Домой Блог Страница 2

Установка двери в газобетонную стену: ставим железную, металлическую, стальную дверь

0

Подготовительные мероприятия

Многие хозяева боятся того, что газобетонные блоки, имея ячеистую структуру, легко разрушаются. Из-за этого вставленную металлическую дверь грабители могут просто вырвать, не утруждая себя ее открыванием. Отчасти они правы, ведь если монтировать окна или двери по традиционной технологии, то такая опасность существует.

Структура газобетона.

Структура газобетона.

Конкретно о технологии врезки будет рассказано ниже, а сейчас остановимся на подготовке. Прежде всего, следует отметить, что как окна, так и двери нужно заказывать с небольшим зазором. То есть размер конструкции должен быть меньше оконного или дверного проема на 20 – 60 мм.

Схема металлической двери.

Схема металлической двери.

Перед установкой поверхность блоков нужно подготовить. Многие мастера советуют просто проклеить внешнюю сторону гидроизолирующей, самоклеящейся лентой. Но мы думаем иначе.

Газобетон является гигроскопичным материалом и на стыке велика вероятность попадания влаги. Поэтому более целесообразно пропитать блоки гидроизолирующим, укрепляющим грунтом глубокого проникновения. Таким образом, вы не только обеспечите надежную гидроизоляцию, но и укрепите поверхность блока на глубину до 50 мм.

Распорный дюбель.

Распорный дюбель.

Материалы и инструменты

Начинать строительные работы нужно после подготовки инструмента и расходных материалов. Вам понадобятся:

  1. Молоток, ножовка для резки пено- и газоблоков.
  2. Большая болгарка.
  3. Перфоратор, шуруповерт.
  4. Оснастка на электроинструмент.
  5. Строительный уровень, рулетка, разметочные приспособления.
  6. Монтажная пена, крепеж.

Читайте также:  Температурный режим для отопительной системы

Установка в газобетонный проем входных дверей должна начинаться после подготовки всего необходимого. В противном случае придется прерывать процесс и искать недостающие инструменты.

Установка входной двери в газобетон – подготовительный этап

Перед началом установки двери в газобетон требуется выполнить несколько подготовительных этапов.

  • Необходимо обработать поверхность газобетона гидроизолирующими пропитками. Отлично подойдет влагозащитная грунтовка. Постоянный контакт с водой снижает теплоизолирующие свойства материала. Грунтовка поможет защитить блоки, а также сделает поверхность более прочной.
  • Двери должны быть по габаритам чуть меньше проема. Общий метраж коробки должен быть меньше на 3-6 см.

Специалисты рекомендуют один из трех способов установки входной двери:

  • установка с помощью специальных анкеров для газобетона,
  • на конструкцию или деревянного каркаса,
  • на металлические уголки.

Входная дверь

Старая английская пословица гласит: «Мой дом — моя крепость». Чтобы «крепость не пала на милость победителя» в отсутствие хозяина, нужна правильная установка двери в газобетонную стену.

Популярный в силу эффективности газобетон имеет существенный недостаток — малую прочность. Установить в проеме стены из блоков дверь можно, но хрупкость материала приведет к постепенному расшатыванию тяжелой металлической двери. Не редки случаи, когда плохо закрепленные двери вываливаются из проема вместе с дверной коробкой. Существует несколько способов надежного закрепления двери:

  1. Построечное усиление закладной деталью (выполняется одновременно с кладкой стен).
  2. Усиление конструкцией из древесины.
  3. Усиление металлической конструкцией.

Ширина и высота дверных проемов определяются на этапе строительства стен. Здесь не обойтись без резки газобетонных блоков по размеру с помощью специального электроинструмента или обычной пилой по газобетону.

Способ первый. Крепление на анкеры

Схема крепление на химические анкеры
Этот простой и мало затратный способ приемлем лишь для монтажа облегченных и узких дверей, не испытывающих больших эксплуатационных нагрузок. При использовании данного метода крепежные дюбеля идущие в комплекте с дверями заменяют специальными анкерами для ячеистых бетонов, которые в зависимости от принципа действия могут быть распорными либо клеевыми.

При вворачивании в стену рабочий конец распорного анкера расщепляется надвое и стает враспор, в результате чего болт фиксируется в рыхлой структуре газоблока. Под клеевые анкеры в газобетоне предварительно сверлят отверстия, которые заполняют полимерной смолой. После отвердения такой композит надежно удерживает резьбовую часть анкера в стене.

С помощь таких анкеров дерную коробку крепят в стенном проеме стандартным образом.
Для уменьшения впитывающей способности газобетона и уплотнения его структуры, перед монтажом поверхность проема обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой глубокого проникновения.

Способ второй. Установка на деревянной обвязке.

В случае установки массивной стальной входной двери, двустворчатых дверей либо гаражных ворот в местах непосредственного крепления коробки к стене газобетон будет испытывать существенные деформационные и ударные нагрузки, в результате которых будет постепенно разрушаться его хрупкая ячеистая структура. Для предотвращения крошения газоблоков под головками анкерных болтов, дверные коробки монтируют на деревянные панели, рамы-обвязки либо закладные брусья, которые обеспечивают более равномерное распределение нагрузки по всему периметру дверного проема.

Такие промежуточные конструкции изготавливают из деревянного бруса, толстой фанеры или прочной струганной доски. Древесину перед сооружением обвязки пропитывают жидким антисептиком и хорошо просушивают.

Более легкие двери монтируют на заглубленные в поверхность газобетона брусья или же на нарезанные по толщине стены цельные либо прерывистые (набранные из отдельных отрезков) накладные панели, которые укладывают в дверном проеме на слой специального клея, а потом дополнительно крепят болтами для ячеистого бетона. В случае монтажа на отдельные отрезки досок, пустые промежутки между кусками планок заполняют жесткой монтажной пеной.

Металлическую дверную коробку прикрепляют к готовому деревянному обрамлению мощными саморезами. Самые тяжелые и громоздкие двери монтируют на полноценную раму-обвязку, сооруженную из толстых деревянных брусьев, прикрепленных к стенам проема клеевыми анкерами, на эпоксидной основе.

Завершив обустройство обвязки, к ней крепят гаражные петли или коробку металлической входной двери.

Способ третий. Установка на сварной каркас.

При таком способе монтажа дверной проем усиливают двойной сварной рамой, собранной из стальных уголков, для прочности стянутых ленточными металлическими перемычками. Так как данный метод крепления ввиду его доступности и в то же время надежности является самым распространенным, опишем технологию его исполнения более подробно.

Технология монтажа входной двери на металлическую сварную раму

Для металлической входной двери в стандартном исполнении достаточно будет сварить установочную раму из 35-ти либо 40-ка миллиметрового стального уголка. Для массивной усиленной стальной двери лучше взять уголок 50х50 мм.

  1. Уголки нарезают по размерам проема — один комплект из двух длинных и одного короткого отрезка делают для наружной стороны и второй такой же для внутренней.
  2. Нарезанные таким образом уголки накладывают на грани проема, и сваривают их сопредельные торцы. В результате этой операции получаются две П-образные арки, плотно прилегающие к ребрам дверного проема.
  3. Арки крепят специальными анкерами к газобетону и для прочности стягивают их между собой короткими перемычками, нарезанными из 3-х миллиметрового листового металла.
  4. Перемычки приваривают к уголковым рамам в тех местах, где к проему должна будет крепиться дверная коробка.

Совет: некоторые домовладельцы, желая сэкономить время и деньги, пытаются установить одни лишь вертикальные части рамы. Делать этого не следует! Выгода от такой экономии будет крайне незначительной, а конструкция без верхних балок утратит свою жесткость.

металлическая рама для установки двери
Металлическая рама для дверного проема

  1. Для большей надежности крепления приваренные перемычки тоже прикрепляют саморезами к стене, ввинчивая их так, чтобы шляпки не совпадали с крепежными отверстиями в дверной коробке.
  2. В готовый каркас вставляют дверную коробку, контролируя вертикальность установки отвесом. Откорректировав положение коробки, ее фиксируют в сварной раме деревянными клиньями.
  3. Далее коробку крепят в дверном проеме мощными 15-ти сантиметровыми саморезами по металлу, которые вкручивают в газобетон сквозь стальные перемычки. Если двери довольно тяжелые, для большей надежности саморезы вворачивают не в газобетон, а в специальные дюбеля, под которые предварительно просверливают отверстия в стенах.
  4. После установки коробки все швы в конструкции промазывают герметиком, а щели задувают плотной монтажной пеной.
  5. После застывания, излишки пены срезают строительным ножом, а швы еще раз обрабатывают герметизирующей мастикой.

Совет: отдельные мастера-халтурщики, желая поскорее выполнить порученную им работу, предлагают хозяевам закрепить коробку на вбитые в стены штыри из арматуры. Соглашаться на такие пропозиции не следует! Данный способ установки дверей пусть и мало желателен, но хотя бы отчасти приемлем только лишь для кирпичных домов. Стальной прут, забитый в мягкий газобетон, сминает его хрупкую структуру стен. В результате нарушения структуры стенового материала, арматура не может надежно зафиксироваться в толще газоблока. Небольшой люфт, образовавшийся в начале монтажных работ, будет увеличиваться с каждым хлопком двери, и процесс этот будет продолжаться до тех пор, пока коробка полностью не выйдет из дверного проема.

Все вышеописанные способы установки входной металлической двери хороши по-своему, но все же самую надежную фиксацию дверной коробки обеспечивают специальные стальные крепежные элементы, заложенные в стены еще на этапе возведения дома из газобетона.Межкомнатная дверь

Установка межкомнатной двери — задача не такая уж сложная, какой кажется на первый взгляд. Правда, она требует времени, аккуратности и навыков работы со строительным инструментом — дрелью, уровнем, стамеской.

Выбираем

В жилье устанавливают чаще всего два размера дверей по высоте (2,1 и и 2,4 м) и четыре по ширине: 0,7 м для туалета, ванной и душевой; 0,8 м для кухни и спален; 0,9 или 1,3 м для гостиной и общей комнаты.

Важно!Перед покупкой замеряем проем! Размер проема не может превышать больше, чем на 5-50 мм, размер дверной коробки.

В случае, если зазор больше 50 мм, требуется корректировка проема монтажной доской.

Фото 5

Специализирующиеся на столярных изделиях фабрики выпускают двери комплектами, в который входят:

  • коробка
  • дверное полотно
  • фурнитура
  • набор крепежа

Необходимые для обрамления проема доборные элементы (наличники, штапики) и запорная фурнитура (ручки, замки) приобретаются отдельно.

СправкаСпециализированные фабрики выпускают комплекты дверей полностью подготовленными к установке, это облегчает работу и избавляет от необходимости замерять и выбирать вручную стамеской гнезда для фурнитуры, приобретать добор.

Готовим инструменты

Для качественной установки нужны:

  • Дрель
  • Струбцина
  • Шурупы, например 80×5
  • Молоток
  • Ножовка
  • Стамеска
  • Отвёртки прямая и крестовая
  • Распорки и клинья (из дерева или из пластика)
  • Угольник с прямым углом
  • Угольник 45 градусов
  • Уровень или отвес
  • Рулетка
  • Карандаш
  • Скотч или малярная лента

СправкаСтрубцина, угольники и ножовка понадобятся, если устанавливаем дверь с коробкой универсального размера, состоящую из отдельных частей.

В случае, если купленная дверь с защелкивающимися наличниками, то дрель и стамеска не потребуются.

Монтируем

Фото 6
Рассмотрим последовательность монтажа распашной двери в перегородке из газосиликатных блоков.

При кладке стен из кирпича в откосы проемов закладывают монтажные пробки (не менее двух с каждой стороны проема) — деревянные бруски, к которым затем крепится коробка.

В стенах из крупноразмерных блоков заложить пробки невозможно, и крепление коробки в откосы выполняют монтажной пеной или дюбель-винтами. Из-за хрупкости газосиликата использовать ударный инструмент нельзя.

Внимание!Чтобы не повредить лицевые поверхности двери, коробку и край полотна желательно оклеить скотчем.

Монтаж начинаем со сборки коробки (если дверь снабжена коробкой универсального размера):

  1. Притолку (верхний элемент коробки) замеряем по ширине дверного полотна плюс 7 мм и верхний край верных косяков, отпиливаем ножовкой под углом 45°;
  2. Поочередно стыкуем верхний и боковой элементы коробки, зажимаем струбциной, просверливаем отверстия диаметром 2,5 мм, вынимаем косяк из струбцины и рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
  3. Соединяем косяки и притолку на шурупах;
  4. при необходимости присоединяем порог:
    • отпиливаем по ширине полотна плюс 7 мм;
    • в стойках выпиливаем четверти со стороны притвора;
    • коробку собираем, намечаем и просверливаем отверстия для саморезов;
    • убираем порог, рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
    • ставим порог на место и стягиваем саморезами.

До установки коробки распаковываем дверное полотно и проверяем соответствие дверной коробке, проверяем направление открывания, при необходимости устанавливаем фурнитуру:

  1. размечаем на полотне и коробке место установки петель, ручки и, при необходимости, замка;
  2. Размечаем контуры петель на полотне и коробке;
  3. выбираем углубления стамеской, крепим фурнитуру;
  4. примеряем петли и по месту отмечаем точки крепления;
  5. в точках крепежа высверливаем отверстия для шурупов;
  6. привинчиваем петли и устанавливаем ручки.

Фото 7

Устанавливаем в проеме дверную коробку:

  1. Проверяем направление открывания двери.
  2. Приготовленные распорки вставляем в коробку. Вставляем коробку в проем, фиксируя клиньями, расположенными напротив распорок.
  3. Коробку выверяем по отвесу или уровню, подбиваем клинья. Установку и позиционирование двери повторить не менее двух раз.
  4. Обрамленную наличниками коробку достаточно закрепить в перегородку монтажной пеной. После отвердения излишки пены срезаем ножом. Устанавливаем доборы и наличники.

Внимание!Если у двери не предусмотрены наличники — коробку в проем крепим дюбель — винтами.

Если дверь снабжена порогом и устанавливается в помещении, где возможны протечки воды (ванная, душевая, прачечная) требуется защита порога от влаги: монтажный зазор заливают силиконовым герметиком.

Навешиваем дверное полотно. Работа выполнена!

Вывод

Мы изложили основные принципы монтажа. Также следует отметить, что внутрикомнатные двери, равно как и любые металлопластиковые или деревянные конструкции монтируются по технологии монтажа окон. Применение металлической сварной рамы допускается, но в данном случае это не целесообразно.

Запенивание окна.

Источники

  • https://masterabetona.ru/montazh/829-ustanovka-dverej-v-gazobeton
  • https://topsamoe.ru/ustanovka-zheleznoj-dveri-v-gazobeton/
  • https://asm.ru/stati/kak-ustanovit-dver-v-dome-iz-gazobetona/
  • https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html
  • https://KameDom.ru/gazobeton/ustanovka-metallicheskoj-dveri.html

[свернуть]

Пирог теплого водяного пола, по грунту, бетону и дереву, толщина пирога

0

Общие сведения

Обязательные слои в конструкции водяного пола. Устройство теплого пола состоит из различных материалов, которые требуют укладки в определенном порядке. Конструкцию пола по-другому называю «пирогом», в качестве слоев применяют нагревательные элементы в виде водяных контуров либо кабеля, стяжка, армированное основание.

Основные функции слоев пирога:

1.снижение теплопотери.

2.защита нагревательных устройств от воздействия влаги.

3.направляют движение тепла по необходимой траектории.

4.шумоизоляция.

5.защита системы от отрицательных явлений снаружи.

Особенности монтажа по бетону. Слои пирога, уложенные на бетонные плиты, выглядит следующим образом:

1.основание из бетона, которое может состоять из смеси цемента либо монолитных бетонных плит.

2.слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки.

3.теплоизоляционный слой, имеющий отражающую поверхность, как правило, в качестве материала применяют пенополистирол либо пробковую подложку.

4.армирующая сетка.

5.водяные трубы для обогрева.

6.цементная стяжка.

7.чистовая отделка пола.

Особенности монтажа на грунте. Укладывать водяной пол прямо на грунт, можно при наличии высокой плотности почвы, также, если грунтовые воды залегают на глубине более пяти метров от фундамента.

Укладка пола по грунту имеет небольшое отличие от укладки на бетон. Этапы монтажа:

1.Поверхность грунта очищают и выравнивают.

защита нагревательных устройств от воздействия влаги
2.сверху насыпают песок в 5 сантиметров, проливают водой и утрамбовывают.

3.на песок кладут керамзит либо гравий в 8 сантиметров, слой тщательно утрамбовывают.

4.проводят гидроизоляцию.

5.укладывают сетку для армирования.

6.заливают черновой стяжкой слоем в 10 сантиметров.

7.слой гидроизоляции.

8.пенополистирольный утеплитель, высота помещения диктует толщину материала для утепления, она варьируется в пределах от 5 до 15 сантиметров.

Далее укладывают теплые полы по общей схеме: слой армирующей сетки, нагревательные контуры, слой заливки из бетона либо подложки, напольное покрытие.

Особенности монтажа пирога в доме из каркаса. Первым делом прикрепляют балки к поверхности фундамента, обеспечивая черновой вариант перекрытия. Между брусьями из дерева и сваями укладывают слой гидроизоляции из рубероида, гидроизола либо линокрома. Материалы продаются рулонами, их необходимо выложить двумя слоями.

В качестве основы берут один из вариантов:

1.балки из дерева, которые считаются главными.

2.укладывают и главные и второстепенные балки.

Балки, выполняющие второстепенную роль, носят название лаги. Они позволяют увеличить шаг укладки главных балок. Монтаж оказывается затратным по материалам и по времени. Укладка лаг уменьшает высоту помещения. На деревянные лаги кладут оставшиеся слои.

Особенности укладки на деревянных лагах:

1.с боков главных лаг закрепляют черепные бруски.

2.слой подшивки из досок.

3.слой гидроизоляции.

4.слой теплоизоляции.

5.укладка несущих балок, оснащенных утеплителем.

6.укладка пароизоляции.

7.слой рабочего покрытия из тонкой фанеры.

8.укладка декоративного покрытия.

Внимание! При данном способе укладки не требуется стяжка из бетона.

Если отделка пола будет проводиться с помощью ламината, то можно не укладывать фанеру, можно класть ламинат прямо на водяные контуры.

Особенности при укладке

Мы рассмотрел общий принцип укладки пирога стяжки под теплый пол, поэтому сейчас подробно разберем особенности для различных видов основания.

В каркасном доме

Пирог и правила сборки теплого пола в данном случае довольно просты. На начальном этапе в каркасном доме делают перекрытие (черновое). Его балки крепят к фундаменту.

Между сваями и деревянными брусьями непременно прокладывают гидроизоляцию. Она поможет защитить от негативного воздействия детали, обладающие разной влажностью и прочими характеристиками. В качестве гидроизолирующего слоя используют рубероид, гидроизол или линокром. Они продаются в рулонах и укладываются в два слоя.

Пол между реек

Несущую основу выполняют одним из возможных способов:

  • по деревянным балкам, считаемых главными;
  • с применением не только главных, но и второстепенных балок.

Второстепенные балки по-другому называют лаги. Они дают возможность сделать больший шаг основных балок. Такой способ монтажа увеличивает количество выполняемых работ и требуемых материалов. К тому же толщина перекрытия во втором случае будет значительно больше. По деревянным лагам укладывают все остальные слои.

Правильный монтаж пирога для теплого пола в данном случае выглядит следующим образом:

  • черепные бруски, закрепляемые по бокам несущих балок;
  • подшивка из досок;
  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция;
  • несущие балки с утеплителем;
  • слой пароизоляции;
  • доски, выполняющие роль чернового покрытия.

На грунт

Монтаж пирога на грунт водяного, или другого вида пола допускается при наличии не рыхлой почвы, и залегании грунтовых вод от поверхности не менее 5 метром. Отличие этой конструкции от устройства пирога пола по бетону заключается в дополнительном этапе работ.

Фото — Пирог пола по грунту

Суть состоит в следующем:

  • поверхность очищается и выравнивается;
  • насыпается песок (5 см), который утрамбовывается и слегка поливается водой;
  • следующим слоем пирога тёплого пола, толщиной 7-8 см, идёт гравий или керамзит, он также утрамбовывается;
  • далее гидроизоляция, которая армируется сеткой;
  • затем заливается черновая стяжка (10 см);
  • потом укладывается слой гидроизоляции и утеплитель из пенополистирола, толщина его зависит от условий самого помещения (5-15 см).

В дальнейшем, процесс монтажа тёплого пола на грунт, не отличается от укладки пирога на бетонные плиты: армированная сетка, нагревательные элементы, заливка стяжки или подложка, и половое покрытие.

Монтаж пирога на бетонную стяжку

Фото — Пирог тёплого пола на бетонное перекрытие

Пирог тёплого пола по бетонным плитам, вне зависимости от того водяной он или электрический, выглядит таким образом:

  • бетонное основание — это может быть фундамент из бетона или бетонные монолитные плиты;
  • гидроизоляция — обычная полиэтиленовая плёнка;
  • утеплитель с отражающей поверхностью — пенополистирол, пробковая подложка и т.д.;
  • армированная сетка;
  • трубы или кабель отопительной системы;
  • стяжка из бетона;
  • половое покрытие.

На сухую стяжку

Сухая стяжка — сыпучий материал, поверх которого расстилается гипсокартон или фанера. Инструкция по укладке пирога на сухую стяжку под тёплый пол следующая:

  • демпферная лента раскатывается по периметру комнаты;
  • рассыпается песок или щебень на перекрытие, и ровняется;
  • по контуру труб выкладываются алюминиевые пластины;
  • поверх укладывается сухая стяжка — два гипсокартонных листа, на которые монтируется напольное покрытие.

К сведению! Профессионалы советуют использовать керамзит, он является лучшим теплоизолятором.

По монолитной плите

Монолитная плита имеет высокую прочность. Ее выравнивают черновой стяжкой и начинают монтаж слоев пирога.

Пирог теплого пола

Такая основа является очень холодной, поэтому важно качественно утеплить пол. Для теплоизолирующего слоя используют экструдированный пенополистирол. Его располагают между монолитной плитой и черновой стяжкой.

Далее осуществляется такая же укладка слоев, как по бетону.

В бане

Чаще всего полы в бане устанавливаются непосредственно на грунт. В таком случае обязательно поднять пол над уровнем земли. Для этого используются балки с сечением 7*10 см. Они примут часть нагрузки на себя и позволят распределить ее гораздо равномернее. К тому же выровнять основание в таком случае будет очень просто.

На столбики-подпорки и фундамент укладывают два слоя гидроизоляции. Чаще всего в данном случае применяют рубероид.

После этого располагают подпорные балки. По краям они устанавливаются на фундамент, а по центру поддерживаются 2-3 столбиками. На балках закрепляют лаги. Для создания уклона их подрезают в центре на 2 см.

К нижней части лаг прибивают черепные бруски с помощью гвоздей или саморезов. Их располагают так, чтобы они образовали букву Т. На них будут закреплять черновой пол.

На досках чернового пола располагают утеплитель, предназначенный для бань. Он прикрепляется к лагам при помощи степлера со скобами. После этого укладывают пароизоляционную мембрану. Ее напускают на стены на высоту 20-30 см.

Для повышения надежности конструкции все соединения проклеивают с помощью скотча.

В последнюю очередь закрепляют настил из шпунтованной доски. Саморезы крепятся в паз под углом 45 градусов. В таком случае их не будет видно на напольном покрытии.

Непременно нужно оставить зазор 2-3 см для обеспечения должной циркуляции воздуха. Для этого после закрепления слоя пароизоляции набивают дополнительные бруски.

На деревянное основание

Если основанием для системы с обогревом служит деревянное покрытие, то принцип монтажа пирога такой же, как на бетонные плиты.

Существует второй способ, который отличается по технологии — на деревянные лаги. В этом случаи, стелится фанера, как основание пирога. На ней располагаются лаги, сверху которых расстилается гидроизоляционная плёнка.

Фото — Пирог тёплого пола на деревянные лаги

Между лагами прокладываются плиты утеплителя толщиной 10 см. Для нагревательных элементов (труб или кабеля) проделываются канавки, в которых они устанавливаются. При обустройстве водяного пирога, сначала в пазы кладётся отражающая пластина или фольга, и только потом укладываются трубы.

Есть другой вариант — настильный, когда на утеплитель, уложенный в лаги, кладутся листы ДСП оборудованные каналами для труб.

Ещё один способ — реечный, они набиваются на основу. Расстояние между ними должно соответствовать размеру нагревательных элементам.

К сведению! Бетонная стяжка в пироге с лагами, при реечном или настильном способе монтажа конструкции с обогревом не заливается.

В качестве основания для чистового покрытия укладывается не толстая фанера. На неё и монтируется декоративное покрытие. Если планируется установка ламината, то можно отказаться от фанеры, и стелить его прямо на трубы водяной системы, так как любой из перечисленных выше профилей способен выдержать такую нагрузку.

Конструктивные слои

1c6ffaed8812b13191aada406b0a4bc1.jpg
Схема устройства утеплённого бетонного пола на твёрдом грунте

Согласно ГОСТ конструктивный пирог пола может включать разные слои,каждый из которых – это часть конструкции, выполняющая определённые функции и взаимосвязанная с другими элементами. В зависимости от разновидности пола его конструкция может состоять из таких основных слоёв:

  • напольное покрытие (см. видео) – это лицевая часть, состоящая из одного и более слоёв. Эта часть конструкции воспринимает основные эксплуатационные нагрузки в доме. Целостность и долговечность покрытия зависит не только от выбранного материала, но и от того, как выполнялся монтаж напольных покрытий, и насколько правильно сделаны другие слои пола;
  • прослойка –вспомогательная часть конструкции, которая нужна для фиксации лицевого слоя или устройства прослойки под ним. В зависимости от выбора напольного покрытия его можно уложить на прослойку из клея, подложку из пробки, вспененного полиэтилена и другие рулонные материалы. Толщина прослойки зависит от ровности основания;
  • стяжка. Этот слой пирога нужен для выравнивания основания. Он помогает равномерно распределить нагрузки по перекрытию. Толщина стяжки зависит от ровности основания и конструктивных особенностей;
  • основание – это нижний слой конструкции. Основа может быть бетонной, если установка выполнялась по плитам перекрытия, или деревянной, если основанием служит черновой настил из досок. Также работы по устройству пола могут вестись на утрамбованном грунтовом основании.

5ab3a985a239212828e0214af3b759de.jpg
Устройство бетонного пола в квартире с утеплением

Конструкции полов могут включать в себя следующие дополнительные слои:

  • слой подготовки из армированного бетона, гравия, щебня, известково-щебёнчатого либо глинобитного состава. Подготовку можно уложить по грунту для распределения нагрузок. Она может быть толщиной от 8 до 10 см. Согласно рекомендациям устройство бетонной армированной подготовки необходимо при повышенных нагрузках на пол;
  • гидроизоляционный слой надёжно защищает конструкцию от разрушительного воздействия влаги из почвы при устройстве на грунтовом основании. Также этот слой нужно уложить в доме по перекрытию в местах с повышеннойвлажностью (ванная, санузел);
  • звукоизоляция нужна в полах жилого дома. Выбор материала для этого слоя и определение его толщины должны производиться согласно рекомендации СНиП в зависимости от звукопоглощающих качеств материала. Для этих целей подходят лёгкие бетоны, прокалённый песок, пористые материалы;
  • теплоизоляционный слой нужен в доме с полами на грунтовом основании, для утепления перекрытий над подвалами или неотапливаемыми помещениями. Согласно рекомендациям СНиП для теплоизоляции этой части здания можно использовать древесно-волокнистые плиты, плитные изделия из лёгких, ячеистых или пористых составляющих, сыпучие теплоизоляционные материалы (керамзит, шлак). Для теплоизоляции полов по грунтовым основаниям используют сыпучие материалы или легкобетонные плиты, уложенные по бетонной или песчаной подготовке. Согласно рекомендациям СНиП по слою теплоизоляции необходимо сделать выравнивающую стяжку толщиной 2-3 см. Стяжка по сыпучим и мягким теплоизоляционным материалам обязательно должна армироваться. Её толщину лучше увеличить до 4-5 см.

Заключение

Вид пирога теплого водяного пола
Независимо от варианта монтажа пирог обязательно должен включать в себя гидроизолирующий, теплоизолирующий и отражающий слои.

В отсутствие теплоизоляции или отражающего экрана приличная часть тепла будет уходить сквозь основание вниз, снижая тем самым эффективность обогрева (виды подложки под теплый водяной пол).

Видео пирог теплого водяного пола.


Источники

  • https://iseptick.ru/pravila-i-normi/pirog-dlya-teplogo-vodyanogo-pola-v-zavisimosti-ot-tipa-osnovaniya.html
  • https://pol-inform.ru/teplyi/osobennosti-poroga-vodyanogo-pola-v-ra/
  • https://TrubaNet.ru/teplyjj-pol/pirog-tjoplogo-pola.html
  • https://kamtehnopark.ru/pirog-teplogo-vodanogo-pola-po-gruntu-betonu-i-derevu-tolsina-piroga
  • https://ks5.ru/otoplenie/teply-pol/vodyanoy/pirog.html

[свернуть]

Керамзитобетонная стяжка пола: пропорции приготовление и монтаж

0

Все о стяжке пола

Свойства материала
Плюсы и минусы
Виды стяжки

  1. Мокрая
  2. Полусухая
  3. Сухая

Стяжка из керамзитобетона: что это и когда стоит использовать

Керамзитобетон — это так называемый легкий бетон, в котором в качестве заполнителя использован керамзит. Применяется обычно там, где слой стяжки получается большим. Это значит, что нагрузка на перекрытие будет значительной. Керамзит — легкий заполнитель и бетон с таким заполнителем имеет меньшую массу. Но стоит учесть, что стяжка из керамзитобетона имеет смысл при толщине от 6 см. Тогда разница в массе будет около 40-60 кг на квадратный метр. Чем больше толщина, тем больше выигрыш по массе.
Минусы керамзитобетона:

  • Цена керамзитобетона по сравнению с цементно-песчаной стяжкой (ЦПС), выше примерно на 30%.
  • Он сложнее в изготовлении.
  • Более проблематичен при укладке.

И это еще не все. Идеально ровную поверхность вы не получите. Под плитку будет нормально, а вот под линолеум, ламинат и другие покрытия, сверху нужна будет выравнивающая стяжка. Это дополнительное время, а еще это надо учитывать, при расчете толщины слоя керамзитобетона.

Поверх керамзитобетона, под многие напольные покрытия надо будет обязательно заливать выравнивающий слой
Поверх керамзитобетона, под многие напольные покрытия надо будет обязательно заливать выравнивающий слой

Что такое керамзит и его виды

Керамзит — это специальным образом обожженная смесь глины и сланца. Есть два типа этого материала — керамзитовый гравий и щебень. Гравий имеет округлую и овальную форму, щебень с острыми гранями. Оба материала имеют деление по плотности. Она может быть от 150 до 800 кг/м³, а иногда и выше. В качестве заполнителя для бетона берут марки М250 (плотность 200-250 кг/м³) или М300 (от 250 до 300 кг/м³).

Стяжка из керамзитобетона применяется если надо добрать высоту
Стяжка из керамзитобетона применяется если надо добрать высоту

Есть также разные фракции (зерна различного размера):

  • менее 5 мм — керамзитовый песок;
  • 5 — 10 мм — мелкая;
  • 10 — 20 мм — средняя;
  • 20 — 40/50 мм — крупная.

В стяжку керамзит добавляют в основном средней фракции. Можно и мелкий, но он значительно дороже, а сильной нужды в мелком заполнителе нет. Крупный применяют в полусухой стяжке.

Виды стяжки из керамзита и их особенности

Есть четыре технологии по которым делают стяжку из керамзитобетона:

  1. Мешается раствор из цемента, песка и керамзита и заливается/укладывается с учетом того, что сверху будет цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 3 см. Как уже, наверное, понятно, после того как керамзитобетон затвердеет, сверху, для выравнивания, заливается ЦПС.
  2. Все то же, но слой бетона с керамзитом больше, а выравнивающего — меньше. Тут используют ровнители. Это специальные составы, которые можно наливать небольшим слоем. По цене выигрыша не будет, скорее, наоборот. Будет разница по весу. Так как слой облегченного бетона больше, суммарная нагрузка на перекрытие меньше. И еще один момент: без опыта работы с ЦПС, добиться ровной поверхности  сложнее, чем с самовыравнивающимися составами. Стяжка пола с керамзитом - технология заливки зависит от типа
    Стяжка пола с керамзитом — технология заливки зависит от типа
  3. На основание выкладывается слой керамзита средней или крупной фракции. Его проливают жидким бетонным раствором. Это надо, чтобы связать сыпучий материал. После того как поверхность немного затвердеет (если спешите — через 4-5 часов, если время есть — через 1-2 дня) сверху кладут армирующую сетку и заливают цементно-песчаный раствор. Минимальная толщина — 3 см. Меньше не стоит, так как прочности будет недостаточно. Для повышения прочности, можно добавить фибру, как армирующую добавку. Жидким раствором проливают керамзит - так получается хоть какое-то основание по которому можно ходить и на которое можно опереть маяки
    Жидким раствором проливают керамзит — так получается хоть какое-то основание по которому можно ходить и на которое можно опереть маяки
  4. Сухая стяжка на керамзите. Это другая технология. Тут тоже используют керамзит, но «на сухую» и самой мелкой фракции (керамзитовый песок), и специальные гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Песок насыпают на основание, выравнивают по уровню, а сверху кладут плиты. Получается плавающая стяжка на керамзитовом песке. Иногда засыпают крупный керамзит, но его выровнять в уровень нереально — он не трамбуется. И, кстати, мешать фракции не стоит. Так как они со временем разделяются, что приводит к появлению пустот и провалам в полу.

Cухая стяжка на основе керамзитового песка и ГВЛ
Cухая стяжка на основе керамзитового песка и ГВЛ

Про сухую стяжку подробно говорить не будем — это отдельная тема. Речь идет о керамзитобетоне и стяжке из него. Все три варианта можно использовать как в доме, так и в квартире. Первые два более «тяжелые» по весу. Они же и более надежные. В том плане, что при соблюдении технологии, нет ограничений по нагрузке. Третий вариант — со слоем раствора по насыпному керамзиту — более проблематичный. Утрамбовать керамзит все равно не получится и могут возникнуть ситуации, когда под слоем стяжки образуется полость. Верхний слой, понятно, просядет. Устранить это можно только заново все переделав. В общем… проблема. Тем не менее, если пол надо поднимать на большую высоту, можно сделать и так.

Виды технологий монтажа стяжки с керамзитовым заполнителем

Гибкие характеристики самого заполнителя дают возможность использовать его различным способом, в зависимости от обстоятельств и самого помещения. Различают три основных вида монтажа стяжки.

Заливка мокрой стяжки

В этом случае пирог напольного покрытия состоит из следующих слоев:

  • черновая стяжка;
  • гидроизоляция;
  • демпферная лента;
  • керамзит;
  • система направляющих;
  • финишная цементно-песчаная стяжка.


Общая схема обустройства стяжки с использованием керамзита

Подготовительные работы

Первым делом необходимо тщательно осмотреть основание. Если старое покрытие находится в нормальном состоянии: нет больших трещин, следов коррозии, отслоений и так далее, то можно просто убрать с него пыль и мусор. В противном случае следует удалить стяжку с помощью перфоратора и снова осмотреть черновое покрытие. Площади с масляными пятнами необходимо зачистить шлифовальной машинкой до основного материала, а все трещины заделать ремонтным составом на основе цемента и песка. После высыхания раствора нужно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения.


Старое бетонное основание в обязательном порядке тщательно подготавливается

Определение нулевого уровня

Проще всего провести эту операцию с помощью лазерного уровня. Его нужно поставить на пол и включить, крест-нивелир направить на одну из стен. Затем напротив этой стены вкрутить в пол саморез так, чтобы он возвышался минимум на 10 см. На шляпку самореза необходимо установить что-то длинное и ровное, например, правило или строительный уровень, в месте пересечения луча и правила нанести отметку на инструмент. Затем эту же процедуру следует повторить напротив другой стены. Если отметка на правиле будет выше или ниже луча, нужно подогнать ее с помощью вкручивания или выкручивания самореза.


Лазерный уровень дает абсолютно точные результаты, но это дорогой инструмент

В результате должно быть установлено 15 саморезов возле каждой стены, все они будут располагаться на разном расстоянии от пола. Необходимо найти самый высокий и низкий крепеж и высчитать разницу их высот – это и будет завал пола. Выставлять маяки следует с учетом выставленных крепежей.

На заметку! Если лазерного уровня нет, не стоит покупать его ради однократного использования, можно приобрести гидроуровень. Он представляет собой обычную трубку, которую наполняют водой.

Нужно также выбрать стену, от которой будет осуществляться отбивка, и отмерить от пола 1,5 м, на такой высоте проще работать. Нанести отметку на этом уровне, после чего прислонить к ней трубку так, чтобы уровень воды был напротив нее. Если работает один человек, то следует зафиксировать трубку. Если двое – то один держит, а второй подносит противоположный конец к другой стене на высоту 1,5 м. Если уровень воды напротив отметки, то пол не завален. В противном случае необходимо поднимать или опускать трубку, чтобы вода добралась до края. Там, где это произошло, нужно поставить точку.

Так нанести по 4 точки на каждой стене, найти самую высокую и низкую, посчитать разницу и полученное число отнять от 1,5 м. Затем от первой точки отмерить вниз полученное число сантиметров – это и будет нулевой уровень.


Точности, которую дает гидроуровень, вполне достаточно для отбивки горизонта чистового пола

Гидро- и пароизоляция

Как уже говорилось, керамзит отличается повышенной гигроскопичностью, поэтому важно защитить его воздействия влаги. Если заливка пола с керамзитом осуществляется в частном доме, то лучше остановить выбор на рулонной гидроизоляции. Рекомендуется уложить рубероид или другой похожий материал горячим методом, полосы следует укладывать внахлест 10 см.

Если керамзитобетонная стяжка будет заливаться по бетонному основанию, то можно ограничиться полиэтиленовой пленкой или обмазочной гидроизоляцией. На этом этапе также важно уложить все инженерные коммуникации, которые должны быть спрятаны в пластиковый гофрированный короб.

После этого необходимо проклеить нижнюю часть стен, лестниц и прочих конструкционных элементов демпферной лентой, которая защитит поверхности от растрескивания вследствие линейных колебаний стяжки. На ленте есть клейкая поверхность, поэтому устанавливать ее просто.


Полиэтиленовая пленка считается самым дешевым вариантом гидроизоляции, но под мокрую стяжку ее настилать нежелательно

Первый вариант заливки

  1. На слой гидроизоляции насыпать керамзит. Для этой цели больше подойдет материал с крупным зерном, поскольку от него меньше пыли. Слой засыпки делают таким, чтобы остался запас высоты примерно 3 см для последующей бетонной стяжки. Далее нужно уплотнить слой с помощью штукатурной терки.
    Для стяжки лучше использовать керамзит крупной и средней фракции
  2. Приготовить жидкий раствор на основе цемента, так называемое молочко, и полить им керамзит. Это необходимо для того, чтобы керамзитовый гравий сцепился. Также можно предварительно перемешать керамзит с молочком в бетономешалке, а затем насыпать. Высыхает слой примерно сутки.
  3. На следующем этапе нужно сделать армирующую сетку. Для этого следует установить на поверхность невысокие подкладки из керамической плитки, кусочков бетона и так далее. Кроме того, можно приобрести специальные пластиковые изделия.
    Для установки арматурной клетки существуют специальные подпорки
  4. После установки сетки невозможно использовать металлические профили для заливки, поэтому нужно приготовить цементно-песчаный раствор и нанести его по всей поверхности пола. На получившиеся горки следует установить маяки и выровнять их по нулевой отметке и строительному уровню. Монтируют их через каждый метр, чтобы удобнее было работать правилом.
    Металлические маяки удобно устанавливать на пирамидки из гипса
  5. После того как раствор, удерживающий маяки, схватится, необходимо приготовить обычный состав из 1 части цемента, 3 частей песка и воды, можно добавить пластификаторы. Смесь наносят между маячками с запасом, после чего зигзагообразно проводят правилом по направляющим. Оставшийся на лезвии материал нужно накидывать на необработанные участки.
  6. Удалить маяки из бетона, а получившиеся штробы заделать раствором, используя готовое покрытие в качестве уровня.
    Маяки вытаскиваются из раствора через несколько часов после заливки, когда смесь только начнет схватываться
  7. По окончании заливки и выравнивания всей обрабатываемой площади необходимо оставить ее высыхать на сутки, после чего немного смочить поверхность, чтобы не допустить растрескивания. Эту процедуру нужно повторять раз в 1–2 дня. Также можно смочить покрытие однократно и застелить его полиэтиленовой пленкой.
  8. Через неделю по стяжке разрешается ходить. По прошествии этого времени следует обрезать излишки демпферной ленты и гидроизоляционной пленки.
    Керамзитобетонная стяжка в разрезе

Второй способ

В этом случае необходимо приготовить два вида раствора. Один состоит из цемента, песка и керамзита в пропорциях 1:2:3. Сначала в бетономешалку наливают воду, затем добавляют керамзит, чтобы он успел впитать достаточное количество влаги, после чего засыпают цемент и песок. Второй раствор – обычная цементно-песчаная смесь с водой.

Сначала укладывают состав с керамзитом, его слой должен составлять примерно 1/4 от общей толщины пирога. После разравнивания заливают обычный раствор и повторяют последовательность еще раз. В результате получается покрытие из 4 слоев, верхним является финишная бетонная стяжка. Керамзитовая стяжка в этом случае чуть более «холодная», но так можно сэкономить немного времени.


Наличие финишной цементно-песчаной стяжки дает идеально ровное покрытие

Третий метод

Здесь стяжка с керамзитом состоит из одного вида раствора: смесь керамзита, песка и цемента, в которую добавляют воду. Важно помнить, что керамзит значительно легче воды, поэтому в растворе он будет всегда стремиться вверх и идеально выровнять покрытие не получится.


Механическая прочность керамзитобетона с мокрым замесом оставляет желать лучшего

Состав просто заливают между маяками, максимально выравнивают правилом и оставляют высыхать. Такая стяжка требует дальнейшей обработки. Дело в том, что керамзит довольно хрупкий материал, поэтому он будет постепенно разрушаться и сильно пылить. Во избежание этих неприятностей рекомендуется нанести финишное покрытие из самовыравнивающейся смеси или керамической плитки.

2. Полусухая стяжка

Строго говоря, любой способ приготовления бетонного раствора с участием воды следует называть «мокрым». Однако многие строители считают, что метод, при котором связующий состав смешивается с водой в пропорции 2:1 по своей сути является «полусухим».

Технология эта состоит в следующем. Вместо того чтобы сыпать гранулы на подготовленную основу, их забрасывают в бетономешалку, а потом добавляют воду и готовую смесь пескобетона. При этом воды должно быть пропорционально в два раза меньше. Расход остальных материалов производится из расчёта один к одному. Раствор размешивают до тех пор, пока он не превратится в густой однородный состав. Далее на подготовленную поверхность монтируют маяки, а затем и арматуру, которую заполняют только что полученной массой. Заливку, как обычно, разравнивают, трамбуют и оставляют сохнуть.

ShutterStock

Фракция керамзита для такой стяжки пола применяется более крупная — 20-40 см. Поскольку гранулы не укладывают отдельным слоем, а смешивают с пескобетоном, брать совсем мелкие камешки не имеет смысла.

Сложность метода в том, что необходимо готовить два раствора: сначала цементно-песчаный, а потом — керамзитобетонный. Идеально выровнять залитое основание не получится: пористые гранулы всё время будут стремиться выплыть на поверхность. В итоге пол останется немного бугристым. При желании его можно залить самовыравнивающимся составом, но это потребует дополнительных затрат. Впрочем, подобная неровность не будет иметь особого значения, если для чистовой отделки предполагается использовать кафельную плитку.

3. Сухая стяжка

Из всех описанных выше способов устройства чернового пола сухой — самый простой и быстрый. Подготовительный этап включает в себя всё те же работы: делаем разметку, очищаем поверхность, укладываем гидроизоляционную плёнку.

Как рассчитать керамзит для стяжки, мы уже знаем: используем ту же формулу. Но засыпку возьмём другую — с гранулами диаметром 0,5-10 мм марки М300. Такой материал ляжет плотней, а это важно, поскольку на этот раз нам придётся обойтись без бетонной смеси.

Для укладки маяков возьмём алюминиевые рейки из П-образного профиля. Установим их по разметке рёбрами вниз на небольшие кучки раствора. Слишком сильно цементировать направляющие бессмысленно, так как впоследствии мы всё равно их будем убирать. Если же оставить маяки в засыпке, то уложенные между ними плиты со временем начнут проседать, что совсем нежелательно.

Демпфер смонтируем на степлерные скобы или на клеевую ленту с таким расчётом, чтобы он находился на уровне настила. Вопреки распространённому мнению, при сухом способе он тоже нужен, иначе черновое покрытие будет тереться о стену.

Насыпаем керамзит. Начинаем с дальней стены, идём к середине комнаты и дальше — к двери. Толщина слоя — 50 мм. Укладывать листовой материал будем поэтапно: аккуратно разравниваем засыпку на определённом участке, осторожно выдёргиваем маяки, трамбуем и кладём листы из гипса (ГВЛ), фанеру или стружечные плиты (ДСП).

При укладке ГВЛ следим, чтобы фаски одной панели стыковались с другой. Места стыковки промазываем клеем. Затем переходим к следующему участку и опять всё сначала: разравниваем, трамбуем, укладываем. Таким образом, постепенно подходим к выходу и заканчиваем укладку.

В результате получится ровное и прочное основание, на которое можно монтировать любой финишный материал: паркет, плитку, линолеум, ламинат и пр.

Итак, мы рассмотрели, как делается стяжка пола с керамзитом своими руками разными методами. Можно сказать, что пол, устроенный мокрым способом — наиболее тёплый и долговечный. Основание полусухого типа тоже вполне надёжно, но при этом отличается большой трудоёмкостью. Зато выполнить черновое покрытие сухим способом может даже неопытный мастер. А по прочности и теплопроводности оно ненамного хуже других.

 

    Керамзитовая стяжка по наборной технологии

    Застывает такая стяжка от двух до четырех недель, в зависимости от использованного раствора. Только по прошествии этого времени можно продолжать отделочные работы.

    Существует две вариации выравнивания поверхности.

    Способ 1. Заливка раствора на заранее подготовленную керамзитовую подушку

    Подготовка основания абсолютно идентична процессу, изложенному выше. После его проведения можно приступать к последующему монтажу.

    Установка каркаса

    Вместо установки небольших маячков производится монтаж каркаса. Чтобы его устроить потребуются доски, размером на разрезе 50*100 мм. Они будут использоваться в качестве распорок, вставляющихся между параллельными стенами. Их можно заменить облегченными специализированными профилями из металла. Устанавливаются они на расстоянии 30-40 см, но основательно не прикрепляются, так как после заливки финишного слоя они убираются. Если возникнут вопросы по установке ориентиров ознакомитесь с видео.

    Засыпка

    Промежутки между каркасными распорками засыпаются керамзитом. Его слой не должен доходить до верхнего уровня маяков примерно на два сантиметра. Этот зазор уйдет на устройство бетонного покрытия. С помощью правила нужно тщательно выровнять заполнитель от дальней стены к выходу.

    Заливка чернового раствора

    Первый слой — традиционный цементно-песчаный раствор. Для его изготовления берутся стандартные пропорции цемента и песка, однако рассчитать воду нужно так, чтобы ее было больше в три раза, чем в обычном растворе для стяжки. Сушка первого слоя не должна превышать 24 часов.

    Устройство финишной стяжки

    Для завершения стяжки используются специальные сухие смеси с добавлением пластификаторов, ускоряющих процесс твердения и придающие дополнительные прочностные характеристики. Способ их приготовления берется из прилагаемой инструкции.

    Заливка бетоном

    Специализированные смеси можно заменить традиционным раствором из цемента и чистого речного песка. Пропорции для него стандартные 1:3. Количество воды должно быть достаточным для качественной ручной укладки, но бетон не должен быть слишком жидким. Для придания особых характеристик добавляют пластификаторы.

    Залитый слой аккуратно выравнивают и оставляют застывать на то время, которое указал производитель используемой смеси. По его прошествии можно убрать направляющие, а образовавшиеся пустоты заливаются раствором, их поверхность выравнивается. Если того требует условия монтажа стяжки, она армируется обычной металлической сеткой. Но это скорее исключение, нежели правило.

    Способ 2. Заливка раствора с керамзитобетоном

    Подготовка и разбивка основания на рабочие сегменты с помощью каркаса – маяка происходит по вышеизложенному алгоритму работ. Только в этом случае сухая засыпка не требуется. Керамзит вводится в бетонный раствор в процессе его замешивания. Укладывается он постепенно, но достаточно быстро, чтобы не наступило затвердевание. Выравнивается уложенный раствор с помощью правила.

    Полезно знать

    Для того чтобы максимально удачно провести ремонт пола, можно следовать указанным ниже советам.

    1. Под емкость для размешивания можно приспособить половину железной бочки (200 л).
    2. Соотношение песка и керамзита следующее: 1 мешок пескобетона – 2 мешка керамзита.
    3. В качестве маячков в небольшом помещении используется профиль в виде уголков. Его прикручивают к параллельным стенам. Правило располагаю на них.
    4. 1 см. стяжки пола с керамзитом сохнет неделю.
    5. На 1 куб. метр идет 20 мешков керамзита, 50 кг цемента М300.
    6. Чем больше цемента в растворе, тем меньше теплоизоляция.
    7. Обязательным является использование демпферной ленты.Обязательным является использование демпферной ленты

      Обязательным является использование демпферной ленты

    8. Фракция керамзита: 5-10, 10-20 мм.
    9. Обмазочная гидроизоляция повысит расходы на стяжку.
    10. Смесь засыпается в воду, а не наоборот.
    11. Готовая смесь для сухого способа считается правильной в том случае, если зажатая в кулаке, она не выделяет жидкость, а при его раскрытии не разваливается в руке.

    В каких случаях нужна стяжка пола с керамзитом?

    В каких случаях нужна стяжка пола с керамзитом

    В каких случаях нужна стяжка пола с керамзитом

    Бывают ситуации, когда заливка пола с керамзитом — единственно верное решение.

    1. Высота заливаемого пространства от 10 см и выше.
    2. Слабые деревянные перекрытия.
    3. Требуется экономия на цементе и дорогих смесях.
    4. Наличие системы обогрева в полу.

    В первом случае это связано с тем, что если стяжку делать только из цемента или только из смеси, она будет очень тяжелой, что может негативно сказаться на плитах перекрытия.

    Во втором – присутствует явная необходимость облегчения всей конструкции. В последнем варианте большую роль играет безопасность.

    Правильно выполненная стяжка дает возможность длительное время не думать о ремонте полов. Легко устраняются неровности основы, а финишное покрытие получает прочную долговечную опору. Любой теплый пол великолепен на таком основании, девизом которого по праву могут стать слова «дешево», «высококачественно», «быстро»!

    Видео — Стяжка пола с керамзитом: технология

    Источники

    • https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/pol/kak-sdelat-styazhku-pola-s-keramzitom-obzor-3-variantov-55801
    • https://chudopol.ru/keramzitobetonnaya-styazhka
    • https://zamesbetona.ru/betonirovanie/stjazhka-pola-s-keramzitom.html
    • https://otdelkagid.ru/vnutrennyaya/pol/kak-sdelat-styazhku-s-keramzitom-svoimi-rukami.html
    • https://pol-spec.ru/pol-v-gorodskoj-kvartire/zalivka-pola-s-keramzitom.html

    [свернуть]

    На каком расстоянии от забора соседей можно строить дом, баню, туалет и другие постройки

    0

    Законодательные акты

    Нормы строительства частного дома от соседей (соседского жилого дома, забора) первая
    Выясняя нормы застройки земельных участков для индивидуального использования, стоит изучить законодательную базу. Регулируют правила размещения дома на участке СНиП, устанавливают требования к застройке земельного участка ИЖС местные органы власти. Они определяют нормативы строительства в конкретном регионе. Поэтому, просматривая проекты домов и варианты их размещения, ориентироваться лучше на типичные для региона варианты.

    Правила строительства частного дома устанавливают СНиПы и ГОСТы по строительству. При создании проекта, при строительстве дома надо руководствоваться СНиПом 31.02.2001. Для возведения коттеджей на даче руководствоваться стоит СНиП 30.02.97.

    Индивидуальное жилищное строительство должно проводиться с учетом положений, прописанных в Градостроительном кодексе. Необходимо соблюдать установленные градостроительные нормы и требования в части сохранения целевого предназначения земли, норм застройки населенных пунктов, соответствия архитектурному плану города.

    При получении разрешения для индивидуального жилищного строительства ориентироваться стоит на СНиП 11-3-99.

    Установленные нормативы

    Став владельцем земли, предназначенной под ИЖС, надо узнать нормы по строительству, разобраться, как проходит процедура распланировки и застройки частного участка ИЖС. Необходимо выяснить, что о строительстве говорят СНиП 2016. Ведь строительные нормы для застройщиков являются основным документом.

    При выборе участков для строительства дома ориентироваться следует не только на наличие коммуникаций. Надо помнить установленные нормы строительства дома на участке ИЖС. Внимательно смотрите, подходит ли он для возведения индивидуальных жилых домов.

    Порядок строительства дома на земельном участке регулируют СНиП на строительство. Нормы строительства дома на участке ИЖС основаны на том, что выделяется для застройки не менее 0,06 га. Ориентируясь на нормативы, планируют, какими будут особенности строительства жилого дома.

    Занимаясь планировкой и постройкой индивидуальных жилых домов, следует помнить, о чем говорят СНиПы по безопасности. В них описаны все нормы застройки участка, указана удаленность между строениями на соседних земельных наделах.

    Планировка участка приводится в соответствие с СП 11-106-97. Это строительные нормативы, регламентирующие процесс создание проекта на строительство частного жилого здания, его согласование и утверждение. Нормативный документ, описывающий размещение строений на дачных участках, — это СНиП 30-02-97.

    Нормы строительства на земельном участке ИЖС рассказывают, каким должно быть:

    • расположение дома на участке
    • расстояние между жилыми домами
    • расстояние дома от забора (расстояние до соседнего участка от возводимых индивидуальных жилых домов)
    • площадь застройки
    • расстояния между строениями

    Расстояние от дома до границы участка регламентируют санитарные нормы застройки участка. А вот правила расположения дома, требования к строительству и расположению жилых построек на соседних участках регулируются пожарными нормативами. Строительные нормы и правила рассказывают о расстояниях между постройками, строениями на соседних земельных наделах.

    Пожарные правила расположения дома позволяют делать двурядную застройку. При этом 2 хозяйственных либо жилых постройки на участке располагаются вплотную друг к другу. Главное соблюдать расстояния от границ условной красной линии при возведении конструкций.

    Санитарные нормативы

    Нормы строительства частного дома от соседей (соседского жилого дома, забора) вторая
    Перед возведением здания, надо разобраться, как проводится планировка участка и что такое красная линия застройки. Это граница, отделяющая частную землю от проезжей части. Красные линии для дорог – 5 метров, для улиц с незначительным движением и тупиковых дворов – 3 метра.

    Выясняя, как правильно разместить постройки, учтите, что красные линии определяют расстояние между муниципальной собственностью и жилым строением. Все хозяйственные сооружения возводить рекомендуют дальше от улицы. Пожарные нормы при строительстве дома должны быть учтены.

    Санитарные нормы для частного строительства регулируют план застройки и правила размещения построек на земельном участке. Порядок размещения и нормы расстояния между домом и забором соседей:

    • возводить жилое помещение следует на расстоянии от 3 м.;
    • строения для скота, птицы возводят на расстоянии более 4 м. от межи;
    • для возведения хозяйственных построек от забора отступить следует 1 м.;
    • расстояние от туалета до соседской границы – 8 метров, такая же норма для компостной ямы.

    Высота забора между соседями регулируется. Требования к заборам между участками следующие. Разрешено из непрозрачных материалов возводить ограждение высотой 75 см от земли, выше ограждение делается из прозрачных материалов. Но заборы и ограждения можно сделать глухими любой высоты по договоренности между соседями. Соглашение желательно зафиксировать на бумаге.

    Со стороны улицы домовладельцы вправе устанавливать ограждения любой высоты. Сажать в частном доме вблизи от забора разрешено лишь невысокие растения.

    Ограждение и требования к нему

    Возводя забор, владелец дачи преследует следующие цели:

    • обозначение границ участка;
    • защита от шума и пыли;
    • препятствие для несанкционированного проникновения посторонних;
    • обеспечение конфиденциальности проживающих;
    • декоративная составляющая ландшафтного дизайна.

    Нередко монтаж забора становится причиной конфликта между соседями.

    Чтобы избежать претензий, достаточно выполнить требования строительных правил в части установки ограждений участка, расположенного на территории СНТ или ИЖС. Согласно пункту 6.2 СНиП 30-02-97, разъясняющему правила планировки садовых участков:

    • заборы между участками должны быть из сетки или решетки, допустимая высота 1,5 м;
    • заборы со стороны проездов и улиц могут сооружаться глухими, если это санкционировано решением общего собрания дачников (садоводов).

    Зaкoны, кoтopыe вcтyпили в cилy c 1 янвapя 2019 гoдa

    Любые изменения, не предусмотренные санитарными нормами, придется согласовывать с соседями и правлением товарищества. Даже между участками допускается поставить забор из профнастила, если соседи не против. Соглашение составляется в письменном виде, чтобы в дальнейшем не возникало споров.

    На пункт 6.2 СНиП 30-02-97 часто ссылаются, когда возникают споры по поводу высоты ограждения. Но нужно помнить, что в актуализированной версии СП 53.13330.2011 ничего о высоте заборов не сказано. При этом не исключено, что все параметры ограждения могут быть прописаны в уставе садоводческого объединения — с этим документом стоит ознакомиться.

    Для справки: установка забора не регламентируется на уровне федерального законодательства. Существуют лишь СНиП, обязывающие собственников дачных участков соблюдать высоту и тип ограждения, удаленность от забора дворовых построек.

    Жилой дом в поселке ИЖС

    В отличие от собственников земельных наделов в СНТ, владельцы участков под ИЖС руководствуются иным нормативным документом — СП 30-102-99. Для малоэтажного строительства нормы расстояний между постройками на участке ИЖС такие же, как в СНТ, но есть и отличия:

    1. От окон жилого строения до стен дома, сарая, бани, гаража соседа — 6 м.
    2. Не допускается строительство отдельно стоящих гаражей и помещений для содержания мелкого скота и птицы — эти объекты необходимо пристраивать или встраивать в жилое здание.

    Про высоту заборов, окружающих придомовые территории в Своде правил ничего не сказано. Этот параметр регламентируется на уровне администрации МО, на территории которого расположено поселение.

    Дистанция до разных построек

    Итак, вопросов касательно важности соблюдения рекомендованных интервалов между ограждением и различными строениями больше нет. Теперь важно узнать, какие промежутки надо выдерживать между ограждением и жилыми либо хозяйственными строениями, чтобы не нарушать законы РФ.

    расстояние от построек до забора

    Расположение построек на участке с указанием расстояний до забора

    Интервал до дома

    Согласно СНиП 30-02-97 (Строительные нормы и правила), расстояние от забора до дома, должно быть, не менее 3 метров при условии, что ограждение стоит на границе участка. Важно учитывать тот факт, что на жилом объекте точкой отсчёта является ближайшая к забору выступающая часть, если она выступает более чем на 50 см относительно стены. Иначе отсчёт ведётся от самой стены.

    Часто хозяева домовладений игнорируют либо не знают о правиле, по которому отсчитывается дистанция между оградой и объектом индивидуального жилого строительства (ИЖС). Судебной практике известны случаи, когда суды проигрывались даже из-за нескольких сантиметров, если расстояние измерялось от стены или фундамента, а присутствует выступающий на полметра цоколь.

    От хозпостроек до границы участка соседа

    На участках ИЖС или СНТ зачастую возводится не только дом для проживания, но и хозяйственные постройки. К ним относятся строения для хозинвентаря, содержания домашней птицы и скота, подвалы, теплицы, навесы и пр. Стандартный отступ – 1 м от границы соседнего участка при условии, что сток дождевой воды с крыши будет попадать только на собственный участок. Для некоторых объектов предусмотрены отдельные нормативы:

    • хозпостройки, объединенные с жилым домом: 3 м от самого дома, 1 м от постройки;
    • помещения для содержания птицы и скота – 4 м.

    От беседки до забора

    Минимальное расстояние от забора до беседки будет зависеть от типа конструкции последней. При строительстве капитальных строений следует отступать 3 м от ограждения. Для так называемых переносных объектов отступ разрешается сократить до 1 м.

    От веранды до забора

    Веранда относится к дополнительным конструктивным элементам дома, поэтому она учитывается в расчетах, если выступает от стен дома более, чем на 50 см. В таком случае расстояние от нее до забора должно составлять минимум 3 м.  Если указанные размеры не превышены, наличие веранды не повлияет на расчеты, поскольку они ведутся от стен самого дома.

    От гаража до забора

    Минимальный отступ от гаража, как и в случае с хозяйственными постройками, составляет 1 м, при условии, что на соседнем участке нет строений вблизи ограждения. Если гараж будет примыкать к дому, расстояние до границы с соседом должно измеряться от каждого строения: для первого не менее 1 м, для второго не менее 3 м.

    Преимущественное право выбора размещения построек на своем участке принадлежит тому собственнику, который первым осуществляет застройку своего двора. Его соседу уже придется учитывать расположение имеющихся объектов, чтобы не нарушать установленные нормативы. Рекомендуем почитать: Расстояние от гаража до забора соседа – норма СНиП

    Расстояние до туалета

    Отдельный регламент есть и на тот случай, если на участке планируется построить уборную или выгребную яму. При выборе места для обустройства подобных объектов нужно отступать как минимум 12 метров от жилых зданий, которые находятся как на участке строительства, так и на прилежащих к нему соседних участках. При этом минимальная дистанция до забора – 1 метр.

    При установке выгребных ям, септиков и уличных туалетов также важно выдерживать дистанцию минимум 8 метров по отношению к источникам подземной воды. Это касается колодцев и скважин. Несоблюдение этих норм с высокой вероятностью приведёт к заражению воды. По похожим причинам между дворовыми туалетами и погребами должно быть минимум 12 м.

    Нормативы для бань

    Планируя расположение бани на участке, просмотрите проекты домов с указанными строениями. Рекомендуют располагать баню так, чтобы вход и постройку было видно из жилого помещения. Это позволит контролировать процесс растопки и вовремя заметить опасность, не покидая жилой дом.

    Расположение бани на участке желательно делать так:

    • дымная баня – более 12 м от других построек на участке ИЖС (не рекомендуют в густонаселенных местах из-за повышенной пожароопасности);
    • расстояние любого жилого помещения, дачного дома от обычной сауны – более 6 м;
    • удаленность от хозпостроек – 1-4 м.

    Расстояние от дома до бани лучше согласовать с санитарными нормами. Если баня деревянная, то отступить следует 15 м. Регулирует СНиП расстояние от бани до забора соседа.

    Интервал до теплицы

    Строительство теплиц популярно у многих дачников, потому вопрос о том, на каком расстоянии от забора можно устанавливать теплицу или парник, очень актуален. Согласно СП 42.13330.2011 от ограждения на границе соседних участков до теплицы, должно быть, выдержано расстояние не менее 1 метра. Минимальная дистанция до жилых зданий (своих и соседских) – 3 метра.

    расстояние от дома до теплицы

    Правильное расположение теплицы

    Дистанция до зелёных насаждений

    Так как на земельном участке могут находиться не только здания, но и зелёные насаждения, есть регламент и на этот случай. Оставить промежуток между ограждением участка и цветниками не так важно, как между деревьями и кустами. Здесь тоже необходимо соблюдать нормы, чтобы избежать штрафных санкций и претензий от соседей с возможными судебными разбирательствами.

    Расстояние до деревьев

    Высокие деревья, растущие близко к границе двух земельных участков, ещё один предмет споров между соседями. Чтобы вас не настигли судебные споры с жителями соседних домов на этой почве, соблюдайте рекомендуемый интервал в 2 метра между среднерослыми деревьями и забором, и 4 метра в случае, если деревья высокорослые. Расстояние считается от центра ствола.

    расстояние от деревьев до забора

    Выдерживать расстояние нужно не только от построек, но и от деревьев до забора

    Как понять, какие деревья растут на участке – среднерослые или высокорослые? В законах это не прописано, однако, есть негласное правило – высокорослые деревья высотой более трёх метров. Ограничений и дополнений в зависимости от порода дерева нет – на разрешённом расстоянии могут расти яблони, алыча, берёзы, высокие сосны, а также дикие или же экзотические деревья.

    Расстояние до кустарников

    Минимальный промежуток между кустарниковыми насаждениями и забором на границе участка – 1 метр. Дистанция относительно цветников и клумб в строительных правилах и нормах вовсе не упоминается. Это значит, что вы можете высадить цветы даже вплотную к забору – это законно. Как и в случае с деревьями, ограничений на виды кустарников нет – главное, соблюсти дистанцию.

    Сосед нарушил нормы строительства – куда жаловаться?

    Бывают случаи, когда соседи располагают свои строения вплотную к забору, с их крыш скатывается снег на участок, тень загораживает свет растениям. Как с этим бороться?
    Для начала следует попробовать решить разногласия с соседями полюбовно. Объяснить, что именно мешает Вам и попросить устранить недостатки. Но, увы, иногда так не получается. Тогда есть два варианта:

    1. Обращение с заявлением в местные органы власти о несоблюдении градостроительных норм. Если в результате такого обращения проблему решить не удалось, остается самый действенный метод- суд.
    2. Исковое заявление в судебные органы. Однако, при подаче жалобы, имейте в виду, что соседи могут пойти на принцип и подать встречный иск – пожаловаться на расположение ваших строений.

    Кроме того, судебные расходы и издержки никто не отменял. Надо быть готовым потратить средства и время для того, чтобы отстоять свои права.
    Многие нормы носят рекомендательный характер. Прежде чем обратиться в суд за защитой своих прав следует грамотно составить исковое заявление, для этого обратиться за помощью к адвокату. Все жалобы следует обосновать и подтвердить документально.

    Санкции за пренебрежение Сводом правил

    Несмотря на то что ни в одном из федеральных или региональных законах не прописано, сколько отступать от забора при строительстве дома, на законодательном уровне установлено исполнение СНиП. В частности, в ФЗ № 384 от 30.12.09 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» упоминается о документах в области стандартизации. В перечень, являющийся приложением к Закону, включен и вышеуказанный СНиП.

    Штрафы по КоАП

    Статья 9.4 Административного кодекса предусматривает санкции за нарушение требований в области строительства, обязательных к исполнению. Физические лица могут получить предупреждение или штраф в размере от 1 000–2 000 руб. Например, если есть пристройка к дому, расстояние от соседского забора до которой всего полметра. А в помещении пристройки, например, содержатся куры. Значит нормы расположения строений на участке ИЖС 2019 года не соблюдены (необходимо 4 метра, а пристройка должна быть блокирована с домом).

    Если соседями доказано, что отступление от СНиП несет угрозу или уже повлекло причинение вреда, штраф увеличивается в 2 раза. За повторное нарушение владельцу грозит штраф 4–5 тысяч рублей.

    Судебные иски

    Что касается требования со стороны соседей о переносе незаконного объекта, то в таком случае без обращения в суд не обойтись. Истцами будут выступать соседи. Они обязаны доказать, что указанное нарушение настолько существенное, что причиняет им вред. Таким образом, просто установление факта нарушения СНиП не является прямым указанием к устранению нарушения.

    И все-таки лучше не допускать конфликтных ситуаций. Обустраивая загородный участок следует знать, за сколько метров от забора можно строить дом, где построить уличный туалет, гараж, баню и выделить место для загона с птицами. Исключив предмет спора, собственник обеспечивает комфортное проживание не только соседям, но и самому себе.

    Вывод

    Соблюдение минимальных отступов при строительстве дачи в СНТ – залог спокойного и мирного времяпрепровождения на природе, поэтому к установленным правилам следует отнестись серьезно, чтобы избежать проблем в будущем. А если вы только собираетесь приобрести участок, тогда тем более надо проверить все ли градостроительные нормы соблюдены прежними хозяевами. Особенно, если вы покупаете земельный участок с постройками, не стоящими на кадастровом учете.

    Источники

    • http://EgrpZhkh.ru/izhs/normy-stroitelstva-chastnogo-doma-ot-sosedei
    • https://J.Etagi.com/ps/skolko-metrov-ot-zabora-mozhno-stroit-dom-po-zakonu/
    • https://stroychik.ru/zabor/na-kakom-rasstoyanii-ot-zabora-razresheno-stroit
    • http://law-divorce.ru/skolko-metrov-ot-zabora-mozhno-stroit-dom-po-zakonu/
    • https://geostart.ru/post/513

    [свернуть]

    Как выбрать раствор для кладки газобетонных блоков по ГОСТ и СНиП

    0

    Клеевой раствор

    Клеевой раствор для кладки газобетона готовится из сухой смеси заводского изготовления. В состав смеси входит высокомарочный портландцемент, пластификаторы, теплоизоляционные добавки. Теплопроводность застывшего клея сравнима с показателями газо— и пеноблоков, поэтому при использовании клеевого состава стена из блоков получается практически монолитной.

    Основные характеристики и достоинства клеевого состава:

    • простота приготовления — достаточно развести водой по инструкции;
    • высокая теплопроводность без введения добавок;
    • толщина кладочного шва 2-3 мм;
    • отличная адгезия в отношении газоблока
    • время жизни материала до 3 часов;
    • быстрый набор прочности и наличие времени «открытого слоя».

    Кладка газоблоков на клей выполняется значительно проще и менее трудозатратней, чем на цементно-песчаный раствор. Наличие времени «открытого слоя», когда блок можно передвигать составляет от 10 до 18 минут у разных производителей. Этого вполне достаточно для проверки кладки строительным уровнем и корректировки положения блока.

    На строительном рынке представлено несколько десятков сухих смесей для ячеистых бетонов разных производителей. Одна из качественных альтернатив — кладочно-клеевой состав для кладки газобетонных блоков Kesto Eco-Blok производства КИИЛТО или любую другую смесь с аналогичными свойствами.

    ТОП-5 лучших производителей клеевой смеси в России и их продукция:

    1. ВОЛМА — «ВОЛМА-Блок морозостойкий»
    2. КНАУФ — «Кнауф-Перлфикс»
    3. ХЕНКЕЛЬ — Ceresit CT 21
    4. БАУМИТ — Baumit зимний
    5. АЭРОК — AEROC Зимний.

    Приготовить монтажный клей для блоков несложно: нужно развести сухую смесь требуемым количеством воды и размешать до получения однородного состава при помощи строительного миксера или мешалки-насадки на дрель. Соотношение воды и сухого материала указывается на упаковке и составляет 0.2-0.3 литра на 1 кг.

    Цементно-песчаная смесь

    Процесс приготовления, требования к материалам, пропорции раствора для кладки газобетона устанавливает ГОСТ 28013-98.

    Получить ЦПС (цементно-песчаную смесь) можно одним из трех способов:

    1. Купить сухой состав и развести водой.
    2. Заказать готовую смесь на заводе.
    3. Приготовить ЦПС самостоятельно.

    Виталий Кудряшов
    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшовстроитель, начинающий авторЗадать вопрос

    Хотя нормативные документы допускают кладку газобетона на цементный раствор. Связано это скорее всего с тем, что документы были еще написаны задолго до появления качественных клеевых растворов и СТО производителей, в которых описываются рекомендации и технология производства работ по газобетонной кладке. В настоящее время кладка газобетона на цементный раствор в принципе не должна даже рассматриваться в качестве альтернативной! Единственный технологически правильный вариант кладки – кладка блоков на специальные клеевые растворы!

    Количество компонентов для приготовления 1 куба ЦПС приведены в таблице:

    Марка раствора Цемент М400, кг Песок, кг Вода, л
    М50 175 1535 175
    М100 300 1440 185
    М150 400 1365 190
    М200 490 1295 195

    Компоненты смешиваются до получения тестообразной массы. Не допускается наличие в цементно-песчаной массе расслоения, комков, посторонних включений.

    Особенности применения цементно-песчаной смеси:

    • необходимо самостоятельно добавлять морозостойкие добавки при производстве работ в минусовые температуры;
    • толстые швы 6-10 мм, которые являются мостами холода;
    • быстрая схватываемость и медленный набор прочности.

    Кладка газобетона на цементный раствор в настоящее время — это грубое нарушение технологии строительства несущих стен из газобетона. Неважно, профессиональные строители работают на объекте или новички, кладка газобетонных блоков должна производится исключительно на специальный клей! Время жизни ЦПС составляет 1-1.5 часов в зависимости от температуры воздуха. Для увеличения подвижности материала могут вводиться добавки, но тогда цена 1 куба материала сразу увеличивается на 10-30%.

    Морозостойкие добавки в смесь

    Если строительство выполняется при температуре ниже +5 °С, то время жизни и скорость схватывания монтажных смесей сокращается. При температуре ниже 0 °С использовать строительные растворы без морозостойких добавок запрещается.

    Клеевые составы с маркировкой «зимний» или «зима» уже содержат противоморозные добавки, поэтому дополнительно покупать и вводить их не нужно. Большинство зимних клеев для газобетона могут использоваться без ограничений при температуре до -15…-20 °С.

    Цементно-песчаный раствор требует использования морозостойких добавок, которые вводятся в готовые смеси. Приобретаемые добавки должны соответствовать ГОСТ 24211. Химические противоморозные добавки выпускаются в виде порошка, гранул, жидкости или суспензии. Самые распространенные добавки выпускают под брендами: «Криопласт», SIKA, CEMMIX.

    Клей для кладки газобетона

    Основные компоненты клея (специальные клеевые смеси или тонкослойные мастики): цемент, песок мелкой фракции, полимерные связующие, модифицирующие добавки, наличие которых позволяет раствору не застывать при температуре -10°С.

    Инструмент для нанесения клея на газобетонные блоки

    На рынке появился новый инструмент, упрощающий нанесение клеящего раствора (контролируемая толщина клеевого слоя при укладке газобетона) – специальный контейнер, кельма-ковш или каретка для газобетона. Это разные названия одного и того же приспособления.

    Каретка для газобетонаНанесение клея с помощью каретки (кельмы)

    Благодаря этим устройствам, кладка газобетонных блоков выполняется быстрее и с минимальным расходом клея, а стоимость работ снижается.

    Преимущества клея для газоблоков:

    • пластичность материала и мелкофракционный наполнитель (не более 0,63 мм) позволяет достичь толщины шва в 2-3 мм. Т.е. расход снижается как минимум в 4 раза, а толщина шва уменьшается, что сокращает общую площадь стыков и, как следствие, исключает рост теплопотерь через швы;
    • на мешок сухой клеевой смеси (25 кг) требуется всего 5,5 литров воды. Это означает, что влажность газобетона существенно не повысится;
    • состав клеевого раствора всегда одинаковый, что позволяет обеспечить одинаковые показатели склеивания;
    • в состав смеси входят добавки (противоморозные), придающие ему морозоустойчивость и влагостойкость;
    • клей может использоваться в качестве шпатлевки. Это исключает появление остатков;
    • количество клея из готовой смеси проще замесить столько, сколько нужно для работы;
    • наличие специальных зимних клеев для газобетона позволяет выполнять работы в холодное время года;
    • клей способен затвердеть без усадки.

    Единственный условный минус клея – время схватывания. Клей застывает около 10 мин. На первом этапе это может создать определенные сложности для новичков.

    Как правильно использовать клей для газобетона

    • хранить в тепле (не ниже +5°С);
    • замешивать теплой водой (до +60°С);
    • газобетон не должен быть покрытым снегом (в этом случае увеличивается его влажность, а значит, уменьшаются свойства клея);
    • клеевые шпатели или каретки следует держать в теплой воде;
    • использовать емкости только для клея, в противном случае возможно появление более крупных примесей. На свойствах клея это существенно не скажется, а вот на толщине слоя – обязательно (как следствие, перерасход клея).

    Эти рекомендации не указаны на упаковке клея, а получены из практического опыта.

    В качестве основного аргумента, приверженцы классического рецепта цементного раствора называют высокую стоимость клея. Правильно и объективно, клеевая смесь дороже. Но если учитывать, расход клея для газобетона на м3, то получается, что мешка клеевой смеси хватает на кладку 1 м.куб газобетона, а «домашнего» раствора только на треть, то перерасход средств очевиден.

    Как выбрать клей для газоблоков?

    Решение вопроса усложняется значительным разнообразием клеевых составов на рынке.

    Самый простой способ определиться – провести небольшие тесты.

    Тест 1. Взять несколько видов клея и склеить каждым по два газобетонных блока. Через сутки разбить соединение и посмотреть на место разлома. Если разлом идет по шву – такой клей не пригоден к использованию. Если частично по шву, а частично деформировались сами блоки – то использование такого клея вызывает сомнения. Если шов остался целым, а пострадал газоблок – это лучший клей для газобетона. Именно такому клею следует отдать предпочтение.

    Тест 2. Подготовить для использования по 1 кг каждого из тестируемых видов клея. Забить ими одинаковые емкости. После затвердения (сутки) взвесить. Отдать предпочтение следует клею из той емкости, вес которой меньший. Малый вес, говорит о том, что большинство влаги ушло, а значит, смесь является менее теплопроводной.

    Предвкушая здоровую долю иронии читателей, отметим, что тестирование нескольких клеев дело, безусловно, хлопотное и затратное. Зато полезно будет тем, у кого имеется пара видов клея и не знают какой выбрать.

    Укажем те марки клея для газобетонных блоков, которые протестированы профессионалами и заслужили их одобрение.

    Ceresit CT 21Клей для газобетона Ytong-экономКлей для газобетона Основит Селформ МС112Клей для газобетона BonolitКлей для газобетона Baumit PorenbetonKleberКлей для газобетона AEROC зимний

    Производители и стоимость клея для газобетона

    Сегодня можно во многих строительных интернет-магазинах купить клей для газобетона. Прежде чем оформить заказ предлагаем ознакомиться с тройкой лидеров, по числу положительных отзывов (в таблице указаны производители и средние цены на конец 2015 года)

    Производитель

    Стоимость клея Расход клея кг на 1 м.кв при слое 2 мм Толщина швов, мм
    Ceresit CT 21 (+«Зима») 300 руб/25 кг 2,6 2-10
    Baumit PorenbetonKleber
    Baumit PorenbetonKleber Winter (зимний)
    200 руб/25 кг
    270 руб/25 кг
    2,5-3 2-3
    KREISEL 125 (Крайзель) 250 руб/25 кг 2,5-3 1-3
    Хорошие отзывы о клее для газоблоков (вторая тройка)
    Основит Селформ МС112 (Т-112) 199 руб/20 кг 2,6 1-5
    AEROC зимний 240 руб/25 кг 2-3 1-5
    Ytong-эконом (зимний раствор) 260 руб/25 кг 3-3,2 1-3
    Bonolit 220 руб/25 кг 2,6-3 2-8

    Как видим, клеи представлены в разной ценовой категории, несмотря на приблизительно одинаковый состав и назначение.

    Клей-пена для газобетона Н+Н LimFixСтоит отметить, что появился современный клеящий материал для кладки блоков из ячеистого бетона — полиуретановый клей-пена в баллонах.

    Уникальная технология использования пены позволяет делать очень тонкий шов и исключить шовные мостики холода, наряду с невероятной экономичностью (1 баллон = 1 м.куб кладки) и высокой адгезией.

    К новинке пока относятся с осторожностью. Из-за отсутствия подтверждения испытаний временем, производители ограничиваются рекомендациями по применению клеящей пены для внутренних самонесущих стен. В европейских странах уже активно используют пену для укладки блоков.

    Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

    Расход клея для газобетона

    Мешок сухой смеси 25 кг растворяется в 5-6 литрах воды, в результате из мешка получается 18 литров готового клея.

    Расход клея (сухой кладочной смеси) при тонкошовной кладке (шов 1-3 мм) на метр куб. составляет 16-17 кг.

    Срок жизни готовой клеевой смеси 2-3 часа. Время корректировки блоков после укладки 10-15 минут.

    Расход клея для газобетона непосредственно зависит от размеров (указанные расчетные данные ориентированы на блоки длиной 600 и высотой 300 мм) и качества поверхностей газоблока (плохая геометрия, сколы и дефекты увеличивают расход), а также от профессионализма каменщика. Поэтому, расчетные значения могут отличатся от реальных. Лучше вести расчет с запасом.

    Формула расчета расхода клея

    Где:

    P – расход сухой смеси клея кг на м.куб газобетонной кладки;
    L – длина газоблока (м);
    H – высота газоблока (м);
    d – толщина шва (мм);
    1,4 – расчетное значение расхода сухой смеси для клея (кг/м2 при толщине слоя 1 мм).

    Что влияет на цену клея для газобетона?

    1. место покупки (розничный магазин, оптовая база, интернет-магазин);
    2. доставка (самовывоз);
    3. объем закупки (поштучно, оптом);
    4. известность торговой марки.

    Технология приготовления клея для газобетона

    Каждый производитель наносит инструкцию по применению на упаковку. Но в качестве общих правил укажем:

    • отмеряется нужный объем воды;
    • смесь высыпается в воду небольшими партиями;
    • перемешивается миксером до получения однородной массы в течение 5 мин;
    • масса должна «отдохнуть» 5-10 мин за это время полимерные добавки раскроются;
    • перемешать раствор еще раз;
    • в процессе работы раствор периодически перемешивать.

    Оптимальной считается такая консистенция клея, при которой зубчики, которые появились на поверхности после нанесения клея зубчатым шпателем (гребенкой), не расплываются.

    Совет. Добавлять воду в замешанный клеевой раствор в процессе работы недопустимо, это снизит его клеящие свойства. Поэтому следует готовить небольшую порцию клея, достаточную для работы в течении получаса.

    Процесс работ

    Стеновая разметка

    Любая работы начинается в того, что требуется выполнить очистку основания от мусора и пыли. Если идет речь о первом этаже, то убраться следует на фундаменте, а если будете укладывать второй и выше этаж, то начнем с перекрытия. Достаточно для начала подмести веником в местах стен. Как ранее делали при разбивке фундамента, так и сейчас требуется правильно разбивать углы здания, чтобы везде они получились прямыми, потому что это будет последний момент, когда будет возможность все исправить, так как в противном случае ошибки в геометрии будут вылезать на перекрытие и крышу. Лучшим вариантом для решения проблемы будет вызов геодезиста, который будет отбивать прямые углы с точностью до 0.3 см, но это обойдется в несколько тысяч рублей, и обычно такого мастера вызывают лишь на разбивку здания или на чересчур длинные дома.

    Небольшие дома можно разбить без посторонней помощи. Для этого потребуется рулон веревки и строительная рулетка, желательно выполненная из металла. Технология достаточно простая – поставьте блоки всухую и сделайте замеры диагоналей полученного прямоугольника. Точность будет в пределах 0.3-0.5 см. Следует учесть тот факт, что металлическая рулетка не тянется, а вот нитка или матерчатая будет растягиваться, и прилично. Если вы не планируете делать облицовку, то можно выпускать блок или кирпич за вертикальную границу цоколя приблизительно до 1/3 кирпича/блока. НО постарайтесь этим не злоупотреблять, особенно, если здания выше, чем в 1 этаж. Когда будут выставлены основные углы здания, то можно будет одновременно выставлять дополнительные, если они есть. Заодно можно будет выставить перегородки, особенно если нет колонн, чтобы класть их в одно и то же время, что и наружные стенки.

    Кладка блоков своими руками в первом ряду


    Перед началом кладки первого ряда требуется обязательно проверить все отметки вертикального типа основание на фундаменте, потому что именно первый ряд является самым важным этапом. Если вы не выровняете основание при помощи раствора или будут большие перепады, то ест большая вероятность того, что стены потрескаются. Проверку выполняют обычным ватерпасом или лазерным уровнем, которые выставили при разметке. Если отклонения от горизонтали максимум до 2 см, то можно выровнять неровности раствором. Если больше, то лучше заливать пояс с армированием и проследить, чтобы горизонтальность бетона была в норме. Первый ряд следует укладывать на рубероид, резать рулон напополам и укладывать прямо на фундамент. Делается это для того, чтобы отсечь капиллярную влагу от отмостки и земли.

    В сейсмических районах, где нормативная бальность выше 6 подобная гидроизоляция запрещается! При сейсмической волне бокового типа здание может быть сдвинуто с фундамента, и полностью разрушиться. По этой причине гидроизоляцию делают из раствора, если нельзя класть рубероид. Итак, перед началом кладки еще раз проверьте основание на наличие мусора и смочите основание. Раствор кладут на первый угловой камень и второй на противоположном угле отверстиями вниз, а также требуется внимательно следить за высотой кладки. Боковые грани и торцы блоков обязательно проверяйте по уровню, чтобы все было только вертикально.

    Когда все блоки будут стоять ровно по горизонтали и вертикали, то между ними следует протянуть шнур и выравнивать их по нему. Теперь аналогично этому сделайте перпендикулярную стенку – данная технология называется «завести углы». Пока вы будете заводить второй и третий угол, на первом этаже раствор успеет потерять подвижность, и блок будет лежать плотно. Как только это произошло, можно начинать укладку первого ряда дальше. Если речь идет о сейсмическом регионе, кладка «в пустошовку» запрещается. Речь идет о работах, когда на раствор кладут только горизонтальные ряды, а вертикальные не заполняют раствором. Таким образом, каменщики часто стараются сэкономить время, а после штукатурам придется изрядно возиться и заделывать щели.

    По этой причине на следующий блок на сторону торца нанесите по бокам две порции раствора, где блок на фундаменте/плите будет выложен и осторожно поставьте блок, едва не касаясь нити. Легким стуком кирки ли мастерка блок следует подбить к первому блоку и после выровнять по нити, чтобы блок ее немного касался. Когда все будет окончено, то проверьте боковую грань на вертикальность. Аналогично делаем и всю остальную стенку.

    Укладка стен и армирование сеткой


    Второй и все остальные ряды почти не будут отличаться от кладки первого ряда, но главным отличием будет то, что углы помимо уровня нужно будет проверять отвесом. Чем больше рядов, тем больше точность у отвесов, потому что у уровня достаточно большие погрешности. Обычно отвесы покупают в магазинах в виде металлических грузиков, к которым следует самостоятельно приделывать веревку.

    Для разметки у груза следует сделать шляпу конической формы, чтобы точно знать точку, куда тот будет смотреть. Для кладки и оштукатуривания лучше всего использовать не покупные отвесы, а армянские. Его придумали строители, чтобы точно и быстро делать работы, а также ни на кого не отвлекаться.

    Да, для кладки газобетонных и не только блоков своими руками потребуется армянский отвес, который по форме представляет собой юлу, а в нее вставляют не тоненькую капроновую нитку, а толстую веревку. На втором конце веревки должна быть труба, куда посередине продевают веревку. Внутри отверстия веревка будет проходить с усилием, а за трубой она будет перевязана узлом. У нее будет такой же размер, как и отвес.

    Для измерения можно будет легко отмерить нужную длину веревку, и торцом трубку приложить к блоку, а отвес отпустить вниз. Легкое касание будет указывать на вертикальность, а остальные отклонения можно будет легко заметить и вовремя исправить. Вряд ли у вас получится купить такой отвес, но можно сделать его самостоятельно. Кроме того, не будет лишним прокладывать сетку для «стойкости от вандалов», потому что в большинстве криминальных сводок часто можно увидеть случаи воровства из магазинов в дереве без сигналов, где в магазин влезли за счет разлома стены.

    Перевязка кладки в блоковой стене

    Как правило, стены наружного типа кладут в блок, а внутренние в половину. Перевязка перегородок должна быть не меньше 30% блока в разбежку. Вряд ли тут получится придумать что-то новое. Наружные же стены можно перевязать по-разному.

    Перемычки в блочной стене

    В блочной стене над проемом окон и дверей требуется обязательно устанавливать перемычки, и в несущих наружных стенках допускается глубина заделки в стену на 0.2 метра, а при ширине проема больше 1.5 метров допускается не меньше 0.25 метров, для остальных случаев оптимальным будет показатель в 0.35 метра. Вы можете залить все бетонов, но это неудобно и долго. Для осуществления потребуется устанавливать опалубку, армировать пространственным каркасом и заливать. В таком случае кладка будет приостановлена. Если вы делаете все сами, то можно использовать этот способ – он хоть и самый трудоемкий, но и самый дешевый, а еще ничего не будет торчать из стены.

    Готовые перемычки тяжелые и ставят их по нескольку штук на ряд, чтобы выбрать под толщину стены. Такой способ куда быстрее, но 1-2 людям будет тяжело делать это, стоя на лесах. При строительстве частница чаще всего используется арматура и уголок в качестве перемычки. В перегородках можно применять арматуру 1-1.2 см по 4 штуки, которые будут заделаны в кладке, и снизу подтянуть доску, а после распереть ее стойкой, а сквозь прутья накладывать раствор. Когда цемент станет менее подвижным, можно укладывать блоки. А вот для наружных стен, которые намного толще перегородок, используются уголки. Для этого следует отрезать его по размеру, а между собой сварить через полосу арматуру в нескольких местах. Далее выполните грунтование по металлу, чтобы не было ржавчины и установите на блок. На полки нанесите раствор и установите блоки отверстиями вверх. Это будет самый затратный метод, зато очень надежный и быстрый.

    Кладочный раствор

    В обычную бетономешалку, которая способна производить в кустарных/заводских условиях, входит около 10 ведер материалов. На одну мешалку потребуется половина мешка цемента М500, 8 ведерок песка и примерно 1.5-2 ведра раствора. В результате получаем прекрасный раствор 1 к 5 с прекрасной крепостью. Песок можно брать любой, но лучше мытый, потому что у него практически нет усадки. Для того, чтобы не садился раствор, в него требуется добавить жидкого мыла. Если оно хорошее, то на все приведенные пропорции хватит и 0.8 литра, но бывает мыло такого качества, что приходится наливать до 2.5 литров – его лучше не использовать.

    Технология замешивания следующая:

    1. Укладываете 2 кирпича и на них помещаете арматурину между ними. Поверх нее поперед следует положить мешок цемента и выровнять его посередине. Кельмой разрежьте мешок с одной стороны, а после за арматурину поднимите мешок. Цемент следует поделить аккуратно напополам, подрезать и использовать одну половинку.
    2. Залейте в мешалку 1.5 ведра воды.
    3. После аккуратно всыпьте цемент и запустите прибор.
    4. Спустя 1 минуту работы начинается понемногу всыпать песок.
    5. Когда все будет окончено, добавьте воду или песка, чтобы скорректировать подвижность раствора.

    Учтите, что он должен быть не жидким, и не сухим – не скатываться на кельме, но и не комковаться.

    Виды кладочных смесей для блоков разных категорий

    В зависимости от степени отклонений геометрии блока от заданных параметров различают 2 категории изделий.

    • К 1-ой категории относятся блоки с предельным отклонением по высоте в пределах 1 мм, а по длине и ширине – 2 мм.
    • Ко второй категории принадлежат блоки с отклонениями в пределах 3–4-х мм.

    Ассоциация производителей газобетонных блоков в СТО НААГ 3.1-2013 рекомендует:

    • при кладке блоков 1-ой категории использовать клеи и устраивать швы толщиной от 1 мм до 2 мм;
    • блоки 2-ой категории укладывать на ЦПР и выполнять швы толщиной 10 + 2 мм.

    Особенности технологии

    Технология возведения стен из блоков предельно проста, хотя требует определенной сноровки. Основные требования – ровная кладка по уровням, использование клеевой смеси в достаточном количестве, армирование конструкции. Обращайте внимание на хрупкость материала.

    Блоки дают минимальную усадку, обладают неплохой теплоизоляцией за счет пористой структуры и, соответственно, малым весом по сравнению с монолитными бетонными конструкциями. Небольшой вес пенобетонных блоков существенно снижает нагрузку на фундамент по сравнению с кирпичным или монолитным строительством. Некоторые полагают, что для строительства пенобетонных сооружений достаточно щебневой или песчаной подушки. Конечно, это не так, фундамент должен быть основательным и ровным, устойчивым к вымыванию грунта. Перекосы и размывание фундамента – основная причина появления трещин в стенах.

    Как правильно выполнять кладку стен из блоков

    Видео описание

    Работа с клеем в баллонах показана в следующем видео:

    Но самым важным минусом клея в баллонах профессионалы считают его «возраст». Он был разработан всего несколько лет назад, и просто не успел пройти проверку временем. 

    Инструменты

    Чтобы приготовить раствор, понадобятся:

    • емкость для смешивания сухого состава с водой;
    • электродрель с насадкой, которой выполняется замес;
    • мерка для выдерживания пропорций;
    • шпатель зубчатый или кельма для клея по газобетону, с помощью которых выполняется кладка.

    Инструменты для приготовления клея

    Заключение

    Как следует из многочисленных отзывов, на клее для газоблоков экономить не следует. Приобретать материал рекомендуется только у проверенных поставщиков. Класть газоблоки на клей или цементный раствор – решать только вам.

    Источники

    • https://full-houses.ru/kakoj-rastvor-neobhodim-dlya-kladki-gazobetonnyih-blokov/
    • http://moydomik.net/materialy/lakokrasochnye/355-klej-dlya-gazobetona-rastvor-smes.html
    • https://texnotoys.ru/kanalizaciya/ukladka-stroitelnyh-blokov.html
    • https://m-strana.ru/articles/kley-dlya-gazobetonnykh-blokov/
    • https://betonov.com/vidy-betona/gazobeton/klej-dlya-gazobetonnyh-blokov.html

    [свернуть]

    Калькулятор расчета количества пеноблоков, как рассчитать материалы для строительства гаража своими руками: инструкция, фото и видео-уроки

    0

    Почему выбирают пеноблок

    Благодаря своей пористой структуре, такой блок обладает не только низкими теплопроводными, но и хорошими звукоизоляционными качествами.

    Кроме этого, к его достоинствам относятся такие характеристики:

    • Сравнительно маленький вес. Это позволяет делать даже двухэтажные коттеджи без особой нагрузки на фундамент.

    • Скорость монтажа по сравнению с кирпичной кладкой. Один пеноблок занимает тот же объем, что и 12-14 кирпичей.

    • Легкость в обработке. Пеноблок можно распилить обычной ножовкой

    • Доступная цена. Пеноблоки дешевле многих материалов на основе бетона и камня.

    К недостаткам такого материала можно отнести несовершенную геометрию блока и необходимость в дополнительной финишной отделке стен.

    сколько нужно пеноблоков на дом 10 на 10 калькулятор

    Основные преимущества пеноблоковИсточник putzmeister-spb.ru

    На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

    Виды пеноблоков и их отличие от газобетона

    Перед расчетами необходимо понять — тот ли материал планируется для постройки гаража. Иногда неопытные строители путают два вида легких бетонов — пеноблоки и газоблоки. В чем же их отличия?

    Пенобетон и газобетон — «братья», но не близнецы. Даже внешне они отличаются: у пенобетона ячейки более крупные, они хорошо заметны. Газоблоки имеют очень мелкие ячейки-пузырьки. При производстве пеноблоков используется специальная пена, которая смешивается с бетонной смесью. Это насыщает массу пузырьками. А при создании газоблоков пузырьки образуют иным способом: в смесь добавляют алюминиевую крошку, а также известь. Смесь, вступая в реакцию с кислородом, нагревается и выделяет газ.

    Ниже вы видите таблицу, в которой указаны параметры, по которым отличаются эти материалы, подходящие для строительства гаража. Да, есть разница в водопоглощении, звукоизоляции, но по сути пеноблоки и газоблоки имеют несущественные отличия.

    Считается, что пенобетон проигрывает в морозостойкости и в усадке готовой конструкции. Но многочисленные отзывы на форумах говорят, что в реальности усадка зависит от конструкции фундамента и особенностей почвы, на которой будет построен гараж. По цене же пеноблок более выгоден.

    калькулятор пенобетона на гараж

    Пеноблоки могут быть разных видов, и при расчете пеноблоков на гараж это следует учесть. Они отличаются по показателю плотности (по маркам), по технологии изготовления и по назначению (бывают как минимум двух размеров).

    Классификация по показателю плотности пеноблоков:

    • марки D400 и D500 имеют коэффициент теплопроводности 0,12 Вт/мºС и вес от 11 до 18 кг, что подходит для внутренних стен;
    • марки D600 и D900 обладают коэффициентом теплопроводности от 0,14 до 0,29 Вт/мºС и весом от 23 до 35 кг, что позволяет сооружать из них стены малоэтажных жилых зданий и гаражей;
    • марки D1000 и D1100 имеют самый высокий коэффициент теплопроводности — 0,36 Вт/мºС, но и самый большой вес, до 49 кг, что позволяет применять такие пеноблоки для строительства многоэтажных зданий.

    Классификация пеноблоков, исходя из технологии изготовления:

    • формованные блоки, которые изготавливаются с применением форм с перегородками, могут иметь искривления в геометрии, зато они очень дешевые;
    • нарезные блоки, которые получаются в результате нарезки сырой массы с помощью стальной струны, имеют хорошими показателями целостности и геометрии кромок.

    Также бывают еще армированные блоки, имеющие повышенную прочность благодаря добавлению полипропиленовой фибры.

    По назначению пеноблоки делятся на:

    • стеновые;
    • перегородочные (полублоки).

    Они имеют различные размеры (на рисунке ниже). Однако наиболее популярный размер, который используется при строительстве из пеноблоков девяти гаражей из десяти — 200 на 300 на 600 мм. Именно этот размер мы будем учитывать в калькуляторе пеноблоков.

    Калькулятор пеноблоков на гараж

    Выбирая пеноблоки для гаража, автолюбители обычно ориентируются на цену. Стоимость определяется технологией изготовления и маркой. Так, нарезные блоки с плотностью D800 обычно имеют цены на 10-15% выше формованных марки D600. Стоимость зависит от бренда фирмы-производителя. Поэтому колебание цены на блок одной марки может быть в районе 30-50 рублей.

    Что потребуется для кладки из пеноблока

    class=»wp-block-separator is-style-wide»>

    Для начала необходимы пеноблоки промышленного производства выполненные автоклавным способом с плотностью не менее D600 для несущих стен и D500 применяются для перегородок. Сейчас из-за большого спроса на пенобетон, появилось много недобросовестных производителей, где не только нарушается технология производства, но и соответствие габаритным размерам таких изделий оставляет желать лучшего. Поэтому необходимо производить закупку пеноблоков у проверенных производителей, которые соблюдают правила хранения и транспортировки такого материала.

    Связующий раствор для блоков, который позволяет не увеличивать толщину шва, что в свою очередь улучшит теплозащитные характеристики и сэкономит сцепляющие вещество. Так как раствор придает прочность, как главную характеристику кладки, необходимо сделать выбор:

    • песчано-цементный (4:1) раствор с использованием пенообразователей и пластификаторов (если грани блока не очень ровные);
    • клеевая смесь специально производится для кладки стен из пеноблоков, который соответствует основным параметрам пенобетона.

    Инструмент для кладки пеноблоков:

    • резиновый молоток для выравнивания пеноблоков;
    • строительный уровень;
    • ножовка или электро фреза;
    • насадка к перфоратору для микширования раствора;
    • кельма и каретка для нанесения раствора на вертикальные и горизонтальные поверхности;
    • тёрка, рубанок, штроборез;
    • шнур, кисти.

    Читайте также:   Фасад дома из кирпича

    Как рассчитать количество пеноблока на дом

    class=»wp-block-separator is-style-wide»> Размеры пеноблоков

    Основные стандартные размеры пеноблоков 100х250х625 и 250х250х625 и 400х250х625. Есть так же и другие блоки отличающиеся длинной и шириной и как правило используются в перегородках. Самый востребованный размер — 200х300х600.

    То что потребуется для расчета:

    • какой будет толщина стены.Чаще всего толщина стен для умеренного климата 30-40 см;
    • посчитать, исходя из внешних размеров пеноблока, сколько блоков в 1 м2;
    • найти их общее количество, умножив площадь возводимых стен на предыдущий результат ;
    • из всей площади стен отнять размеры проемов окон и дверей.

    Сколько потребуется кубов пеноблока для кладки? Имея количество блоков в 1 м2., можно посчитать (при одном и том же применении материала), сколько их будет в кубометре, а соответственно, и на поддоне, в котором, обычно, продаются блоки. Вариантов три: поддон на 0,9 м3, на 1,4 м3 и на 1,8 м3. На данный момент цены на пеноблок варьируются от 3000 до 4000 рублей за куб. Чтобы облегчить расчеты можно воспользоваться калькулятором:

    Как правильно класть пеноблок

    class=»wp-block-separator is-style-wide»>

    • Для начала размечаем стены.
    • В несущей стене в ее основании закладывается армирующая сетка.
    • Натягиваем шнур вдоль всей разметки.
    • Перед укладкой первого ряда нужно устроить гидроизоляцию (рубероид или гидроизол) и цементный раствор.
    • Угол будущего здание будет началом укладки блоков.Самое главное следить за тем чтобы угол между стенами был прямой.
    • Специальный клей наносят по всей длине блока и выравнивают его шпателем.
    • Шов должен быть не больше 30 мм, поэтому стоит рассчитывать количество наносимого раствора.
    • После укладки проверяют ровность стены строительным уровнем, сразу же убирая неровности, с помощью шлифовального инструмента (рубанка или шлифовальной доски).
    • В последующих рядах клеевой шов уменьшают по толщине до 3-5 мм, как горизонтальный так и вертикальный , а колеющую смесь сначала наносят на вертикальную сторону блока, а далее на горизонтальную.
    • Шнур каждый раз после укладки ряда, переносят на новый ряд.
    • Блоки укладываются со смещением и оно должно быть 40% от высоты блока.
    • В местах пересечения стен укладывают уголки или связки из нержавеющей стали.
    • Во время укладки пеноблоков требуется их дополнительное увлажнение, потому что пеноблок очень быстро забирает воду из раствора.

    Читайте также:   Фундамент из блоков ФБС, технология. Плюсы и минусы

    Обработка швов

    Швы – это самое слабое место в конструкции бани из пеноблоков. Чтобы в процессе эксплуатации не было утечек тепла, для кладки стен используют только клеевой состав, а не обычный цементный раствор. О плюсах и минусах дома из пеноблоков читайте здесь.

    После завершения строительства стен, все швы дополнительно обрабатывают клеем. Для его нанесения используют узкий шпатель.

    Армирование стен из пеноблока

     армирование стен из пеноблока

    Чтобы стены были более устойчивые и прочные, а также были защищены от сколов и трещин применяется способ армирования (СНИП2.03.01-84). Армируют стены из пеноблока в следующих случаях:

    • между фундаментом и стеной;
    • между внешними и внутренними стенами;
    • в углах длинных несущих стен;
    • там где происходит изменение толщины стены;
    • там где есть разница в высоте стен;
    • в стенах длина которых превышает 6 метров;
    • там где соединяются элементы из других материалов.

    В зависимости от того какой раствор используется,применяются различные виды армирования. Для обычного цементно- песчаного раствора обычно используют металлическую рулонную сетку, ее укладывают, с начального ряда и потом через 3 -4 последующих ряда, а также в 2-х последних. Это обусловлено СНИП-ами.

     

    Когда нет возможности использовать металлическую сетку для улучшения прочности применяют фиброволокно на основе полипропилена, укладывают его вместе с раствором. Использование фиброволокна способствует улучшению таких характеристик как тепло сопротивление и звукоизоляции кладки.

    Шов тоньше, чем армирующая сетка . Исходя из этого, армирование происходит следующим образом: посередине с помощью штробореза прорезаются канавки (если блоки широкие прорезаются 2 канавки удаленные от краев блока и друг от друга). В эту канавку укладывается арматура диаметром 10-12 мм и потом замазывают канавки раствором. В углах стен арматуру сгибают в необходимый угол и сваривают между собой.

    U-образные пеноблоки перемычки

    Если используются плиты перекрытия, то по завершению на кладки стен, а так же на каждом этаже заливают армированный пояс из бетона высотой 10 -30 см для равномерного распределения нагрузки на стену из пеноблока. Соответственно такой пояс надо утеплять,так как он будет являться мостиком холода относительно всех стен.

    Над оконными и дверными проемами устанавливают специальный U-образный блок из пенобетона, в который закладывается и вяжется арматура и заливается бетонный раствор.

    Читайте также:   Газобетон и газосиликат. Сравнение материалов.

    Заключение

    Данный пример приведён для гаража, предназначенного только для хранения машины. Для гаража на две машины, гаража с мансардой или двухэтажного необходимо соответственно увеличить размеры стен.

    Источники

    • https://m-strana.ru/articles/onlayn-kalkulyator-rascheta-kolichestva-penobloka/
    • https://garazhov.ru/kind/kalkulator-penoblokov-garazh.html
    • http://svoydom.info/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
    • https://2Gazon.ru/postroiki/bani/iz-penoblokov-proekt-kak-sdelat-pravilno.html
    • https://openoblokah.ru/raschyet/79-skolko-penobloka-nuzhno-na-garazh

    [свернуть]

    Как посчитать, сколько кубов бетона надо на фундамент: калькулятор и формулы расчета

    0

    Расчет фундамента

    Возведение любого дома начинается с расчета фундамента, он является опорой для всей вышележащей конструкции и оттого насколько качественно его смонтировали, зависит долговечность всего сооружения. Принимая решение о выполнении работ по созданию основания своими руками, важно не допустить ошибок при начальных вычислениях и тем более не нужно пытаться сэкономить на материалах. Помните, что грамотно спроектированный фундамент — залог вашей безопасности.

    Инструкция

    Рядовому пользователю необязательно быть специалистом в строительстве для того, чтобы пользоваться нашим сервисом. Интерфейс интуитивно понятен, а любое недопустимое значение программа обозначит красной подсветкой.

    В большинстве случаев, от вас требуется лишь ввести минимальное количество информации:

    • предполагаемые габариты фундамента;
    • марку арматуры на выбор;
    • марку бетона.

    В процессе расчета фундамента под дом, вам может быть потребуется ввести некоторые дополнительные величины, но их также можно рассчитать на наших калькуляторах:

    • глубина заложения фундамента;
    • расчетное сопротивление грунта;
    • калькулятор блоков (расчет нагрузки).

    Мы подготовили для вас ознакомительное видео, в котором поэтапно рассказывается весь функционал и принцип работы калькулятора фундамента онлайн.

    Наш калькулятор также позволяет произвести расчет объема (кубатуру) фундамента в м3, для того чтобы заранее знали, какой объем земляных работ предстоит выполнить.

    Рассчитать фундамент под дом

    В современных реалиях рассчитать фундамент под дом может практически каждый — вам не нужно обладать специальными знаниями и необязательно пользоваться дорогостоящими услугами специалистов. Однако перед тем, как начать строительство необходимо понимать, какой вид фундамента будет наиболее рациональным для вашего участка. Напомним, что физико-географическое положение и геоморфологические условия местности, оказывают непосредственное влияние на тип и стоимость будущей конструкции.

    Факторы выбора типа основания

    Почва — важнейший фактор при строительстве дома, от ее состава напрямую зависит, трудоемкость процесса и затраты на сооружение фундамента. В некоторых случаях доходит до того, что выгоднее купить новый участок, чем вкладываться в преобразование существующего. Поэтому самое первое, что вам необходимо сделать на новом участке – это определить тип грунта.

    Если у вас нет лишних денег, то вам необходимо научиться определять почвы самостоятельно. Важно знать, что все виды грунтов делятся на скальные, глинистые и песчаные. Каждый тип обладает своим набором уникальных свойств, самыми важными из которых являются несущая способность, пучинистость и глубина промерзания.

    Грунтовые воды — второй коварный спутник любого строителя. Если у вас высокий уровень залегания водоносного горизонта, то это очень плохие перспективы в будущем. В теплых регионах будут беспокоить бесконечные подтопления, сырость, плесень и грибки. Растворенные агрессивные химические соединения будут медленно убивать ваше основание, разрыхляя и растворяя бетон.

    В холодных областях предыдущие факторы действуют в меньшей степени, зато силы морозного пучения с легкостью разорвут неправильно построенное основание за несколько зим. Поэтому крайне важно строить дом на возвышенностях и избегать низменностей, особенно если рядом находится водотоки и водоемы.

    Провести анализ грунта и узнать уровень грунтовых вод, вам помогут наши статьи в разделе « Фундаменты, грунты, основания ». Рассчитать нагрузки и остальные важные параметры, согласно СНИП, вы сможете с помощью соответствующих калькуляторов нашего проекта KALK.PRO.

    Температура – объединяет два предыдущих фактора в единое целое. Она является последним решающим фактором, который может повлиять на выбор основания.

    При строительстве фундамента наиболее важными показателями являются глубина промерзания грунта и уровень залегания подземных вод. В условиях континентального климата (при низких температурах зимой и высоких летом), который встречается на большей части территории России, ежегодно почвы промерзают на значительную глубину, а затем оттаивают.

    В случае, если УГВ находится выше отметки промерзания, то начинают действовать силы пучения. Вода, содержащаяся в грунте, замерзает и превращается в лед, тем самым увеличивая свой объем.

    Мощь этого процесса нельзя недооценивать, силы с которой они могут давить на фундамент составляют десятки тонн на квадратный метр. Такое внушительное воздействие с легкостью деформирует любую конструкцию и приведет ее в движение.

    Поэтому очень важно знать нормативную глубину, на которую ежегодно промерзает грунт. Закладывая фундамент ниже этого уровня, вы оберегаете его от этих разрушительных сил, но одновременно с этим пропорционально возрастает стоимость основания.

    Виды фундаментов для дома

    Отталкиваясь от этих «входных» условий, теперь можно перейти к обзору видов фундаментов. Их классификация основывается на конструктивных особенностях и технологии возведения. Наибольшей популярностью пользуются ленточные, монолитные, столбчатые, свайные основания и их комбинации.

    Ленточный

    Наиболее популярным основанием для возведения частного дома считают ленточный фундамент. Он представляет собой своего рода замкнутую ленту из бетона, проходящую под всеми несущими стенами здания.

    Как посчитать, сколько кубов бетона надо на фундамент? Калькуляторы, помогающие определить расход цементно-песчаного раствора для заливки, имеются на многих сайтах со строительной тематикой, один из таких представлен в конце данного материала. Чтобы вычислить объем в кубометрах, необходимо знать линейные размеры сооружения: высоту, ширину и общую длину основания.

    ленточный фундамент

    Бетонирование ленточного основания происходит путем заливки готового цементно-песчаной смеси в деревянную опалубку с предварительно установленной арматурной сеткой. В раствор добавляют крупные фракции (гравий, щебень) для приобретения более высоких прочностных характеристик фундамента.

    Размеры основания зависят от габаритов здания, которое планируется возводить. Обычно ширина фундаментной ленты имеет размер не менее 300 мм, высота наземной части — от 400 мм, а глубина может достигать 1500-2500 мм в зависимости от наличия грунтовых вод, глубины промерзания и желания оборудовать подвал. Ленточные фундаменты не рекомендуется устанавливать на пучинистых грунтах, если заглубление опалубки производится менее глубины промерзания.

    Для средней полосы, при возведении небольших частных домов и бань, достаточно выполнить заглубление в пределах 1500 мм с высотой наземной части до 400 мм.

    Длина фундамента будет равняться суммарной длине всех наружных стен, включая внутреннюю несущую стену, под которой также устанавливается основание. В итоге, получив все требуемые значения, можно рассчитать объем бетона для фундамента. Калькулятор в данном случае может и не потребоваться — достаточно перемножить все показатели в метрах и получить искомое число в кубических метрах.

    Формула расчета выглядит так:

    V=h*b*l, где:

    • V – объем раствора в м3;
    • h – высота в м;
    • b – ширина в м;
    • l – длина ленты в м.

    Например, для здания размером 6х6 м и одной внутренней несущей стеной, при высоте фундамента в 2 м и ширине 0,4 м, объем раствора для заливки получится: V=2*0,4*30=24 м3. При той же ширине и высоте фундамента, для дома размером 10х10 и двумя несущими внутренними стенами, вычисление будет выглядеть так: V=2*0,4*60=48 м3.

    Данный расчет позволяет высчитывать почти точную кубатуру раствора, но следует помнить, что при транспортировке часть бетона теряется, а также при неплотной опалубке часть бетонного раствора может вытечь, но при этом существует дополнительный внутренний объем, занимаемый арматурным каркасом. Поэтому правильно будет ввести корректирующий коэффициент в сторону увеличения расчетного значения на 2%.

    В итоге получаем более точную формулу расчета объема бетона для ленточного фундамента:

    V=h*b*l + 0,02*(h*b*l)

    Полученное значение округляется до целого числа. Для наших примеров уточненное вычисление будет выглядеть так: для дома 6х6 V=24+0,02*24=24,48 (25) м3, для дома 10х10 V=48+0,02*48=48,96 (49) м3.

    Плитный

    Плитный фундамент представляет собой сплошное монолитное основание под пятном застройки. Для его устройства используют бетон марки не ниже М100. Рассчитывают объем этого монолита довольно просто — достаточно перемножить длину, ширину и высоту плиты.

    плитный фундамент

    Заливка раствора из цемента и песка с добавлением крупных фракций для монолитной плиты производится на высоту не менее 100 мм. Таким образом, для плиты толщиной 100 мм получают следующие объемы бетона:

    • для дома 10х8 – 8 м3;
    • для дома 9х9 – 8,1 м3;
    • для дома 18х8 – 14,4 м3.

    Этот расчет подходит для полностью ровных плит, но для придания основанию более высоких прочностных характеристик, часто устраивают дополнительные ребра жесткости в виде трапециевидных продольных балок. Поэтому правильный расчет плиточного фундамента должен содержать и объем заливки ребер жесткости.

    плитный фундамент схема

    Как посчитать кубы бетона на фундамент? Калькуляторы онлайн помогут бесплатно выполнить данные расчеты, можно обратиться к специальным таблицам, ну или самостоятельно посчитать требуемый объем бетона не сложно.

    К уже полученному объему плиты необходимо добавить объем ребер жесткости, для чего используют формулу площади трапеции. Объем плитного фундамента с ребрами жесткости находят следующим образом:

    1. Вычисляют объем своей плиты: V=h*b*l.
    2. Находят площадь трапеции: S=h1*(a+c)/2, где h1 – высота ребра трапеции, а и с – длины оснований трапеции.
    3. Находят объем ребра жесткости и умножают на количество ребер: V1=S*l*n, где n – количество ребер жесткости.
    4. Полученные объемы складывают и получают общий объем требуемого бетона: Vобщ=V+V1.

    Обычно усиление располагают в нижней части основания с шагом в 3000 мм. Они могут выполняться как исключительно продольные усилители, так и с пересечением, образуя квадраты. Обычно соотношение широкой части трапеции ребра жесткости относится к узкой части, направленной вниз, как 1,5:1. Для расчета плитного фундамента также предусматривают корректировку объема с коэффициентом погрешности в 2%.

    Столбчатый

    Данный тип фундамента представляет своего рода свайное поле, только опорные столбы не забиваются сваебоем, а заливают в подготовленные шурфы. Столбчатый фундамент позволяет получить надежное основание при минимальном расходе материала. Столбы могут иметь круглое и квадратное сечение, располагают их по периметру пятна застройки и в местах сочленения стен.

    Заглубление столбчатого фундамента обычно превышает глубину промерзания для данного района, а наземная часть имеет высоту 400-500 мм. Конструкция здания может устанавливаться непосредственно на опорные столбы, но чаще всего по периметру устанавливают ростверк, который соединяет столбы в единое целое.

    столбчайтый фундамент

    Чтобы посчитать требуемый для заливки столбчатого фундамента объем бетона, необходимо знать длину столба, площадь его сечения и количество столбов. Если предусматривается ростверк, потребуются его линейные размеры, расчет объема ростверка ведется таким же образом, как в варианте с ленточным фундаментом.

    Чтобы высчитать объем столбов с квадратным или прямоугольным сечением, нужно использовать следующую формулу:

    V=a*b*l*n, где a и b – стороны сечения столба, l – длина столба, n – количество столбов в фундаменте.

    Для вычисления объема бетона для заливки столбов с круглым сечением, понадобится формула нахождения площади круга: S=3,14*R*R, где R – радиус. Получаем формулу вычисления объема столбов с круглым сечением:

    V=S*L*n

    Для получения общего объема бетона, требуемого для заливки столбов и ростверка, необходимо сложить уже полученные показатели, не забывая про коэффициент погрешности в 2%.

    расчет цемента на фундамент
    Расчет цемента на фундамент.

    Свайный фундамент

    Свайный фундамент – представляет собой комплекс из многочисленных свай, которые создают устойчивый каркас для равномерного распределения нагрузки по всем элементами конструкции. Основания данного типа являются спасением для обладателей участков с неустойчивыми грунтами и сложным рельефом местности. Помимо того, что они позволяют надежно закрепить здание, так они еще и укрепляют саму почву, предотвращая подвижки и оползни.

    Существует три основных вида свайных фундаментов:

    • На винтовых сваях;
    • На буронабивных сваях;
    • На забивных сваях.

    Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но наиболее распространенным является первый тип, так как сочетает в себе низкую стоимость и отвечает всем стандартам частного строительства.

    Спасибо, что пользуетесь нашим калькулятором фундамента, с уважением команда KALK.PRO!

    <хедер class=»хедер»> Оставьте свою оценку:

    (оценка: 5, голосов: 474)Комментарии

    Войдите на сайт или зарегистрируйтесь для того, чтобы получить возможность оставлять комментарии.

    Войти на сайтЗарегистрироватьсяПоказать ещё

    Правильный выбор арматуры

    Выбор арматурных стержней основан на расчетных данных и предпочтениях строителей.

    Обычно выбирают металлические стержни, хотя и композитную арматуру с каждым годом все активнее применяют при строительстве ленточных оснований. Предпочтение металлическим пруткам отдается из-за возможности придать им необходимый изгиб, чего со стеклопластиковыми стержнями сделать невозможно.

    Особенно это важно при строительстве лент с криволинейными участками или при наличии углов перелома, отличных от 90°.

    Кроме того, металлическая арматура экономичнее, так как позволяет делать хомуты из одного прутка, без необходимости создавать несколько точек соединения.

    Диаметры стержней давно отработаны на практике, нередко их выбирают без предварительного расчета — при ширине ленты около 30 см используют пруток 10 мм, для лент шириной 40 см выбирают 12-мм стержни, а при ширине более 50 см — 14 мм. Толщину вертикальной арматуры определяют по высоте ленты, до 70 см выбирают 6 мм, а при высоте свыше 70 см — 8 мм и более.

    684
    10

    Виды и размеры

    Существует две основные разновидности арматуры:

    • Металлическая.
    • Композитная.

    Металлические стержни, используемые для сборки арматурного каркаса, имеют ребристую или гладкую поверхность.

    Ребристые стержни идут на горизонтальную (рабочую) арматуру, так как они имеют повышенную силу сцепления с бетоном, необходимую для качественного выполнения своих функций.

    Вертикальные прутки, как правило, гладкие, так как их задача сводится к поддержанию в нужном положении рабочих стержней до момента заливки. Диаметр стержней колеблется в пределах от 5,5 до 80 мм. Для частного домостроения используются рабочие стержни 10, 12 и 14 мм и гладкие 6-8 мм.

    Композитная арматура состоит из разных элементов:

    • Стекло.
    • Углерод.
    • Базальт.
    • Арамид.
    • Полимерные добавки.

    Наиболее широко применяется стеклопластиковая арматура.

    Она имеет наибольшую прочность, самая жесткая и устойчивая к растягивающим нагрузкам из всех остальных вариантов.

    Как и все виды композитных стержней, стеклопластиковая арматура полностью устойчива к воздействию влаги.

    Производители заявляют о неизменности эксплуатационных качеств в течение всего периода службы, но на практике справедливость такого утверждения пока не проверена. Проблема композитной арматуры в сложности технологии, из-за которой качество материала у разных производителей заметно отличается.

    Кроме того, композитные стержни не способны сгибаться, что неудобно при сборке каркасов и снижает прочность угловых соединений каркаса.

    ВАЖНО!Среди строителей отношение к композитной арматуре сложное. Не отрицая положительных качеств, они не слишком доверяют малоизученным строительным материалам, не прошедшим полный цикл эксплуатации. Кроме того, металлическая арматура имеет вполне определенные технические характеристики, тогда как композитные виды обладают довольно большим разбросом свойств. Все эти факторы ограничивают применение композитных стержней.

    5

    Расчет армирования

    Рассмотрим расчет арматуры для ленточного фундамента на примере.

    Допустим, что высота ленты составляет 100 см, а ширина — 40 см (распространенный вариант мелкозаглубленного фундамента).

    Тогда площадь сечения составит:

    40 • 100 = 4000 см2.

    Определяем общую площадь сечения арматуры (минимальную):

    4000 : 1000 = 4 см2.

    Поскольку ширина ленты составляет 40 см, то в одной решетке нужно разместить 2 стержня, а общее количество составляет 4 шт.

    Тогда минимальная площадь сечения одного прутка составит 1 см2. По таблицам СНиП (или из иных источников) находим наиболее близкое значение. В данном случае можно использовать арматурные стержни толщиной 12 мм.

    Определяем количество продольных стержней. Допустим, общая длина ленты составляет 30 м (лента 6 : 6 м с одной перемычкой 6 м).

    Тогда количество рабочих стержней при длине 6 м составит:

    (30 : 6) • 4 = 20 шт.

    Определяем количество вертикальных стержней. Допустим, шаг хомутов составляет 50 см.

    Тогда при длине ленты 30 м понадобится:

    30 : 0,5 = 60 шт.

    Определяем длину одного хомута.

    Для этого от ширины и высоты сечения отнимаем по 10 см и складываем результаты:

    (40 — 10) + (100 — 10) = 120 см. Длина одного хомута равна 120 • 2 = 140 см = 2,4 м.

    Общая длина вертикальной арматуры:

    2,4 • 60 = 144 м. Количество стержней при длине 6 м составит 144 : 6 = 24 шт.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!Полученные значения следует увеличивать на 10-15%, чтобы иметь запас на случай ошибок или непредвиденных расходов материала.

    11

    Расчет опалубки

    Если параметры досок будут: толщина будет   2,5 см, длина-6 м и ширина 20 см, то расчет будет такой. По формуле вычисляется площадь боковых поверхностей: периметр умножается на высоту отливки, а потом еще на 2 (то, что внутренний периметр меньше наружного не учитывается): (27 х 0,2) х 2 = 10,8 м2. Площадь досок: 6 х 0,2 = 1,2 м2, 10,8/1,2 = 9.

    инфо

    Значит, в результате необходимо 9 деревянных досок, длина которых будет 6 м. К этому числу добавляется небольшое количество досок для соединений (по усмотрению строителя). В результате: понадобится 134 м арматурных материалов и 27 погонных метров деревянных брусков шириной 20 см. В примере не учитывалось количество крепежных элементов. Полученные данные округляются.

    Расчет арматуры для плиты перекрытия также можно выполнить с помощью онлайн калькулятора.

    Схема армирования

    На ленточном фундаменте появляются больше продольных растяжений, чем поперечных. Поэтому в качестве поперечных прутов можно выбрать стержни с гладкой поверхностью, а в качестве продольных — рифленые. Больше всего приходится нагрузок на углы. Потому при их армировании, необходимо, чтобы один конец стержня уходил в одну стену, а второй — в другую.

    Процесс армирования следует начинать с монтажа опалубки. Внутри ее надо выложить слоем пергамента. Основное предназначение опалубки — облегчить снятие конструкции. Задачей каркаса является равномерное распределение всех нагрузок на основание.

    Его схема простая:

    • в дно траншеи вбивают стальные стержни, равные по длине глубине фундамента. Необходимо, чтобы от опалубки было, в среднем, 50 мм с шагом 400-600 мм;
    • устанавливают подставки (80-100 мм);
    • на них крепят 2-3 нитки нижнего ряда прутов. Для подставок можно использовать кирпичи, установив их на ребра;
    • вверху и внизу ряды закрепляют поперечными перемычками к вертикальному штырю;
    • места, где они пересеклись, скрепляют вязкой проволоки или сваркой.

    При расчете и возведении ленточного фундамента рекомендуется учитывать требования СНиП, чтобы конструкция была прочной и долговечной

    Сварочные работы способствуют перегреву металла и влекут за собой изменение свойств. Толщина стержней в таких местах тоже уменьшается. Поэтому для вязки чаще используют проволоку. После армирования необходимо сделать только отверстия для вентиляции и заполнить траншеи бетонным раствором.

    Стоимость арматуры

    Арматуру можно купить в строительных магазинах. Ее количество рассчитывается в погонных метрах. Поэтому для того чтобы узнать, сколько потребуется метров и высчитать окончательную цену, необходима таблица веса проката. Далее высчитываем по формуле: (число металлически стрежней в п. м.) и умножить на (вес 1п.м. стержней для соответствующего диаметра) умножить на (стоимость 1 т прутов)/1000.

    Вес арматуры в зависимости от сечения можно посмотреть в таблице:

    Диаметр арматуры Килограмм в 1метре Метров в килограмме Метров в 1тонне
    Арматура 5 0,187 5,347 5347
    Арматура 6 0,222 4,5045 4504
    Арматура 8 0,395 2,53165 2531
    Арматура 10 0,617 1,62075 1620
    Арматура 12 0,888 1,12613 1126
    Арматура 14 1,21 0,82645 826
    Арматура 16 1,58 0,63291 633
    Арматура 18 2 0,5 500
    Арматура 20 2,47 0,40486 405
    Арматура 22 2,98 0,33557 335
    Арматура 24 3,85 0,25974 260
    Арматура25 4,83 0,20704 207
    Арматура 28 6,31 0,15848 158

    схема армирования ленточного фундамента

    Большим спросом пользуется арматура, диаметр которой составляет 12 мм и имеет рифленую или гладкую поверхность. Она может реализовываться в прутках и бухтах.

    Приблизительную цену диаметром 12 мм за 1м можно посмотреть в таблице:

    Наименование Цена за метр, руб
     А1 12 мм 21,78
     А3 А400 12 мм      21,05
     А3 А500С 12 мм    21,05
     А3 25Г2С 12 мм 22,98
     35ГС 12 мм 22,7

    Армировать ленточное основание совсем не трудно, хотя это достаточно энергозатратный и требующий вложения финансов процесс. Но экономия не имеет смысла. Правильно выбрав арматуру и рассчитав ее количество, можно укрепить фундамент, при этом продлив срок эксплуатации всей постройки.

    Пример самостоятельного расчета ленточного фундамента есть возможность посмотреть в видео:

    Вывод

    Калькулирование статей расходов при сооружении фундаментной основы позволяет точно определить общий объем затрат. Можно использовать готовые программные продукты или произвести вычисления своими силами. Важно овладеть методикой, обеспечивающей верный результат. Своевременное планирование бюджета позволит равномерно распределить денежные средства и обеспечить их рациональное использование.

    Источники

    • https://kalk.pro/concrete-base/
    • https://DomZastroika.ru/foundation/kak-rasschitat-skolko-kubov-betona-nuzhno-na-fundament.html
    • https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/armatura-kalkulyator.html
    • https://obetone.com/fundamenty/lentochnye/armirovanie-lent/kalkulyator-armatury-fundamenta.html
    • https://pobetony.expert/raschet/fundamenta-kalkulyator

    [свернуть]

    Расчёт количества блоков для строительства

    0

    Виды стеновых строительных блоков

    Современный рынок строительных товаров предлагает большое количество уникальных материалов с совершенно разными свойствами, но перед тем как начать пользоваться строительным калькулятором для расчета стен из блоков, необходимо учесть основные технические и эксплуатационные характеристики изделий, их преимущества и недостатки.

    Важнейшими критериями при выборе строительного блока являются:

    • Цена. Почти всегда работает правило, чем дороже, тем лучше и качественнее.
    • Долговечность. Строить дом можно только для себя, а можно на несколько поколений.
    • Вес. Тяжелые материалы требуют более мощного фундамента, а это приводит к значительному удорожанию всей конструкции.
    • Морозостойкость. Неправильный выбор марки блока грозит преждевременным разрушением здания.
    • Теплоизоляция. Расходы на строительство могут показаться смешными, если каждый месяц за отопление будет приходить пятизначная сумма.
    • Трудозатраты. Дом из больших блоков возводится в 3-4 раза быстрее, чем кирпичный.

    Каждый материал обладает достоинствами и недостаткам, но необходимо осознавать, что при ограниченном бюджете в первую очередь стоит отталкиваться от конкретных условий местности и возможности применения наиболее дешевых материалов. Рассмотрим наиболее популярные изделия в отдельности и сравним их.

    Онлайн калькулятор блоков для строительства дома позволяет получить расчет на материалов, однако их выбор вы должны сделать самостоятельно.

    Традиционный кирпич

    Все с детства знают, что кирпичи бывают двух видов – красный (керамический) и белый (силикатный).

    Керамический кирпич производится из обожжённой глины с минимальным количеством сторонних примесей. Он обладает крайне высокой прочностью, не пропускает воду, выдерживает любые морозы, а при наличии пор, служит хорошим утеплителем. Дом из кирпича обладает самой высокой стоимостью.

    Силикатный кирпич изготавливается из песка и извести. По всем характеристикам он практически идентичен предыдущему, однако у него есть один отличительный недостаток – сильное влагопоглощение. Его нельзя использовать при строительстве подвальных и цокольных помещений. Однако, этот минус компенсируется более низкой стоимостью.

    Пенобетонные блоки

    Получившийся материал содержит неравномерно распределенные замкнутые поры, которые требуют обязательной отделки блока, иначе он начнет преждевременно разрушаться под воздействием влаги. Пенобетон обладает заслуженной популярностью у строителей, благодаря свои хорошим качественным характеристикам и легкости производства. Он формируется из смеси цемента и пенообразователя, которая заливается в емкость установленного размера, застывая в естественных условиях.

    Его достоинства это отличные тепло- и звукоизоляционными характеристики, относительно неплохая морозостойкость и небольшой вес. Главный минус, это наличие большого количества недобросовестных производителей, который не соблюдают нормативы и технологии.

    На отдельной странице вы можете произвести расчет на калькуляторе пеноблоков .

    Керамзитобетон

    Керамзитобетон – это материал, состоящий из смеси цемента и обожжённой глины (керамзита). В нашей стране он не получил должного распространения, но в Европе активно используется и является одним из наиболее распространненых строительных блоков.

    Эти изделия обладают значительной прочностью и хорошо удерживают тепло, неприхотливы и устойчивы к агрессивной среде. За счет пустотелости керамзита, обладают небольшой массой и позволяют сэкономить на строительстве фундамента.

    Но преимущества с одной стороны, являются недостатком с другой. Из-за наличия обширной сети крупных пор, внутрь блока проникает большое количество жидкости, и замерзая, она разрывает керамзитобетон изнутри. В следствие чего, использование этого материала во влажных и холодных условиях не оправдано.

    Методика расчета керамзитных блоков

    Как пример одноэтажный дом с фронтонами и межкомнатной перегородкой. Пусть этот дом будет квадратной формы с длиной каждой стены 10 метров и высотой равной 2,8 метров. У дома есть два окна 1,6×1,4 метра и входная дверь 1×2 метра.

    Расчет для периметра здания

    Толщина наружных стен составляет 19 см (половина блока). Снаружи этот домик облицован фасадным кирпичом. Поэтому длина каждой керамзитной стены станет на 30 см меньше, чем на плане здания. Эти 30 см займут утеплитель и облицовочный кирпич – по 15 см с каждого из двух концов стены.

    1. Находим общий периметр керамзитных стен: (10 – 0,15*2)*4=38,8 м.
    2. Допустим, длина одного керамзитного блока вместе со швом составляет 40 см. Сколько блоков нужно для одного ряда стен: 38,8/0,4=97 штук.
    3. Высота выбранного блока составляет 20 см. Находим количество рядов: 2,8/0,2=14 рядов.
    4. Находим общее число блоков для периметра: 97*14= 358 штук.
    5. Сколько блоков занимает одно окно? В длину 1,6/0,4=4 штуки. В высоту 1,4/0,2=7 штук. Два окна:4*7*2=56 блоков.
    6. Далее выполняется расчет для входной двери. В длину:1/0,4=2,5 штук. В высоту2,0/0,2 = 10 штук. Дверь занимает 2,5*10=25блоков.
    7. Вычитаем объем пустот дверей и окон: 1358-56-25=1277 блоков требуется для кладки наружных стен.

    Расчет для внутренних стен

    Теперь нужно рассчитать количество керамзитных блоков для стены внутри дома. Расчет производится в той же последовательности. В нашем примере длина внутренней стены составляет 9,2 метра, толщина – 0,4 метра (1 блок). В стене есть дверь с габаритами 1×2 м.

    1. Количество керамзитных блоков по длине стены: 38,8/0,2 = 46. В данном случае мы делим длину стены на ширину блока вместо длины, так как блоки будут уложены поперек.
    2. Количество рядов – 14, поскольку высота внутренней стены равна высоте наружных. Итого для кладки стены нужно 14*46 = 644 керамзитных блока.
    3. Объем двери рассчитывается иначе, чем для наружных стен. Нужно учитывать направление кладки блоков. По длине 1/0,2 = 5штук. По высоте 2,0/0,2 = 10 штук. Дверь занимает 5*10 = 50 блоков (вместо 56 для наружной двери).
    4. Находим итоговое количество блоков: 644–50 = 596 штук.

    Определение площади фронтона

    В большинстве случаев площадь фронтона вычисляется для более точного определения количества материалов, которыми будет выполняться зашивка, утепление и облицовка фронтона.

    Площадь фронтона вполне можно вычислить самостоятельно, применяя знание некоторых школьных курсов, для этого необходимо представлять форму конструкции:

    • Чтобы решить, как рассчитать квадратуру треугольного фронтона крыши, необходимо произведение высоты фронтона и длины основания крыши разделить пополам. Для примера можно взять фронтон высотой 3 метра и длину торцевой стены 6 метров. В этом случае площадь фронтона будет равна (6*3):2=9 м2.
    • Площадь трапециевидного фронтона высчитывается следующим образом: половину суммы длин оснований умножают на высоту. Например, высота крыши составляет 3 метра, нижнее основание крыши имеет длину 6 метров, длина вальмы 4 метра. Площадь фронтона будет иметь следующее значение: (4+6):2*3-15 м2.
    • Решать задачу, как рассчитать площадь фронтона крыши, который выполнен в форме пятиугольника, нужно более сложным способом.  Для этого необходимо разделить фронтон на две более простые фигуры, треугольник и трапецию. Затем высчитывают площадь отдельно взятых фигур, и полученные результаты суммируют.

    как рассчитать квадратуру фронтона крыши треугольная

    Для крыши нестандартной формы с несколькими фронтонами вычисляют площади отдельных частей. В этом случае выполнить вычисления без специальной программы будет намного сложнее и дольше.

    Вычисление количества материала для двухскатной крыши

    Как уже говорилось выше, площадь и высота фронтона определяется для приобретения облицовочных материалов. По известным параметрам этой части строения вполне можно узнать, какое количество кирпича или сайдинга потребуется для облицовки. Точная площадь отделки равна разности между общей площадью фронтона и площади оконных проемов.

    Подведем итоги

    На последнем этапе нужно сложить все полученные значения: 1277+596+300 = 2171 керамзитных блоков. Именно столько потребуется для строительство нашего гипотетического дома.

    Используя приведенную методику, вы сможете самостоятельно рассчитывать количество строительного материала для проекта дома любой сложности. Полученное в итоге число рекомендуется умножить на 1,05 или 1,07, чтобы создать небольшой запас строительного материала. Можно округлить количество блоков до целого поддона.

    Заключение

    Зная, как рассчитать блоки на стену, несложно определить количество материалов для строительства и объем будущих затрат. Онлайн-калькулятор позволяет быстро выполнить расчеты с минимальной погрешностью. При необходимости рассчитать объем стройматериалов можно вручную, освоив методику вычислений.

    Источники

    • https://kalk.pro/wall-blocks/
    • https://keramzit-block.ru/kalkulyator-blokov/
    • https://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/kak-vypolnit-raschet-frontona-kak-mozhno-rasschitat-ploshchad.html
    • https://pobetony.expert/raschet/kalkulyator-blokov

    [свернуть]

    Объемы земляных работ

    0

    Определение и виды земляных работ

    Земляные работы – наиболее трудоемкий и тяжелый строительный этап. К ним относятся такие виды операций:

    • разрыхление твердого скального грунта, его дальнейшая разработка;
    • рытье котлованов;
    • рытье каналов и траншей;
    • заполнение грунтом отвалов;
    • уплотнение земли и создание насыпи;
    • зачистка откосов и дна.

    рытье котлованов

    Планировка поверхности и уплотнительные работы также относятся к земляным.

    Сухим методом, без привлечения гидрооборудования, выполняются такие работы:террасные земляные работы

    • создание дамб, валов посредством экскаваторов, грейдеров, самосвалов;
    • возведение насыпи при помощи бульдозера и грейдера;
    • насыпи и разработка выемок перед мостами;
    • разработка резервов и котлованов с перемещением грунта грейдерами-элеваторами, экскаваторами, самосвалами;
    • планировочные земляные работы;
    • профилировка грейдерами;
    • зачистка откосов планировочными машинами.

    Подготовка грунта с укладке водо-, нефте- и газопроводов и дренажа выполняется также экскаватором траншейного типа, бульдозером. К земляным также относятся террасные работы в полунасыпях, выполняемые тяжелыми автомобильными грейдерами.

    Параметры расчета земляных работ

    Для выполнения котлованов и траншей используйте онлайн-калькулятор земляных работ для просчета по таким параметрам:

    • вид выемок по конфигурации;
    • габаритные характеристики по дну;
    • длина и ширина по верху;
    • глубина планируемого котлована.

    Расчет актуален для котлованов стандартной прямоугольной или нестандартной многоугольной формы, котлованов круглой формы и траншей с откосами.

    Как выполняется расчет объема земляных работ

    Расчет объема земляных работ — очень важный этап проектирования. Эти расчеты необходимы для разработки проекта. На данный момент используется несколько способов расчета. Чем проще котлован, тем проще расчет для него. Если форма проста — нужно использовать обычную формулу, которую все знают из уроков геометрии. Если котлован имеет сложную форму, ее разбивают на простые фигуры.

    Для более сложных сооружений, таких как дамбы, дороги, плотины, используются более сложные методы. Точный результат этого расчета нужен для того, чтобы:

    • определить, насколько нужна транспортировка грунта, изымаемого из котлована. Возможно, проще всего будет распределить его по участку.
    • рассчитать стоимость земляных работ.
    • решить, каким способом будет изыматься земля.

    Расчет объема траншеи

    Расчет объема траншеи или канавы

    траншея
    Укажите размеры в метрах
    L — общая длина траншеи или канавы
    A — ширина в верхней части
    B — ширина дна
    H — глубина траншеи
    Программа посчитает объем и площадь поверхности траншеи.
    Если ширина верха и дна траншеи разные, то будет дополнительно рассчитаны полезный объем C и объем откосов D.

    Расчет объема траншеи с откосами

    Калькулятор рассчитает площадь траншеи (пригодится при определении необходимого количества материала для укрепления откосов), объём траншеи даст представление, сколько грунта необходимо вынуть и переместить и подобрать оптимальный способ рытья для получения ожидаемого результата в краткий срок. Если ширина верха и дна траншеи разные, то дополнительно будут рассчитаны объемы: полезный C и откосов D. Если Вы ввели расценки подрядчиков на копку и вывоз грунта, калькулятор выдаст стоимость копания траншеи, цену перемещения грунта и общие затраты на сооружение траншеи, что позволит принять взвешенное решение – обратиться к профессионалам или копать самому.

    0

    Расчет объема траншеи

    Для прокладки коммуникаций, теплопроводов, канализации или установки ленточного фундамента на вашем участке может возникнуть необходимость в рытье траншеи. Можно пригласить для этого специалистов, а можно выполнить эту работу самостоятельно. Но и в том, и в другом случаях вам нужно будет знать некоторые характеристики траншеи. Рассчитать их вам поможет наша программа. На основании длины, ширины и глубины траншеи она определит ее объем и площадь поверхности. В том случае если ширина верха и дна траншеи различаются, будет рассчитан также и полезный объем откосов. Расчет объема траншеи поможет вам не только облегчить себе работу, но так же вычислить стоимость земельных работ, если вы все же решите воспользоваться услугами специалистов.

    Прокладка траншеи

    Существует три способа рытья траншей. Это рытье траншей вручную, при помощи ручного траншеекопателя или траншейного экскаватора.
    К первому случаю обычно прибегают там, куда нет доступа специальному оборудованию. Это довольно трудоемкий способ рытья траншей, на который сильно влияет качество грунта.
    Ручные траншеекопатели сокращают время проведения подобных работ. Его можно купить, либо взять в аренду. Можно также заказать рытье траншеи в специализированной фирме. Тогда его выполнит профессионал.
    Экскаватор используется там, где на участок может проехать строительная техника, а также там, где имеет место большой объем работ. Прежде чем арендовать такой экскаватор следует выяснить ширину дна траншеи, чтобы подобрать машину с размером ковша, который ей соответствует.
    Если вы решили рыть траншею самостоятельно, прежде всего вам следует знать, что для разного типа работ требуются траншеи определенной глубины. Так, например, для прокладки кабелей, как правило, роются траншеи глубиной порядка 70 см. А для канализации требуются более глубокие траншеи. При этом желательно, чтобы глубина эта была на полметра больше глубины промерзания почвы.
    На ширину траншеи так же влияет тип проводимых работ. Наименьшая ширина траншеи измеряется по дну и должен соответствовать типу и размеру укладываемых в нее труб.

    Формулы для расчета земляных работ

    Для прямоугольного котлована

    Vк = H/6 x{Bк Lк + Bкв Lкв + (Bкв + Bк)x(Lк +Lкв)}, где Bк и Lк – является шириной и длиной дна, Bкв и Lкв – шириной и длиной верхнего среза, H — глубиной котлована.

    Для многоугольного котлована

    Vк = H/6 x (F1 + F 2+ 4Fср), где F1 и F2 – обозначается площадь дна и верхнего среза выемки, Fср – площадь серединного сечения ее высоты.

    Для круглого котлована

    Vк = H / 3(R2 + r2 + Rr), где R и r – являются радиусами верхнего и нижнего оснований выемки, H – высотой.

    Для насыпи

    Vн = L x [m1/3 x (H22 + H2 x H21) + b/2 x (H2 +H1) + 2 x Fсп – 6 x (m1 – m2) x (H1 + H2 – 6)], где b – обозначение ширины верхней площадки насыпи, Н1 и Н2 – значения крайних сечений, m1 и m2 – параметры крутизны откосов, Fсп – площадь поперечного сечения.

    Источники

    • https://avtokrany.guru/kalkulyatory/raschet-obema-zemlyanyh-rabot-po-konfiguratsii-transhei-ili-kotlovana
    • https://PostroitBanju.ru/calc/podschet-obemov-zemlyanyh-rabot
    • http://www.zhitov.ru/trench/
    • https://perpendicular.pro/calc/kalkuljatora-rascheta-objoma-transhei
    • https://geocompani.ru/poleznoe/stati/raschet-obemov-zemlyanyh-rabot/

    [свернуть]

    Балки перекрытия деревянные: размеры, ГОСТ, таблица из дерева, максимальный пролет клееных для дома

    0

    Виды и описание изделия

     деревянные балки перекрытия

    Представленный материал может быть различного вида, каждый из которых характеризуется положительными и отрицательными свойствами. Первый вид балок перекрытия – это непрерывный массив.

    Балки двутавровые размеры и другие данные указаны в описании.

    Для выполнения межэтажного перегораживания при помощи этого природного материала, могут быть задействованы только цельные изделия, а длина пролета не должна быть большой (до 5 м). Только так вы сможете достичь положительного эффекта и высоких прочностных показателей.

    О том как произвести расчет деревянных двутавровых балок перекрытия можно узнать из данной статьи.

    Если использовать клееные балки перекрытия, то они позволяют вести установки, не обращая внимание на длину, ведь их уникальная технология изготовления позволяет получать изделия большой длины. По причине высоких показателей прочности клееные балки используют только в тех случаях, когда на перекрытие возлагается высокая нагрузка.

    Доски обрезные хвойных пород размеры и другие данные указаны в описании.

    К положительным свойствам таких балок можно отнести:

    • высокие прочностные показатели;
    • возможность осуществлять перекрытие больших пролетов;
    • простота установки;
    • малый вес;
    • продолжительный срок эксплуатации.

    На видео рассказывается о размерах деревянных балок перекрытия:

    Доска дубовая обрезная цена за куб указана в статье.

    Предельная длина деревянной балки перекрытия клееного типа может достигать до 20 погонных метров. Для клееных балок характерна гладкая поверхность, поэтому их не нужно зашивать снизу, а ставить открытыми. В результате этого вам удастся создать в помещении стильный дизайн интерьера.

    Габариты

    Если говорить про минимальные размеры бруса, то они составляют 10х7 см. Эти параметры характерны для пролета, длинной 2 м. Предельное значение достигает отметки 25х18 м – если длина пролета 7 м. Для проведения монтажных работ можно задействовать бревно, диаметр которого составляет 11-27 см, а длина пролета, соответственно, 2-7 м. Самым оптимальной пропорцией сторон в сечении считается 7:5. Но как показывает практика, самыми популярными размерами, которые используют многие строители, являются 150х100 мм или 150х150 мм. деревянные балки перекрытия-габариты

    Стоимость

    Цена описанного природного материала во много раз превышает стоимость обычных материалов и колеблется с учетом высоты сечения. Наименьшая стоимость изделия составляет 200 рублей за погонный метр.

    Доска обрезная 50х150х6000 цена и иные характеристики строительного материала можно найти в описании.

    Таблица 1 – Примерные цены на различные типы деревянных конструкций

    Наименование Стоимость (р./пог./м)
    200х65 200
    200х85 220
    240х65 210
    240х85 235
    280х65 220
    280х85 245
    320х85 256

    Устройство

    Так как балки перекрытия могут классифицироваться с учетом используемого материала, то на этом их разновидности не заканчиваются. По назначению такие конструкции могут быть цельными, межэтажными (в том числе для перекрытия первого этажа) и чердачными. В этом случае все зависит от того, для каких целей вы будете задействовать этот материал.

    О том сколько стоит 1 куб обрезной доски, размером 20х100х6000 можно узнать из описания.

    При обустройстве цоколя или чердака необходимо применять усиленную теплоизоляцию, так как в этих помещениях имеет место постоянный перепад температуры. Для перекрытий между этажами требуется качественная звукоизоляция. Она необходимо даже при условии, что на верхнем этаже не будут располагаться жилые помещения.

    На видео – устройство чердачного перекрытия по деревянным балкам:

    Сколько стоит строганая обрезная доска размером 25х150х6000 можно узнать из данной статьи.

    Имеется еще один метод устройства деревянных конструкций. В этом случае между брусьями ведется укладка плиты минваты. После укладки представленного теплоизоляционного материала поперек него прикрепить лаги. Они должны быть обязательно обшиты накатом.

    Еще имеется третий способ устройства перекрытий, он практически аналогичен второму, но только в этом случае необходимо добавить еще один слой лаг и теплоизолятора между ними. Благодаря последнему методу удается усилить несущую способность всего перекрытия.

    Посмотреть таблицу о том сколько бруса в одном кубе можно в данной статье.

    Когда балки перекрытия монтируются в деревянном здании, то необходимо принимать во внимание тот факт, что со временем произойдет его усадка. Как правило, это происходит через год после возведения дома. Для защиты от деформации необходимо использовать один очень проверенный метод. Он заключается в том, что нужно сочленения брусьев с наружными стенами прикреплять не прочно, а обрезать концы брусьям под наклоном 60 градусов.

    Для кирпичных стен технология проведения подобных мероприятий немного другая. В ходе строительства необходимо позаботиться про особые гнезды, в которых и будет происходить закладка бруса. Между его концом и кирпичом стоит уложить подкладку, обработанную битумом.

    Как произвести расчет? Для используемого бурса должен соблюдаться необходимый запас прочности, чтобы он смог выдерживать нагрузку жилого строения, мансарды и кровли. Ее значение не должно быть выше 350 кг/м2. Процесс укладки перекрытий осуществляется по ширине, когда пролет представлен в форме прямоугольника. Предельно допустимая длина балки может составлять 7 м.

    О том что лучше клееный брус или оцилиндрованное бревно можно узнать из данной статьи.

    На видео рассказывается о максимальной длине деревянной балки перекрытия:

    Если ведется перекрытие этажей с различными режимами температуры, то брус должен быть утеплен. В противном случае вам не избежать образования влаги, которая в итоге приведет в разрушению материала изнутри. Толщина теплоизолятора не должна быть меньше 25 см. При утеплении балок между этажами с одинаковыми показателями температуры стоит учитывать, чтобы толщина теплоизолятора составила 10 см. Так же полезно почитать про размеры досок для пола, поскольку их укладка – следующий этап строительства дома.

    Также нужно принимать во внимание тот факт, чтобы балки не были перенасыщены влагой. Это фактор необходимо учитывать во время покупки материала. Уровень влажности не должен быть больше 20 %. В противном случае, выбранный вами природный материал прослужит вам недолго.

    Деревянные балки перекрытия – это важный элемент при обустройстве чердачных, цокольных и мансардных перекрытий. Благодаря им дается придать конструкции дополнительную прочность и надежность. Перед тем как приобретать то или иное изделие, важно определить с назначением, размерами и выполнить все необходимые размеры.

    Читайте далее:

    Деревянный пол в доме из газобетона: перекрытие

    Толщина плиты перекрытия в кирпичном доме

    ЖБ плиты перекрытия: размеры, толщина в панельном доме

    Плиты перекрытия пк: характеристики, размеры согласно ГОСТу

    Какие замеры потребуются

    Деревянные балки перекрытия, вернее точное их количество, определяется исходя из таких данных, которые замеряются строительной рулеткой:

    • размеры пролета, на который будут фиксироваться рейки;
    • варианты фиксации к настенным конструкциям, а именно глубина, предполагаемая для крепежей;
    • оценка нагрузки, действующая непосредственно при эксплуатации;
    • шаг и сечение определяются чаще по специальным таблицам.

    Деревянные балки перекрытия и их длина


    Длина реек перекрытия зависит от размеров пролета, на котором разворачиваются строительные работы, плюс желательно учесть небольшой запас, требующийся для того, чтобы поместить деревянные балки в стену. Длину можно измерить самому, а вот размеры глубины зависят от используемого материала.

    Например, если стены сделаны из кирпича или была применена блочная система, деревянные балки перекрытия уходят в так называемые гнезда, глубина их варьируется в пределах 100-150 мм. Деревянные сооружения следует оснастить зарубками глубиной в 70 мм. Предполагаемое применение металлических крепежей, всевозможных хомутов, уголков определяет размеры реек, равных пролету. Есть желание соорудить свес крыши, деревянные балки перекрытия выводятся за пределы дома на 30-50 см.

    Самые оптимальные размеры пролета, перекрывающего балки, колеблются в пределах 2,5-4 м. Специалисты не рекомендуют превышать длину рейки более чем на 6 м, в противном случае лучше закупить клееный брус или в качестве опор использовать промежуточные стены, колонны.

    Общая информация по методологии расчёта

    В большинстве случаев в малоэтажном строительстве применяются однопролётные балки. Они могут быть в виде брёвен, досок или брусьев. Длина элементов может варьироваться в большом диапазоне. В большинстве случаев она напрямую зависит от параметров строения, которые вы собираетесь возвести.

    Внимание ! Представленный в конце странички калькулятор расчета балок на прогиб позволит вам просчитать все значения с минимальными затратами времени. Чтобы воспользоваться программой, достаточно ввести базовые данные.

    Роль несущих элементов в конструкции выполняют деревянные бруски, высота сечения которых составляет от 140 до 250 мм, толщина лежит в диапазоне 55—155 мм. Это наиболее часто используемые параметры при расчёте несущей способности деревянных балок.

    Очень часто профессиональные строители для того чтобы усилить конструкцию используют перекрёстную схему монтажа балок. Именно эта методика даёт наилучший результат при минимальных затратах времени и материалов.

    Если рассматривать длину оптимального пролёта при расчёте несущей способности деревянных балок, то лучше всего ограничить фантазию архитектора в диапазоне от двух с половиной до четырёх метров.

    Внимание ! Лучшим сечением для деревянных балок считается площадь, у которой высота и ширина соотносятся как 1,5 к 1.

    Определение необходимого количества и размеров балок перекрытия.

    Размеры и количество деревянных балок для конструкции перекрытия определятся, исходя из нескольких составляющих. Для начала необходимо измерить ширину пролета, который будет перекрыт. Затем определяем способ крепления балок перекрытия на стенах строения, то есть на сколько балки зайдут в стены. После этого нужно рассчитать нагрузки, которые будут действовать на балки перекрытия при вводе объекта строительства в эксплуатацию. И заключительный этап: с использованием таблиц и специальных программ-калькуляторов подбирается нужное сечение и шаг балок перекрытия. 

    Расчет длины балок перекрытия.

    Размеры пролета, который необходимо перекрыть и размер заделывания балок перекрытия в стены определяет длину балок. Длина замеряется рулеткой. Глубина заделывания балки в стену в каждом случае должна определяться индивидуально, исходя из того материала, из которого изготовлены стены. В кирпичные или бетонные стены балки перекрытия устанавливаются в пазы глубиной около 100 мм, если балка перекрытия изготовлена из доски и на глубину 150 мм, если балка из бруса. В деревянных стенах вырубают специальные зарубки, глубина которых должна составлять не менее 70 мм. В случае крепления балок перекрытия к деревянным стенам при помощи специальных металлических креплений, в качестве которых используют уголки, кронштейны, хомуты, длина балок такая же, как и расстояние между стенами. В некоторых случаях на деревянные балки перекрытия монтируют стропильные ноги крыши и тогда необходимо выпустить балки за стену на 30-50 см, чтобы сформировать свет будущей крыши.

    Балки перекрытия в зависимости от того из какого материала или древесины они изготовлены могут перекрывать разный размер пролетов. При этом необходимо учитывать, что оптимальным является длина пролета в 2,5–4 м. При длине до 6 м может быть использована балка перекрытия из обрезной доски или бруса. От 6 до 12 м уже необходимо применять балки перекрытия из клееного бруса, которые могут быть прямоугольными или двутавровыми. В случае же использования обычных балок перекрытия необходимо опирать их на промежуточные опоры, в качестве которых выступают стены или колонны. Вместо балок, если длина пролета составляет более 6 м, можно использовать деревянные фермы. 

    Для расчета балки перекрытия, воспользуйтесь онлайн калькулятором расчета балки перекрытия.

    Расчет нагрузки, действующей на перекрытие.

    Нагрузка собственного веса всех элементов перекрытия, среди которых балки перекрытия, зашивки, межбалочное заполнение и вес эксплуатационной нагрузки, включающей в себя вес мебели, других предметов и устройств, находящихся в помещении, вес людей составляют общую нагрузку, действующую по балкам перекрытия на само перекрытие. Рассчитать эту нагрузку довольно сложно, она выполняется специалистами и представляет собой громоздкие расчеты, выполняемые специалистами в процессе проектирования конструкции перекрытия. Однако, используя приведенный ниже упрощенный вариант, можно выполнить эти расчеты самостоятельно.

    Деревянное перекрытие для чердака, в случае если на чердаке не складируются вещи или другие материалы, а утеплитель изготовлен из легких материалов постоянная нагрузка состоит только из собственного веса и составляет обычно 50 кг/м2.

    Согласно СНиП 2.01.07-85 эксплуатационная нагрузка составит в данном случае 90 кг/м2, включающая 70 кг/м2 – нормативное значение для этого вида чердака 1,3 – коэффициент запаса.

    Сложив 50 кг/м2 и 90 кг/м2 получим общую расчетная нагрузка для указанного выше чердачного перекрытия, которая составит 140 кг/м2, а после округления 150 кг/м2.

    Если же чердак планируется использовать для хранения вещей, в других целях, когда на перекрытие будет действовать большая нагрузка, или при изготовлении использовался тяжелый утеплитель и более тяжелые заполнитель и подшивка, нормативное значение нагрузки увеличится до 150 кг/м2, и, соответственно общую округленную нагрузку на чердачное перекрытие следует принимать за 250 кг/м2 (50+150х1,3 = 245 кг/м2). 
    Когда чердачное помещение используется для проживания людей в качестве мансарды, общая расчетная нагрузка, с учетом веса полов, перегородок, мебели, дверей, увеличивается до 300-350 кг/м2. Однако, в данном случае нужно также учесть вес устанавливаемых при устройстве мансарды междуэтажных деревянных перекрытий, а временная нагрузка при эксплуатации состоит из большого количества мебели и людей, общая нагрузка должна приниматься за 350 – 400 кг/см2.

    Сечение и шаг балок деревянного перекрытия

    Длина и сечение балки деревянного перекрытия
    Зная необходимую длину балок деревянного перекрытия (L) и определив общую расчетную нагрузку можно определить необходимое их сечение (или диаметр) и шаг укладки, которые связаны между собой. Считается, что лучшим является прямоугольное сечение балки деревянного перекрытия, с соотношением высоты (h) и ширины (s) как 1,4:1. Ширина балок, при этом, может быть в пределах 40-200 мм, а высота 100-300 мм. Высоту балок часто выбирают такой, чтобы она соответствовала необходимой толщине утеплителя. При использовании в качестве балок бревен их диаметр может быть в пределах 11-30 см.

    В зависимости от вида и сечения используемого материала, шаг балок деревянного Шаг укладки балок перекрытия
    перекрытия может быть от 30 см до 1,2 м, но чаще всего он выбирается в пределах 0,6-1,0 м. Иногда его выбирают таким, чтобы он соответствовал размеру плит утеплителя, укладываемых в межбалочное пространство, или листов подшивки потолка . Кроме этого, в каркасных зданиях, желательно, чтобы шаг укладки балок  соответствовал шагу стоек каркаса — в этом случае будет обеспечена наибольшая жесткость и надежность конструкции.

    Сделать расчет или проверку уже выбранных размеров деревянных балок перекрытия можно по справочным таблицам (некоторые приведены ниже) или используя онлайн калькулятор «расчет деревянных балок перекрытия», который легко найти в интернете, «забив» соответствующий запрос в поисковике. При этом необходимо учесть, что относительный их прогиб для чердачных перекрытий не должен быть более 1/250, а для междуэтажных – 1/350.

    Таблица 1

    Рекомендуемое сечение балок из бруса (s x h), в зависимости от шага их укладки и перекрываемого пролета, при общей расчетной нагрузке 350-400 кг/м2 (междуэтажные перекрытия), мм:

    ШагПролет

    2,0

    3,0

    4,0

    5,0

    6,0

    0,6

    75х100

    75х200

    100х200

    150х200

    150х225

    1,0

    75х150

    100х175

    125х200

    150х225

    175х250

    Таблица 2

    Рекомендуемое сечение балок перекрытия из досок и бруса при шаге 1 м, перекрываемом пролете 3-6,0 м и общей нагрузке от 150 до 300 кг/м2 (чердачное или междуэтажное перекрытие), мм:

    Нагрузка, кг/м2 \ Пролет, м

    3,0

    4,0

    5,0

    6,0

    150

    50х140

    60х180

    80х200

    100х220

    200

    50х160

    70х180

    100х200

    140х220

    250

    60х160

    70х200

    120х200

    160х220

    300

    70х160

    80х200

    120х220

    200х220

    Таблица 3

    Рекомендуемый минимальный диаметр деревянных балок перекрытия из бревен (круглого сечения) при шаге 0,6-1 м, пролете 2-6 м и  нагрузке 400 кг/м2, мм:

    Шаг,м/Пролет

    2

    3

    4

    5

    6

    0,6

    110

    140

    170

    200

    230

    1,0

    130

    170

    210

    240

    270

    Таблица 4

    Рекомендуемый шаг балок из досок сечением 50х160-200 мм для пролета 3-6 м

    Сечение

    балки (доски), мм

    П

    3,0

    Р

    3,5

    О

    4,0

    Л

    4,5

    Ё

    5,0

    Т,

    5,5

    м

    6,0

    Чердачные перекрытия
    50х160 1200 900 650 500 420
    50х200 1850 1350 1050 800 650 550 450
    Междуэтажные перекрытия
    50х160 800 600 450
    50х200 1200 900 700 500 400

    Подбирая сечение таким упрощенным способом, лучше подстраховаться и  выбрать его с запасом или округлять значения в большую сторону.

    Расчет деревянных балок междуэтажного перекрытия видео:


    Источники

    • https://ResForBuild.ru/leso-i-pilomaterialy/derevyannaya-dvutavrovaya-balka/derevyannye-balki-perekrytiya-razmery.html
    • https://tehnolen.ru/maximum-length-of-the-joist-beam-without-supports-calculation-of-bearing-capacity-and-deflection-of-wooden-beams/
    • https://www.calc.ru/Balki-Perekrytiya.html
    • http://www.postroj-dom.ru/perekrytyia/202-derevyannye-balki-perekrytya

    [свернуть]