОСТ 16338-85. Выбирая материал дрен, которые представляют собой перфорированные трубы, вы должны руководствоваться глубиной их заложения и агрессивностью подземных вод. Особой популярностью сегодня пользуются пластмассовые трубы, которые могут быть изготовлены из поливинилхлорида, полиэтилена низкого давления, полиэтилена высокой плотности и полипропилена. Самыми популярными являются пластмассовые дрены, которые проще всего укладывать и доставлять на объект. Рассматривая разновидности таких изделий, следует выделить наличие или отсутствие перфорации, а также предназначение для конкретной глубины заложения.

    Классификация дренажных труб по назначению

    Как отвести грунтовые воды

    Если вы рассматриваете дренажные трубы для отвода грунтовых вод, фото которых представлены в статье, то прежде всего надо знать, что они подразделяются по области использования. Например, двухсторонняя труба обладает повышенными характеристиками прочности, поэтому применима для глубокого заложения в грунт. Существуют изделия с фильтром, которые предназначены для тех мест, где возможно засорение системы мелкими частицами и заиливание конструкции. Дренажные трубы большого диаметра применяются в тех случаях, когда есть необходимость отвести воду большого объема. При обустройстве систем в некоторых случаях есть необходимость оборачивать элементы в геотекстиль. Рассматривая виды дренажных труб для отвода грунтовых вод, вы найдете изделия, которые уже поставляются с геотекстилем, а закладывать такие элементы можно будет на глубину до 3 метров. Технический прогресс не стоит на месте, в продаже сегодня можно встретить трубы с фильтром из кокосового волокна, которые позволяют добиться положительного результата.

    Характеристики дренажных труб Wavin

    Выбирая комплектующие для системы защиты фундамента от влаги, можно предпочесть дренажные трубы для отвода грунтовых вод Wavin. Они выпускаются в трех разновидностях: без фильтра, с фильтром на основе синтетического волокна и с фильтром из натурального кокосового волокна. Элементы отличаются гибкостью и надежностью, поэтому их легко укладывать, не боясь повреждения. Они могут стать частью изогнутых траншей и систем со сложными конструктивными особенностями. Это позволяет сократить число фитингов при монтаже.

    Приобретая бухты труб, на концах вы сможете увидеть муфты, которые позволяют соединить элементы между собой, не используя дополнительного инструмента и расходного материала. Такие дренажные трубы для отвода воды от дома позволяют экономить, ведь вам не придется дополнительно тратиться.

    Рекомендации по обустройству системы отведения воды от фундамента

    Укладка пристенного дренажа производится с наружной стороны здания по его контуру. Расстояние между дренажной трубой и стеной будет зависеть от проектной ширины основания и особенности расположения смотровых колодцев. Закладывать пристенный дренаж не следует ниже фундаментной плиты или подошвы ленточного основания. Если конструкция фундамента располагается на внушительной глубине, то заложение дренажа допустимо выше подошвы, но только при соблюдении мер, исключающих просадку элементов дренажной системы. Когда укладываются дренажные трубы для отвода воды, можно сэкономить на песке. Для этого рекомендуется применить геокомпозитные материалы, которые имеют в составе пластиковые профилированные мембраны, обклеенные геотекстилем. Мембраны позволят защитить основание здания от влаги и хорошо отведут жидкость к перфорированным трубам благодаря уникальной поверхности. Геотекстильный фильтр будет пропускать воду, исключая прохождение частиц осушаемого грунта.

    Укладка труб

    Начинать работу необходимо с выкапывания траншеи, ее ширина должна быть равна диаметру трубопровода снаружи, к данному значению следует прибавить 40 сантиметров. В поперечном сечении траншея может иметь прямоугольное или трапециевидное очертание, на дне не должно быть посторонних предметов по типу твердых комков, крупных камней или кирпичей, которые в процессе эксплуатации могут повредить нижнюю стенку трубы. Первоначально на дно засыпается слой песка, после идет слой щебня. Верхняя часть трубы должна быть покрыта засыпкой из щебня, высота которой составит 20 сантиметров. После снова укладывается слой песка, наружная часть грунта покрывается дерном. Важно соблюсти последовательность слоев. Когда укладываются дренажные трубы для отвода воды, фото которых вы сможете рассмотреть в статье, песок нужно укладывать первым. Фильтр предназначается для предотвращения попадания в дренажную трубу частиц грунта и мелкого гравия, в противном случае дренажные отверстия быстро забьются, а система будет требовать очистки.

    Советы по обустройству системы

    Для обслуживания дренажа необходимо установить на прямых участках смотровые колодцы, которые удаляются друг от друга на 50 метров. Они должны быть в местах поворотов, изменения углов наклона и пересечения трубы. Наиболее популярным способом укладки элементов для дренажа выступает форма елочки, каждая из ветвей которой будет уходить в большую трубу коллектора для стока. Грунтовая вода по трубе коллектора будет уходить самотеком в придорожный кювет, ливневую канализацию или водоем. Если место сброса воды расположено ниже уровня участка, то важно монтировать дренажный колодец, из которого с помощью насоса вода будет удаляться.

    Как отвести грунтовые воды

    20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

    Как отвести грунтовые воды

    Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

    Как отвести грунтовые воды

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    Как отвести грунтовые воды

    Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

    Как отвести грунтовые воды

    Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

    Как отвести грунтовые воды

    Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

    Совет 1: Как отвести грунтовые воды

    Структура грунта весьма неоднородна, она состоит из водопроницаемых слоев – песчаных, и водоупорных – глиняных. Влага проникает сверху в виде дождевых и талых вод. Верхний слой – почва пропускает воду, и она устремляется вниз до первого суглинка. Там жидкость скапливается в подземных озерцах и «линзах». Постепенно она перетекает в постоянные грунтовые воды .

    Если у вас грунт состоит в основном из песчаных слоев, вода не будет задерживаться на вашем участке надолго. Если же почва вашего участка содержит много глины, вода доставит немало хлопот, подтапливая подвал и подмывая фундамент. Лишняя влага не лучшим образом отразится и на ваших посадках, а в результате можно лишиться урожая.

    Чтобы избавиться от таких проблем, нужно отвести «верховодку» с помощью дренажа. Скважины протыкают несколько водоупорных слоев грунта, и вода быстро находит путь к грунтовым озерам, не задерживаясь наверху.

    Даже скважина диаметром 10-15 см отведет огромное количество лишней грунтовой воды. С помощью бура высверлите скважину. Глубина ее зависит от структуры грунта на участке. Обычно хватает 3-5 метров, чтобы отвести лишнюю жидкость к глубоким водопроницаемым слоям, которые примут ее.

    Трубы для дренажа перфорированные, через отверстия они впитываю влагу, чтобы она беспрепятственно уходила вглубь. Специальную дренажную трубу нужного диаметра опустите в отверстие. Если трубы нет, засыпьте скважину чистым крупным щебнем до верха. Вода между камней проходит мгновенно. Накройте сверху отверстие крышкой подходящего размера и засыпьте землей. Отметьте как-то место скважины, чтобы не повредить ее.

    Сделайте несколько таких дренажных каналов отвода воды по периметру дачного домика и подвала. Скважины долгие годы будут исправно служить вам, избавляя от влаги.

    Совет 2: Как избавиться от грунтовых вод

    Когда участок расположен в низине, нередко возникает проблема с отводом грунтовых вод. Если ее не решить, вода будет скапливаться в подвалах строений, мешает росту растений на участке, создает заболоченность почвы. Грамотно созданная система отведения грунтовых вод помогает сделать почву суше и избавиться от лишней влаги.

    Как отвести грунтовые воды

    • — трубы для дренажной системы
    • — битый кирпич
    • — щебень

    Определите, какие места вашего участка особенно нуждаются в отведении вод. Это нетрудно сделать ранней весной – на самых сырых местах вода долго не уходит, и ее излишки стоят на поверхности земли. Кроме того, на особо заболоченных участках появляется специфическая растительность – осока, рогоз.

    Приступайте к созданию дренажной системы летом, в сухой период, когда грунтовые воды опускаются ниже. Сначала необходимо позаботиться о сохранности верхнего, плодородного слоя почвы. Его снимают и укладывают в стороне. Можно использовать эту возможность для глубокого внесения удобрений в почву.

    Определитесь, где расположится водоприемник для грунтовых вод. Удобно, если рядом с участком есть овраг. придорожная канава, ручей, река. Если ничего из вышеперечисленного не имеется, нужно сделать водоприемник самостоятельно — для этого в нужном месте роют колодец глубиной 3-4 метра.

    Приступайте к созданию регулирующей сети. Она состоит из дренажа, который бывает открытым или закрытым. В основном делают закрытый горизонтальный дренаж, а открытый располагается лишь на больших участках, по краям или даже за их границей.

    Для создания закрытого горизонтального дренажа выройте канавы глубиной 1 метр, и шириной 35–40 см, они должны иметь уклон и вести к водоприемнику. Располагайте дренажную систему на расстоянии не ближе 1 метра к фундаменту дома и в 0,5 метра от забора. Если участок имеет тяжелые, глинистые почвы, расстояние между канавами делают 8-10 метров, на песчаных почвах — до 20 метров.

    Расположите в канавах дренажные трубы либо другой проводящий воду материал. Таким материалом может быть битый кирпич, щебень различной фракции, хворост, жерди, которые сверху засыпают землей. Трубы более долговечны и лучше проводят воду, нужно помнить также, что срок службы дренажной канавы, созданной с использованием хвороста и других древесных материалов, составляет всего 7-8 лет.

    Как бороться с грунтовыми водами на участке

    Причина поднятия и появления грунтовых вод

    Основной источник появления грунтовых вод — атмосферные осадки, объем которых в весенний период резко возрастает из-за талого снега. Влияние имеет не только объем осадков, но и рельеф местности, особенности строения водоупорных пластов, которые не повторяют поверхности почвы, а наоборот, образуют множество неровностей и впадин.

    Вода естественным образом проходит сквозь верхний слой почвы, достигает первого водоупорного пласта (глины) и по нему стекает в нижнюю точку, образуя участки высокой влажности.

    Грунтовые воды поднимаются высоко в том случае, когда объем поступаемой воды превышает пропускную способность брешей: затапливаются верхние водоносные слои, закупориваются проходимые участки грунта.

    Как отвести грунтовые воды

    Переувлажненный грунт представляет серьезную угрозу фундаментам зданий:

    1. Опорная стойкость слоев почвы, подверженных сильной водной эрозии, резко ухудшается, появляются плавуны и просадки, пучение становится неравномерным.
    2. Из намокшего бетона постепенно вымываются соединения кальция, придающие ему прочность.
    3. Повышенная влажность — идеальное условие для развития плесени и мха, что порождает биологическую эрозию бетонных массивов.

    Не менее опасно застойное намокание грунта для плодородного слоя почвы, ведь питательные вещества усиленно растворяются и вымываются из него, чернозем уплотняется. Страдают от сильного намокания и гниют корни деревьев.

    Симптоматическое лечение: откачка, дренаж, отвод воды

    Откачка грунтовых вод

    Грунтовые воды, которые скапливается в технических полостях: подвалах, колодцах, сливных ямах, можно удалить с участка при помощи дренажного насоса.

    Мощность дренажного насоса необходимо подбирать из расчета 0,5–1,3 м 3 с одного квадратного метра площади дренируемого участка. Это значит, что из подвала дома в 100 м 2 придется откачать от 50 до 130 м 3 воды при условии отсутствия прибывающей влаги.

    Поверхностный дренаж

    Реализуется открытой траншеей глубиной до 1,5 метров, задача которой — преодолеть складки водоупорного слоя и направить воду в сторону естественного уклона почвы. Дренировать таким образом можно очень масштабные территории, вплоть до нескольких кварталов коттеджного поселка, поэтому часто хозяева участков объединяются и нанимают технику для рытья траншей.

    Как отвести грунтовые воды

    Мелиоративные мероприятия

    Обычно подверженные затоплению участки расположены на окраине населенных пунктов в природных низинах и складках местности. В этих случаях вода стекает по естественному уклону, а траншея направляется в сторону нижней точки и имеет постоянную глубину.

    В случаях, когда до границы населенного пункта далеко или ландшафт местности исключает сброс воды в низину, используют такую же дренажную канаву, но уже имеющую искусственный уклон. По ней вода отводится из перенасыщенного влагой района в менее насыщенный, где впитывается в почву по мере течения.

    Такие мероприятия невозможно выполнить без геодезического нивелирования, также требуются геологические изыскания для извлечения подробной топографии водоупорного слоя. Добавьте сюда затраты на механизированные земельные работы и устройство проходов траншеи под дорогами.

    Таблица затрат для отвода грунтовых вод по искусственному уклону

    Топосъемка участка М 1:500

    500-600 руб./0,01 Га

    1100-1300 руб. за 1 пог. м

    Устройство такой траншеи позволит осушить до сотни участков и еще столько же сможет подвести свой дренаж к общей системе сброса. Так что если поделить расходы на общее количество участников, то сумма будет вполне подъемной. Бюджет можно урезать, если выполнять земляные работы вручную, например, силами членов дачного кооператива.

    Такие мероприятия дают только общее улучшение геологической обстановки, локальные затопления придется устранять дополнительными мерами.

    Как предотвратить накопление грунтовых вод в подвале

    Постройки своей массой, пусть и незначительно, но просаживают водоупорные пласты, из-за чего образуется впадина, в которую стекается вода с прилегающей территории. И даже если почва остается относительно сухой, осадки стекаются к зданию вместо равномерной инфильтрации в почве.

    Существует два основных метода защиты фундамента от намокания.

    Надежная гидроизоляции основания зданий

    На этапе строительства применяется оклеечная или обмазочная внешняя гидроизоляция. Ее можно провести и на построенном объекте, попеременно обкопав весь периметр траншеей шириной около 1 метра. Это целесообразно, если есть необходимость в укреплении фундамента здания. Для строений без цокольного этажа такая мера остается единственно возможной.

    Если в здании есть подвал и доступ к внутренним стенам фундамента, применяется метод инъекционной гидроизоляции. Он заключается в перфорации массива стены без нарушения ее основных технических качеств. В изготовленные шпуры заливают состав проникающего действия. Гидрофобизатор кристаллизуется в порах и почти полностью устраняет способность бетона поглощать воду.

    Отвод грунтовых вод от здания с помощью глубинного дренажа

    По периметру здания закапываются перфорированные дренажные трубы, в местах соединения которых устанавливаются смотровые или технические колодцы. Вокруг элементов дренажной системы укладывается выстилка из гигроскопичного материала — щебня или керамзита. Вода, просачиваясь в отверстия труб, поступает по ним к колодцам, затем по трубам большего диаметра в коллектор и центральный водосток. Отвод осуществляется в дренажную траншею, вода также может быть равномерно сброшена на сухой участок почвы.

    Как отвести грунтовые воды

    Вторичные меры отвода воды от фундамента — поверхностный дренаж защищенными лотками и устройство отмостки.

    Оба этих метода целесообразно применять не только для фундамента зданий, но и для всего участка в целом.

    Расчет стоимости обустройства глубинного дренажа

    Земляные работы: копка траншей вокруг дома, крепление и засыпка

    1500-2200 руб./1 пог. м по периметру (2 м 3 грунта)

    от 2000 руб./1 пог. м по периметру (включая работу)

    Защита скважин и колодцев от грунтовой воды

    Грунтовые воды, кроме того, что способны нанести урон трубам и бетонным кольцам, могут существенно влиять на качество скважинной и колодезной питьевой воды. В грунтовой воде содержится большое количество растворенных активных веществ, способных на порядок ускорить скорость корродирования металла, а также мелких илистых и механических примесей, сильно загрязняющих воду.

    Существует целый комплекс мер, который позволяет сохранить чистоту воды и продлить срок эксплуатации оборудования:

    1. Скважины защищают кессонами и кондукторами. Их монтируют на глубину нижней границы водоупорного слоя, чем преграждают путь грунтовой воде. Стоимость установки кессона или кондуктора колеблется от 5 до 11 тысяч рублей за метр глубины.
    2. Для защиты колодцев применяют наружную гидроизоляцию, реставрируют бетонные кольца, герметизируют стыки между ними. Защита колодцев среднего диаметра (60–100 см) с внутренней стороны обойдется от 2,5 до 4 тысяч за метр. Наружная гидроизоляция не только сохранит воду чистой, но и убережет кольца от разрушения. Цена возрастает на стоимость проведения земляных работ.
    3. В ряде случаев помогает копка в непосредственной близости аккумулирующего колодца для сбора и откачки грунтовых вод. За счет этого можно осушить близлежащий участок и получить дополнительный источник технической воды.
    4. Также вокруг колодца можно устроить защитный замок. Простая насыпка купола из утрамбованной глины отведет от колодца верховодку и грунтовые воды с прилегающей территории.

    Как отвести грунтовые воды

    Устранение проблем, связанных с размоканием почвы

    После обильного увлажнения почва теряет плодородность, ее структура нарушается. На такие участки категорически запрещается вносить минеральные удобрения, а дозировку органических следует увеличить до 5–7 кг на 1 м 2 в год. Полностью восстановить плодородный слой удастся лишь за 3–4 года. При этом нужно обрабатывать почву химическими веществами, блокирующими развитие вредной микрофлоры, поступающей с удобрениями.

    Структура почвы восстанавливается рыхлением два раза в год, засеиванием участка растениями с мочковатой корневой системой. Например, можно на одно лето засеять участок гибридными сортами пшеницы или ржи, выведенными специально для орошаемых полей, это также ускорит процесс восстановления плодородности.

    По цене около 500–700 рублей за кг можно приобрести дождевых червей-старателей. Увеличение их популяции в почве даст очень хорошие результаты в восстановлении рыхлости и нормального содержания питательных веществ. опубликовано econet.ru

    Источники: http://fb.ru/article/244989/kak-otvesti-vodu-ot-fundamenta-doma-drenajnyie-trubyi-dlya-otvoda-gruntovyih-vod-s-uchastka, http://www.kakprosto.ru/kak-112654-kak-otvesti-gruntovye-vody, http://econet.ru/articles/157733-kak-borotsya-s-gruntovymi-vodami-na-uchastke