Домой Блог Страница 2

Гараж из керамзитобетонных блоков

0

Гараж из блоков керамзитобетона

Современный рынок строительных материалов предлагает множество высококачественных товаров, которые постепенно вытесняют обычную продукцию, поскольку привычные средства не отличаются долговечностью. Например, строители стали заменять привычный кирпич блоками из керамзитобетона. Только в европейских странах применяют около 40 процентов керамзитобетонных материалов. Это предпочтение во многом объясняется тем, что керамзитобетонные блоки безвредны для окружающей среды, надежны и долговечны. Нередко керамзитобетонными материалами пользуются при строительстве гаражей своими руками.

Гараж из керамзитобетонных блоков

Преимущества блоков из керамзитобетона

Специалисты определили несколько преимуществ, свойственных керамзитобетонной поверхности. Эти качества позволяют утверждать, что такой материал является одним из лучших для кладки стен гаража. Кроме того, применяя керамзитобетонный блок, строители могут сэкономить средства, так как им понадобится в два раза меньше смеси для воздвижения стенок, нежели при кладке кирпича, а размеры блока позволят ускорить строительные работы. Это преимущество особенно важно при оплате труда строителей за каждые полчаса их деятельности. К тому же следует учитывать, что за счет воздухопроницаемости стройматериала в помещении устанавливается оптимальная температура и влажность. Гараж из керамзитобетонных блоков долговечен и не требует специального ухода. Такие строения огнеупорны, они не подвержены гниению, материал не наносит вреда окружающей среде. Высокие теплоизоляционные качества изделий позволяют удерживать в гараже тепло надежнее, чем в бетонных зданиях.

Гараж из керамзитобетонных блоков Популярность керамзитобетона связана с невысокой стоимостью, маленькой теплопроводностью и небольшим весом.

Изделия из керамзитобетона обладают большей прочностью, нежели из других стройматериалов, применяемых при строительстве стен. Они не подвергаются деформации во время работ, на них не появляются трещины. На блоках надежно фиксируются дюбели. При этом для их крепления не потребуются специальные приспособления. Поверхность стенок можно облицовывать и обшивать. Строители утверждают, что применение керамзитобетона является наиболее рациональным в ходе строительства зданий своими руками. Вместе с тем качество стройматериала не уступает качеству кирпича. Более того, блоки обладают уникальными свойствами, которых нет у обычного кирпича. Продукция, изготовленная с применением новых технологий, отличается высоким качеством и умеренной стоимостью. Помимо этого, гараж из керамзитобетонных блоков будет построен сравнительно быстро, что не скажется на его прочности негативным образом.

Выбор марки для строительства

Главные особенности изделий: прочность, устойчивость к воздействию влажности, резкому повышению и снижению температур. К примеру, прочность стройматериалов, которые используются для возведения стен, может составлять 100-500 кг на сантиметр квадратный. Следовательно, плотность материала должна равняться 1400-1800 кг на один кубометр. Эти показатели идеально подходят для того, чтобы построить гараж из керамзитобетонных блоков. Также в продаже представлены теплоизоляционные керамзитобетонные изделия. Строители пользуются таким блоком с целью утепления стенок с внешней стороны. При работе над гаражами специалисты прибегают к использованию этих материалов. Их прочность ниже, чем у других видов стройматериала, однако такие характеристики не имеют значения при утеплении помещений. Прочность этих блоков, как правило, составляет 230 кг на один сантиметр квадратный, плотность — 300-600 кг на один кубометр.

Определение размеров гаража

Гараж из керамзитобетонных блоков Перед началом строительства необходимо выполнить проект гаража.

Перед тем, как начать строить здание своими руками, необходимо правильно определить его размеры. Прежде всего, следует отталкиваться от габаритов вашего авто. Для большой машины необходимо соответствующее помещение. Однако важно учитывать, что возведение такого гаража потребует немалых финансовых затрат.

Самым распространенным принято считать размер три на шесть метров. Однако маловероятно, что сегодня такие параметры подойдут владельцам современных марок автомобилей, поскольку размеры машин становятся больше. Следовательно, таким авто необходимы соответствующие бетонные постройки. Кроме того, стоит учесть, что помимо автомобиля в помещениях необходимо хранить запасные шины, запчасти и другие полезные вещи. Таким образом, размер строения должен включать и дополнительное пространство, которое будет использовано для необходимого инструментария. При этом можно утверждать, что для большей части новых легковых авто (в том числе минивенов) будет вполне достаточно помещений размером четыре на семь метров и три метра высотой.

Чтобы правильно рассчитать необходимый размер, следует добавить к параметрам своего авто пространство, где будет установлен стол либо стеллажи для инструментария. Помимо этого, необходимо определить специальное место, где будут храниться шины. Некоторые автолюбители строят отдельные помещения, в которых можно отдохнуть, что тоже сказывается на размерах.

Этапы проведения строительных работ

  1. Гараж из керамзитобетонных блоков Создание фундамента. В первую очередь по всему периметру будущей постройки следует вырыть траншею. Ее ширина должна составлять не более 30 сантиметров. Затем вдоль стен нужно уложить пленку, засыпать дно смесью из песка и гравия и залить ее водой. При этом высота слоев должна составлять около 10 сантиметров. После этого нужно залить в траншею бетонный раствор. На этом строительные работы приостанавливаются до высыхания смеси. Пол делается по аналогичной схеме, поскольку важно, чтобы поверхность была максимально прочной, дабы выдерживать массу автомобиля. Перед началом работ строители утрамбовывают грунт, накрывают его пленкой, засыпают песок и гравий. Для увеличения прочности специалисты советуют вмонтировать внутрь армирующий каркас, его необходимо залить раствором, в состав которого входит щебень, песок и цемент.
  2. Возведение стен. После закладки фундамента можно приступать к строительству стен. Укладка блоков из керамзитобетона осуществляется так же, как и кладка стенок из кирпичей. Для начала необходимо уложить на фундамент армированный каркас со смесью из песка и цемента по ширине будущих стенок. Сетка поможет воспрепятствовать вытеканию цементного раствора. После этого строители устанавливают керамзитоблок, на место состыковки с блоками следует нанести цементную смесь. При кладке каждого ряда рабочие устанавливают бетонные изделия, смещая их наполовину, — это поможет равномерно распределить давление стены. Блоки распиливают специальными инструментами, к примеру, болгаркой. Оконные отверстия, в свою очередь, необходимо укрепить досками. Чтобы утеплить стенки, керамзитоблоки следует с внешней стороны покрыть слоем цемента, а с внутренней — пенопластом. Для вентиляции помещения в задней стене проделывают отверстие.
  3. Изготовление крыши и ворот. Строители делают кровлю, согласно заранее составленному проекту. Так, сначала вдоль стенок нужно установить балки, потом каркас (на него будут укладываться деревянные доски) и рубероид (предотвращает проникновение жидкости внутрь помещения). Чтобы изготовить ворота, следует сделать перемычку из железобетона над самим проемом. Затем необходимо приступить к установке ворот. Они крепятся к балкам и стенкам проема.

Внутренняя отделка гаража

Гараж из керамзитобетонных блоков Оштукатуренные стены гаража.

Перед покупкой стройматериала для отделки помещения изнутри важно помнить, что здесь нельзя использовать токсичные смеси и горюче-смазочные средства. Нужно остановить свой выбор на огнеупорных материалах, которые не подвергались химической обработке. Желательно также, чтобы готовые стены можно было с легкостью чистить от загрязнений. Если говорить о внешнем виде отделочных стройматериалов, то все будет зависеть от вкуса заказчика. Но при этом следует уделить должное внимание подбору средств, ведь в этом помещении вы будете хранить свое авто в течение многих лет. Поэтому важно приобрести качественные материалы и должным образом оформить гараж. Вы не прогадаете, если приобретете стройматериалы в спокойной цветовой гамме. Также хорошо будет смотреться помещение, в отделке которого присутствуют плавные переходы оттенков – от светлого к темному.

Работы делятся на три основных этапа. Вначале нужно залить пол, потом заняться отделкой стенок, а затем — потолка. Наиболее простым методом отделки стен считается использование раствора штукатурки. Этот нехитрый метод поможет выровнять поверхности и надежно защитить их. Поверх слоя штукатурки наносят краску. Этот вид отделочных работ можно также применять с целью обшивки стенок из газобетонных блоков. Основными преимуществами оштукатуренных стенок является огнеупорность покрытий, а также защита от различных повреждений. Однако у штукатурного раствора есть и недостатки. К ним относят длительность оштукатуривания и сложность проведения работ из-за особенностей раствора. Перед началом работы следует познакомиться с особенностями оштукатуривания поверхностей. Важно соблюдать технологию распределения каждого слоя смеси.

Если вам не хочется покрыть стенки обычной штукатуркой, можно остановить свой выбор на другом варианте. Так, лучшей отделкой для гаража считается плитка из керамики, которая обладает достаточной прочностью. Кроме того, материал отличается стойкостью к воздействию вредных химических веществ. Стройматериал обладает влагостойкостью и огнеупорностью. Помещение, стенки которого облицованы такой плиткой, будет выглядеть аккуратно.

Самым правильным вариантом утепления гаража изнутри является трехслойный настил. Для этого специалисты пользуются стекловолокном либо пенопластом, полиэтиленом и гипсокартоном.

Постройка гаража из керамзитобетонных блоков

С каждым годом все более новые, экономичные и удобные в применении материалы вытесняют привычные, зачастую громоздкие и дорогие. Подобные изменения коснулись и строительных технологий. К примеру, традиционный классический кирпич постепенно начали заменять керамзитобетонные блоки. Только на страны Европы и США приходится до 40% использования керамзитобетонных блоков. И данное предпочтение абсолютно закономерно, поскольку европейцы в первую очередь ценят экологическую чистоту материалов, которой и отличаются эти блоки. Конечно, достоинства гаража из кирпича тоже очевидны, но вот стоимость кирпичных построек весьма немалая. Как построить гараж из керамзитобетонных блоков?

Гараж из керамзитобетонных блоков

Керамзит – прекрасный стеновой материал. Стоит он недорого и при этом обладает отличными теплотехническими характеристиками.

Преимущества керамзитобетона

Использование керамзитобетонных блоков можно считать рациональным вариантом при строительстве различных сооружений. Ничуть не уступая по качеству кирпичу, эти блоки во многих нюансах даже его превосходят.

И это не просто дешевая замена более ценного материала, а современный продукт технического прогресса с улучшенными качествами и одновременно низкой стоимостью.

Более того, использование блоков не только существенно удешевляет строительство, но и заметно сокращает его сроки. К примеру, гараж из блоков будет возведен в относительно короткие сроки и будет наделен двумя важными требованиями любой постройки – надежностью и прочностью.

Технология изготовления

Гараж из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки умеют “дышать”, благодаря чему в гараже всегда поддерживается нормальная влажность.

Керамзитобетонные блоки изготавливаются методом вибропрессования с использованием тепло-влажной обработки. Их основными составляющими являются цемент, песок, керамзит и вода.

Керамзит получают в процессе обжига вспененной легкоплавкой глины при высоких температурах (1250 градусов). В итоге получается пористый материал в виде овальных гранул или песка. Предшественником керамзитобетонных блоков являются шлакоблоки, при изготовлении которых вместо керамзита применяли шлак. Но ввиду того, что шлакоблок не соответствовал жестким экологическим требованиям, его сняли с производства.

Гараж из керамзитобетонных блоков

Гараж из керамзитобетонных блоков обойдется вам дешевле гаража из других материалов, а возведение его займет на порядок меньше времени.

За счет использования при производстве современных керамзитобетонных блоков мелкозернистого керамзита диаметром 5-10 мм конечный продукт получается легким и очень прочным. Такие блоки обладают повышенной стойкостью к химическому воздействию, большей влагостойкостью по сравнению с цементным бетоном, они не гниют, не дымятся при возгорании, также они замечательно справляются с негативным действием едких щелочей, мягкой воды, растворов сульфатов и многих других агрессивных сред. Благодаря такой универсальной характеристике материала даже неоштукатуренный на зиму керамзитобетонный гараж при резких перепадах температур не ссохнется и не повредится. При облицовке гаража можно использовать обшивку, штукатурку и наносить специальные панели.

Читайте также: Поэтапная заливка пола в бане

Керамзитобетонные блоки обладают способностью пропускать пар через поры, за счет чего может регулироваться влажность внутри помещения. Теплопроводность и гвоздимость конструкций из этого материала значительно отличаются от бетона и кирпича своей улучшенной характеристикой. Отсутствие в составе блоков фракционного наполнителя облегчает вес всего сооружения, что способствует уменьшению давления на фундамент, а особая структура блоков улучшает звукоизоляционные свойства конструкции.

Разновидности блоков

Гараж из керамзитобетонных блоков

Традиционный цементно-песчаный фундамент заливается из смеси цемента, песка, щебня, воды и плстификатора.

  • теплоизоляционные (плотностью 300-600 кг/куб.м) нашли применение при возведении многослойных конструкций в качестве утеплителя;
  • конструктивные (плотностью 1400-1800 кг/куб.м) применяются при строительстве несущих конструкций;
  • конструктивно-теплоизоляционные (плотностью 750-1200 кг/куб.м) используются при возведении стен.

Для возведения стен оптимальным вариантом является плотность материала в 800-1200 кг/куб.м, поскольку меньшая плотность вызывает повышенную хрупкость, а более высокая снижает тепло и звукоизоляционные свойства сооружения.

Существует две группы керамзитобетонных блоков: облегченные – плотностью 800-1200 кг/куб.м, которые наделены зернистой поверхностью, и универсальные – плотностью 950-1200 кг/куб.м, обладающие гладкой поверхностью.

Гараж из керамзитобетонных блоков

Фундамент из керамзитобетонных блоков может стать неплохой альтернативой фундаменту из цемента, причем обойдется он дешевле.

Строительство гаража лучше осуществлять с использованием универсальных блоков, которые довольно просты в отделке за счет гладкой поверхности и имеют невысокую себестоимость. Марки прочности таких блоков варьируются от М25 до М100. Строительство небольших построек обычно выполняется блоками ниже марки М50. Керамзитобетонные блоки отличаются и морозостойкостью, которая различается показателями от F15 до F100, из которых F35, F25 и F15 не считаются экологически чистыми и наделены пониженной морозостойкостью за счет добавок в бетон химических веществ.

Самыми распространенными размерами гаражей считаются постройки 3 х 6 м. Но данный вопрос стоит рассматривать индивидуально, в зависимости от параметров автомобиля. При этом кроме пространства для машины, необходимо предусмотреть и площадь для открытия дверей, для размещения стеллажей, ветоши или мебели, а также хранения других предметов. Еще не стоит забывать о дополнительной защите термоизоляционной шубы, которая тоже будет забирать часть пространства.

Стоимость строительства гаража из керамзитобетонных блоков может варьироваться в зависимости от региона. Здесь стоит учитывать марки стройматериалов, размеры и плотность блоков. В продаже имеется большое количество различных материалов от разных торговых марок, поэтому каждый покупатель сможет подобрать материал по приемлемой цене.

Если в процессе строительства запланированы услуги специалистов, то это повлечет за собой дополнительные затраты, которые следует предусмотреть в списке расходов.

Постройка гаража

Итак, строим гараж. Чтобы рассчитать необходимое количество материалов, помимо основной площади, учитывается также количество окон, ширина и устройство ворот. Если взять расчеты для возведения гаража размерами, к примеру, 4 х 7 х 3 м, то для устройства фундамента потребуется:

Гараж из керамзитобетонных блоков

Схема фрагмента стены из керазитобетонных блоков. Для выравнивания блоков используется змеевиковый уровень или нивелир.

  • вода – 1,6 куб/м;
  • щебень – 8,7 т;
  • цемент – 3,2 т;
  • песок – 5,4 т;
  • пластификатор С3 – 0,8 л.

Читайте также: Возведение ленточного фундамента для бани

Количество блоков рассчитывается, исходя из размера их стандартного варианта 39 х 19 х 19.

Для кладки стен необходимо:

  • керамзитобетонные блоки – 776 шт.;
  • вода – 0,2 куб/м;
  • цемент – М400 0,2 т;
  • песок – 0,7 куб/м.

Вначале по периметру предполагаемой постройки вырывается траншея шириной до 30 см и вдоль ровных стенок укладывается пленка. Затем дно траншеи засыпается песчано-гравийной подушкой и заливается водой. Высота каждого слоя составляет до 10 см. В конечном итоге заливается бетонная смесь и процесс строительства останавливается до ее полного высыхания.

Пол гаража строим по этой же схеме, так как он должен быть надежным и прочным, чтобы выдерживать вес автомобиля. Для этого вначале трамбуется грунт, покрывается пленкой, сверху засыпается подушка из песочно-гравийной смеси. Чтобы увеличить прочность, монтируется армирующая сеть, которая заливается песочно-цементным раствором с добавлением щебня.

Гараж из керамзитобетонных блоков

Отделывать стены из керамзитобетонных блоков необязательно, но, если такое желание есть, то предварительно стены следует выравнять по маякам.

Фундамент готов, теперь строим стены. Технология укладки керамзитобетонных блоков идентична технологии кладки кирпичей. На готовый фундамент по ширине стены укладывается армированная сеть с цементно-песочной смесью. Сеть в данном случае предотвратит вытекание раствора за пределы блока. Затем устанавливается блок, а на месте стыка с другим блоком наносится раствор. При укладке следующего ряда блоки устанавливаются со смещением на половину для равномерного давления массы стены.

Распилка блоков обычно выполняется с помощью специализированной техники, например, болгарки. Отверстия под окнами укрепляются деревянными досками. С целью утепления стен гаража керамзитобетонные блоки снаружи покрываются цементной шубой и пенопластом изнутри. Для естественной вентиляции в задней стенке делается небольшое отверстие.

Крышу строим по заранее разработанному проекту, в рамках которого вначале вдоль стен устанавливаются несущие балки, затем каркас, на который укладываются доски, а сверху рубероид для предотвращения попадания воды.

Гараж из керамзитобетонных блоков

Гараж из керамзитобетонных блоков можно отделать в едином стиле с домом.

Исходя из размеров гаража 4 х 7 х 3 м, потребуется:

  • площадь крыши 28,14 кв/м мауэрлат, брус 2 шт. – 150 х 150 х 7000 мм;
  • рубероид/пленка для гидроизоляции – 33,8 кв/м;
  • обрешетка сплошная, доска 40 шт. 20 х 200 х 3500 мм – 0,56 куб/м;
  • стропила, брус 100 х 50 х 2010 мм – 0,21 куб/м (т.е. 21шт.);
  • обрешетка разреженная, брус 20 шт. 50 х 50 х 3500 мм – 0,16 куб/м.

Если рассматривать процесс утепления помещения гаража более скрупулезно, то лучшим вариантом для утепления считается настил из трех слоев, из которых первый слой – это стекловолокно или пенопласт, второй – защищающий от влаги полиэтилен, и третий – отделочный материал, к примеру, гипсокартон.

Строительство гаража на последнем этапе включает процесс оштукатуривания. После его выполнения наносится последний штрих – детальная отделка. Здесь уже могут воплощаться в жизнь самые смелые творческие идеи и индивидуальные предпочтения.

Если в процессе строительства запланированы услуги специалистов, то это повлечет за собой дополнительные затраты, которые следует предусмотреть в списке расходов.

Гараж из керамзитобетонных блоковГараж из керамзитобетонных блоковГараж из керамзитобетонных блоковГараж из керамзитобетонных блоковГараж из керамзитобетонных блоковГараж из керамзитобетонных блоковГараж из керамзитобетонных блоковГараж из керамзитобетонных блоков

Строим гараж из керамзитобетонных блоков

Керамзит – основа для керамзитоцементных блоков, представляет с собой вспененную по специальной технологии глину с дальнейшим высокотемпературным обжигом. Далее он смешивается с цементом, песком и водой, и под давлением формируются определенного размера полые блоки. Делятся на три основные типа: конструктивные, конструктивно-теплоизоляционные, теплоизоляционные. Обладают отменными тепло и звукоизоляционными свойствами, довольно легки, не поддаются гниению, коррозии, прочные и выдерживают большие нагрузки.

Гараж из керамзитобетонных блоков

Почему для гаража целесообразно использовать керамзитобетонной блок?

Гараж из керамзитобетонных блоков Да, многие до сих пор предпочитают использовать в строительстве кирпич, хотя блоки по качеству ничем не уступают своему аналогу, некоторые виды даже лучше, так как позволяют стенам дышать, а по сравнению с кирпичом — это более экономный и выгодный вариант. Само здание строится очень легко, так как благодаря большим размерам блоков кладка происходит быстро и оперативно, поэтому многие строят своими руками не прибегая к помощи специалистов. Гараж из керамзитобетонных блоков прослужит долгое время, автомобилю в нем не будет страшна непогода, потому как материал является очень влагостойким и отлично переносит влияние агрессивных сред (кислые и щелочные).

Популярные размеры

Стандартные габариты гаража, они же и самые распространенные — 3 на 6 метров. Однако сегодня такая площадь многих автомобилистов вряд ли устроит, авто стали больше, и новые гаражи из керазитобетона, как правило, строятся соразмерно машине, а может и больше. Будут ли в нем хранится дополнительные материалы? Это могут быть запчасти, ветошь, либо же стеллажи или мебель. Будет ли изнутри монтироваться дополнительная защита (термоизоляционная шуба), которая также будет красть пространство внутри гаража?

К примеру, для VW Golf 3, размер которого равен приблизительно 1,5х4 метра, добавляем 2 метра пространства позади авто, 1,5 метра слева — для комфортного открывания дверей и 1 метр справа. Получаем ориентировочный размер – 4х6х3 м. Точно также и вы можете рассчитать габариты будущего гаража для своего авто.

Рассмотрим еще один стандартный пример для отдельно стоящего гаража на 1 легковой автомобиль. Габариты машины примерно 1,5х3,5х2,5 м, прибавляем пространство на открытие дверей, плюс для свободного перемещения и на то, что со временем автомобиль может поменяться, или будет ставиться другой транспорт (скутер, велосипед). При подсчете получается 4х7х3 м. Можно с уверенностью сказать, что для комфортного содержания современного автомобиля (будь то даже минивэн) будет достаточно гаража такого размера.

[note]Важными фактором, влияющим на размер гаражного помещения из керамзитобетона, является его расположение, он может быть: отдельно стоящим, встроенным или пристроенным к жилому коттеджу, или находиться в кооперативе по соседству с другими гаражами.[/note]

Технология строительства

Для начала очищается необходимое пространство, избавляемся от кустарников, пней и мелких деревьев.

Фундамент и пол

Вырывается траншея по периметру предлагаемого гаража шириной 30 см, вдоль ровных стенок траншеи укладывается пленка. На дно траншеи послойно выкладывается песчано-гравийная подушка, и заливается водой, высота каждого слоя около 10 см. На завершающем этапе происходит заливка бетонной смеси до полного её высыхания.

Гараж из керамзитобетонных блоков

Пол должен выдерживать вес авто, он кладется практически также, как и фундамент. Для начала трамбуется грунт, застилается пленкой, засыпается песочно-гравийная подушка. Для увеличения прочности укладывается армирующая сеть, и заливается песочно-цементной смесью, желательно с добавлением щебня.

При возведении стен гаража, технология укладки керамзитобетонных блоков почти такая же, как и у кирпичей. На готовый фундамент наносится цементно-песочная смесь с армированной сетью по ширине стены, сеть необходима для того, чтоб раствор не вытекал за пределы блока. Далее ставится блок, на месте стыка с другим наносится смесь и так далее. Следующий ряд кладется со смещением на пол-блока для того, чтобы давление массы стены распределялось равномерно. Особое внимание следует уделять внешним швам, равномерно распределяя раствор между блоками.

Гараж из керамзитобетонных блоков

Гараж из керамзитобетонных блоков

Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию. Окупается за 2 месяца!
Это нужно знать каждому, чтобы сэкономить!

Для распилки блоков лучше пользоваться специализированной техникой, к примеру, болгаркой. Отверстия под окна следует укреплять деревянными досками. По желанию можно утеплить керамзитобетонные стены гаража пенопластом изнутри, а снаружи можно покрыть цементной шубой. На задней стенке нужно сделать отверстие для естественной вентиляции.

По предусмотренному проекту монтируется крыша. Для начала устанавливаются несущие балки вдоль стен, далее сам каркас, который покрывается досками, а сверху рубероидом — для предотвращения попадания воды.

Гараж из керамзитобетонных блоковНаиболее оптимальным вариантом утепления является многослойная система, которая подразумевает настил трех слоев. Для первого слоя используется пенопласт или стекловолокно. Второй слой — это полиэтилен, который защищает от влаги. И третий слой — это отделочный материал, например, гипсокартон.

Заключительным этапом постройки гаража для авто из блоков керамзитобетона считается процесс оштукатуривания, после которого выполняется детальная отделка, для которой используются всевозможные материалы и воплощают самые смелые творческие идеи.

Стоимость и количество материалов для постройки

При расчете необходимого количества материалов для постройки, кроме его площади, стоит учитывать также ширину и устройство ворот, количество окон. Нужное количество стройматериалов вам могут высчитать в магазине.

Приведем примерный расчет сметы для строительства гаража размером 4х7х3 м.

Для фундамента потребуется:

  • цемент 3,2 т,
  • вода 1,6 м 3 ,
  • песок 5,4 т,
  • щебень 8,7 т,
  • пластификатор С3 0,8 л.

Общая сумма стройматериалов около 33 000 рублей.

[tip]При расчете количества блоков нужно в первую очередь учитывать их размер, стандартным является 39х19х19.[/tip]

Гараж из керамзитобетонных блоковМатериал, необходимый для кладки стен:

  • количество керамзитобетонных стеновых блоков на гараж — 776 шт,
  • цемент М400 0,2 т,
  • песок 0,7 м 3 ,
  • вода 0,2 м 3 .

Затраты: 31 600 рублей.

И наконец, расчет материалов, используемых для устройства крыши:

  • Площадь крыши 28,14 м 2 Мауэрлат, брус 150х150×7000 мм — 2 шт.
  • Стропила, брус 100х50×2010 мм — 0,21 куб/м (21 шт)
  • Обрешетка сплошная, доска 20×200х3500 мм — 0,56 куб/м (40 шт)
  • Обрешетка разреженная, брус 50×50х3500 мм — 0,16 куб/м (20 шт)
  • Рубероид/пленка для гидроизоляции — 33,8 кв/м.

Общая сумма стройматериалов приблизительно равна: 40 500 рублей.

В зависимости от региона, цены на строительство гаража могут варьироваться, учитывайте марки стройматериалов, размер и плотность блоков керамзитобетона. Каждая торговая марка предлагает большое разнообразие цен и материалов, которые подойдут именно вам. Также стоит учитывать, что если вы будете пользоваться услугами строителей, то это потянет за собой дополнительные расходы. Каждая строительная организация имеет свой прейскурант цен и может быстро и оперативно подсчитать все ваши денежные вложения.

Источники: http://kladembeton.ru/sooruzheniya/garazhi/postrojka-garazha-iz-keramzitobetonnyh-blokov.html, http://1pobetonu.ru/montazh/garazh-iz-keramzitobetonnyx-blokov.html, http://hardstones.ru/stroim-garazh-iz-keramzitobetonnyx-blokov.html

Съемная опалубка для фундамента

0

Особенности съемной опалубки для фундамента и как сделать самостоятельно

Монолитное строительство сегодня в авангарде всех технологий. И это вполне закономерно, ведь в большинстве случаев оно экономически более обосновано. В области фундаментов бетонные материалы очень выгодны, поскольку позволяют залить фундаментные конструкции практически любой формы и размеров. Но для того, чтобы это было возможно, необходимо применить опалубку.

В проектных документах опалубке отводят отдельное место. Опалубочные чертежи принято делать в особенности для фундаментных работ, описывая в подробностях спецификацию опалубочных щитов и их типоразмеров, соединительных элементов, крепежной фурнитуры и т.д.

Это делается для того, чтобы можно было представить, сколько необходимо данного инвентаря для фундаментных работ. При изменении размеров фундамента, меняется и комплектация опалубки.

Опалубка – виды, свойства, характеристики

Самая первая опалубка, как и современная, производилась из древесных материалов. Именно дерево, из-за своей способности к обработке, позволяло быстро сделать очертания формы для заливки и собрать ее из отдельных элементов воедино. Сегодня различают два основных вида опалубки:

  • Съемная – наиболее распространенный вид опалубки, применяемой в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента, для ее изготовления применяют самые разные материалы. Предпочтение отдается влагостойким, которые позволяют этот инвентарь использовать многократно. Отдельные щиты съемной опалубки соединяются между собой различными элементами – стяжками, брусками, прокладками и т.д. Это дает возможность сделать сплошную конструкцию опалубки практически любой длины. С помощью наборных щитов можно сделать различные формы опалубки. По окончанию работ щиты съемной опалубки демонтируют;
  • Несъемная – часто применяется для фундаментных работ, и позволяет сэкономить на демонтажных работах. Производят ее из вспененного пенополистирола (ПСБ). Такая опалубка имеет замкнутую форму, не боится морозов и изменений влажностного режима.

Съемная опалубка для фундамента

Чем ровнее опалубочные щиты, тем проще их выставить по месту максимально точно и без щелей. Именно этот недостаток в последствии может привести к лишним затратам на подравнивание плоскости монолитного элемента, изменению его габаритов и нарушению целостности формы.

Съемная опалубка для фундамента

Материалы для съемной опалубки

Для производства опалубки подходят самые различные листовые материалы, способные выдержать форму при заливке бетона. Чаще всего используют применяются следующие материалы:

  • Древесина – самый распространенный материал для изготовления щитовой опалубки. Деревянные доски как нельзя лучше подходят для изготовления наборных щитов самых разных размеров и конфигураций. Их количество легко варьировать, добавляя или демонтируя лишние элементы. Обычно для опалубки используют обрезную хвойную доску толщиной 20-35мм. Для более герметичного сращивания досок между собой, их боковые грани выстругивают до ровной линии, либо же делают нахлестное соединение в полдоски. Древесина для опалубки подходит;
  • Фанера – древесно-слоистый листовой материал, изготавливаемый из шпона различных пород древесины. Для опалубки наиболее выгодным считается применение влагостойкой финской фанеры. Однако ее стоимость бывает чрезмерной для таких работ. Самой распространенной является фанера из березового шпона, количество слоев шпона – от 5 и выше. Наружный слой фанеры для опалубки красят или лакируют. Самая приемлемая толщина для щитов опалубки – 10-16мм. Преимущества: отлично пилится, обрабатывается, хорошо держит крепеж и достаточно прочна для бетонных работ. Недостатки: небольшой размер листов – 150х150см;
  • ДСП – древесно-стружечная плита, обычно калибром 16-22 мм. Разделяют ДСП на классы, в том числе и низкосортный строительный. Преимущества: ровный листовой материал, легко пилится, обрабатывается, низкая цена. Недостатки: сильно набухает при попадании влаги (влагополгощение — до 30%!), плохо выдерживает повторный крепеж гвоздями, саморезами;
  • OSB – ориентированно-стружечная плита, различается на классы 1-4, толщина варьируется от 6-22 мм. Преимущества: высокая влагостойкость, прочность, обрабатываемость, крепежная способность материала, доступная цена. Недостатки: на рынке встречаются образцы низкого качества, не соответствующие заявленным характеристикам данного материала;
  • Асбестоцементые листы, плоский шифер – используется для обеих видов опалубки – съемной и несъемной. Из-за адгезии с бетоном, при съемном варианте щитов его поверхность необходимо защищать. Преимущества: недорогой листовой материал, хорошо режется, обрабатывается. Недостатки: для крепежа упорных и распорных элементов необходимо делать предварительные отверстия под саморезы, требует дополнительных усилений, поскольку материал достаточно хрупкий;
  • Сталь, Алюминий – готовая сборная опалубка, производимая на специальном оборудовании. Каркасная рамная конструкция производится из алюминиевых или стальных профильных труб. В ней же делаются специальные отверстия для скрепления щитов между собой по прямой линии или под углом. В качестве рабочих щитов используется влагостойкая ламинированная фанера. Конструкции, получаемые из-под такой опалубки, практически идеальны. Однако высокая стоимость ее, и не возможность подгонки размеров, делают ее нерациональной для приобретения в собственность для разового использования.Съемная опалубка для фундамента

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Щиты для фундамента делают таких размеров, чтобы их можно было бы несложно перенести и установить по месту. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания, деревянные опалубочные щиты редко бывают длиной больше 3х метров. Если есть потребность в больших размерах, соединить несколько щитов между собой не представляет особой сложности.Съемная опалубка для фундамента

Создание щитовой опалубки из деревянных досок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

  1. Заготавливаем материал. Подготовленные загодя торцованные, обрезные доски из сосны выкладываем на ровную поверхность. Стыки досок сразу покажут, которые из них необходимо выровнять и в какой части. Наиболее ровную доску принимаем за основную. Ширину щита для наземной части фундамента условно принимаем равной 400мм. Толщины досок 25-30мм вполне хватит;
  2. Выстругиваем доски по ребру до ровной плоскости. Попеременно их нужно будет ставить на место сборки для подгонки щита. Соблюсти очередность досок поможет их нумерация, которую наносят на плоскость досок мелом или карандашом;
  3. Подготавливаем брусок для поперечных кольев. Подойдет брус размером 30х40 или 40х40мм. Одну сторону бруска, прилегающую к щиту, необходимо выровнять. Интервал размещения таких кольев ориентировочно составляет 50-60см по осям. Длина кольев рассчитывается исходя из метода из закрепления щитов. В некоторых случаях оставляют выход на 10-15см над щитом, для связки поперечиной из такого же бруса. В других – такое же расстояние дополнительно внизу, чтобы можно было более устойчиво установить щит в землю без угловых упоров;
  4. Собираем щит опалубки. Сначала закрепляем крайние поперечные бруски-колья. Крепеж начинаем с начальной и конечной, а затем и остальных досок. Смонтировать такой щит можно и на гвозди 70-80мм длиной. Однако крепеж на черные каленые саморезы будет намного прочнее и долговечнее;
  5. Влагоизолируем щит опалубки. Чтобы продлить срок службы вашей щитовой опалубки, древесину необходимо защитить от влаги и исключить ее соприкосновение с бетоном. Самый простой способ – закрепить с рабочей стороны щита полиэтиленовую пленку. Она не имеет адгезии с бетоном, и легко демонтируется после застывания бетонного элемента. Закрепить ее можно на небольшие гвозди, хотя гораздо удобнее эту работу произвести строительным степлером;
  6. Подготавливаем вспомогательные элементы. Для закрепления щитов по месту заливки бетона, и приданию опалубке нужной формы, необходимы различные вспомогательные элементы – упоры, укосины, распорки и т.д. В основном они делаются из того же бруса, что и колья, его остатков или из подручных материалов.Съемная опалубка для фундамента

Съемная опалубка для фундамента

Щиты из листовых материалов, как например фанера, ОСП-3 илиOSB делаются по схожему принципу. Работать с этими материалами намного проще, особенно когда в хозяйстве есть электро-лобзик, которым они и нарезаются по размерам. Бруски-колья на них также закрепляются с заданным интервалом.

Расчет щитовой опалубки

Инженерные расчеты по устройству щитовой опалубки базируются на габаритах фундаментного элемента, количеству бетонной смеси. Далее рассчитываются нагрузки на растяжение, с учетом работы вибратора. И после этого выводится толщина стенок опалубочного щита. Документация по требованиям и расчетам опалубки для фундамента описывается в актуализированной редакции ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Количество доски, определяемое в метрах кубических, высчитывается по очень простой формуле:

Q = (A * B * D) * 2, где

А – толщина доски;

В – высота фундамента;

D – периметр фундаментной ленты.Съемная опалубка для фундамента

Фундаментные работы являются основополагающим в современном строительстве. В большинстве случаев рациональнее сделать монолитный фундамент. ведь он доступен по деньгам, и считается самым долговечным и практичным из всех известных. Но для его устройства крайне важно обустроить точную и экономичную опалубку.

При невысоких требованиях к постройке опалубку делают из подручных материалов, экономя на этом инвентаре средства, одновременно рискуя свести на нет все усилия в этом деле. Бывают случаи, когда бетон, из-за недостаточных упоров, слабых щитах выдавливает их, нарушая целостность конструкции. Работы приходится переделывать заново, расходуя силы, время и средства впустую. Именно поэтому к изготовлению и устройству опалубки для фундамента стоит отнестись с серьезностью, и сделать ее по всем правилам и стандартам строительного дела.

Данный видеоролик посвящен устройству съемной опалубки для различных типов фундамента. В нем подробно раскрываются все нюансы изготовления деревянных щитов, их выставления на месте устройства фундамента, описываются укрепляющие, распорные и стяжные элементы, методы закрепления. Также в этом видео описываются подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.

  • Съемная опалубка для фундамента Как построить домик для детей
  • Съемная опалубка для фундамента Как сделать отмостку самостоятельно и нужна ли она?
  • Съемная опалубка для фундамента Виды и особенности несъемной опалубки
  • Съемная опалубка для фундамента Для чего нужны отливы у цоколя? Разновидности отливов
  • Съемная опалубка для фундамента Как и чем утеплить любой фундамент?
  • Съемная опалубка для фундамента На сколько важна и нужна ли гидроизоляция фундамента

Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Съемная опалубка для фундамента

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка для фундамента

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

  • длина от 122 см до 150 см;
  • ширина 122 см до 300 см.

Съемная опалубка для фундамента

Устройство опалубки из фанеры, ОСБ

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла

Съемная опалубка для фундамента

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

  • служит утеплителем;
  • обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
  • этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
  • имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Съемная опалубка для фундамента

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Съемная опалубка для фундамента

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток — большая масса: без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном. После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Съемная опалубка для фундамента

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Съемная опалубка для фундамента

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Съемная опалубка для фундамента

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

Съемная опалубка для фундамента

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

  • не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
  • после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Съемная опалубка для фундамента

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Несъемная опалубка из пенополистирола

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Несъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Несъемная опалубка из ЦСП

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Как сделать несъемную опалубку для фундамента

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Схема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубки

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Фибролит — экологичная, несъемная опалубка

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Несъемная опалубка Велокс

Съемная опалубка из деревянных досок

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Съемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Для съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеру

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Схема армирования фундамента

Съемная опалубка для фундаментаСъемная опалубка для фундамента

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Источники: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/opalubka-dlja-fundamenta.html, http://baniwood.ru/opalubka-dlya-fundamenta.html, http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/opalubka-dlya-fundamenta-svoimi-rukami.html

Строительство гаража из фбс

0

Блоки для строительства фундамента гаража

  • Оптимальные качества грунта для устройства фундамента под гараж
  • Особенности работы при строительстве на проблемных грунтах
  • Виды фундаментов под гараж
  • Особенности фундамента под погреб и смотровую яму в гараже
  • Устройство монолитного бетонного основания под блочный фундамент
  • Выбор блочных материалов для устройства фундамента гаража
  • Ленточный блочный фундамент для гаража
  • Применение разных материалов для устройства фундамента в гараже

Оптимальные качества грунта для устройства фундамента под гараж

Для того чтобы грамотно сделать расчет фундамента под гараж, прежде всего нужно определить, какой тип грунта на участке, глубину промерзания почвы, наличие подземных вод. От этого зависит глубина котлована, расчет блоков. В определенных условиях следует решить, нужно ли проводить армирование.

Строительство гаража из фбс

Схема фундамента под гараж.

Малосжимаемый однородный грунт считают оптимальным для фундамента – его не размывают грунтовые воды.

Скальный грунт, как и полускальный, не промерзает, не проседает и не сжимается, но устройство глубокого фундамента требует большой затраты времени и сил. Поэтому гараж над скальным грунтом устраивают на поверхности, сверху выровненной площадки.

Песчаные грунты слабо промерзают, совсем не сжимаются под действием нагрузки, имеют высокую пористость. Это учитывают при определении глубины закладки фундамента – в пределах 40-70 см.

Легко и удобно проводить строительные работы на гравийных грунтах, которые промерзают всего на 50 см. При строительстве фундамента их заглубляют на эту величину.

Вернуться к оглавлению

Особенности работы при строительстве на проблемных грунтах

Строительство гаража из фбс

Схема фундамента под гараж на глинистых грунтах.

При строительстве гаража на глинистых грунтах, которые вспучиваются при замерзании, при сжатии оказывают давление на подошву фундамента, проводят армирование для придания ему жесткости. При высокой влажности грунта, учитывая уровень его промерзания, делают достаточно глубокий фундамент.

В суглинках или супеси вода легко проникает в нижние слои. Глубина промерзания почвы – от 1,5 до 2 метров. Соответственно этим показателям нужен фундамент, его устраивают на большой глубине.

Непригодными для строительства гаражей и других строений считаются илы, пылеватый мелкий песок, которые при намокании образуют плывуны. Если нужно осуществлять строительство, грунт изымают, а котлован засыпают 15-20-сантиметровым слоем крупнозернистого песка, формируя из него подушку.

Вернуться к оглавлению

Виды фундаментов под гараж

Обычно под гаражи делают ленточные фундаменты, над которыми возводят тяжелые стены.

Строительство гаража из фбс

Схема фундамента смотровой ямы.

В зависимости от природы материала, используемого при строительстве, различают монолитные, бетонные, бутовые, сборные железобетонные кирпичные, бутобетонные виды фундаментов.

Очень часто для гаража планируют строительство погреба или смотровой ямы, под которые роют отдельную траншею. Если ее глубина до 1 метра, стенкам придают вертикальный отвес. Если траншея имеет глубину до 2 метров, стенки делают с небольшим уклоном. Для предотвращения осыпания грунта стенок траншей их укрепляют деревянными щитами с распорками, которые размещают между стенками.

Вернуться к оглавлению

Особенности фундамента под погреб и смотровую яму в гараже

Строительство гаража из фбс

Конструкция фундамента подвала в гараже.

При устройстве погреба глубина заложения фундамента разная. Если устраивают погреб под частью здания, делают плавный переход к разным уровням глубины заложения. Высота выступа не должна быть более 1 метра. В плотных грунтах можно делать уступ до 0,5 метров. Бетонируют выступы по частям, строя опалубку на каждом уровне и используя горизонтальное армирование.

Стены погреба, находящегося в гараже, строят над ленточным фундаментом, потолок совмещают с перекрытием цоколя.

Глубина смотровой ямы и погреба в гараже зависит от уровня грунтовых вод. Допускается устраивать при уровне грунтовых вод менее 2,5 метров при условии, что будет сделана тщательная гидроизоляция.

При слабой несущей способности грунта обычно увеличивают ширину подошвы фундамента. делая ее примерно на 15 сантиметров шире стенки.

Вернуться к оглавлению

Устройство монолитного бетонного основания под блочный фундамент

Начальный этап устройства – закладка щебенки на дно траншеи и утрамбовка. Сверху щебень поливают цементным раствором, чтобы предотвратить вытекание из опалубки цементного молока.

Строительство гаража из фбс

Схема монолитного бетонного основания под блочный фундамент.

Опалубку монтируют из дощатых щитов с высотой, равной высоте фундамента. их в верхней части соединяют планками для придачи жесткости.

На внутреннюю поверхность щитов набивается полиэтиленовая пленка или рубероид. С их помощью создается гидроизоляция.

Расчет показал, что для бетонного раствора следует использовать цемент марки 300 или 400, в качестве заполнителей – гранитный щебень и песок.

Для приготовления раствора обычно берут 1 часть цемента, 3 части песка и 4-5 частей щебня. Воды добавляют столько, чтобы раствор получился пластичным, удобным для укладки.

Укладывают раствор понемногу, чтобы толщина слоя была в пределах 10-15 см. Каждый слой утрамбовывают. Необходимо следить за тем, чтобы бетон оставался влажным до окончания работ. В случае подсыхания можно полить сверху водой.

Вернуться к оглавлению

Выбор блочных материалов для устройства фундамента гаража

При выборе качественных бетонных блоков прежде всего обращают внимание на их способность противостоять граничной нагрузке, которую должно испытывать основание будущей постройки. Другой важный показатель – морозостойкость блоков (F), который имеет диапазон F15-F200.

Строительство гаража из фбс

Бетон, содержащий гранитный щебень, повышает устойчивость основания гаража.

Бетон, содержащий гранитный щебень, способствует повышению стойкости основы гаража к кислой почве.

Что касается размеров блоков, то можно применять как облегченные бетонные блоки, так и крупные – в зависимости от размеров строения.

При блочных фундаментах используются стеновые и подушечные виды изделий.

При работе с подушечными, которые на разрезе имеют вид трапеции, можно добиться увеличения опорной площади. Поэтому такие блоки применяют для формирования нижнего ряда основания фундамента, обеспечивающего устойчивость и прочность всей конструкции.

У стеновых блоков форма четырехугольника. Некоторые модификации имеют боковые вырезы для соединения блоков друг с другом.

Их применяют при формировании надземной и подземной частей основы будущего помещения гаража.

Очевидно, что при строительстве фундамента гаража из блоков предусматривается использование как стеновых, так и подушечных блоков.

Вернуться к оглавлению

Ленточный блочный фундамент для гаража

Принято считать, что лучшим материалом для возведения фундамента в гараже являются керамзитобетонные блоки.

Расчет простой – они легки, весят всего около 30 килограммов, имеют оптимальный размер для работы.

Строительство гаража из фбс

Схема блочно-ленточного фундамента на монолитной ленте.

Первый шаг – рытье траншей. Глубина их зависит от качества и свойств грунта, величины возможных нагрузок – все зависит от того, какой гараж планируется построить. На дно траншеи насыпают щебень, сверху – песок, все тщательно утрамбовывается.

Первый ряд устраивается из подушечных блоков. Укладку начинают с углов или с мест, в которых пересекаются будущие стены. После установки угловых элементов с помощью уровня проверяют правильность монтажа. После этого продолжают дальнейшую укладку, используя в качестве уровня веревку, натянутую между первыми уложенными блоками. После установки нижнего ряда проводится гидроизоляция, защищающая от проникновения влаги к основанию фундамента .

Используя металлические штыри, отмечают места для установки стеновых маячных элементов кладки второго ряда. После нижний ряд покрывается цементным раствором, поверх которого устанавливают очередной ряд блоков.

При монтаже блоков необходима перевязка, обеспечивающая жесткость конструкции или армирование при помощи проволочных связей.

Из-за наличия промежуточных швов необходима их гидроизоляция строительным герметиком или горячим битумом.

К преимуществам фундаментов из блоков относится, прежде всего, скорость монтажа.

Вернуться к оглавлению

Применение разных материалов для устройства фундамента в гараже

После того как закончена разбивка территории, делают расчет, приобретают материал.

Следующий этап – рытье траншей, после которого применяют технологии устройства фундамента в зависимости от выбранного материала.

Для создания монолитного основания под фундамент из блоков на дно траншей укладывают песок и щебень. При наличии высоких грунтовых вод нужна гидроизоляция основания с помощью рубероида или толстой полиэтиленовой пленки.

Строительство гаража из фбс

Схема гидроизоляции фундамента под гараж.

Необходимо провести расчет прочности сооружения, применить специальные способы усиления надежности конструкции, например, армирование. В качестве арматуры используют ребристые железные прутья диаметром 12 мм. Армировать сетку можно без сварки, при помощи связывания специальной проволокой, которая, прогибаясь под массой бетона, выдерживает большую нагрузку.

Гидроизоляция устраивается так, чтобы края материала заходили на поверхность стен траншеи. После заливки бетоном дожидаются его высыхания, периодически поливая водой и накрывая пленкой, чтобы не допустить растрескивания. После снятия опалубки проводится дополнительная гидроизоляция – фундамент промазывается горячим битумом.

Расчет показывает, что прочный фундамент для гаража получается из бетонных блоков шириной 50-60 см. Если предполагается устройство тяжелых стен над ними, дно траншеи усиливают железобетонной подушкой. Расчет показывает, что ее толщина должна быть не менее 60 см.

При использовании для ленточного фундамента бутобетона опалубку заливают 25-сантиметровым слоем бетона. Как только бетон высохнет, можно укладывать на поверхность бутовые камни вровень с верхом опалубки. Камни должны быть крупные постелистые и иметь толщину 25-30 см. Промежутки между ними заполняются щебнем и мелким камнем. При помощи кувалды и трамбовки камни уплотняют. После этого все пустоты заполняются при помощи жидкого раствора бетона. Сверху обустраивается горизонтальная гидроизоляция.

В условиях сухих песчаных грунтов для стен ленточного фундамента используется обыкновенный кирпич (за исключением силикатного).

Правила укладки фундаментных стенок из блоков, камня или кирпича такие же, как и при работе с другими стенами.

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

Строительство гаража из фбс

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

Строительство гаража из фбс

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Строительство гаража из фбс

Руководство как построить фундамент для гаража из блоков

В последнее время стало популярным при проведении строительных работ, в частности по возведению гаражей, использование, в качестве строительного материала, блоков из газобетона и керамзитобетонных блоков, благодаря их эксплуатационным свойствам. Ознакомиться с обзором характеристик фундамента для гаража из шлакоблоков можно здесь .

Строительство гаража из фбс

Свайный фундамент под гараж на снимке

Какой фундамент лучше?

Пеноблоки характеризуются не большим весом, хорошими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к воздействию огня, а также удобством монтажа (при необходимости пеноблоки с легкостью разрезаются, что значительно упрощает их укладку). При возведении гаража из пеноблоков, нет необходимости в закладке глубокого фундамента. Под гараж из пеноблоков можно соорудить либо свайный фундамент (в том случае, если на строительном участке преобладает неустойчивый грунт), либо мелкозаглубленный ленточный фундамент. Читайте руководство как рассчитать фундамент под гараж на этой странице .

Оптимальной будет глубина фундамента для гаража из пеноблоков от 40 до 70 см, но следует делать поправку на уровень промерзания грунта.

Как сделать?

Глубина ленточного фундамента рассчитывается исходя из типа грунта, характерного для данного участка, глубины промерзания грунта (прибавляется 20%) и уровня залегания грунтовых вод. Ширина ленты фундамента должна быть на 30% больше толщины стенок гаража.

Монтаж ленточного фундамента под гараж, по технологии практически ничем не отличается от возведения ленточного фундамента под другие сооружения.

Ленточный фундамент для гаража из пеноблоков сооружается следующим образом:

Строительство гаража из фбс

На фото монтаж ленточного фундамента для гаража

  • наносится на участок разметка посредством деревянных колышков и веревки;
  • снимается верхний плодородный слой почвы, чтобы предотвратить разрушение фундамента растущими растениями;
  • по нанесенной разметке выкапывается траншея (ширина траншеи должна равняться ширине строительного блока плюс десять или пятнадцать сантиметров);
  • дно траншеи засыпается слоем песка, толщиной в десять или пятнадцать сантиметров;
  • далее поверх слоя песка засыпается слой щебня в десять сантиметров и тщательно утрамбовывается;
  • сооружается деревянная опалубка, для предотвращения оползания стенок траншеи (чтобы бетонный раствор не просачивался сквозь щели между досками, рекомендуется с внутренней стороны опалубки застелить полиэтиленовую пленку);
  • дополнительно монтируется каркас из арматуры, для увеличения прочностных характеристик фундамента (металлические прутья соединяются между собой либо посредством сварки, либо при помощи вязальной проволоки);
  • в подготовленную траншею заливается бетонный раствор (бетонный раствор представляет собой смесь воды, песка и цемента, по консистенции напоминающую жидкую сметану);
  • после того, как бетон схватится, снимается опалубка и проводится обратная засыпка грунтом, ранее изъятым в процессе проведения земельных работ при подготовке траншеи;
  • дальнейшие строительные работы проводятся только, после полного застывания бетона.

Обязательно проводится гидроизоляция верхней части фундамента, выступающей над уровнем земли. Инструкция как сделать электропроводку в гараже здесь: http://kakgarazh.ru/osveshhenie/instrukciya-kak-sdelat-elektroprovodku-v-garazhe.html .

Какой лучше?

Строительство гаража из фбс

На фото гараж из керамзитиблоков

Керамзитобетонный блок состоит из смеси воды, цемента и песка, с добавлением керамзита. Керамзитобетонные блоки характеризуются устойчивостью к температурным перепадам, а также подобного вида блоки не поддерживают активного горения и не подвержены образованию плесени.

Прежде чем, определяться с видом фундамента и глубиной его закладки, под гараж из керамзитоблоков, необходимо ознакомиться с их основными техническими характеристиками.

Размеры одного керамзитобетонного блока составляют 39х19х18,8 см. Вес одного блока достигает 12 кг.

Керамзитобетонные блоки выпускаются в нескольких вариациях:

  • Теплоизоляционные легкие блоки, обладающие плотностью от 300 кг./м3 до 600 кг/м3. Прочность таких блоков составляет от 5 кг./см2 до 25 кг./см2.
  • Конструктивно-теплоизоляционные блоки средней тяжести, обладают плотностью от 750 кг./м3 до 1200 кг./м3 и прочностью от 35 кг./см2 до 100 кг./см2.
  • Конструктивные, самые тяжелые, керамзитобетонные блоки, плотностью от 1400 кг./м3 до 1800 кг./м3. Прочность подобных блоков составляет от 100 кг./см2 до 500 кг./см2.

Так как керамзитобетонные блоки обладают не значительным весом, а гаражи обычно не отличаются большими размерами, то в качестве основы под гараж из керамзитобетонных блоков можно соорудить столбчатый или ленточный фундамент из блоков ФБС. Читайте инструкцию как открыть автосервис в гараже .

Глубина закладки фундамента, как правило, рассчитывается исходя из веса конструкции и уровня промерзания грунта. Глубины в 70 – 80 см. для закладки фундамента под гараж из керамзитоблоков, будет вполне достаточно. Имейте в виду, что фундамент должен возвышаться над уровнем земли на 20 – 25 см.

Из блоков ФБС

Строительство гаража из фбс

На снимке фундамент из блоков ФБС под гараж

Фундамент столбчатый, выполненный из блоков ФБС, один из самых экономичных видов фундамента. Конструктивно такой вид фундамента представляет собой, сложенные из блоков тумбы, установленные равномерно по периметру стен гаража.

Фундамент ленточный, выполненный из блоков ФБС, представляет собой ленту, заложенную по периметру стен постройки.

Для сооружения фундамента, предварительно проводятся земляные работы (выкапывается, в случае, когда закладывается ленточный фундамент, траншея, в случае закладки столбчатого фундамента, выкапываются ямы).

Перед укладкой фундаментных блоков, на дно подготовленных ям или траншеи следует засыпать слой крупного песка.

Блоки соединяются посредством специального раствора. При проведении кладки блоков, следует следить за тем, чтобы вертикальные швы не совпадали друг с другом.

Для увеличения прочностных характеристик фундамента, необходимо по верхнему ряду блоков соорудить железобетонный пояс, толщина которого должна быть не менее 30 см. Читайте инструкцию какой выбрать фундамент под гараж и как построить.

Смотрите на видео рекомендации как залить фундамент для гаража:

Правильно подобранный и сооруженный фундамент прослужит много лет, и будет, равномерно распределяя нагрузки, оказываемые строением, защищать возведенные стены от растрескивания и разрушения.

Фундамент из блоков под гараж: выбираем и делаем

Строительство гаража из фбс

Фундамент под гараж из блоков

Фундамент под гараж из блоков прекрасно подойдет для некоторых вариантов почвы. Только следует еще и правильно выбрать, это будет фундамент для гаража из шлакоблоков или фундамент для гаража из газобетона.
Здесь есть некоторые нюансы и отличия применения материала. Сегодня мы и рассмотрим вопрос, как правильно сделать фундамент под гараж и какой материал лучше применить.
Так же будет дана и инструкция для правильного выполнения этой работы.

Поведение грунта при понижении температуры

Перед тем, как сделать правильный выбор, надо сначала знать, что влияет на фундамент и определить, какой фундамент лучше выбрать. Ведь здесь еще и повлияет нагрузка, это может быть фундамент для гаража с мансардой, а может быть т отдельно стоящий.
Итак:

  • В период низких температур при возведении здания происходит, вздыбливание почвы вследствие чего здание искривляется и разламывается. А если температурный скачек был значителен, то и результат проявится с максимальной силой.
  • Вкратце происходящее можно описать так во время дождя земля получила много воды, а затем застыла, вы прогреваете гараж, и начинается таянье воды, а земля нажимает на фундамент. В итоге по стенам ползет паутина трещин, дверные проемы перекашивает, так что двери внутри здания становятся бесполезной забавой, и они перестают закрываться.

Внимание: Для того что бы избежать всего этого следует выполнять требования СНиП резерв должен составлять не менее 20% от глубины промерзания земли.

  • Следует помнить, что у различных по составу грунтов глубина промерзания неодинаковая. У скального грунта или песка глубина промерзания ниже, потому что влага идет не останавливаясь. Чего не скажешь о глинистых, суглинистых почвах здесь вода скапливается потому соблюдение всех правил необходимо.
  • Но что бы гараж выстоял в столь тяжких условиях, следует его возводить на подошве ниже глубины промерзания. Рассчитать это можно следующим образом: к примеру глубина промерзания в Краснадаре и по краю 0,75м в этом случае закладывать фундамент следует не ниже 1м(0,75х1,2=0,9м).
  • Существует и иной метод решения данной задачи. Следует снять слой земли под подошвой фундамента, а затем засыпать песок, щебень, а влага под их тяжестью уйдет.
    Следующий способ заключается в укатывание глины, что так же позволяет избавиться от нежелательной воды под подошвой фундамента. Хорошие результаты приносят, и утепления с наружи фундамента пенопластом в этом случае можно будет избежать вздыбливания почвы в результате заморозков.

Какой материал оптимален для строительства

Для того, чтобы срок службы гаража был длительным следует возвести его на фундаменте блоки, для которого следует выбрать высокого качества. Обязательно надлежит поинтересоваться какие показатели граничной нагрузки у данных блоков т.к. у всех видов данный показатель колеблется.
Между тем он очень важен от него зависит, по силам ли данной модели выдержать вес будущего строения.

Внимание: Не самое последнее место занимает весьма важный параметр, каким является морозоустойчивость для климатических зон с низкой температурой это весьма актуально. Добиться максимальной прочности в подобном случае поможет использование гранитного щебня.

При строительстве гаража из блоков для фундамента можно выбирать, как подушечные они являются наиболее крепкими, так и стеновые блоки с их помощью создается строение, и над, и под землей. Во время строительства используют оба вида этих блоков. Помимо этого существует еще шлакоблоки и пеноблоки(см.Фундамент для гаража из пеноблоков: какой выбрать ). Что же следует предпочесть?

Строительные компании по достоинству оценили немалые возможности этого материала.

Строительство гаража из фбс

Пеноблоки для изготовления фундамента

  • Это и выносливость к колебанию температур, малый вес блока, что в процессе возведения здания очень удобно, а кроме того в период, когда народ очень требователен к экологии остановить свой выбор на данном высокоэкологичном материале это показатель умения делать правильные выводы из полученной информации.
  • Время не только не разрушит имеющихся положительных характеристик, но даже усилит уже существующие.
    Применяя в строительстве пеноблоки, удается получить высокую теплоизоляцию притом, что стены имеют обычные размеры. Нередко на глаза попадаются до странности недорогие вариации этого стройматериала имеющие, как правило, очень низкие производственные параметры.

Внимание: Для того, чтобы этот вопрос не стал вашей головной болью во время стройки следует внимательно изучать товарную маркировку и покупку следует совершать в месте, которое не вызывает сомнений это может быть поставщик товара, а можно напрямую у производителя. Прежде чем преступать к строительству следует дать пеноблокам вылежаться около месяца, в этом случае вы избежите трещин и усадки здания.

  • Начиная строительство фундамента для гаража из данного материала, стоит учесть, что наряду со всеми плюсами у него есть особенности, о которых следует помнить и учитывать при работе. Прежде всего, его способность впитывать влагу из воздуха, что бы этого избежать необходимо, провести гидроизоляционные работы.
  • Пеноблоки для большей прочности обкладываются кирпичами, а затем штукатурятся. В том случае если данный материал был вами выбран для строительства гаражного фундамента, тогда следует обратить внимание на ленточную форму, потому что она поможет уменьшить давление, распределив его равномерно. Данная конструкция выбирается при возведении здания с несущими стенами.
  • Начиная строительство, запас дополнительных инструментов не потребуется, а необходим минимум ножовка, что бы резать пеноблоки.

Шлакоблоки

Данный строительный материал не дорогой, но в, то, же время имеет высокую надежность. Перед тем как начать его использовать следует подождать некоторое время, дав ему отдохнуть.
Строительство фундамента из шлакоблоков обойдется недорого и является верным решением для тех людей у кого есть проблемы со свободными средствами. Поговорим о том насколько выгодно приобрести для строительства именно этот материал.

Строительство гаража из фбс

Используем для фундамента шлакоблоки

  • Пустотелые и полнотелые это два вида шлакоблоков особенности, которых стоит узнать подробнее. Первые представители способны в случаи использования сохранить в помещении тишину и тепло.
    При возведении стен они незаменимы. А для строительства фундамента правильнее обращаться к полнотелым блокам т.к. они намного надежнее.

Внимание: Главной опасностью данного материала является вода. Потому приступая к строительству фундамента из шлакоблоков необходимо убедится, что почва сухая, а в качестве средства повышающего гидроизоляцию следует применять рубероид, стеклоткань, битум.

  • Данный материал вполне можно использовать для строительства гаражного фундамента, для небольших строений шлакоблок является оптимальным решением. При ведении работ с этим материалом придется столкнуться с его довольно большим весом, но в том случае если строящейся гараж будет в два этажа это неудобство, тот час обернется большим достижением, потому что серьезный вес строения не окажется для него помехой.
  • Главным достоинством шлакоблоков можно считать то что их использование не вызывает усадки строения и работать с ним может человек у которого нет диплома строителя. Да, при работе вот что будет оценено, он настолько плотен, что практически не распадается на мелкие куски.
  • Используя шлакоблоки в возведении фундамента, следует много внимания уделять гладкости и надежности поверхности. Нанести непоправимый вред основанию может мало заметные трещинки. Фундамент в высоту должен быть не менее 80 см над уровнем почвы.

Разновидность блочных фундаментов

Ленточный или столбчатый фундамент выбрать? Рассмотрим достоинства и недостатки каждого вида.

Строительство гаража из фбс

Используем столбчатый фундамент

Это бюджетный вариант. Строительство начинается с того, что металлоконструкции, как сваи зарывают в грунт. Данный метод применим для строительства фундаментов больших домов. Времени для постройки подобного фундамента потребуется совсем немного. Главные положительные моменты, которые выделяют этот вид, заключаются в следующем: фундамент долговечен и прочен; не нуждается в дополнительной защите от влаги; при работе с данным материалом требуется минимум рабочих; не дорогой в эксплуатации.Недостатки конструкции сводятся к следующему: подобный фундамент не позволит построить большой подвал или гараж.

Строительство гаража из фбс

Применение ленточного фундамента

Фундамент этого вида используют в капитальном строительстве. Это ленты из бетона находящиеся под строением и способные вынести серьезные нагрузки, которые расходятся по периметру. Для его усиления делается армирование, это просто варится решетка из металла. Она значительно усилит конструкцию. Если сверху еще будет мансарда, тогда нагрузка будет больше, поэтому армирование следует делать обязательно и тщательно.

Возведение здания: с чего начать

Здесь вся работа выполняется полностью своими руками. Делать надо тщательно и качественно.
Для этого есть определенный перечень работ, который вам представляется в порядке последовательности. Так делается не только фундамент под гараж из газобетона, а и из других блочных конструкций.

Грунтовые работы

После того как все было вымерено, а метки установлены необходимо приступить к работе с почвой, а на это повлияет то какой вид фундамента выбрали вы для своего строительства. В том случае если ваш выбор остановился на ленточном фундаменте, потребуется вырыть ров чуть больше блоков, затем вставить опалубку.

Строительство гаража из фбс

Правильно проводим разметку

Внимание: Проведение разметки это довольно важный момент. Никогда не стоит начинать заливку не промеряв диагонали. Для этого применяется леска. Они должны быть безупречны. Иначе ваше строение будет тоже не соосно.

Ну, а если вам по душе пришелся столбчатый фундамент необходимо накопать ямы по периметру строения.

Готовим к строительству цемент

А вот сейчас вы непосредственно подошли к строительству. Для чего необходимо заняться приготовлением цементного раствора он понадобится для заливки фундамента, а кроме того он свяжет воедино все строящееся здание.
Итак:

  • Затем следует дождаться пока раствор, подсохнет и станет твердым. На это потребуется в среднем 28 дней.
    С блоками укладка проходит, так же, как и с кирпичами, в раствор цемента следует добавить пластификатор, это придаст ему большей пластичности. Старайтесь блоки укладывать плотно без зазоров, а если такие будут появляться замазывайте их цементом.
  • Начиная работу со столбчатым фундаментом, предварительно следует укатать уже имеющиеся ямы. Это можно сделать обычной палкой главное, что бы земля стала плотной и спрессованной, а затем залейте цементную смесь.
    Для выполнения этой работы потребуется несколько рабочих, ведра и бетономешалка. Сделайте все как можно ровнее, а затем приступайте к выкладыванию первого ряда с лева и справа, а потом все нужно залить бетоном.
    Да, для того что бы все было выполнено максимально точно, а строение не перекосило, следует прибегнуть к небольшой хитрости. Просто между стояками протяните веревку, это даст возможность наблюдать за уровнем тумб и поможет избежать промаха.

Создание основы

  • При ленточном фундаменте обязательно заполняют песком и щебнем выкопанные канавы. Для этого можно использовать все не нужные камни на участке;

Внимание: Предварительно не забываем сделать укладку в канаву армирующей решетки.

  • Теперь камни трамбуем;
  • Делаем раствор, для этого применяем смесь песка и цемента. Пропорция для М300 3/1.
    Сначала состав полностью перемешивается до однородной массы и после этого в него добавляем воду и перемешиваем. Он должен быть на уровне жидкой сметаны и полностью пролить камень. Не должно оставаться никаких дутиков. Это значительно ослабит конструкцию;

Строительство гаража из фбс

Делаем заливку ленточного фундамента при помощи бетономешалки

Прекрасно если у вас есть бетономешалка или вы ее можете взять в аренду. Она значительно облегчит ведение работы.
Если у вас фундамент достаточно глубокий, тогда не следует заполнять траншею щебнем полностью. Делайте это поэтапно, тогда вы значительно улучшите качество фундамента.
Итак:

  • К укладке первого ряда блоков следует, подойти от мест скрещивания углов со стенами отсюда будет удобнее всего начать работу. Продолжая, используйте уровень, если какие-то отклонения все же есть следует устранять их немедленно, а затем переходите к следующему уровню.
    В этом вам поможет натянутая веревка. Работая над первым уровнем, помните о гидроизоляционном материале, который следует обязательно уложить.
  • Во избежание появления трещин, усадки или деформации стен здания следует обратить внимание на армированный фундамент.
  • Фундамент заложен теперь переходят к построению стен здания. Как известно удачно заложенный фундамент это на 80% стержневой момент при возведении здания.
  • Корпус строения можно сломать, оформить его по-другому, а вот то, что находится в глубине и на чем стоит дом, поменять уже не удастся. Пусть ваши воздушные замки обретут, наконец, очертания законченного, уютного, комфортного и такого желанного для всей вашей семьи дома, удачи у вас все получится!

Теперь вы знаете, как делается фундамент для гаража из газоблоков и пеноблоков. Это все есть на видео и фото.
Цена данного проекта совершенно не высокая и ее может себе позволить практически любой человек. Здесь важно не торопиться и все делать осознанно.

Источники: http://moifundament.ru/ustrojstvo/fundament-iz-blokov-dlya-garazha.html, http://kakgarazh.ru/fundament/rukovodstvo-kak-postroit-fundament-dlya-garazha-iz-blokov.html, http://1pogarazham.ru/fundament/vidi/16-fundament-iz-blokov-pod-garazh

Определение глубины заложения фундамента

0

Глубина заложения фундамента. Определение глубины заложения фундамента

Глубина заложения фундамента. Определение глубины заложения фундамента

Проектирование фундамента на естественном основании начинается с назначения глубины подошвы. Глубина заложения фундамента — отметка от подошвы фундамента относительно существующего уровня грунта на участке строительства.

Глубина заложения подошвы фундамента на естественном основании (ленточные, отдельно стоящие и пр.) зависит от трех основных факторов:

  1. Инженерно-геологических условий площадки строительства;
  2. Климатических условий района (от глубины сезонного промерзания);
  3. Конструктивных особенностей здания, наличие подземной части (подвалов, приямков, каналов, фундаментов существующих зданий).

1. Инженерно-геологические условия

При анализе инженерно-геологических условий площадки строительства и характера нагрузок, действующих по обрезу фундамента, выбирается несущий слой, который может служить естественным основанием для фундаментов (R0 > 150 кПа).

Выбирая глубину заложения фундамента, следует придерживаться следующих общих правил:

— глубина заложения должна быть не менее 0,5 м;

— в несущий слой фундамент должен заглубляться не менее 0,1…0,2 м;

— при возможности закладывать фундамент выше уровня грунтовых вод (УГВ). При этом не требуется водоотлива, гарантируется сохранение природной структуры грунтов основания, в противном случае водоотлив, шпунтовое крепление стенок котлована резко увеличивают стоимость земляных работ.

2. Климатические условия

Основными климатическими факторами, влияющими на глубину заложения фундаментов, являются промерзание и оттаивание грунтов .

При промерзании некоторых грунтов наблюдается их морозное пучение – увеличение объема, поэтому в таких грунтах нельзя закладывать фундамент выше глубины промерзания. Морозное пучение грунтов происходит преимущественно за счет миграции (перемещения) влаги к фронту у промерзания из нижележащих слоев. В связи с этим существенное значение имеет положение УГВ в период промерзания. К пучинистым грунтам относятся пылевато-глинистые, пески пылеватые и мелкие. В этих грунтах глубина заложения фундамента зависит от глубины промерзания, если УГВ залегает на глубине не более чем на 2,0 м ниже глубины промерзания.

3. Конструктивные особенности здания, наличие подземной части

Основными конструктивными особенностями возводимого здания, влияющими на глубину заложения его фундамента, являются: наличие и размеры подземных и подвальных помещений, приямков или фундаментов под оборудование; глубина заложения фундаментов соседних сооружений; наличие и глубина прокладки подземных коммуникаций и конструкции самого фундамента; величина и характер нагрузок, передаваемых на фундаменты.

Обычно фундаменты заглубляют на 0,5м ниже пола заглубленных помещений. Если столбчатый фундамент — то на 1,5 м ниже пола подвала.

Из всех трех факторов, выбирается наибольшая величина рассчитанной глубины заложения фундамента, которая и принимается за расчетную.

Вы смотрели: Глубина заложения фундамента. Определение глубины заложения фундамента

Поделиться ссылкой в социальных сетях

Глубина заложения фундаментов

Глубина заложения фундаментов зависит от:

  1. Инженерно-геологических условий площадки строительства;
  2. Климатических и гидрогеологических особенностей района строительства (промерзание и оттаивание, высыхание и увлажнение);
  3. Особенностей возводимого и соседних сооружений;
  4. Способа производства работ по отрывке котлованов и возведению фундаментов.

Выбирая тип и глубину заложения фундамента, нужно придерживаться следующих общих правил:

  • подошвы фундаментов желательно закладывать на одной и той же глубине;
  • минимальная глубина заложения фундаментов принимается не менее 0,5 м от спланированной поверхности территории. Исключение составляют скальные породы, при наличии которых обычно снимается верхний, сильно выветренный слой;
  • глубина заложения фундамента в несущий слой грунта должна быть не менее 0,1–0,2 м от его верха;
  • при возможности следует закладывать фундамент выше уровня подземных вод. При этом не требуется водоотлива, гарантируется сохранение природной структуры грунтов основания, работы могут быть выполнены в кратчайший срок. В противном случае требуются шпунтовое крепление стен котлована, водоотлив, которые резко увеличивают стоимость земляных работ;
  • при слоистом напластовании грунтов все фундаменты рекомендуется возводить на одном слое грунта или на грунтах с близкой сжимаемостью. Если это невыполнимо, то конструкцию фундаментов выбирают из условия допустимости неравномерности осадок.

Инженерно-геологические факторы

Учет инженерно-геологических условий заключается в выборе несущего слоя грунта, который может служить естественным основанием для фундаментов. Этот выбор производится на основе оценки сжимаемости и прочности грунтов. Все многообразие напластований можно представить в виде трех основных схем (рис. 11).

Рис. 11. Схемы напластования грунтов

Схема I. Площадка сложена одним или несколькими слоями надежных грунтов, при этом строительные свойства каждого последующего слоя не хуже свойств предыдущего. В этом случае глубина заложения фундамента принимается минимальнодопустимой при учете сезонного промерзания грунтов.

Схема II . Сверху один или несколько слоев слабых грунтов, ниже которых располагается толща надежных грунтов. По этой схеме решение о глубине заложения фундаментов зависит от толщины слоя слабых грунтов.

  • При небольшой его толще прорезать слабые слои и опирать фундаменты на надежные грунты (рис. 12, а).
  • Использовать слабый слой в качестве несущего с одновременным снижением чувствительности сооружения к возможному развитию неравномерных осадок (рис. 12, б, в) — уширить подушку фундамента или сделать плитный фундамент.
  • Применить свайные фундаменты (рис.12, г)
  • Улучшить основание — заменить грунт подушками уплотнения, закрепить слабый грунт (рис. 12, д, е).

Рис. 12. Варианты устройства фундаментов при напластовании грунтов по схеме II

Схема III . Сверху залегают надежные грунты, а подстилающими являются один или несколько слоев слабого грунта.

Решения по выбору глубины заложения и конструкции фундамента.

  • Прорезать толщу надежных и ненадежных грунтов (рис. 13, а, б).
  • Использовать надежный грунт, как распределительную подушку при обязательной проверке расчетом слабого подстилающего слоя (рис. 13, в).
  • закрепление слабого грунта (рис.13, г,д).

Рис. 13. Варианты устройства фундаментов при напластовании грунтов по схеме III

Климатические и гидрогеологические факторы

Основными климатическими и гидрогеологическими факторами, влияющими на глубину заложения фундаментов, являются промерзание и оттаивание грунтов. Известно, что при промерзании некоторых грунтов наблюдается их морозное пучение — увеличение объема, поэтому в таких грунтах нельзя закладывать фундаменты выше глубины промерзания.

Глубина заложения фундаментов отапливаемых зданий и сооружений по условиям недопущения возникновения сил морозного пучения грунтов под подошвой фундаментов должна назначаться:

  • для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 9;
  • для внутренних фундаментов — независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.

Глубина заложения подошвы фундаментов в зависимости от расчетной глубины промерзания грунта

На­име­но­ва­ние грун­та под по­дош­вой фун­да­мен­та

Глу­би­на за­ло­же­ния фун­да­мен­тов от уров­ня пла­ни­ров­ки, м

При рас­по­ло­же­нии под­зем­ных вод в двух (и бли­же) мет­рах от рас­чет­ной глу­би­ны про­мер­за­ния грун­та

При рас­по­ло­же­нии под­зем­ных вод да­лее двух мет­ров от рас­чет­ной глу­би­ны про­мер­за­ния грун­та

Скаль­ные, круп­но­об­ло­моч­ные с пес­ча­ным за­пол­ни­те­лем, пес­ки гра­ве­ли­стые, круп­ные и сред­ней круп­но­сти

Не за­ви­сит от рас­чет­ной глу­би­ны про­мер­за­ния

Пес­ки мел­кие и пы­ле­ва­тые

Су­песи с по­ка­за­те­лем те­ку­че­сти при IL < 0

Не ме­нее рас­чет­ной глу­би­ны про­мер­за­ния

Не за­ви­сит от рас­чет­ной глу­би­ны про­мер­за­ния

Су­песи с по­ка­за­те­лем те­ку­че­сти при IL ≥ 0

Су­глин­ки, гли­ны, а так­же круп­но­об­ло­моч­ные грун­ты с пы­ле­ва­то-гли­ни­стым за­пол­ни­те­лем при по­ка­за­те­ле те­ку­че­сти грун­та или за­пол­ни­те­ля IL ≥ 0,25

Не ме­нее рас­чет­ной глу­би­ны про­мер­за­ния

Су­глин­ки, гли­ны, а так­же круп­но­об­ло­моч­ные грун­ты с пы­ле­ва­то-гли­ни­стым за­пол­ни­те­лем при по­ка­за­те­ле те­ку­че­сти грун­та или за­пол­ни­те­ля IL < 0,25

Не ме­нее рас­чет­ной глу­би­ны про­мер­за­ния

Не ме­нее по­ло­ви­ны рас­чет­ной глу­би­ны про­мер­за­ния

Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:

  • фундаменты опираются на грунты для которых специальными исследованиями установлено, что они не имеют пучинисгых свойств;
  • деформации основания при промерзании и оттаивании не оказывают влияния на эксплуатацию сооружения;
  • предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов.

Расчетная глубина промерзания вычисляется по формуле:

в которой k — коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений — по таблице 10; для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений k = 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой; dfn — нормативная глубина промерзания принимается по таблице специальной страницы сайта .

Коэффициент k влияния теплового режима сооружения на промерзание грунтов около фундаментов наружных стен

Ко­эф­фи­ци­ент k при рас­чет­ной сред­не­су­точ­ной тем­пе­ра­ту­ре воз­ду­ха в по­ме­ще­нии, при­мы­ка­ю­щем к фун­да­мен­там на­руж­ных стен, °С

1 Приведенные в таблице значения коэффициента k относятся к фундаментам, у которых расстояние от внешней грани стены до края фундамента (af ) не более 0,5 м; если это расстояние 1,5 м, значения коэффициента k повышают на 0,1, но не более чем до значения k = 1; при промежуточном значении af значения коэффициента k определяют интерполяцией.

2 К помещениям, примыкающим к наружным фундаментам, относятся подвалы и технические подполья, а при их отсутствии — помещения первого этажа.

3 При промежуточных значениях температуры воздуха коэффициент k принимают с округлением до ближайшего меньшего значения, указанного в таблице.

4. Для зданий с нерегулярным отоплением при определении k за расчетную температуру воздуха принимают ее
среднесуточное значение с учетом длительности отапливаемого и неотапливаемого периодов суток.

Пример расчета глубины заложения фундамента

Найти минимально необходимую глубину заложения подошвы фундаментов наружных стен жилого здания без подвала в Нижнем Новгороде, с полами по утепленному цокольному перекрытию. грунт — супесь с текучестью IL < 0. подземные воды в период промерзания на глубине dw = 2,5 м от поверхности планировки, вынос фундамента от наружной плоскости стены 1 м, температура воздуха в помещении 20°С.

По таблице найдем для супеси в Нижнем Новгороде нормативную глубину промерзания: 1,8 м.

Тогда расчетная глубина промерзания:

df = k×dfn = 0,7×1,8 = 1,26 м, где k = 0,7 (по табл. 10)

Расстояние от расчетной глубины промерзания до уровня грунтовых вод в зимний период dw — df = 2,5 — 1,26 = 1,24 то есть менее 2 м. Следовательно, грунт может испытывать морозное пучение и глубина заложения фундамента должна быть не менее расчетной — 1,26 м (см. табл. 9).

Для уменьшения глубины заложения должны быть предприняты специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунта либо применена конструкция фундамента не воспримчивого к сезонным колебаниям грунта.

Особенности возводимого н соседних сооружений

Основными конструктивными особенностями возводимого сооружения, влияющими на глубину заложения его фундамента, являются:

  • наличие и размеры подземных и подвальных помещений;
  • глубина заложения фундаментов соседних сооружений;
  • наличие и глубина прокладки подземных коммуникации и конструкций самого фундамента;
  • величина и характер нагрузок, передаваемых на фундаменты.

В зданиях с подвалом глубина заложения подошвы фундамента выбирается в зависимости от высоты подвального этажа, от конструкции фундамента и конструкции пола подвала (рис. 14).

Рис. 14. Пример изменения глубины заложения фундамента от его конструкции

При примыкании проектируемых фундаментов к существующим различают следующие случаи: подошва проектируемых фундаментов располагается выше глубины заложения существующих фундаментов, на одном и том же уровне и ниже подошвы существующего фундамента. Фундаменты проектируемого сооружения, непосредственно примыкающие к фундаментам существующего, рекомендуется закладывать, как показано на рисунках страницы сайта .

Если сооружение строится на косогоре фундаменты приходится делать на различных высотах. Переход от большей глубины заложения к меньшей осуществляется уступами, как изображено на рис. 15, где tg β, так же как и в случае проектирования нового фундамента рядом с существующим. определяется по формуле:

tg β < tg φ + c/p ,

где φ1 — расчетное значение угла внутреннего трения грунта; с — расчетное удельное сцепление грунта, кПа; р — интенсивность давления по подошве расположенного выше фундамента, кПа. В связных грунтах (при с > 50 кПа) можно принимать tg β = 1 (β = 45°).

Рис.15. Высотное расположение уступов в отдельных смежных и ленточных фундаментах

Для ленточных фундаментов высота уступов в этих грунтах обычно принимается 0,5–0,6 м, а длина участка фундамента — 1,0–1,2 м (в несвязных грунтах соотношение между высотой и длиной уступа может быть принято 1:2 при высоте уступа, не превышающей 0,5–0,6 м).

При наличии коммуникаций (трубы водопровода, канализации и т.д.) подошва фундамента должна быть заложена ниже их ввода. При этом условии трубы не подвержены дополнительному давлению от фундамента, а фундаменты не опираются на насыпной грунт траншей, отрытых для прокладки труб. Кроме того, в случае аварий и протечек уменьшается зона замачивания грунта, а при необходимости замены труб не будут нарушены грунты основания.

Влияние способа производства работ по устройству фундаментов

При возможности следует закладывать фундамент выше уровня подземных вод. При этом, как правило, не требуется водоотлива, гарантируется сохранение природной структуры грунтов основания, работы могут быть выполнены в кратчайший срок.

Глубину заложения фундамента следует выбирать, в том числе и в зависимости от способа производства землянных и монтажных работ. Под монолитные ленточные фундаменты траншеи можно отрыть вручную, но для здания с подвалом нужен экскаватор. При наличии крана можно применять сборные фундаменты, а при наличии бетономешалки — монолитные и т.д.

Окончательное решение по конструкции фундамента и глубине его заложения нужно принимать после анализа всех черех факторов приведенных выше.

Как определить глубину заложения фундамента в различных грунтах

Оптимальная глубина заложения фундамента будет разной для всех типов грунта. Перед возведением сооружения необходимо точно определить вид грунта и проанализировать его состав.

Выбирая глубину заложения фундамента, нужно принимать во внимание такие факторы, как свойства грунтов, глубина промерзания, глубина залегания грунтовых вод. Об этих и других факторах читайте в этой статье.

Как определить глубину заложения фундамента

Чтобы правильно выбрать глубину заложения фундамента, нужно учесть следующие моменты:

  1. Особенности конструкции дома. Количество комнат, этажей, наличие или отсутствие подвала, материалы.
  2. Примерная величина нагрузки на фундамент сооружения.
  3. Глубина фундамента соседних зданий (если они есть).
  4. Степень пучинистости грунта в подошве фундамента.
  5. Максимальная глубина промерзания грунта в вашем регионе.
  6. Геологические и гидрогеологические особенности местности.

Как определить глубину промерзания грунта

Чтобы определить глубину промерзания грунта в вашем регионе, воспользуйтесь картой (глубина указана в сантиметрах):

Определение глубины заложения фундамента

Или вот такой таблицей:

Пользуясь формулой, рассчитываем глубину промерзания грунта. К примеру, для глинистого грунта расчеты будут выглядеть так: d1=0.23*√14.7=0.88 м.

Как вид грунта влияет на глубины заложения фундамента

Прежде чем закладывать фундамент, необходимо в точности определить вид и состав грунта, а также глубину залегания грунтовых вод и наличие остатков растительности. Растительный слой грунта нежелательно использовать в качестве подошвы фундамента, так как почва будет проседать неравномерно. Идеальным вариантом будет извлечь почву с остатками растений и заменить её гравием или крупным песком. В таком грунте глубина фундамента должна составлять примерно 50 см, или чуть более.

Глубина заложения фундамента в зависимости от глубины промерзания грунта.

Если грунт насыщен водой, его несущая способность снижается, а при промерзании образовываются вспучивания. Это приводит к деформации фундамента и трещинам несущих стен.

Лёссовидные суглинки при минимальной влажности имеют хорошую несущую способность, однако при попадании влаги быстро оседают даже под собственным весом.

В этой таблице содержится информация об оптимальной глубине заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод и типа почвы:

Расстояние от поверхности планировки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта

Глубина заложения фундаментов от поверхности планировки

Скальные и крупнообломочные грунты, а также пески гравелистые, крупные и средней крупности

Независимо от глубины залегания грунтовых вод

Не зависит от глубины промерзания грунта

Пески мелкие и пылеватые, а также супеси с природной влажностью, не превышающей влажности на границе раскатывания

Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более

Не зависит от глубины промерзания

Пески мелкие и пылеватые и супеси независимо от влажности

Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2м

Не менее расчетной глубины промерзания

Супеси, природная влажность которых превышает влажность на границе раскатывания

Независимо от глубины залегания грунтовых вод

Не менее расчетной глубины промерзания

Суглинки и глины, природная влажность которых превышает влажность на границе раскатывания не более чем на 50 % числа пластичности

Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более

Не зависит от глубины промерзания

Суглинки и глины, природная влажность которых превышает влажность на границе раскатывания более чем на 50% и менее чем на 75% числа пластичности

Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более

Назначается менее расчетной глубины промерзания при защите основания от увлажнения поверхностными водами

Суглинки и глины, природная влажность которых превышает влажность на границе раскатывания более чем на 75% числа пластичности

Независимо от глубины залегания грунтовых вод

Не менее расчетной глубины промерзания

Суглинк и глины независимо от влажности

Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем и 2м

Не менее расчетной глубины промерзания

Для помещений, которые не будут отапливаться, глубина промерзания берётся на 10% больше чем среднее значение, а для помещений с отоплением нужно брать на 25 % меньше. Если фундамент закладывается под внутренние стены отапливаемого помещения, то глубину промерзания можно не учитывать.

Как конструкция дома влияет на глубину заложения фундамента?

На глубину фундамента влияют такие конструктивные особенности строения, как:

  • наличие подвала;
  • глубина фундамента соседних зданий (если они есть);
  • подземные коммуникации и их глубина.

Если планируется подвал или приямки, то глубина фундамента должна быть минимум на 40 см ниже пола в этих помещениях.

Все участки фундамента желательно закладывать на одном уровне. Если такой возможности нет, то все переходы от одного уровня к другому рекомендуется делать в виде ступеней. Высота каждой ступени должна быть равна высоте фундаментного блока.

Если дом строится впритык к готовому сооружению, то фундамент необходимо закладывать на одном уровне с фундаментом этого здания.

Если под зданием проходят какие-либо коммуникации, то подошву нужно закладывать ниже их ввода. Это убережёт трубы от давления фундамента, а сама подошва не будет стоять на сыпучих грунтах, которые использовали для подушки коммуникаций.

Как уменьшить воздействие пучинистых грунтов на поверхность фундамента

Если закладывать фундамент на глубину ниже промерзания грунта, это исключит давление мёрзлого грунта на подошву. Но пучение, тем не менее, будет негативно влиять на поверхность фундамента. Это влияние можно свести к минимуму, выполним следующие работы:

  1. Устройство дренажа по периметру фундамента.
  2. Сужение фундамента кверху, придание ему формы трапеции.
  3. Заполнение пазух фундамента непучинистым грунтом.
  4. Изготовление защитного слоя на боковых поверхностях фундамента с использованием материала, который имеет небольшой коэффициент трения.

Распространенные ошибки

  1. Пренебрежение остатками растительности. Растительный слой нужно обязательно удалить. Убрать 15 см будет достаточно.
  2. Возведение строения на чернозёме. Структура чернозема не подходит для возведения на ней фундамента. Мягкий слой необходимо также убирать.
  3. Возведение фундамента без армирования. Армирование поможет дольше сохранить в целости как фундамент, так и само строение. Выполняйте армирование как можно ближе к верху и низу фундамента.

Новичкам в строительстве не всегда удается точно определить оптимальную глубину для фундамента, поэтому если какой-нибудь фактор вызывает сомнения, лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать проблем на последующих этапах строительства.

Источники: http://stroykaa.ru/фундамент/расчёт_фундамента/определение_глубины_заложения_фундамента.html, http://ostroykevse.com/Fundament/08.html, http://fundament-help.ru/grunty/kak-opredelit-glubinu-zalozheniya-fundamenta-v-razlichnyx-gruntax

Фундамент ростверк на сваях

0

Свайный фундамент с ростверком

Для равномерного распределения нагрузки, оказываемой на основание дома, во избежание деформации конструкций, трещинообразования служит свайно ростверковый фундамент. С таким видом основания вся тяжесть стен, интерьера, техники, коммуникаций дома ложится на сваи. Сам же ростверк является надежной опорой, на которую укладывается первый ряд кладки. Она может быть кирпичной, из пеноблоков, газобетона, пр. Фундамент применяется для частного домостроения, многоэтажных домов, гостиниц, пр.
Оглавление:

Особенности основания на сваях с ростверком

Фундамент ростверк на сваях

Основную нагрузку на себя принимают сваи

Такая строительная деталь, как ростверк, необходима для соединения верхних частей (оголовков) всех установленных свай. Это может быть железобетонной ленточной или плиточной конструкцией. В первом случае – замкнутая лента, возлежащая на всех сваях только под несущими стенами, соединяющая их. Во втором, монолит укладывается на все оголовки сразу. Различается сборная и цельная конструкция ростверка. Он может либо заливаться бетоном непосредственно на строительной площадке в опалубку, либо методом конструктора собираться из уже готовых ж/б деталей, крепиться к сваям и между собой. По методу исполнения в пространстве различается:

  • Висячий ростверк. Располагается над уровнем почвы на расстоянии 0,1- 0,15 м.
  • Наземный. Основание его лежит на поверхности, не заглубляясь в грунт.
  • Низкий (заглубленный) ростверк. Нижняя плоскость находится ниже нулевой отметки на специально изготовленной подсыпке из гравия и песка.

Висячая (высокая) конструкция, построенная в виде опоясывающей армированной бетонной ленты, самая распространенная: она идеально подходит под дома с небольшой и большой нагрузкой.

Кое-что о преимуществах и недостатках

Свайный фундамент с ростверком можно сооружать в любое время года на разных почвах: слабых, подверженных промерзанию. Расширяются возможности экспериментировать с конструкцией здания и габаритами, характеристиками самого ростверка (подбирать сечение арматуры, марку бетона). Сваи могут монтироваться в песок, супесь, глину, торф, суглинок. Ростверковый фундамент дает возможность осваивать под строительство территории с низким или высоким залеганием грунтовых вод. Такой вид основания позволяет «прицепиться» к склону, косогору, к другому сложному рельефу. Доступность метода объясняется его экономичностью: намного дешевле монолитной плиты или «ленты».

Фундамент ростверк на сваях

Основание на сваях с ростверком способно выдержать большие нагрузки

Недостатков немного. Разве что, требуются точные, полные расчеты конструкции, к которым нужно привлекать специалистов, да еще четкое соблюдение технологии: нельзя на свое усмотрение выбрасывать любой из пунктов алгоритма постройки. Еще один «минус» – нет возможности забивать сваи под конструкции на скальной и каменистой местности. Ну и подвал с цокольным этажом в этом случае не обустроить.

Внимание! Пред началом работ при помощи специальных формул или программы проводится расчет расходных материалов. Просчитывается также шаг между сваями. На него влияет вид опор (с винтовым механизмом или из железобетона), материал их изготовления, сечение. Важно учесть предполагаемый вес сооружения. Расстояние между соседними сваями, как правило, не может быть больше 2 м.

Свайный фундамент с ростверком для кирпичного дома отличается от основания под пенобетон. Материал стен здесь более тяжелый. Соответственно, диаметр труб тоже будет больше, как и глубина их заложения. Точные размеры определяются расчетом на стадии проектирования. Здесь же учитывается толщина арматуры и метод ее крепления, пр.

Возводим свайно-ростверковый фундамент самостоятельно

Фундамент ростверк на сваях

Фундамент на сваях с ростверком — технология трудозатратная

Считается, что железобетонные буронабивные конструкции в качестве свай более универсальные, т.к. используются и для тяжелых стен. Выполнение работ требует плана строительства с готовыми расчетами, бригады из 3-4 человек, подготовки необходимой оснастки, своевременного подвоза бетонной смеси, соблюдения технологии строительства. Только при выполнении всех этих условий можно начинать возводить свайно ростверковый фундамент своими руками. Выполняется такой порядок работ:

  • Подготовка площадки, выравнивание земляного основания. Разбивка застройки согласно проекту. Отметка углов, разметка осей, точки размещения свай: все углы, главные (несущие) стены, места совмещения стен, пролеты длиной более 2м. Согласно расчету, выбирается шаг между опорами. В случае заглубления ростверка отмечаются контуры траншеи, вынимается грунт на глубину его залегания. Только потом в выкопанном окопе отмечаются места установки свай.
  • Специальной машиной, буром формируются лунки под опоры диаметром 25,0 см. Вынимается земля. Для предотвращения обвала стенок в полости вставляются пластиковые, асбестоцементные или другого вида трубы.
  • Учитывая выбранное положение ростверка, производится изоляция труб на нужную высоту.
  • Из армированных прутов толщиной 12-16 мм изготавливается треугольной формы каркас. Он вставляется в трубу, должен выходить из ее на 0,25 м. Это нужно для сочленения с арматурной конструкцией монтируемого ростверка.
  • Обустройство его начинается с установки опалубки: из сбитых в щиты досок или влагостойкой фанеры. Для каждого вида ростверка (наземного, висячего, заглубленного) имеются свои нюансы возведения. Но для всех существенно то, что высота опалубочного ограждения должна возвышаться на 5-10 см над зеркалом залитого бетона. Работа выполняется с обязательным использованием нивелира.
  • Укладывается арматура для ростверка. Для этого допускается с заданным шагом уложить каркас из продольных и вертикальных рядов, соединенных между собой полимерными хомутами. Рифленые стержни свай соединяются с прутами каркаса основания. Металлическая конструкция не должна краями касаться опалубочного ограждения, быть по высоте такой, чтобы слой бетона полностью укрыл ее на высоту не менее 50 мм. Ячейки арматурной сетки формируются при связывании вертикальных и горизонтальных прутов вязальной проволокой.
  • Бетонной смесью под напором заполняется все пространство между арматурой. Следует следить, чтобы не было пустот. Строительным вибратором выгоняется воздух, производится уплотнение смеси. Вся поверхность основания бетонируется за один прием, чтобы равномерно выполнялось ее схватывание.
  • Правилом или другим инструментом формируется верхний слой. Горизонталь проверяется уровнем.
  • Фундамент накрывается пленкой, чтобы избежать пересыхания верхнего слоя и образования трещин.
  • Производится выдержка бетонного наполнения в течение полутора недель. Если в это время стоит жаркая погода, зеркало бетона под пленкой периодически увлажняется.
  • После набора крепости опалубка снимается.
  • Через три недели после момента заложения бетонного раствора можно приступать к укладке кирпичей стен или возводить другие стеновые конструкции.

Внимание! Основные требования к обустройству основания с ростверком, допуски, коэффициенты расчета, характеристики материалов можно найти в СНиП под номером 2.02.03-85. Здесь же даются рекомендации, правила монтажа на местности, пострадавшей от оползней, с карстами, пр.

Чтобы не возиться с заливкой свай, можно приобрести готовые железобетонные изделия. Бетонную смесь, наоборот, несложно изготовить самостоятельно. Только не следует экономить на цементе. Для приготовления смеси подойдет марка М 200 или М 400. Хорошо, если в помощниках будет квалифицированный строитель. Удачи!

Главная » Фундамент своими руками » Свайный фундамент с ростверком: устройство своими руками

Свайный фундамент с ростверком: устройство своими руками

Далеко не всегда и не во всех ситуациях можно применять традиционные фундаменты — ленточный и плитный. В некоторых ситуациях они становятся слишком дорогими: на их обустройство может уходить до 40-50% стоимости всей постройки. Обычно такое происходит при строительстве в зонах с большой глубиной промерзания (ниже 2 метров) или на нестабильных, слабонесущих грунтах. В таких случаях часто лучшим выходом является свайно-ростверковый фундамент.

Что такое свайно-ростверковый фундамент

Свайный фундамент, наверное, представляют себе все: это некоторое количество свай, заглубленных в грунт до уровня несущего слоя или ниже уровня промерзания. В чистом виде этот тип фундамента используется редко. Виной тому своеобразная конструкция, которая не позволяет перераспределять между сваями нагрузку от дома. Потому свайный фундамент в основном делают под срубы из бревна или бруса, иногда — под каркасные постройки. Эти типы стройматериала, из-за своих особенностей, сами перераспределяют нагрузку. С домами из других материалов они совместимы плохо.

Зато их усовершенствованный вид — свайный фундамент с ростверком — лишен многих недостатков и может использоваться и под кирпичные, и под блочные постройки. В них все опоры завязаны при помощи ленты из металла или железобетона (бетона) в единую конструкцию. Эта лента и называется ростверком.

Фундамент ростверк на сваях

Так выглядит свайно-ростверковый фундамент вынутый из земли

Ростверк — это часть фундамента, объединяющая оголовки свай и служащая опорой для стен. Именно ростверк принимает, и за счет замкнутой конструкции, перераспределяет нагрузку, передавая ее на сваи. Он может быть металлическим, деревянным, бетонным или железобетонным. По типу исполнения бетонные (железобетонные) ростверки бывают низкими и высокими.

Фундамент ростверк на сваях

Различают свайные фундаменты с высоким и низки ростверком

Высокий ростверк находится выше уровня земли. Чаще всего его делают из металла — швеллеров большого сечения или квадратных металлических труб. Еще делают такой ростверк из бетона, но его устройство сложнее: приходится придумывать, как залить ленту на расстоянии от земли.

Как работает ростверк и что он дает

Любой дом в разных частях будет давать разную нагрузку: отделка, мебель, санфаянс, другие вещи размещены неравномерно. Следовательно, и нагрузка от разных его частей будет разной. Ростверк принимает на себя эти неравномерные нагрузки и перераспределяет их. Сваям уже передается «выровненная» нагрузка.

Фундамент ростверк на сваях

Чем отличаются свайные и свайно-ростверковые фундаменты (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Чем это хорошо? Тем, что при одинаковой нагруженности свай, меньше шансов на то, что они будут усаживаться неравномерно. А неравномерная усадка ведет, как известно, к трещинам в фундаменте и стенах. Потому свайно-ростверковый фундамент более стабилен. Хотя главный недостаток свайных фундаментов остается: мы не можем знать, что за грунт находится под каждой из свай. Потому спрогнозировать их поведение нереально. Именно поэтому их не очень любят архитекторы: гарантировать многолетнюю эксплуатацию дома невозможно.

Ленточный фундамент на сваях

Более предсказуемы в этом плане низкие ростверки. Они начинаются обычно ниже уровня земли и отливаются из армированного (или нет — зависит от проекта) бетона. Причем арматура свай связывается с арматурой ростверка.

В этом случае ростверк — это мелкозаглубенный ленточный фундамент и изготавливается он по той же технологии. Отличается тем, что имеет жесткую связь со сваями, что в разы повышает надежность и устойчивость конструкции. Еще такие фундаменты называют ленточными на сваях или свайно-ленточными. Такая конструкция является почти идеальной: сочетает в себе плюсы свайного и ленточного фундамента, в значительной мере компенсируя их недостатки.

Фундамент ростверк на сваях

Устройство свайно-ленточного фундамента (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Как он работает? Нагрузка от дома передается на ленту. Благодаря наличию продольной арматуры перераспределяется по всей площади. Так как лента опирается и на грунт, то часть нагрузки передается ему, остальная приходится на сваи. При этом нагрузка и усадка равномерны: их «выравнивает» лента.

В зимнее время, когда начинают на фундамент воздействовать силы пучения, проявляются все плюсы свайно-ленточного фундамента. Если дом стоит на пучнистых грунтах, их глубина заложения ниже уровня замерзания, очень сложно представить условия, при которых дом перекости или он даст неравномерную усадку.

При воздействии сил пучения на ленту, «пятки» свай, да и они сами, не дают возможности грунтам сдвинуть фундамент. Потому ленточно-свайные фундаменты — отличный выбор на сильно пучнистых почвах. Затраты при этом гораздо выше, чем при строительстве обычного свайного фундамента, но намного ниже, чем при строительстве ленты ниже глубины промерзания.

Когда его можно использовать

Рекомендуют ставить свайно-ростверковые фундаменты в следующих случаях:

  • Когда на достаточно большую глубину уходят нестабильные и слабонесущие грунты. Это карстовые, лесовые, торфяные почвы, плывуны, растительные и плодородные почвы большой толщины (более 1,4-1,5 метра). В этом случае нагрузку нужно передать на расположенные ниже плотные грунты с нормальной несущей способностью. Докопаться до них не всегда возможно, а если и можно, то фундамент получается слишком уж дорогой. Потому передача нагрузки при помощи свай — лучший выбор.
  • На участках с большими перепадами высот. В этом случае часто намного дешевле использовать сваи разной высоты, чем проводить работы по выравниванию грунта или заливать глубокую ленту, которая сможет компенсировать перепад высот.

Фундамент ростверк на сваях

  • При высоком уровне грунтовых вод. Свайные фундаменты — единственные, для которых уровень грунтовых вод не имеет значение. Важно, чтобы под пяткой был грунт с несущей способностью. Уровень расположения вод влияет только на тип ростверка: если вода находится близко к поверхности, ростверк делают высоким, если она залегает глубоко — можно делать низкий.
  • При строительстве в жестких грунтах. В этом случае положительно сказываются небольшие объемы земельных работ (по сравнению с ленточными или плитными фундаментами).
  • Если вы решили строить дом по каркасной технологии. Делать под него ленту — напрасно тратить деньги: получится слишком большой запас прочности, который, в данном случае, ни к чему. В этом случае свайный или свайно-ростверковый фундамент — оптимальный выбор.
  • При большой массе здания (больше 350 тонн). Тогда получается, что лента или плита должны быть очень массивными, а, следовательно, дорогими. Более дешевым в этом случае часто оказывается свайно-ростверковый фундамент.
  • Иногда все еще проще: исходят из наименьшей стоимости. Но всегда нужно помнить, что любой тип свайного фундамента менее надежен, чем плитный и ленточный. А все потому, что мы не можем точно знать, какой грунт находится под каждой из свай. Именно поэтому при расчете параметров в конструкцию закладывается повышенный запас прочности. Не 1,2, как обычно считают, а 1,4. И все равно, гарантировать никто ничего не может.

    Какие сваи использовать

    В свайно-ростверковых фундаментах можно применять любые сваи. Их выбирают исходя из грунтов, планируемой нагрузки дома. Сваи делают из металла, бетона, иногда — дерева. Могут они иметь круглое или квадратное сечение. Различаются они и по способу установки:

    • Забивные. Они устанавливаются без бурения или выемки грунта. Обычно — забиваются, потому так и называются. В частном строительстве используются редко: требуется специальная техника.

    Фундамент ростверк на сваях

    Забивные железобетонные сваи используются чаще при строительстве многоэтажных домов

  • Буронабивные. Сначала в грунте проделывается скважина, затем в нее устанавливается и закрепляется опалубка. В нее — арматура, повышающая прочностные характеристики. Потом вся конструкция заливается бетоном.
  • Железобетонные буровые. В этом случае тоже бурятся скважины, но в них устанавливаются (забиваются, но с меньшими усилиями) готовые железобетонные сваи.
  • Винтовые. Это металлические сваи, заостренные на конце и имеющие винтовые лопасти, разрезающие грунт. При больших глубинах необходима специальная техника, небольшие, длиной до 2-3 метров могут устанавливаться вручную.

    Фундамент ростверк на сваях

    Один из вид свай — винтовые. Их можно использовать с ростверками из разных материалов под разные дома (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

    В частном строительстве чаще всего используют буронабивные сваи. Особенно популярны они при строительстве дач или бань. Могут использоваться и при строительстве небольших домов. Но если дачи и бани можно делать без расчета, то при строительстве дома очень желательно заказать проект.

    Разные сваи бывают по форме: квадратного или треугольного сечения, круглые заполненные и круглые полые, иногда разрабатываются сложные формы специально под проект. По тому, как сваи передают нагрузку на грунт, они бывают:

    Фундамент ростверк на сваях

    Чем отличаются сваи по типу работы (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Висячие сваи имеют большую боковую поверхность и значительную часть нагрузки (до 60-70%) передают с ее помощью. Их используют, если несущей способности грунта на достигнутом уровне недостаточно для того, чтобы выдержать всю нагрузку, а дальнейшее углубление нецелесообразно. В этом случае наличие «пятки» почти ничего не меняет: основная нагрузка передается поверхностью, а не острием сваи.

    Сваи-стойки наоборот, большую часть нагрузки передают через острие. В этом случае боковые стенки неразвитые и гладкие, а на конце сваи имеет смысл делать расширение. Один из видов этого типа — сваи ТИСЭ. Они имеют цилиндрическое расширение внизу, из-за чего передают нагрузку на большую площадь. Также пятка не дает силам пучения поднять фундамент.

    Расположение свай в ростверке

    В большинстве случаев опоры в грунте располагают вертикально. Иногда может потребоваться наклонная установка, причем нескольких штук в одном месте. Такой способ применяют, если могут возникнуть горизонтально направленные силы. Например, при строительстве на наклонных участках.

    Фундамент ростверк на сваях

    Расположение свай на плане дома

    Сваи могут располагаться точечно — под опорами (колоннами, стойками). Такое расположение характерно при строительстве навесов или устройстве кровли над открытыми площадками. Тогда опоры ставят точно под колоннами, удерживающими кровлю.

    Под частные дома небольшой этажности сваи располагают в виде ленты. Ставят их в один ряд, иногда в два или три, смещая друг относительно друга. Иногда в самых нагруженных частях, например, в углах, под участками с большой планируемой нагрузкой, их располагают кустами: несколько штук на небольшом расстоянии друг от друга.

    Как расставить на плане дома самостоятельно

    При проектировании свайного фундамента собственными силами обычно поступают следующим образом. На плане здания, нарисованного с соблюдением масштаба, обязательно закладывают сваи в углах и в местах пересечения с простенками. Если они отстоят друг от друга на расстоянии больше 3 метров, между ними ставят промежуточные опоры. Желательно чтобы сваи располагались одна от другой на расстоянии от 2 до 3 метров.

    Фундамент ростверк на сваях

    Сначала расставляют сваи по углам, потом под местами примыкания несущих стен

    Принцип прост, но еще нужно определить необходимую площадь свай. А ее нужно рассчитать (скорее, подобрать).

    Расчет свайно-ростверкового фундамента

    Для того чтобы быть хоть отчасти уверенным в надежности фундамента его желательно хоть приблизительно рассчитать. Для этого потребуется проделать несколько не самых сложных расчетов.

    1. Рассчитывается масса дома (учитываются все материала и примерный вес «начинки»).
    2. Исходя из веса и коэффициента надежности, определяется необходимая опорная площадь.
    3. Так как сваи уже расставлены, можем посчитать их количество.
    4. Дальше подбираем площадь сечения свай. Так как мы знаем их количество, то умножив на выбранную площадь, узнаем общую.
    5. Полученный результат сравниваем с рассчитанной ранее (пункт 4) опорной площадью.
    6. Если площадь, которую нашли на шаге 4 больше той, которую рассчитали на шаге 2, выбранные параметры свай нам подходят.
    7. Если меньше, увеличиваем планируемое сечение свай, снова перемножаем и сравниваем. Так находим требуемую площадь сваи.

    Иногда выгоднее не увеличивать площадь свай, а поставить их чаще. Методика расчета при этом не изменяется.

    Фундамент ростверк на сваях

    Несущая способность свай разных диаметров в различных грунтах (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Площадь опоры, необходимая для нормального распределения нагрузки считается по формуле:

    Фундамент ростверк на сваях

    Где Н — несущая способность грунта (ее можно взять из таблицы). Коэффициент 1,4 применен из-а того, что свайным фундаментам требуется больший запас прочности: мы ведь не знаем, какой грунт находится под всеми сваями. Потому лучше перестраховаться.

    Подробнее о расчете опорной площади и подсчете массы дома смотрите в видео.

    Технология строительства

    Итак, у вас готов проект, или вы сами определились с местом расположения свай, их параметрами, типом и высотой ростверка. Можно приступать к строительству.

    Сначала снимают весь плодородный слой земли, его вывозят в сад или складывают в одном из углов участка. Площадку под фундамент выравнивают. Затем, с использованием колышков и шнуров, размечают границы дома. Причем, натягивают два шнура, отмечающие внешнюю и внутреннюю поверхность стен. Обязательно проверяют геометрию, перемеряв и сравнив все диагонали попарно.

    После того, как разметка закончена, можно размечать места установки свай. Они у нас прорисованы на плане и просчитаны, определены расстояния между ними.

    Фундамент ростверк на сваях

    Схематическое изображение порядка работ при строительстве свайно-ростверкового фундамента своими руками (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Земляные работы и заливка свай

    Как конкретно будут проходить работы, зависит от типа используемых свай. Чаще всего при строительстве дома используют винтовые или буронабивные сваи.

    Винтовые можно вкрутить вручную. При закручивании их оголовки выставляют на одном уровне. Его удобнее отмечать при помощи шнуров.

    Для буронабивных потребуется или специальная техника, или ручной бур подходящего диаметра. Этими устройствами в нужных местах бурятся отверстия. В готовые скважины опускается выбранная опалубка, устанавливается арматура (четыре прутка ребристой арматуры, связанные между собой). Если фундамент свайно-ленточный, то арматура должна иметь выпуск не менее 60-70 см. Она потом свяжется с ростверком. Последний шаг на этом этапе — заливка бетона.

    Фундамент ростверк на сваях

    Свайный фундамент готов к установке опалубки для ростверка. В этом случае использована опалубка из толя или рубероида, свернутого в несколько раз

    Устройство ростверка

    Если выбран металлический ростверк, его приваривают к оголовкам свай. При работе важно выдерживать строгую горизонтальность: тогда нагрузка будет передаваться равномерно.

    Для устройства заглубленного железобетонного ростверка (низкого) понадобится подсыпка щебнем фракции 20-60 мм и его уплотнение виброплатформой. Минимальный слой щебня — 15 см. Чтобы добиться улучшения несущей способности грунта под лентой, необходимо насыпать щебень небольшими слоями (по 5 см) и тщательно его уплотнять виброплатформой. Вокруг свай хорошо уплотнить не получится, но это не столь важно.

    На эту подсыпку устанавливается опалубка. Ширина ленты чуть больше ширины стен, высота щитов делается с учетом требуемой высоты цоколя. Сборка щитов и установка упоров в точности повторяет технологию установки опалубки для ленточного фундамента.

    Фундамент ростверк на сваях

    Схема армирования свайно-ростверкового фундамента с железобетонным ростверком (свайно-ленточного)

    Армирование проводится в большинстве случаев так же, как и при строительстве ленты: два пояса вверху и внизу из ребристой арматуры, поперечные и вертикальные стойки из гладкого прутка меньшего диаметра. Все правила армирования сохраняются. Добавляется только перевязка со сваями. Выпуски арматуры из свай загибаются: один ряд привязывается к нижнему поясу, второй — к верхнему (не забудьте выпуски сделать разной длины). Они должны быть не меньшее 50 диаметров прутка (если арматура используется 12 мм, загнуть нужно 600 мм (50*12 мм)). Схема армирования примыкания сваи показана на рисунке.

    Установка закладных деталей

    На этом этапе необходимо оставить вентиляционные продухи и заложить трубы и короба, через которые будут подводиться инженерные коммуникации (водопровод, отопление, электричество, канализация).

    Фундамент ростверк на сваях

    Не забудьте про закладку труб под продухи, подводку инженерных систем

    Если этого не сделать, придется впоследствии долбить бетон. А это для фундамента большое зло, ведь нарушается целостность монолита. Так что все хорошо продумайте: переделывать не будет возможности.

    Заливка бетона

    Бетон не просто заливают. Его еще и вибрируют. Без этого процесса добиться однородности и высокой прочности очень сложно. Потому обработка бетона фундамента вибратором может считаться обязательным процессом.

    Если температура воздуха после заливки бетона находится в районе +20°C, то снимать опалубку можно через четыре дня. За это время бетон наберет примерно 50% от проектной прочности, чего достаточно для проведения следующих работ. Если температура была в районе +10°, ждать придется 10-14 дней. При более низких температурах, условия считаются зимними, и залитый бетон требует утепления или подогрева.

    Фундамент ростверк на сваях

    Все готово к заливке бетона: армопояс связан, опалубка выставлена и закреплена (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

    При всей своей привлекательности свайноростверковые фундаменты имеют недостатки:

    • Как уже говорилось, из-за того что невозможно определить какой грунт находится под каждой из свай, прогнозированию его поведение почти не поддается.
    • В таких постройках невозможно оборудование подвалов.
    • При высоких ростверках требуется каким-то образом закрывать зазор: там любят селиться животные и насекомые.

    Свайный фундамент с ростверком

    Строительство домов в недавнем времени производилось на четырех основных видах фундаментов: плитном, ленточном, свайном и столбчатом. Обычно производится ленточный фундамент и заглубляется ниже уровня промерзания грунта. Но строительство этого фундамента стоит достаточно дорого, а точнее почти половину от всего бюджета на строительство. Не каждый готов к таким неимоверным расходам.

    Ситуацию можно спасти с помощью нового типа фундамента – свайно-ростверкового. Очень удобен его вид, который сооружается таким образом, что потом с него не нужно снимать опалубку. Также отлично данный фундамент может удерживать строение на неровном грунте или склонах, в отличие от такого типа, как свайный фундамент под дом.

    Фундамент ростверк на сваях

    Что такое свайный фундамент ростверкового типа

    Известен свайный фундамент для дома, который представляет собой определенное количество свай, которые заглублены в землю. Но использование этого фундамента не так популярно в силу того, что нет возможности перераспределить нагрузку строения между всеми сваями. Обычно его применяют только в случае постройки из бруса или бревна, так как такой материал может сам перераспределять нагрузку. Для других строительных материалов он не подходит.

    Но есть такой вид свайного фундамента, который выполняется с ростверком. Ростверк – это балки или плиты, с помощью которых сваи соединяются воедино на поверхности земли. Ростверк может быть монолитной или сборно-монолитной конструкцией, а также сборным. Благодаря тому, что сваи связаны между собой, нагрузка распределена равномерно и фундамент может использоваться для блочных и кирпичных построек.

    В разных частях готовой постройки разная нагрузка, которая определяется отделкой, как внутренней, так и наружной, мебелью и прочим наполнением дома. Ростверк призван принимать на себя такую нагрузку и распределять ее по сваям.

    Фундамент ростверк на сваях

    Это помогает исключить неравномерную усадку свай, которая ведет за собой трещины в стенах и их разрушение. Это не исключает главного недостатка свайных фундаментов – неуверенности в типе грунта, который находится под каждой из опор. Спрогнозировать заранее поведение фундамента просто невозможно, поэтому такой тип основания дома не особенно нравиться архитекторам, так как не гарантирует многолетнюю эксплуатацию строения.

    Преимущества и недостатки свайно-ростверкового фундамента

    Ростверковый тип свайного фундамента имеет плюсы и минусы. Рассмотрим преимущества, благодаря которым данный фундамент становится все более популярным:

    • Относительная простая технология монтажа, который может осуществить небольшая бригада профессиональных рабочих.
    • Благодаря первому плюсу снижаются затраты на возведение.
    • Небольшое расходование бетона.
    • Так как фундамент не будет контактировать с промерзшим грунтом, то дом не будет терять тепло.
    • Уникальная технология соединения ростверка и свай не дает дому вибрировать даже при нахождении рядом с железнодорожными путями.
    • Работы по установке такого фундамента можно вести в любое время года, но не при морозе ниже 10 градусов.
    • На возведение фундамента не оказывает влияние уровень грунтовых вод.
    • Этот фундамент, как говорилось ранее, прекрасно подходит для строительства на участках с неоднородным рельефом.
    • Не нужно заранее подготавливать участок, например, снимать плодородный слой или траву, что значительно экономит время на возведение.
    • Стоимость работ, которая зависит только от использованного материала.

    Фундамент ростверк на сваях

    Как и у любой технологии, у оборудования свайно-ростверкового фундамента также есть свои отрицательные черты:

    • Нет возможности создать в доме подвал или цокольный этаж. Если все-таки это предусмотрено, то потребует больших финансовых затрат.
    • Не подходит для домов массой более 5 т.
    • Обязателен четкий расчет количества свай, предполагаемой нагрузки в соответствии с типом грунта. Также нужно четко знать на каком расстоянии и на какую глубину устанавливать сваи.
    • Обязательное следование плотности армирования в соответствии с маркой используемого бетона.
    • Возможен разрыв свай при давлении на них промерзшего грунта, но такие случаи крайне редки.
    • Нет гидроизоляции ростверка.
    • Обязательно нужно использовать спецтехнику, что повлечет за собой дополнительные затраты.

    Важно! Свайный фундамент под дом с ростверком прекрасно подойдет для небольших домиков или бань, а не для массивных построек в несколько этажей.

    Подготовительные работы перед строительством

    Перед проведением работ по монтажу такого фундамента со сваями нужно обязательно подготовить все необходимые инструменты и материалы, чтобы в процессе строительства не возникало неприятных пауз.

    Выбор свай и их расположение

    Для такого фундамента нужно позаботиться о правильном выборе использующихся свай. В зависимости от материала сваи можно выбрать бетонные, металлические, деревянные или железобетонные. Также они могут быть висячими, то есть такими, которые переносят нагрузку от постройки на боковые поверхности. Существуют сваи в виде стоек, которые нагружают непосредственно грунт, который находится под ними.

    Обычно при строительстве свайного фундамента используются набивной вид свай, которые укладываются в подготовленные для них отверстия непосредственно на месте монтажа фундамента. Также можно выполнять заливку так называемых инъекционных свай, которые делаются при помощи заливки бетона в отверстие с арматурой посередине. Отлично подойдет и использование набивных свай, которые просто забиваются в необходимое место специальной строительной техникой.

    Фундамент ростверк на сваях

    Сваи могут иметь разное сечение: квадратное или треугольное, а также круглое в полом или заполненном исполнении.

    Важно! Такой фундамент способен сэкономить использование на 1 куб. метр 100 кг цемента высокой марки, а также уменьшает земляные работы на 3 куб. м и уменьшает размеры трудозатрат.

    В этом типе фундамента существует пять способов разложения свай в грунте:

    • Одиночный – расположение свай относительно опоры каждая под своей. В некоторых случаях сваи устанавливают наклонно, это обусловлено особенностями рельефа.
    • Ленточный – расположение свай по всему периметру строения.
    • Полосами – используется для массивных зданий в несколько этажей. Это установка свай в несколько рядов.
    • В виде кустов – сваи находятся там, где предполагается большая нагрузка и под несущими стенами. Также такой способ расположения свай используется при строительстве навесов в местах, где располагаются колонны, удерживающие кровлю.
    • Полем – расположение свай в шахматном порядке под всем ростверком, который отличается большими размерами.

    Для того чтобы правильно рассчитать количество и расположение свай для строительства дома нужно учесть определенные правила. В первую очередь обязательно должен быть подробный план здания, в соответствии с которым будет производиться расчет. Сваи обязательно должны быть в углах, а также в тех местах, где пересекаются простенки. Если между ними расстояние, которое больше трех метров, то обязательна установка промежуточных свай. Вообще самым оптимальным расстоянием между сваями считается 2 – 3 метра. С этим этапом проблем возникнуть не должно, а вот с расчетом площади сваи нужно будет подумать.

    Для создания надежной обвязки дома свайным фундаментом ростверкового типа, необходимо произвести определенные расчеты. При этом обязательно должны учитываться следующие показатели:

    1. Масса самого дома и его внутренних составляющих.
    2. Опорная площадь, которая необходима. Она рассчитывается относительно веса и коэффициента надежности.
    3. Площадь сечения свай. Для этого их количество умножается на площадь, которая выбрана. Полученный результат будет общей площадью свай.
    4. Если общая площадь свай, полученная в предыдущем пункте, будет больше, чем та, которая необходима, ее расчет производился в пункте 2, то все параметры верны, и они подходят для этого сооружения.
    5. Если общая площадь получается меньше, то необходимо увеличить сечение и пересчитать. Таким образом, находим нужное число.

    Иногда возникают такие ситуации, когда проще увеличить количество свай, а не их сечение. При этом метод, по которому производился расчет, не изменяется. Площадь опоры, которая нужна для создания надежного фундамента, рассчитать можно по следующей формуле:

    Площадь опоры равна массе дома умноженной на 1,4 и разделенной на несущую способность грунта.

    Показатель несущей способности грунта нужно взять из представленной таблицы:

    Фундамент ростверк на сваях

    Использование коэффициента, равного 1,4, объясняется тем, что неизвестно какой именно грунт находится под каждой сваей, поэтому лучше перестраховаться и взять чуть больше.

    Пошаговая технология установки свайно-ростверкового фундамента

    После того, как выполнены все работы, связанные с расчетами, можно смело приступать к основным этапам строительства фундамента.

    Разметка места строительства

    Лучше всего снять плодородный слой земли и вывести его на участок или в сад. Потом необходимо будет разровнять верхнюю поверхность. При помощи колышков и шнура нужно определить границы дома. На этом этапе обязательно должны быть очерчены не только внешние, но и внутренние стеновые границы.

    Важно! Геометрию лучше проверить с помощью повторных измерений и натягивания шнура по диагонали.

    После того, как произведена разметка, необходимо разметить те места, где будут устанавливаться сваи в соответствии с планом, оформленным ранее.

    Фундамент ростверк на сваях

    Проведение земляных работ

    Чтобы определиться с теми работами на земле, которые будут проведены, нужно четко знать какие именно сваи будут использоваться. Дом на свайном фундаменте ростверкового типа обычно ставиться на сваи винтовые или буронабивные. Сваи винтового типа можно вкрутить и своими руками, но только на одном уровне, который заранее отмечается при помощи натягивания шнура.

    Буронабивные сваи требуют использования специальной техники. С ее помощью нужно в размеченных местах пробурить отверстия в грунте. В эти отверстия устанавливается опалубка, а также производится армирование. Обычно это 4 отреза ребристой арматуры, которые связаны друг с другом. Далее последним шагом является заливка бетона в подготовленные отверстия.

    Важно! Обязательно после заливки концы арматуры длиной около 60 см должны оставаться снаружи, причем одни должны быть длиннее первых сантиметров на 20.

    Фундамент ростверк на сваях

    Обустройство ростверка

    При выборе металлической конструкции, ростверк должен строго горизонтально привариваться к оголовкам прутков арматуры.

    Для того чтобы сделать железобетонный ростверк заглубленного типа, нужно произвести подсыпку с помощью щебня. Для улучшения качества фундамента щебень насыпается слоями по 5 см и каждый слой обрабатывается виброплатформой. Так нужно повторять до тех пор, пока слой не достигнет нужной толщины, минимально 15 см.

    На готовую подсыпку устанавливают опалубку. Она должна быть чуть шире ширины стен, а высота зависит от того, какой высоты задуман цоколь. Установка опоры и сборка щитов производится по технологии установки ленточного фундамента. Обычно для опалубки используют доски, сколоченные друг с другом или водонепроницаемую фанеру. Для каждого вида ростверка имеются свои нюансы возведения опалубки, но главным остается то, что обязательно опалубка должна превышать высоту готового ростверка на 5-10 см.

    Фундамент ростверк на сваях

    Важно! Работа должна проводиться только с использованием нивелира.

    Армирование фундамента производят тем же способом, что и при устройстве ленточного фундамента. То есть вверху и внизу идут два пояса из арматуры ребристого типа, соединенные между собой прутьями меньшего сечения и гладкой поверхности. Добавить нужно только перевязку со сваями. Отрезки арматуры, выходящие из свай, нужно загнуть и один ряд привязать внизу к армированному поясу, а второй сверху.

    Для того чтобы не нужно было тратить время и нервы на заливку свай, можно приобрести готовые из железобетона.

    Установка дополнительных элементов и заливка бетона

    Этот этап подразумевает под собой заложение специальных труб, через которые в дальнейшем нужно будет проводить такие коммуникации, как отопление, канализация, водопровод и другие. Также обязательно выполняются вентиляционные отверстия в фундаменте.

    Если этот этап будет пропущен, то обязательно придется нарушать целостность ростверка, что для такого фундамента крайне нежелательно и вообще недопустимо.

    Для начала бетонирования нужно изготовить смесь самостоятельно. Особо качественный раствор получится из марки цемента М200 или М500. Его необходимо по всем правилам развести и тщательно смешать.

    Бетон заливается, но при этом он обязательно обрабатывается вибратором. Обязательно залить всю смесь нужно за один раз, чтобы не было слоистости. Верхний слой обязательно должен быть выровнен с помощью правила и проверен на предмет горизонтальности с помощью уровня. Верхний слой бетона закрывается пленкой во избежание его пересыхания и образования трещин на поверхности. Если на улице во время подсыхания залитого в фундамент бетона стоит жаркая погода, то верхний слой обязательно должен увлажняться.

    Фундамент ростверк на сваях

    После заливки снятие опалубки можно производить через определенный срок:

    • Если во время проведения работ по заливке бетона и последующие дни температура воздуха не опускалась ниже +20 градусов, то по прошествии 4 дней опалубка может быть снята. При таких условиях фундамент и сваи наберут более половины крепости, что даст возможность использовать их для проведения последующих работ.
    • Если же после заливки температура была в районе +10 градусов, то придется подождать 14 дней перед снятием щитов опалубки.
    • При температурах ниже +10 градусов условия застывания уже считаются зимними, и понадобится дополнительный обогрев и утепление фундамента.

    Обязательно перед проведением работ по монтажу свайно-ростверкового фундамента нужно ознакомиться со СНиП 2.02.03 – 85. В этом документе официально прописаны требования к обустройству такого вида основания, допуски, расчет по коэффициентам, материалы свай. Также здесь же можно найти рекомендации по возведению на нормальных грунтах, а также в тех местностях, которые пострадали от оползней и карста. Свайные фундаменты СНиП регламентирует в полной мере.

    Возможные ошибки при обустройстве фундамента

    Нередко те, кто не имеет опыта в заложении такого вида фундамента, допускают немало ошибок, исправить которые впоследствии очень сложно или вовсе невозможно. Это:

    • Несвязность свай и ростверка
      Это очень важно зимой при промерзании грунта, когда нижняя часть грунта остывает медленней за счет наличия внизу утепленного слоя. Из-за этого может возникнуть опрокидывающая сила, которая способна вытолкнуть сваи в подпольное пространство. В таком случае может возникнуть повреждение постройки, особенно этому подвержены те здания, которые выполняются из легких материалов.
    • Отсутствие воздушного пространства под ростверком
      Если после того, как конструкция ростверка отвердеет, не убрать из-под нее слой песка, то воздействием движения грунта лента ростверка может оборваться. Для исключения такого развития событий на дно опалубки закладываются плиты пенополистирола толщиной около 15 см. Они будут своего рода амортизатором, который способен защитить подполье от промерзания и давления промерзшего грунта.
      Фундамент ростверк на сваях
    • Маленькая глубина заложения
      Если сваи заложены не слишком глубоко, то вся конструкция фундамента может дать усадку, в результате которой обязательное воздушное пространство между грунтом и ростверком исчезнет. Если сваи размещены таким образом, что находятся выше глубины промерзания грунта, то они в зимнее время будут выталкиваться наружу силами почвы. Из-за того, что нагрузка потеряет равномерность, стены здания могут растрескаться или вообще разрушиться.
    • Ошибки при расчетах несущей способности грунта и фундамента
      Для того чтобы правильно рассчитать несущую способность фундамента, нужно знать тот тип грунта, на котором производится строительство. Большая несущая способность у каменистых грунтов и скальных пород, супеси и пески имеет минимальные показатели несущей способности.

    Если в процессе расчетов будут допущены ошибки, то фундамент будет уходить под землю, а замедлить такой процесс весьма сложно, а в некоторых случаях и вовсе не представляется возможным.

    Заключение

    Свайно-ростверковый фундамент – это сочетание качественных характеристик свайного и ленточного типа в одном основании. Он прекрасно подойдет для тех построек, которые не отличаются очень большим весом, и распределит нагрузку равномерно между всеми сваями для предупреждения растрескивания стен. Ростверк будет надежней и качественней, чем обычный свайный фундамент и поможет его закрыть, а также экономней, чем постройка ленточного основания. Самостоятельно выполнить такой фундамент будет очень сложно, поэтому обязательно потребуется помощь профессионала, который правильно произведет все расчеты и поможет с возведением конструкции.

    Фундамент ростверк на сваях Обсудить статью на форуме

    Фундамент ростверк на сваях

    Источники: http://ofacade.ru/fundament/svajnyj-fundament-s-rostverkom/, http://stroychik.ru/fundament/svajno-rostverkovyj-fundament, http://bouw.ru/article/svayniy-fundament-s-rostverkom

  • Формы для бетона из пластика

    0

    Как изготовить формы для бетона своими руками

    Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

    16 октября 2015

    Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

    12 октября 2015

    У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

    20 октября 2015

    Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

    16 октября 2015

    Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

    12 октября 2015

    У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

    Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

    23 сентября 2015

    Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

    Формы для бетона из пластика

    © Copyright 2014–2017, moifundament.ru

    • работы с фундаментом
    • Армирование
    • Защита
    • Инструменты
    • Монтаж
    • Отделка
    • Раствор
    • Расчет
    • Ремонт
    • Устройство
    • Виды фундамента
    • Ленточный
    • Свайный
    • Столбчатый
    • Плитный
    • Другое
    • О сайте
    • Вопросы эксперту
    • Редакция
    • Контакты

    Формы для бетона из пластика

    • Работы с фундаментом
      • Армирование фундамента
      • Защита фундамента
      • Инструменты для фундамента
      • Монтаж фундамента
      • Отделка фундамента
      • Раствор для фундамента
      • Расчет фундамента
      • Ремонт фундамента
      • Устройство фундамента
    • Виды фундамента
      • Ленточный фундамент
      • Свайный фундамент
      • Столбчатый фундамент
      • Плитный фундамент

    Формы для бетона из пластика

    Изготовление форм для бетона своими руками

    • Самодельные формы для бетона
    • Назначение формы для бетона
    • Бетонные формы: нестандартные идеи
    • Изготовление трафаретов для заливки бетона
    • Чем удивить соседей: советы мастера

    При производстве любого изделия из бетона используются специальные формы. Их можно приобрести готовыми или сделать своими руками. Формы для бетона придают ему необходимую форму и размер. Поэтому их использование желательно и даже необходимо.

    Формы для бетона из пластика

    Формы для бетона необходимы для предания ему необходимых размеров и форм.

    Для изготовления формы для заливки бетона используются современные виды материалов. Это гарантирует создание изделия (тротуарная плитка, искусственный камень, памятники) с точной передачей необходимой фактуры.

    Самодельные формы для бетона

    Для изготовления изделий из бетона используются формы двух видов: гибкие и жесткие. Это могут быть пластиковые формы для бетона, они самые распространенные. Их основной характеристикой должна быть удароустойчивость и стойкость к щелочи. Только с такими условиями изделия будут нужного качества. Сделать форму для бетона своими руками совсем нетрудно. Для этого необходимо иметь такие материалы и инструменты:

    Формы для бетона из пластика

    Силиконовую форму можно использовать для производства искусственного камня из бетонной смеси.

    • цемент;
    • песок;
    • мешок из плотного материала;
    • широкую клейкую ленту, кисточка;
    • сетку для строительства, ножницы, мастерок;
    • ведро для раствора, краску.

    Если возникла необходимость самому сделать форму для бетона, для того чтобы залить сваи или бордюр, то такую форму делают из деревянных досок. Ее называют опалубкой. Она может быть разборной. Перед началом работы такую форму для бетона полностью вымачивают в обычной воде, тогда раствор не будет прилипать. Такой способ использования формы для бетона своими руками применяется в случае, когда следует залить большое количество одинаковых изделий.

    Нередко, когда нет возможности употребить деревянную конструкцию, форма для заливки делается в земле. Для этого в грунте выкапывается яма необходимого размера, на дно насыпается песок и увлажняется, заливается раствором. После этого дается время на застывание. Для того чтобы бетон не растрескивался при высыхании, его нужно периодически увлажнять водой, особенно когда на дворе стоит летняя жара.

    Для изготовления памятников из бетона также можно использовать самодельные формы. Формы для памятников изготавливаются из дерева, пластика, пенопласта или резины. Это напрямую зависит от фантазии. Некоторые мастера используют наборы для детей (формочки для песка) или ненужную посуду, ведра, канистры.

    Вернуться к оглавлению

    Назначение формы для бетона

    Формы для бетона из пластика

    С помощью форм можно создавать различные колонны из бетона.

    Формы для бетона подходят для изготовления тротуарной плитки, декоративных панелей из камня или для заливки фигурных изделий, таких как вазоны, подставки, садовые вазы.

    Формы для искусственного камня должны быть эластичными, и их лучше всего покупать готовыми. Полиуретановые формы более всего подходят для такого изготовления, так как лицевая сторона заливки будет иметь рисунок, свойственный камню. Правда, технологический процесс приготовления бетона отличается от приготовления бетона для тротуарной плитки. Дело в том, что искусственный камень должен быть легким, его должна выдержать даже самая хлипкая стена.

    Форма для бетона, которая изготовлена своими руками для штучных изделий, может прослужить долго, она выдерживает около трехсот заливок. Заводские формы стоят недешево, поэтому лучше все делать своими руками. Так вы и удовольствие от работы получите, и экономию семейного бюджета.

    Формы для бетона из пластика

    Этапы изготовления формы для заливки декоративного бетона.

    Если необходимо что-то сделать в единственном экземпляре, то форма для бетонной заливки делается из пенопласта. Материал этот не является дефицитом, поэтому можно сделать даже пробную версию формы. Единственный недостаток этой формы для бетона в том, что при извлечении готовой вещи ее приходится разламывать. Но разве этот недостаток может сравниться с тем, что изделие получится фигурное и, если нужно, с выпуклым рисунком? А вот это уже ее достоинство. Особенно если тропинка выложена не привычной для глаз плиткой, а фигурными листочками дерева.

    Велосипедные старые шины всегда выбрасывали, но для мастера это прекрасная форма для заливки бетона, если необходимо сделать бетонный круг. Главное – включить фантазию.

    Вернуться к оглавлению

    Бетонные формы: нестандартные идеи

    Формы для бетона из пластика

    Форма для изготовления бетонных столбов.

    Изготовление изделий из бетона различной конфигурации – работа трудоемкая. Она требует не только фантазии, но и сил и времени. Может быть, для кого-то проще купить готовую форму для литья, хотя можно попробовать сделать ее самому. Идеи для создания чего-то оригинального витают в воздухе, нужно только суметь их увидеть.

    Многое из того, что покупает человек (полуфабрикаты, торты и пирожное), продается в пластиковых контейнерах. Такие контейнеры отлично могут заменить готовую форму для заливки бетонного изделия, к примеру, тротуарной плитки.

    Есть еще одна неплохая идея. Пластиковые гранулы, которые используют для изготовления бутылок. Они разного цвета. Их можно добавить в бетонный раствор, и получится оригинальная тротуарная плитка, практически мозаика.

    Трафареты необходимой формы создаются из ламинированной доски. Для того чтобы ее приобрести, можно просто сходить в распилочный цех. Из такого материала можно делать треугольные и другие формы геометрических фигур.

    Вернуться к оглавлению

    Изготовление трафаретов для заливки бетона

    Формы для бетона из пластика

    Формы и размеры тротуарной плитки.

    Для того чтобы сделать форму для прямоугольной заливки, собирается что-то наподобие ящика. Все части собираются при помощи шурупов или другого крепежа, который есть под рукой. Это позволит использовать форму не один раз. В средине ящика делаются перегородки таким образом, чтобы получалось несколько формочек нужного размера. Собранный ящик оборачивают пленкой для пищевых продуктов, что позволит не тратить время на доставание готового изделия, а пленка предотвратит налипание на форму бетона.

    Конечно, всем бы хотелось сделать что-то непохожее на другие изделия, но если человек новичок в этом деле, то ему будет сложно выкладывать из необычной формы плитки дорожку. Для начала следует попробовать плитку с ровными краями.

    Детские формочки для песка – отличный способ для создания рисунка на тротуарной плитке. Такими изделиями можно выложить края дорожки. Если есть желание сделать свой двор оригинальным, не следует мчаться за готовыми формами для заливки бетоном. Эта информация дает подсказку, как все сделать самому и с минимумом денежных вложений.

    Вернуться к оглавлению

    Чем удивить соседей: советы мастера

    Формы для бетона из пластика

    Пропорции компонентов бетонного раствора.

    Если человек еще не является мастером по отливке из бетона сложных фигур, то ему пригодится следующая идея. Это фигура гриба, который можно расположить на своем дачном участке – вот соседи удивятся.

    Для ножки гриба необходима форма для заливки. Можно взять кусок линолеума или пластиковую бутылку. Форма должна быть трубчатой формы, в середину следует поместить кусок арматуры. Заливается бетон и оставляется для высыхания.

    Шапка гриба делается самым простым способом. В песке выкапывается углубление, на дно стелется лист лопуха (шапка гриба получится как настоящая). Ямка заливается готовым бетоном. Через тридцать минут в шляпку можно вставить несколько гвоздей большого размера (в центре шляпки). Изделие сохнет.

    После высыхания заливки изделие достается из формы и закрепляется на грунте. Верхняя часть ноги гриба заливается бетоном и на него опускается шляпка гриба. Остается подождать неделю, гриб будет готов к декорированию и раскраске.

    На приусадебном участке всегда много цветов. Для клумб подходят все материалы, что есть под рукой. Особенно если формы имеют сложную конструкцию, тогда вазоны не только будут радовать глаз, но и удивлять своей шедевральностью.

    Для изготовления следует использовать цемент высокой марки, он придаст прочность клумбе. Изготавливаемый для заливки раствор необходимо делать густым. Используемая форма обмазывается маслом (можно отработанным машинным). Это позволит с легкостью вытащить готовое изделие. Если стенки недостаточной толщины, их можно армировать. После заливки изделие сохнет в течение нескольких дней. Но сохнуть оно должно в тени, а не под прямыми лучами солнца. После извлечения вазон необходимо обернуть мокрой мешковиной и целлофаном еще на неделю, это поможет избежать трещин на изделии. Далее следует просверлить отверстия для стока лишней влаги. Такой вазон можно окрасить любым видом краски, наклеить на него ракушки и зеркальную крошку, небольшие камни. Декор – на вкус хозяина. Такие виды клумб станут настоящим украшением в любое время года.

    Резюмируя все вышенаписанное, следует отметить, что процесс заливки бетона в формы может стать отличной идеей для создания своего бизнеса. У такого бизнеса есть свои достоинства: не требуется большой стартовый капитал, простой рабочий процесс, небольшой срок окупаемости вложенных средств. Такое свое дело может стать не только дополнительным источником денежного дохода, но и основным.

    Вибростол можно сделать самому, так же как и формы для бетона. Потратиться придется на бетономешалку, но на первых порах ее можно взять в аренду. Если и хочется, и страшно начинать что-то для себя новое, то можно попробовать свои силы на изготовлении небольшого изделия для личного пользования на своем участке, к примеру, изготовить ту же тротуарную плитку для тропинки. На рынке строительных материалов она пользуется востребованностью. Ведь асфальт при жарком лете выбрасывает в воздух ядовитые пары, бетонное покрытие трескается при больших зимних температурах. А покрытие тротуарной плиткой позволяет заменять изношенные детали на небольших участках или поштучно. Так что стоит рискнуть, а вдруг это будет дело всей вашей жизни.

    Формы для бетона из пластика

    Формы для заливки бетона

    Формы для бетона из пластикаСпрос на бетонные изделия в строительной сфере с каждым годом увеличивается. Это обусловлено тем, что данный материал является достаточно прочным и недорогим. Область его применения очень обширная. Бетон используется для возведения фундаментов и стен, выполнения отделочных работ, а также облагораживания территории (тротуарная плитка, дорожки). В состав входят цемент, вода, заполнители и различные специальные добавки. В зависимости от качественного и количественного состава компонентов готовый продукт приобретает определённые свойства: прочность, лёгкость укладывания (жёсткий, сверхжёсткий, подвижный); морозоустойчивость, влагостойкость. Все эти свойства необходимо учитывать при изготовлении поделок из бетона.

    Различают две группы:

    • жёсткие (гипс, метал, дерево);
    • гибкие (каучук, силикон, полиуритан).

    Существует также возможность использования комбинированной формооснастки, которая применяются для создания сложных архитектурных решений.

    Общее требование ко всем заключается в их стойкости к воздействиям щелочей. Кроме этого, жёсткие каркасы должны быть ударопрочными и не иметь выступающих элементов крепления. Наличие направляющих облегчает процесс сборки и соответственно качество производимой продукции.

    К мягким контейнерам предъявляются требования по прочности на разрыв, это означает, что материал не должен давать усадку более чем на 0,5%.

    Чаще всего для изготовления бетонных изделий используются формы:

    1. разборные металлические;
    2. жёсткие каркасы из морозостойкого пропилена;
    3. из АБС пластика;
    4. пластиковые формы для бетона на основе плёнок;
    5. гибкие на основе резины и полиуретана;
    6. фанерные опалубки.

    Формы для бетона из пластикаКаждая из этих моделей имеет свои достоинства и недостатки. При выборе необходимо учитывать не только стоимость, но и удобство в работе, а также их долговечность.

    Если планируется производить прямоугольные блоки в массовом количестве, то лучше с этой целью использовать разборные металлические конструкции, а для производства незначительного количества блоков будет достаточно и фанерного опалубка.

    Для выпуска продукции из штучного декоративного камня лучше всего использовать формы полиуретановые для бетона, которые по своим характеристикам позволяют получить изделия нужного качества и уменьшают процент брака. Так как смесь по своей стоимости достаточно дорогая, то экономить на контейнерах не целесообразно.

    Преимущества использования пластика

    Формы для бетона из пластикаНовые технологии в производственных процессах позволяют во многих случаях заменить металл на пластиковые аналоги. Кроме того, что пластиковые формы для пресс бетона стоят гораздо дешевле, чем металлические, они ещё обладают рядом достоинств:

    • отсутствие необходимости смазки поверхностей перед заливкой смеси;
    • нет необходимости в сборке и разборке;
    • не требуют постоянного мытья и распарки перед распалубкой;
    • незначительный вес позволяет перевозить и складировать их без лишних трудозатрат.

    В целом, пластиковые сочетают в себе лучшие свойства жёсткой и гибкой форм.

    Производители предлагают широкое разнообразие контейнеров. Каждый желающий без особых проблем может приобрести как простые образцы для производства блоков, так и сложные формы, например, для памятников из бетона.

    В среднем цены по Москве на данную продукцию выглядят следующим образом:

    Также компании предлагают на выбор различные малые архитектурные декоративные решения по эскизам клиентов и гибкие опалубки для литья бассейнов и других сложных геометрических конструкций. Цена в основном зависит от сложности проекта и материала изготовления.

    Формы для бетона своими руками

    Если возникла необходимость в необычных изделиях, форм под которые нет в продаже, а заказывать индивидуальное исполнение невыгодно из экономических соображений, можно изготовить её самостоятельно.
    Самыми простыми вариантами для садовой плитки могут выступить пластиковые контейнеры из-под продуктов. Они, конечно, не долговечны, но вполне выдерживают 3-5 заливок. Если в перспективе нужно будет получить много единиц, к примеру, тротуарной плитки, необходимо позаботиться о более серьезном варианте.

    Деревянный каркас, сбитый по необходимым размерам, может выдержать до 100 заливок без заметного снижения качества продукции. Узор на плитку можно наносить с помощью трафарета до того, как смесь затвердеет.

    Формооснастку под более сложные проекты производят методом литья стеклопластика. Но она подойдёт только в том случае, если распалубка продукции будет производиться немедленно. По своим техпараметрам стеклопластик недолговечный. При этом следует помнить, что заказывать формы для декоративного бетона лучше у профессионалов, по причине высоких требований к прочности и структуре материала декоративных изделий.

    Технологии изготовления

    Широко используются в строительной сфере фундаментные и стеновые блоки, бордюрный камень, тротуарная плитка, а также малые архитектурные формы из бетона. Выпуск скамеек, фонтанов, скульптур и разнообразных ваз производится в промышленных масштабах. Все эти творения произведены методом вибролитья или вибропрессования.

    Вибролитьё – заключается в том, что жёсткая смесь заполняется в требуемые формы и после того, как будет обработана с помощью вибростола, и выдерживается в ней необходимое время. Чаще всего данный метод используется при изготовлении тротуарной плитки и других малогабаритных материалов в частном порядке. Промышленного он применяется очень редко в связи с большим объёмом использования ручного труда. Человеческий фактор существенно влияет на качество товара и увеличивает его себестоимость.

    Вибропрессование – отличается от вибролитья тем, что в процессе участвует полусухая смесь под действием вибрации и давления. Широко используется в промышленных целях. Характеризуется пониженным содержанием в готовой продукции состава водоцементной смеси и правильностью поверхностей деталей.

    В каждой из вышеизложенных технологий производства внешний вид готовой продукции зависит от того какая форма для заливки бетона была использована.

    Источники: http://moifundament.ru/rastvor/formy-dlya-betona-svoimi-rukami.html, http://tolkobeton.ru/raznoe/formy-dlya-betona.html, http://hardstones.ru/formy-dlya-zalivki-betona.html

    Полимерный бетон своими руками

    0

    Полимербетон

    Инновационные технологии с каждым днем радуют нас все больше. Новые разработки коснулись также строительной отрасли. В частности, создание новых строительных материалов, среди которых широким спросом пользуется полимерный бетон. Он представляет собой смесь, состав которой состоит из различных полимерных веществ, а не из давно привычных для нас цемента или силиката. Данный материал имеет массу положительных свойств, благодаря которым он превосходит обычные строительные смеси.

    Полимерный бетон своими руками

    Полимерный бетон: характеристики

    Благодаря огромному количеству своих положительных свойств цементно-полимерная смесь оправданно заслуживает уважение среди строителей. Используя сей материал, любой специалист оценит его прочность и долговечность. Полимерный бетон не поддается влаге, не деформируется, прекрасно реагирует на перепады температур и непогоду. Быстро застывает, отлично сцепляется с любой поверхностью. У такого материала наблюдается высокая устойчивость к растяжению, хорошая воздухопроходимость. На него не действуют никакие химические реакции.

    Но самое главное из всех свойств полимербетона — то, что он экологически чист, не загрязняет окружающую среду и никак не вредит человеческому здоровью. Полимерную смесь разрешено использовать даже при постройке общепитов, различных продуктовых торговых точек, а также других зданий пищевой промышленности.

    Плюсы и минусы

    Полимерный бетон своими руками Огромное количество положительных свойств превозносит цементно-полимерную строительную смесь над обычными бетонами. За счет быстрого застывания с полимерным бетоном уже через несколько дней можно производить первые работы, чего не скажешь про обычный материал. Бетон нового образца намного выносливее, прочнее. Для полного затвердения ему достаточно одной недели, а не месяца, как для обыкновенного цемента.

    Среди положительных свойств полимерной смеси — безотходное производство. Раньше все сельскохозяйственные, а также строительные отходы попросту выбрасывались, или зарывались в землю, тем самым загрязняя нашу природу. Сейчас переработанный материал используют для изготовления полимербетона. Применение такой технологии не только решает проблему утилизации отходов, но и защищает от загрязнения окружающий мир.

    У данного строительного материала, к сожалению, имеются и недостатки. Среди отрицательных свойств можно выделить вхождение в состав искусственных материалов. Второй негативный момент заключается в дорогой стоимости некоторых добавок, необходимых для приготовления полимерного бетона. За счет этого вырастает цена уже готового продукта.

    Применение

    Полимерный бетон благодаря наличию многих положительных свойств имеет довольно обширный круг применения. Его используют в ландшафтном дизайне, выкладывая дорожки и террасы. Подобной смесью отделывают стены, как с наружной, так и с внешней стороны, оформляют бордюры. лестницы, заборы, бассейны. цоколи. Такой материал запросто поддается ручной работе. Из него получаются разные формы, фигуры, элементы декора. Прелесть его еще в том, что он легко окрашивается после высыхания.

    Применение подобной строительной смеси подходит для заливки полов. Полимербетонные полы послужат прекрасной защитой от влаги. Полимербетонные полы сохранят тепло в вашем доме.

    Полимерный бетон своими руками Учитывая технические характеристики и состав, бетон нового поколения делят на:

    • Полимерцементный. Данный вид бетона обладает прекрасной прочностью. Подобный материал используется при постройке аэродромов, отделке плит и кирпича.
    • Пластобетон. Он проявляет свойство превосходной устойчивости к кислотно-щелочным реакциям и температурному дисбалансу.
    • Бетонополимер. Эта строительная смесь отличается от других тем, что уже готовый, застывший блок пропитывается мономерами.

    Данные вещества, заполняя собой отверстия и дефекты материала, обеспечивают ему долговечность и устойчивость к минусовой температуре.

    Также в зависимости от типа строительных работ специалисты разделяют полимербетон на наполненный и каркасный молекулярный. Первый вид допускает в себе присутствие таких органических материалов, как кварцевый песок, щебень. гравий. Данные материалы осуществляют функцию заполнения пустот в бетоне. Во втором варианте бетон остается с незаполненными пустотами. А соединение между собою частичек бетона осуществляется полимерными веществам.

    Состав полимербетона

    В основе полимерных бетонов лежат полиэфирные смолы, выполняющие функцию вязки. К таким смолам относят:

    • Поливиниловые;
    • Метилметакрилатные;
    • Эпоксидные;
    • Полиуретановые и др.

    Эпоксидные смолы практически не имеют запаха. Они обеспечивают в работе максимальную прочность материалу. Но при этом придают бетону хрупкость.

    Метилметакрилатные, наоборот, резко пахнут. Но запах улетучивается после полимеризирования. Такого рода бетоны схватываются быстро. Но они уязвимы перед химическим воздействием.

    Полимерный бетон своими руками Зольная пыль предает материалу прочность.

    Самыми оптимальными в работе считаются полиуретановые смолы. Кроме того, в смесь полиуретановых бетонов добавляют минеральные заполнители из песка или щебня, а также специальные пластификаторы и затвердители.

    Немалою роль в полимерном бетоне играют зольная пыль, которая предает материалу прочность, а также шлак. Другим не менее важным ингредиентом является жидкое стекло. Применение его в составе полимербетона обеспечивает постройке защиту от сырости и влаги.

    Особенности изготовления

    Приготовление цементно-полимерного бетона — дело простое. Для этого нужно взять бетономешалку, залить специально предназначенную для полимеров воду, потом всыпать немножко цемента. Затем взять равные пропорции шлака и золы, смешать с содержимым бетоносмесителя. Полимерные добавки в бетон кладутся в последнюю очередь. Затем тщательно перемешивается. Приготовление закончилось.

    Цементно-полимерный бетон своими руками

    Технология изготовления настолько легкая, что это можно осуществить в домашних условиях своими руками. Такая идея отлично подойдет для тех, кто надумал сделать, например, полимербетонные полы. Изучив вполне несложную методику и имея все необходимые компоненты, с этим может справится даже начинающий строитель.

    Но стоит отметить, что приготовление полимерного бетона не имеет конкретного рецепта с точными пропорциями. Достичь желаемого вы сможете только методом проб и ошибок. Смешивайте, экспериментируйте. У вас все получится.

    Как сделать геополимерный бетон своими руками?

    Благодаря внедрению современных строительных технологий появляются новые материалы, имеющие уникальные свойства и эксплуатационные характеристики. В процессе изысканий перед строителями ставится задача создания надежных материалов, характеризующихся экологической чистотой. Геополимерный бетон — именно такой строительный материал. Его основа — ингредиенты природного происхождения, об этом говорит приставка «гео».

    Секрет геополимерного материала имеет древнюю историю, берущую корни много столетий назад. В наше время специалисты усовершенствовали рецептуру и разработали технологию, позволившую создать безвредный для окружающих материал, который по ряду параметров может конкурировать с традиционным бетоном.

    Полимерный бетон своими рукамиПолимерный бетон своими руками

    Инновационная бетонная смесь не является чем-то новым – она уже была известна человеку еще в древности: при строительстве пирамид в Египте использовался подобный стройматериал

    Изготовление экологически чистого состава производится промышленным путем, но зная рецептуру и соблюдая технологию, геополимерный бетон своими руками изготовить достаточно просто. Рассмотрим детально, что такое полибетон, уточним состав, изучим свойства материала и рецептуру.

    Полибетон характеризуется низкой, по сравнению с традиционным бетоном, ценой, связанной с применением недорогих и доступных компонентов:

    • мелкодисперсной золы — продукта, вырабатывающегося при работе отопительных пунктов и производственных предприятий. Она применяется в качестве связующего вещества;
    • модификатора, обеспечивающего твердение полимерного массива;
    • кальциевого гидроксида, силиката, или жидкого стекла, используемых для обеспечения рабочих свойств массива;
    • шлаков, являющихся отходами ряда предприятий металлургической сферы.
    • воды, применяемой при смешивании ингредиентов.

    Полимерный бетон своими рукамиПолимерный бетон своими руками

    Одно из самых важных свойств инновационной бетонной смеси – набор максимальной прочности за короткое время: чтобы полностью затвердеть, ей нужна всего неделя

    Базовый состав остается неизменным, однако строители постоянно занимаются улучшением рецептуры, введением новых компонентов, улучшающих эксплуатационные характеристики геополимерного бетона. Не представляет сложности приобрести требуемые компоненты, что позволит легко сделать геополимерный бетон своими руками.

    Особенности и сфера использования

    Структура полимерного бетона близка к природному камню, что позволяет применять полимерный композит в строительной отрасли, а также использовать полимерный раствор для отливки изделий декоративного назначения. Высокие прочностные характеристики позволяют использовать полибетон для архитектурных целей.

    Полимерный композит устойчив к воздействию коррозионных процессов, сохраняет целостность под воздействием природных факторов, не склонен к появлению трещин, не разрушается под воздействием агрессивных жидкостей. Указанные особенности материала значительно расширяют сферу использования.

    Материал позволяет возводить высотные здания, применяется в специальных строительных конструкциях. Благодаря натуральности применяемых ингредиентов, внутри помещения создается благоприятный микроклимат. Особенности структуры позволяют при выполнении строительных работ в два-три раза уменьшать толщину возводимых стен с сохранением комфортной температуры помещения.

    Полимерный бетон своими рукамиПолимерный бетон своими руками

    Как утверждают специалисты, геополимерный бетон – продукт с большим будущим: в отличие от портландцемента его используют при изготовлении облегченных конструкций

    Устойчивость к возгоранию обеспечивает возможность строительства жилых зданий и помещений производственного назначения. Повышенная пластичность, ускоренное твердение полимербетона позволяют изготавливать скульптуры, барельефы, а также архитектурные памятники.

    Достоинства

    Геополимерный композит обладает множеством преимуществ по сравнению с традиционными материалами, благодаря уникальной рецептуре. Материал обладает следующими положительными характеристиками:

    • Сохранением габаритов изделий, контактирующих с раствором, при выполнении строительных работ.
    • Незначительной усадкой, обеспечивающей сокращение строительного цикла за счёт выполнения отделки сразу после возведения стен.
    • Повышенной устойчивостью к воздействию сжимающих усилий, что позволяет возводить объекты увеличенной этажности.
    • Стойкостью к воздействию колебаний температуры с сохранением целостности при глубоком замораживания и многократном оттаивании.
    • Уменьшенной концентрацией выделяемых парниковых газов.

    Полимерный бетон своими рукамиПолимерный бетон своими руками

    Если сравнивать структуру нового стройматериала, то она напоминает таковую натурального камня, благодаря чему имеет более высокие свойства, чем обычный раствор

  • Устойчивостью при контакте с агрессивными жидкостями и химическими веществами.
  • Пожарной безопасностью, позволяющей полимербетону сохранять целостность и структуру при температуре более 900 градусов.
  • Пониженным коэффициентом паропроницаемости, который аналогичен натуральному камню.
  • Возможностью резки и обработки с использованием ручного механизированного инструмента, оснащенного алмазным рабочим органом.
  • Высокой экологичностью, безопасностью для окружающих, связанной с отсутствием в составе токсических веществ.
  • Применение в процессе производства промышленных отходов, что положительно влияет на экологическую ситуацию региона.
  • Ускоренным твердением состава, срок высыхания которого в 2 раза меньше, чем у традиционного бетона.
  • Доступной ценой, позволяющей заказчикам со средним доходом приобретать материал, и осуществлять строительство с применением геополимерного бетона.
  • Возможностью изготовить геополимерный бетон своими руками с применением доступных ингредиентов.
  • Устойчивостью к воздействию коррозионных процессов, постепенно разрушающих обычный железобетон.

    Полимерный бетон своими рукамиПолимерный бетон своими руками

    Если имеются все необходимые составляющие и инструменты, можно и самому приготовить геополимерный бетон

  • Улучшенными теплосберегающими свойствами, позволяющими обеспечить комфортный температурный режим помещения.
  • Небольшой плотностью, облегчающей транспортировку материала и выполнение работ, связанных с кладкой.
  • Комплекс положительных характеристик значительно отличает полибетон от стандартного бетонного раствора.

    Рецептура полибетона постоянно улучшается специалистами в области строительства. Отсутствует стандартная пропорция, зависящая от особенности применяемых компонентов и назначения материала. Однако имеются проверенные рецепты, позволяющие подготовить геополимерный бетон своими руками.

    Применяемые в бытовых условиях ингредиенты не отличаются от промышленных. Они берутся в ограниченных объемах, необходимых для выполнения определённой задачи. Рассмотрим базовую рецептуру, позволяющую приготовить 20 килограмм полибетона.

    Полимерный бетон своими рукамиПолимерный бетон своими руками

    Домашние мастера, которые решили сделать геополимерный бетон своими руками, интересуются в первую очередь точным составом смеси

    Для приготовления смеси потребуется (в килограммах):

    • зола — 6,6;
    • жидкое стекло — 4,0;
    • гидроксид калия — 1,8;
    • шлак — 6,6;
    • вода — 11.

    Указанный рецепт проверен домашними умельцами и положительно зарекомендовал себя для бытовых целей.

    Что необходимо для работы?

    Желая приготовить геополимерный бетон своими руками, подготовьте следующее инструменты, защитные средства и емкости:

    • Тару, предназначенную для подготовки смеси, выделяющей тепло в процессе приготовления.
    • Электрическую дрель, оснащенную специальной насадкой для перемешивания, или шуруповерт.
    • Весы, позволяющие осуществить взвешивание ингредиентов в необходимых объемах.
    • Лопатку из древесины, позволяющую смешивать компоненты.
    • Емкость, необходимую для формования полибетона, соответствующую размерам и конфигурации отливаемого изделия.
    • Средства индивидуальной защиты, позволяющие предохранить слизистую оболочку и кожный покров от щелочной среды.

    Полимерный бетон своими рукамиПолимерный бетон своими руками

    Чтобы изготовить детали нужного размера и формы, можно использовать те же опалубки, что и для обычного портландцемента

    Технологические рекомендации

    В целом, процесс подготовки в бытовых условиях полибетона заключается в тщательном смешивании компонентов до однородной консистенции. Производя изготовление геополимерного бетона, соблюдайте следующие рекомендации:

    • эффективно смешивайте составляющие, исключая образования в виде крупных включений;
    • готовьтесь смесь небольшими порциями, исключительно, перед использованием в объеме, необходимом для непосредственного применения. Это вызвано наличием в составе жидкого стекла, вызывающего ускоренное твердения смеси;
    • выполняйте работы в сухом, прохладном и проветриваемом помещении;
    • снижайте концентрацию жидкого стекла, если состав должен некоторое время храниться;
    • применяйте средства индивидуальной защиты, необходимые для работы с агрессивным калиевым гидроксидом;
    • обеспечьте надежную вентиляцию помещения при смешивании ингредиентов. Она необходима для удаления углекислого газа, который выделяется в результате реакции при подготовке смеси.

    Выполнение технологических требований позволит обеспечить высокие эксплуатационные характеристики геополимерного бетона.

    Подводим итоги

    В материале статьи представлены рекомендации и рецептура, позволяющие изготовить геополимерный бетон своими руками. Освоив технологию и экспериментальным методом определив количество вводимых компонентов, можно самостоятельно освоить процесс производства. Он достаточно кропотливый, но если запастись терпением – все получится!

    Полимерный бетон — новейший материал с улучшенными характеристиками

    Полимерный бетон – одно из самых недавних изобретений, подаренных нам инженерами-технологами. Особенность этого строительного материала состоит в том, что в его состав входят различные полимерные добавки. Типичными компонентами такого бетона являются стирол, полиамидные смолы, винилхлорид, различные латексы и другие вещества.

    Использование примесей позволяет менять структуру и свойства бетонной смеси. улучшать ее технические показатели. Благодаря своей универсальности и простоте получения полимерный бетон применяется в наше время практически повсеместно.

    Выделяют два вида полимерных бетонов, каждый из которых применяется для отдельных видов строительных работ. Первый вариант — наполненный полимерный бетон. В структуре этого материала присутствуют органические соединения, которые заполняют пустоты между наполнителем (щебень, гравий, кварцевый песок).

    Второй вариант — каркасный молекулярный бетон. Пустоты между наполнителями остаются незаполненными, а полимерные материалы нужны для скрепления частиц между собой.

    Полимерный бетон своими руками

    Полимербетон – это бетон, в составе которого минеральное вяжущее в виде цемента и силиката заменяется полностью или отчасти полимерными компонентами. Виды бывают следующие:

    • полимерцментный – полимер, добавленный в бетон, составляет здесь 5-15% от массы цемента (фенолформальдегидные смолы, поливинилацетат, синтетический каучук, акриловые составы). Очень прочные в отношении жидкостей, ударов и применяются для строительства аэродромов, отделки кирпича и бетона, керамической и стеклянной, каменной плиты;
    • пластобетон – в составе смеси вместо цемента используются термореактивные полимеры (эпоксидные, фенолформальдегидные и полиэфирные), главное свойство такого бетона – высокая стойкость к кислотам и щелочам и неустойчивостью к температурам и деформациям. Их используют для покрытия конструкций в защиту от химической агрессии и для ремонта каменных и бетонных элементов;
    • бетонополимер – это бетон, пропитанный после отвердевания мономерами, которые заполняют поры и дефекты бетона, что дает в результате прочность, морозостойкость, износостойкость.

    Плюсы и минусы

    Почему же полимербетон стал достойным конкурентом традиционных строительных материалов? Он быстро отвердевает и становится прочным, как гранит. Временные рамки отвердевания существенно короче аналогичного периода для обычного бетона.

    Свой максимальный предел прочности полимерный компонент дает бетону через неделю после заливки. Обычному бетону для этого требуется около месяца.

    В состав бетона входят отходы сельского хозяйственных и строительных работ. Ранее они никак не перерабатывались и в большинстве случаев просто закапывались в землю. Использование отходов в приготовлении полимерных бетонов решает вопрос переработки и существенно уменьшит негативное влияние на окружающую среду.

    Полимерный бетон своими руками

    Поскольку эти самые отходы распространены практически повсеместно, то для производства полимерного бетона уже сейчас имеется хорошая сырьевая база. Никаких специальных добавок и примесей обычно покупать не требуется. Технология изготовления такого бетона доступна даже для начинающих строителей. В процессе приготовления бетонной смеси каждый сам может экспериментировать с количеством добавок и примесей, но начальный перечень компонентов остается неизменным.

    К недостаткам полимерного бетона можно отнести весомую долю его искусственных компонентов. В составе смеси около 10% веществ искусственного происхождения. Второй недостаток — отсутствие стандартизации по ГОСТу. Нельзя быть уверенным в том, что в продаже имеется именно тот бетон, который нужен. Третий недостаток – высокая стоимость за счет цены добавок (смол и т.д.).

    Одним из самых важных компонентов полимерного бетона является зольная пыль. Это вещество является продуктом сгорания угля. Использование золы в качестве добавки оказывает заполняющее воздействие на свежую бетонную смесь. Эффект заполнения основан на способности мельчайших угольных частиц заполнять собой все пустоты и пористые образования. Чем меньше размеры зольных частиц, тем полнее наблюдается этот эффект. Благодаря такой особенности зольной пыли застывший бетон становится значительно прочнее и крепче обычного.

    Другой важный компонент бетонной смеси – жидкое стекло. Оно обладает отличной клеящей способностью и невысокой стоимостью. Его добавление в полимербетон будет весьма кстати, если готовая конструкция будет находиться на открытом воздухе или подвергаться постоянному воздействию воды.

    Полимерный бетон своими руками

    Технические характеристики полимерного разновидового бетона выше, чем у других стандартных и к тому же, он экологичен – его можно использовать при строительстве зданий в пищевой промышленности. Средние показатели следующие:

    • линейная усадка 0,2-1,5%;
    • пористость – 1-2%;
    • прочность на сжатие – 20-100 Мпа;
    • стойкость к нагреву – 100-180С;
    • мера ползучести – 0,3-0,5 кг/см2;
    • стойкость к старению – 4-6 баллов.

    Такой вид смесей применяется как конструкционный и декоративно-отделочный материал.

    Технология самостоятельного изготовления

    При наличии необходимых знаний и соответствующих материалов можно приготовить полимерный бетон своими руками. Но следует учесть, что определенного рецепта приготовления такого бетона не существует, баланс компонентов определяется исходя из практических экспериментов.

    Сама технология приготовления полимерного бетона достаточно проста. В бетономешалку заливается вода и небольшое количество цемента. Затем в равных количествах добавляется шлак и зольная пыль. Все компоненты тщательно перемешиваются. Далее настает очередь различных полимерных компонентов. Они добавляются к предыдущим ингредиентам, после чего смесь снова нужно перемешать.

    В качестве полимерной добавки подойдет жидкое стекло, клей ПВА, различные водорастворимые смолы. Клей ПВА можно применять в любом количестве, так как это отличный наполнитель, обладающий хорошей вязкостью. Его добавление в бетонный раствор значительно улучшает параметры стойкости готовой конструкции, и уменьшает процент усадки.
    Соотношение между полимерами и вяжущими средствами может составлять от 5:1 до 12:1.

    Применение

    Наиболее рациональным представляется использование полимерных бетонов в качестве декоративных и защитных изделий из бетона или металла. Целиком выполнять ту или иную конструкцию целесообразно лишь в некоторых случаях. Обычно это изготовление электролизных или травильных ванн, трубопроводов или емкостей для агрессивных жидкостей. Изготовление строительных или ограждающих конструкций из этого материала не представляется ни целесообразным, ни экономически выгодным.

    Полимербетон обладает большой сопротивляемостью внешним воздействиям, поэтому его можно устанавливать и без дополнительной арматуры. Но если необходимость в дополнительном запасе прочности все-таки имеется, то для армирования полимерного бетона используются стекловолокно или сталь. Другие элементы, такие, как углеволокно, например, используют значительно реже.

    Полимерный бетон своими руками

    Технические возможности полимерного бетона делают его удобным и недорогим материалом для изготовления строительных декоративных элементов. Для получения различных цветов в готовые растворы добавляют красители, а для придания нужных размеров заливают в специально подготовленные формы. Полученные изделия из полимерного бетона по цвету и фактуре очень похожи на мрамор, но себестоимость таких конструкций значительно ниже.

    Рекомендуем изучить:

    Полимерный бетон своими руками Прозрачный бетон — декоративный материал будущего Полимерный бетон своими руками Бетон М150 — характеристики и состав для приготовления Полимерный бетон своими руками Бетон М200 — состав и пропорции

    Источники: http://kladembeton.ru/vidy/drugie/polimernyj-beton.html, http://pobetony.ru/vidy-betona/geopolimernyj-beton/, http://tehno-beton.ru/beton/vidy/polimernyj.html

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    0

    Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция

    Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Пошаговая инструкция по заливке

    1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

    2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

    3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

    5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

    6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

    7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

    8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

    9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

    Уточнения к инструкции под разные постройки

    Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

    При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

    Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

    Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

    Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Действительно рабочий законный способ экономии.
    Это нужно знать каждому!

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

    • глубина траншеи — от 50 см;
    • ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
    • минимальная ширина основания — 15 см;
    • диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
    • марка бетона — М200.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Рекомендации и основные ошибки

    Несмотря на все инструкции, фундаменты ломаются из-за халатности или незнания правил и экономии на материалах. На строительных форумах вас проконсультируют и распишут технологию пошагово. С необходимыми знаниями, вы сможете сделать ленточный фундамент самостоятельно, но не нарушайте правила, все они основываются на расчетах и опыте. Посмотрим, к чему приводят распространенные ошибки и как их избежать.

    1. Игнорирование грунта.

    Перед постройкой лучше заказать геологическую экспертизу, если вы не можете точно определить тип почвы. Иногда на паре соток сочетаются несколько типов, это вызывает неравномерную осадку дома. На участках с высоким содержанием торфа, сапропеля или ила строить ленточный фундамент нельзя без полной замены грунта под основанием.

    2. Отсутствие песчано-гравийной подушки.

    Этот вариант возможен только на скалистых грунтах. Если залить ленточное основание прямо на суглинок или глинистую землю с высоким УГВ, бетон не выдержит постоянного контакта с водой. Кроме того, идеально выровнять почву сложнее, чем песок, поэтому подушка обеспечивает минимальный дренаж и ровную поверхность.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    3. Слабая или неправильная опалубка.

    Распространенная ошибка тех, кто решился строить ленточный фундамент своими руками. В процессе бетонирования опалубка расширится или сломается, лучше сэкономить деньги и нервы на смеси и возвести ее правильно. Перед тем, как залить конструкцию, проверьте ее прочность. Не допускайте щелей больше 2 мм между досками и установите надежные подпорки.

    Снять непродуманную опалубку сложно, а на бетоне останутся неровности, которые придется грунтовать. Чтобы смесь не прилипала, нужно сделать внутреннюю поверхность опалубки максимально гладкой. Для этого покрывают дерево известковым молоком, гидрофобным раствор или специальной пленкой. Конструкцию скрепляют саморезами.

    4. Отсутствие дренажа.

    Когда вы начинаете строить дом, естественной сток воды больше не работает, на проблемных грунтах с высоким УГВ придется делать искусственный дренаж, иначе однажды подвал заполнится водой. Дом окружают трубами, уложенными в геотекстиль, затем их засыпают песком и керамзитом.

    5. Слабое армирование.

    Арматура в ЖБИ работает на растяжение, если правильно разработать схему, бетон не треснет. Ознакомьтесь с нормами диаметра для каждого вида арматуры и установите ее надежно. Нельзя нагревать стержни, чтобы загнуть их, это ослабляет конструкцию.

    6. Отсутствие изоляции.

    Утепляют пенополистиролом, это снижает оплату за отопление на 10-20 %. Изолируют от влаги пленкой из полиэтилена, рубероидом и другими методами. Места подвода коммуникаций покрывают гидрофобными растворами.

    7. Низкая марка бетона.

    Марка М150 не подходит для строительства ленточного фундамента, а М200 нельзя использовать на слабых грунтах. Заказывать материал лучше у проверенных производителей, так как нередки случаи несоответствия заявленного класса или перебор воды в смеси. Во время работ сделайте образец в деревянном ящике 10-15 кв. см, так, если вам продали не ту марку, вы сможете это доказать.

    8. Нарушение условий твердения бетона.

    Оптимальная среднесуточная температура набора прочности — +15-20 °C. Если она выше, смесь высохнет, поэтому поверхность постоянно увлажняют. Когда работа ведется при температуре ниже +10, процесс твердения замедляется, а в 0 градусов — останавливается. Чтобы бетон набрал прочность зимой, используют специальные соли или утепляют опалубку.

    Если вы думаете, как залить фундамент бетоном без опыта, сначала обратитесь к профессионалам или почитайте литературу по теме. Эта статья дает только общие рекомендации и ставит вопросы, которые вам придется прояснить. Начинать опыты лучше с небольших конструкций, а фундамент дома доверьте профессиональным строителям. Все отступления от правил нужно обосновать, а если объяснений решений нет, придерживайтесь пошаговой инструкции.

    Как установить ленточный фундамент своими руками

    Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

    Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

    Виды ленточного фундамента

    • Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
    • Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

    Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

    Подготовительные работы: изучение грунта и разметка

    Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

    Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

    Как добиться ровной разметки:

    • Установить ось будущего строения;
    • Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
    • Угольником отметить последний четвертый угол;
    • Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
    • Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

    Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

    Основные работы

    Песчаная подушка

    В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

    Опалубку нельзя оставлять зимой незалитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Гидроизоляция

    Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Армирование

    Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

    Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Вентиляция и коммуникации

    Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно

    Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

    Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

    Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

    Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Как правильно выбрать бетон

    Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

    Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

    Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Нужно ли утеплять фундамент

    Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

    Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

    1. С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
    2. С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
    3. После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

    Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

    Мастера компании “МариСруб ” рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, проведут исследование грунта на земельном участке, надежно и оперативно выполнят монтаж любого типа фундамента!

    Домой » Строительство дома » Фундамент » Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома

    Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно. сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.

    Конструкция и разновидности ленточных фундаментов

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

    Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

    При этом учитываются следующие параметры:

    • предполагаемые нагрузки на будущее основание;
    • характеристики почвы на строительной площадке;
    • уровень залегания грунтовых вод;
    • глубина промерзания.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

    Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

    Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

    При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.

    Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

    Этапы возведения ленточного фундамента

    Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

    • разметка рабочей площадки;
    • земляные работы;
    • конструирование опалубки;
    • армирование;
    • заливка бетона.

    Разметка участка и рытье траншеи

    Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

    Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

    После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Все о экструдированном пенополистироле

    При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

    Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

    После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

    Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

    Опалубка для ленточного фундамента

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

    Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

    Армирование и заливка бетона

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

    Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

    Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания.
    После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

    Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

    Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка. на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

    Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

    1. Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
    2. Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
    3. Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
    4. Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

    Пошаговая инструкция ленточного фундамента

    Чем утеплять дом? Характеристики пенополиуретана

    От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.

    Перед началом работ советуем посмотреть видео «Как сделать ленточный фундамент своими руками»:

    Источники: http://stroitel-list.ru/fundament/kak-samomu-sdelat-lentochnyj-fundament-foto-instrukciya.html, http://blog.marisrub.ru/building/lentochniy-fundament-svoimi-rukami/, http://zg-dom.ru/stroitelstvo-doma/fundament/kak-sdelat-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-shema-lentochnogo-osnovaniya-dlya-chastnogo-doma.html

    Как сделать отливы на фундамент

    0

    Цокольные отливы для фундамента дома

    Отливы представляют собой горизонтальные полосы, размещаемые на внешней стороне цоколя и фундамента и защищающие их от влаги и деформации. Помимо декоративной роли они увеличивают долговечность конструкций и предотвращают риск незапланированного ремонта. Отливы устанавливаются после облицовки цокольной части, но до начала фасадных работ, их не рекомендуют крепить поверх декоративной отделки. Данные конструкции включают элементы, облегчающие монтаж и гарантирующие максимальную герметичность соединений. Это доступный стройматериал, купить отливы для цоколя фундамента можно в любом магазине с учетом требуемого размера и расцветки. Но в случае необходимости, их самостоятельно вырезают из листа металла или отливают из высокопрочного бетона.

    Как сделать отливы на фундамент

    Ассортимент готовой продукции

    Материалом для изготовления служит сталь, пластик, алюминий, медь и бетон. У каждой разновидности есть свои достоинства и недостатки. В частности:

    1. Стальные отливы ценятся за доступность, практичность, возможность выбора нужных размеров, температурную выдержку и атмосфероустойчивость. Последнее характерно для обработанных полимерами изделий.

    2. Пластиковые имеют низкую стоимость при достаточной прочности и долговечности. Современные технологии позволяют создать конструкции, не только удобные в монтаже (их легко крепить самому), но и неподверженные ультрафиолету и разложению.

    3. Алюминиевые отличаются легким весом, повышенной стойкостью к отрицательным температурам и влажности. Минус — более высокая, в сравнении со сталью, цена.

    4. Медные изделия считаются самыми качественными и износостойкими, что соответственно отражается на их стоимости.

    5. Бетонные выдерживают значительные нагрузки и надежно защищают строение от осадков и деформаций. Но эта разновидность является самой сложной в монтаже, в том числе из-за веса. Ее разрешают крепить только на цоколь с высокой несущей способностью, для изготовления используют марки бетона, не ниже М400, с сульфатными добавками, исключающими воздействие солей в осадках на здание.

    Форма и размеры отличаются функциональностью, для обеспечения надежной фиксации к стене, они оснащены специальным отгибом. Ширина полки зависит от габаритов фундамента, она подбирается на 50 мм больше, для предотвращения попадания влаги внутрь. Также отливы имеют фронтальный отгиб для перенаправления стекающей воды вниз. Готовая продукция отличается богатой цветовой гаммой, подобрать подходящий вариант просто. Гораздо труднее найти изделия, повторяющие повороты или совпадающие с фундаментом сложной конфигурации, обычно угловые или радиальные виды заказывают заранее или изготавливают самостоятельно.

    Как сделать отливы на фундамент

    Изделия, выполненные своими руками

    В данном случае конструкции вырезаются из листа металла, с учетом требуемых размеров, либо их получают путем заливки бетона в формы с последующим вибропрессованием. Первый вариант является более экономным, хотя и слегка уступает по качеству готовым отливам для цоколя с полимерным покрытием.

    Заготовки размечаются на листе, аккуратно вырезаются ножницами по металлу, места стыков и отводов воды загибаются под нужным углом. Для изготовления бетонных изделий обязательны специальные навыки и оборудование, процесс отличается трудоемкостью и не всегда целесообразен в индивидуальном строительстве.

    Как сделать отливы на фундамент

    Что учитывается при выборе

    Основным ориентиром служит материал фундамента, особенно для зданий, возводимых по проекту (в этом случае используются четко указанные отливы, по нормам безопасности менять их нельзя). Для цоколя деревянного дома рекомендуется купить стальные или медные пластины, для бетонных оснований подходят любые. Оттенок подбирают в тон основной облицовки фасада или по принципу контраста.

    При выборе размера учитывается ширина цоколя — изделие должно быть на 4–5 см шире. Важную роль играет вес, в частности — отливы из камня не устанавливают поверх конструкций, не предназначенных для сильных нагрузок (например, облицованные пенополистиролом). Они чаще используются в качестве оконных горизонтальных откосов или для защиты широких заборов.

    Как сделать отливы на фундамент

    Как сделать отливы на фундамент

    Действительно рабочий законный способ экономии.
    Это нужно знать каждому!

    Пошаговая технология монтажа

    Данный этап строительных работ рекомендуется провести сразу после отделки фундамента или его утепления и ремонта. Для установки на цоколь своими руками потребуются такие инструменты:

    • строительный уровень;
    • ножницы по металлу;
    • мастерок;
    • дрель (для кирпичных стен — перфоратор);
    • отбивочный шнур;
    • молоток и резиновая киянка.

    Основные этапы монтажа:

    1. Проверка горизонтальности цоколя, поиск отклонений и дефектов.
    2. Устранение неровностей и перепадов, замазывание трещин в случае необходимости.
    3. Обмазывание цоколя из искусственного камня герметиком.
    4. Окончательное выравнивание по шнуру или проведение линии мелом.
    5. Создание откосов под углом не менее 15°, путем набрасывания бетонного раствора.
    6. Установка направляющих (через несколько суток после высыхания) и разметка будущих отверстий. Если фасад облицовываться не будет, то крепить отливы разрешается непосредственно на стену.
    7. Размещение и фиксация изделий. При крепеже цокольных отливов на стену, используются дюбеля-гвозди, для направляющих — саморезы. Минимальный нахлест составляет 30 мм, места стыков промазываются герметиком.
    8. Вырезание углов (или монтаж радиальных откосов). Данный участок особенно подвержен механическим нагрузкам, к нему стекает влага, поэтому он нуждается в тщательной промазке герметиком.
    9. Крепление широких отливов к цоколю кронштейнами. Проводится с целью надежной фиксации и исключения деформирования под воздействием ветра.

    Для откосов приготавливается цементно-песочный раствор в пропорциях 1:3, вода добавляется в малых долях, он не должен стекать с мастерка. Отливы никогда не размещаются на непросохших участках, следует дождаться застывания состава. Допускается использовать строительную пену, но бетонные откосы служат дольше. Важно обеспечить одинаковый уклон и надежную фиксацию изделий по всему периметру здания.

    Нюансы и рекомендации

    1. Для промазывания стыков и углов выбирается не обычный, а морозостойкий герметик. Для устранения трещин на цоколе хорошо подходит фасадная штукатурка.

    2. Внешние и внутренние углы вырезаются из цельной планки (а не собираются из остатков), это учитывается при расчете материала.

    3. Максимальная ширина отлива для цоколя составляет 50 см.

    4. При вырезании углового участка нельзя стучать по покрытой полимером полосе, ее защищают резиной или войлоком. Это же актуально при самостоятельном изготовлении отливов.

    5. Нельзя крепить изделия на фундамент без предварительной разметки, это приводит к возникновению перекосов. Также всячески избегают пережимов при закрутке.

    6. Любые щели между отливом и цоколем запениваются, допускается прокладка тонких пенопластовых пластин.

    7. При строительстве деревянного дома основание нуждается в надежной гидроизоляции, рекомендуется купить покрытые полимерами или медные заготовки. В эстетических целях допускается использование изделий из влагостойких пород древесины, но следует помнить, что их срок эксплуатации ограничен.

    Как сделать отливы для цоколя фундамента

    Цоколь – надземная часть фундамента. Он присутствует во всех зданиях независимо от наличия или отсутствия подвала. Задача цоколя – приподнять отметку чистого пола и защитить помещения нижнего этажа от холода.

    Однако и сам он нуждается в защите. Чаще всего ширина цоколя превышает ширину стены, которая опирается на него. В результате образуется ступенька, доступная воздействию осадков.

    Это приводит к постепенному разрушению несущей конструкции. Для предотвращения опасного явления рекомендуется устанавливать отливы для цоколя фундамента.

    Виды отливов

    Как сделать отливы на фундаментВ зависимости от материала изготовления отливы делятся на следующие группы:

    • бетонные: представляют собой монолитное изделие, долговечное и прочное. Монтируется в процессе строительства. Выпускаются три типоразмера: 390х270 мм, 390х350 мм и 500х180 мм;
    • керамические: характеризуются неограниченным сроком службы. Как и бетонные, устанавливаются на стадии строительства. Кроме защитных функций, могут выполнять и декоративные — для кирпичных зданий. Стандартные размеры – 150х120х15 мм и 150х245х15 мм;
    • стальные: изготавливаются из антикоррозионной или оцинкованной стали. Благодаря разнообразию цветов защитного покрытия, прочности и небольшому весу, данный вид отливов прочно занял лидирующую позицию. Относительно дешевы и просты в установке. Стандартная длина металлического отлива составляет 2 метра;
    • полиуретановые: выдерживают широкий диапазон температур, не подвергаются гниению. Устанавливаются в процессе обшивки фасадов сайдингом;
    • пластиковые: применяются в случае облицовки здания пластиковыми панелями или сайдингом. Проигрывают металлу по прочности, так как не очень хорошо переносят ударные нагрузки. При бережном отношении могут служить несколько десятилетий.

    Как сделать отливы на фундамент

    Пластиковые отливы для цоколя фундамента – самые дешевые из всех существующих: 1 погонный метр стоит примерно 50 рублей. Для сравнения: стоимость одного бетонного отлива длиной 500 мм составляет 60-70 рублей.

    Конструктивные особенности

    Как сделать отливы на фундаментБетонные и керамические отливы имеют простую Г-образную форму. Геометрия пластиковых и металлических – более сложная, поскольку они устанавливаются на построенное здание.

    Читайте также: Какой кирпич лучше для цоколя фундамента

    [alert-notПо длинным сторонам элемента сформованы разнонаправленные полочки: одна из них предназначена для крепления отлива к стене, другая – для отвода влаги на отмостку здания.

    Для обеспечения надежной защиты цоколя отлив должен повторять его проекцию.

    При наличии закруглений, ниш и прочих сложных архитектурных «излишеств» отливы изготавливаются по индивидуальному заказу.

    Схема монтажа

    Как сделать отливы на фундаментОтливы устанавливаются на место перед облицовкой фасадов. Если предусматривается вентилируемая фасадная система, козырек крепится к каркасу (его стойкам).

    Под кирпичную облицовку верхний отгиб отлива не прячется: он крепится непосредственно к кирпичу (какой кирпич лучше для цоколя фундамента ). Все стыки тщательно герметизируются морозо-влагостойким герметиком.

    На углах цоколя фундамента отливы оформляются следующим образом:

    • взять два отлива смежных стен;
    • край одного из них обрезать под углом 45°;
    • второй отлив обрезается так же, но с припуском в 1-2 см по всему контуру поперечного сечения;
    • сначала устанавливается планка с припуском;
    • установленные козырьки соединяют посредством заклепок (припуск скрыт внутри соединения).

    Как сделать отливы на фундамент

    В продаже есть и готовые угловые элементы отливов, так что можно не утруждать себя подгонкой козырьков.

    А если у цоколя здания углы фигурные, то лучше заказать доборные элементы по индивидуальному чертежу.

    Ниже наши статьи, которые могут Вам пригодится:

    Видео о монтаже отливов на цоколь фундамента своими руками.

    Как сделать отливы для цоколя фундамента

    Правильно выбранные и установленные отливы для цоколя фундамента надежно защитят основу строения от влаги, обеспечив ее отвод. Если жидкость не отвести от основания дома – она станет благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры, возникнет опасность вымывания из строительного раствора связывающих компонентов, что неизбежно ведет к снижению надежности и долговечности сооружения.

    Опасно также промерзание впитавшего воду материала – образуются трещины, происходит интенсивное разрушение.

    Конструкция и виды отливов

    Отлив для фундамента имеет достаточно простую конструкцию: основная плоскость дополнена двумя загибами – один для плотного прилегания к плоскости цоколя, второй для придания направленности отводимому потоку воды. За исключением незначительных нюансов конструкция всех видов изделий одинакова.

    Как сделать отливы на фундамент Пример схемы расположения цокольного отлива.

    Отливы для фундамента могут иметь различную ширину. Как правило, более узкий отвод (от 50 мм) устанавливается на домах с так называемым нависающим цоколем, периметр которого несколько больше, чем у фундамента. Широкие водоотливы (до 400 мм) требуются, когда вертикальные наружные поверхности цоколя и фундамента лежат в одной плоскости.

    Вопрос выбора изделий сводится к оценке эксплуатационных качеств материала.

    Источники: http://stroitel-list.ru/fundament/cokolnye-otlivy-dlya-fundamenta-doma.html, http://ks5.ru/fundament/tsokol/otlivy.html, http://rfund.ru/zashita/otlivy-dlja-cokolja-fundamenta.html

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    0

    Фундамент из стеклопластиковой арматуры: правила армирования

    Стеклопластиковая арматура, которая используется для укрепления фундамента, относится к категории новых строительных материалов, превосходящих прежние по многим характеристикам. Большинство потребителей еще не знают, можно ли применять ее для армирования стен из газобетона, или для укрепления фундамента. Данная статья даст ответы на эти, а также многие другие вопросы.

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    Применение стеклопластиковой арматуры в плитном фундаменте

    Что собой представляет стеклопластиковая арматура

    Арматура, для производства которой используют стеклопластиковые материалы, была разработана достаточно давно, еще в 1960-х годах. Однако из-за высокой стоимости применяли ее только в условиях сурового климата, где обычные арматурные конструкции из стали, подверженные коррозии, не могли прослужить долго. Арматурой, которая изготавливалась из стеклопластиковых материалов, укрепляли преимущественно опоры мостов и другие, не менее ответственные конструкции, эксплуатируемые в достаточно суровых климатических условиях.

    Со временем развитие химпрома поспособствовало значительному снижению стоимости стеклопластиковой арматуры. Это сделало ее доступным материалом, хорошо проявляющим себя в строительных конструкциях различного назначения. Активное использование арматуры данного типа привело к тому, что в 2012 году специалисты разработали и утвердили ГОСТ 31938-2012, положениями которого оговариваются не только требования к производству данного материала, но и методы его испытания.

    Ознакомиться с требованиями ГОСТ к полимерной арматуре можно, скачав документ в формате pdf по ссылке ниже.

    ГОСТ 31938-2012 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия
    Скачать

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    Поверхность стеклопластиковой арматуры может быть рифленой, гладкой или с посыпкой

    В соответствии с государственным стандартом, арматура стеклопластикового типа производится в диапазоне диаметров 4–32 мм. Однако наиболее распространенными для изделий данного типа являются диаметры 6,8 и 10 мм. Заказчику такая стеклопластиковая арматурная продукция поставляется в бухтах.

    В указанном стандарте, кроме требований к диаметру и другим геометрическим параметрам стеклопластиковой арматуры, указано, каким должно быть состояние ее наружной поверхности. Так, на поверхности арматуры не должно быть сколов, расслаиваний, а также вмятин и прочих дефектов.

    Основные характеристики и главный недостаток

    По виду используемого непрерывного армирующего наполнителя композитные изделия подразделяются на следующие категории:

    • АСК – стеклокомпозитные;
    • АУК – углекомпозитные;
    • АКК – комбинированные;
    • другие.

    При необходимости использовать стеклопластиковую арматуру для укрепления фундамента дома следует принимать во внимание следующие ее характеристики. Верхний предел температуры при эксплуатации

    Нижняя планка данного параметра для арматурных изделий стеклокомпозитного типа начинается с отметки в 60 градусов Цельсия.

    Предел прочности при растяжении

    Этот параметр характеризуется отношением прикладываемой силы к площади сечения изделия. Для АСК он должен составлять 800 МПа и более, для АУК – не менее 1400 МПа.

    Модуль упругости при растяжении

    По данному показателю арматура категории АУК превосходит АСК более чем в 2,5 раза.

    Предел прочности при сжатии

    Данный показатель для стеклопластиковой арматуры всех категорий должен превышать 300 МПа.

    Предел прочности при поперечном срезе

    Для АСК этот параметр должен составлять более 150 МПа, для АУК – 350 МПа и более.

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    Преимущества стеклопластиковой арматуры

    Арматура из полимерных материалов имеет значительный недостаток: у нее очень низкая прочность на излом. Из-за данного недостатка область использования данной арматуры ограничена. Производители подобной продукции обязательно указывают сферу ее применения, и, если потребитель выходит за указанные рамки, он делает это на свой страх и риск.

    Применение арматуры данного типа обоснованно лишь в тех случаях, когда к теплопроводности, коррозионной устойчивости и диэлектрическим характеристикам армирующих конструкций предъявляются повышенные требования.

    Сравнение с арматурой из металла

    Арматура стеклопластикового типа, если сравнивать ее с металлической, обладает следующими преимуществами.

    1. Арматурные изделия данного типа отличаются высокой коррозионной устойчивостью: им не страшна как кислотная, так и щелочная среда.
    2. Стеклопластиковую арматуру изготавливают из полимерных материалов, поэтому от металлических изделий ее отличает очень низкая теплопроводность. Благодаря этому при ее использовании для армирования фундаментов и других строительных конструкций не возникает мостиков холода, что особенно важно для наших климатических условий.
    3. Данная арматура, изготовленная из диэлектрика, не проводит электрический ток, а также не формирует радиопомех.
    4. Удельный вес стеклопластиковой арматуры в 8–10 раз меньше, если сравнивать ее с аналогами из металла.
    5. Стоимость металлических и стеклопластиковых изделий для армирования строительных конструкций практически одинаковая, но использовать арматуру из стеклопластика значительно удобнее.
    6. По такому показателю, как прочность на растяжение, который у аналогичных стальных изделий составляет 400 МПа, арматура из стеклопластика превосходит металлические прутки в два-три раза.
    7. Стеклопластиковую арматуру выпускают прутками длиной 100–150 метров, что дает возможность монтировать армирующие конструкции практически без швов. Специалисты знают, что именно места стыков металлической арматуры являются наиболее слабыми местами усиливающих каркасов. При укреплении фундаментов и других строительных конструкций при помощи изделий из стеклопластика такие слабые места в армирующем каркасе отсутствуют.
    8. Преимущество применения стеклопластиковой арматуры состоит и в том, что потребитель может приобрести ровно столько продукции, сколько ему необходимо, не оплачивая непредвиденные отходы.
    9. Для монтажа и укладки арматурного каркаса, который изготовлен из стеклопластиковых элементов, нет необходимости в использовании сварочного аппарата и другого специализированного оборудования.
    10. Стеклопластиковую арматуру значительно удобнее транспортировать, так как она может поставляться заказчику как в прутках, так и в бухтах, которые без труда помещаются даже в багажник легкового автомобиля.
    11. При армировании с помощью стеклопластика фундаментов и других бетонных конструкций в последних не возникают трещины, что объясняется тем, что стеклопластик и бетон имеют близкие по своим значениям коэффициенты теплового расширения.

    Сферы применения

    Арматура, изготовленная из стеклопластика, применяется как в жилищном, так и в промышленном строительстве. Популярность данного материала, используемого для армирования фундаментов и других бетонных конструкций, в последнее время набирает все большие обороты.

    Учитывая вышеперечисленные преимущества стеклопластиковой арматуры, можно сделать выводы о том, где лучше использовать этот инновационный материал, а где можно прибегнуть к наиболее традиционным и проверенным временем вариантам. Например, очень распространенными сферами использования арматуры, изготовленной из стеклопластика, является берегоукрепление, а также армирование дорожного покрытия на тех участках, где на него воздействуют агрессивные факторы внешней среды.

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    Арматура из стеклопластика часто используется при строительстве мостов и эстакад

    В коттеджном строительстве арматура, изготовленная из стеклопластика, также находит широкое применение. В частности, подобные изделия используют для армирования:

    • бетонных конструкций, выступающих в роли ограждения (следует иметь в виду, что нельзя использовать стеклопластиковые изделия для армирования несущих конструкций и перекрытий);
    • ленточных и других типов фундаментов;
    • кладки, выполняемой из газобетонных и пенобетонных блоков.

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    Композитная арматура применяется и при возведении стен по технологии несъёмной опалубки

    Многие специалисты сходятся во мнении о том, что при использовании стеклопластиковой арматуры для укладки газо- и пенобетонных блоков лучше производить армирование углов при помощи стальных изделий. При таком комбинированном армировании строительные конструкции будут иметь более высокую прочность, устойчивость и надежность.

    Укрепление фундаментных конструкций

    При использовании для армирования ленточных и других типов фундаментов стеклопластика применяются прутки диаметром 8 мм, что равнозначно применению 12-миллиметровой стальной арматуры.

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    Расчеты замены стальной арматуры на стеклопластиковую

    Выполнить процедуру такого армирования несложно и своими руками, если придерживаться следующего алгоритма.

    • При монтаже опалубки рекомендуется обернуть ее элементы пергаментом, что позволит использовать их повторно.
    • На внутренней части элементов опалубки, используя горизонтальный уровень, отмечают линию, до которой будет выполняться заливка бетонного раствора. Такая процедура позволит более равномерно распределить бетонный раствор по всему внутреннему объему будущего ленточного или любого другого фундамента.
    • Элементы арматуры, при помощи которой вы будете укреплять свой фундамент, должны быть покрыты слоем раствора толщиной не меньше 5 см. Для того чтобы выдержать такое расстояние, можно использовать обычные кирпичи, которые укладываются на дно будущего фундамента.
    • На кирпичах, уложенных на дно будущего фундамента, размещают два ряда арматуры. При этом желательно, чтобы использовались цельные прутья, без стыков. Измерив длину сторон заливаемого фундамента, вы сможете легко определить, какой длины пруток вам необходимо будет отмотать и отрезать от общей бухты.
    • После укладки продольных прутков арматуры необходимо прикрепить к ним поперечные перемычки, которые фиксируются при помощи пластиковых хомутов.
    • Затем надо изготовить верхний уровень арматурного каркаса, который должен быть идентичен нижнему. Оба уровня такого каркаса, размеры ячеек которых должны составлять приблизительно 150 мм, соединяются при помощи вертикальных перемычек.
    • После изготовления арматурного каркаса приступают к заливке бетонного раствора. Какая для этого будет использована бетонная смесь, решать вам, но предпочтение чаще всего отдается раствору марки М400.

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    Армирование пояса фундамента стеклопластиковой арматурой

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    Для быстрой и непрерывной заливки фундамента лучше воспользоваться услугами миксера

    Посчитать, какой объем раствора вам потребуется для заливки фундамента, несложно: для этого необходимо рассчитать периметр будущего фундамента, а затем умножить полученный результат на его ширину и глубину. Выполняя заливку бетонного раствора своими руками, важно не забывать о том, что его надо периодически утрамбовывать, чтобы в массе фундамента не образовывалось воздушных пузырей.

    На окончательное затвердевание залитого бетонного раствора потребуется 2–3 недели. В этот период залитый фундамент необходимо закрывать пленкой от дождя, а в случае, если на улице будет стоять жаркая погода, периодически смачивать его поверхность водой.

    Арматура, изготовленная из стеклопластика, – это относительно новый материал на отечественном строительном рынке, еще не прошедший проверку временем. Поэтому, используя такой материал для армирования бетонных конструкций, вы должны понимать меру ответственности за свой выбор.

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    • О фундаменте
      • Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте Выбор фундамента
      • Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте Подготовка
      • Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте Изготовление
      • Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте Обработка
      • Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте Восстановление
    • Типы
      • Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте Свайный
      • Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте Плитный
      • Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте Ленточный
      • Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте Столбчатый
      • Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте Блочный
    • Для сооружений
      • Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте Частный дом
      • Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте Баня
      • Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте Хоз.постройки
      • Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте Забор
    • Заказ фундамента

    Главная — Ленточный — Стеклопластиковая арматура для фундамента: особенности технологии

    Стеклопластиковая арматура для фундамента: особенности технологии

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    На сегодняшний день очень распространено использование новейших технологий при строительстве домов и промышленных сооружений. Использование сейчас старых технологий практически нигде не реализуется. Постоянный спрос на все более новые и передовые технологии оставили отпечаток и при закладке каркаса дома, где понадобилась новая стеклопластиковая арматура для фундамента.

    Всевозможные разновидности фундамента позволяют сделать его максимально прочным и долговечным. Эксплуатация армирования фундамента стеклопластиковой арматурой показало положительные результаты и отзывы, как строителей, так и покупателей. Такая композитная продукция имеет ряд преимуществ по отношению к другим:

    1. Использование композиции при полном погружении в воду
    2. Влагоустойчива полностью
    3. Выдерживает перепады и очень высокие температуры
    4. Не боится воздействия химических веществ

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    Строение фундамента с использованием арматуры

    Фундамент основная и, пожалуй, самая главная часть любого сооружения. Неправильная его укладка может привести к недолговечности основания и полной деформации дома. Использование арматуры зачастую необходимо для поддержания и увеличения крепости самого фундамента. Такая стеклопластиковая арматура для фундамента скрепляется между собой в один каркас, который потом будет залит бетонной смесью для получения единой монолитной плиты.

    Чтобы получить качественный каркас, стоит подумать о приобретении специального инструмента, который позволит быстро справиться с выгибанием арматуры и ее стержней без потери качества.

    На данный момент существует различные варианты заливки:

    Для возведения жилых построек чаще всего используют ленточную или монолитную разновидность. Для создания такого рода фундамента необходимо использование арматуры для изготовления каркаса.

    Многообразие такого рода строительного ассортимента от обычной классики до новшеств технологического прогресса, просто завораживает взгляд и вводит в тупик практически любого покупателя. Многие даже не знают половины этих материалов, хотя они более удобны и практичны, чем классические старики стройматериалов.

    Одним из новых внедрений стало появление на рынке стеклопластиковой арматуры. Не многие знают, что из себя представляет стеклопластиковая арматура и не используют ее в той мере, на которую она того заслуживает. Она представляет собой стержни диаметром от 4-20 мм и любой по необходимости строительной длины.

    Используется зачастую при строительстве гражданских, дорожных и бетонных конструкций с преднапряженным и напряженным армированием основания, вместо обычной классической арматуры. Такая арматура — практически вечный материал, которому не страшны никакие воздействия и резкие скачки температур. Она выдерживает огромные нагрузки и очень маневренная, что позволяет использовать ее в самых тяжелых постройках. Подбор необходимой длины существенно облегчает монтировку и увеличивает прочность конструкции, в сравнении с соединительными характеристиками других арматур, которые монтируются креплением друг к другу.

    К преимуществам можно отнести:

    • Большая прочность материала
    • Не подвержена коррозии
    • Кислостойкая арматура
    • Является диамагнитной с диэлектрическими свойствами
    • Может использоваться при строении больницы, аэропорта, радиолокационной станции
    • Радиопрозрачная
    • Не утрачивает своих функций при перепадах температур
    • Более чем в 5 раз легче обычной арматуры

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    Обыкновенная металлическая арматура

  • Возможность покупки любой длины
  • Долговечность
  • Значительное сокращение затрат на разгрузку/погрузку материала
  • Технология постройки

    Для постройки ленточного фундамента используются точные расчеты и конкретный план действий. Для начала выкапывают траншею в длину от 30-80 см. Ее габариты рассчитывают от необходимых данных о замерах, массы и площади будущей конструкции.

    Потом в зависимости от типа земли, условий и габаритной массы высчитывается закладочная глубина. Обычное стандартное заглубление составляет от 60-80 см, но при индивидуальных подсчетах глубина ленточного фундамента может быть абсолютно иной.

    Создается своеобразная прослойка-подушка с добавлением гравия, которая будет улучшать укладку. Ее необходимо очень сильно полить. Создается стеклопластиковая арматура для ленточного фундамента площадью 10 мм. Ее монтаж происходит на кирпичи или на прочие возможные опоры с расчетом, чтобы от низа оставалось 5-10 см.

    Начальные прутики монтируют с учетным и программным расстоянием от стенок котлована в 10 см, затем с равным промежутком в 40 см туго закрепляют вертикальные и поперечные стойки. На них фиксируют первые два верхних прутика из арматуры и привязывают между собой поперечными прутьями.

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    Разновидности стеклопластиковой арматуры

    Делается форма (опалубка) фундамента. Для этого берется обрезная дощечка в ширину 25 мм, и сколачиваются из нее прямоугольники нужного размера (с учетом замеров фундамента), который должен быть выше уровня земли где-то на 30 см. После этого из приготовленных прямоугольников собирают коробку и устанавливают на место фундамента, ставят распорные бруски и посыпают грунт.

    Готовая форма заливается бетоном. Если же были использованы опорные столбы, то они должны быть вмонтированы и точно выровнены по уровню заливки бетона. Делается это все, исходя из расчетов и полученных данных.

    Выбор материалов

    Для будущего сооружения могут быть использованы в принципе разные материалы. Если фундамент приходится выкладывать на месте участка грунтовых вод, то необходимо подумать о возможных дренажных каналах и проложить специальную гидроизоляцию. Для уменьшения давления на кирпичную стену и ее основание следует сделать ширину фундамента шире, чем ширину стен.

    Объясняется это возможной установкой на столбах и явлением своеобразного сплошного парусника при таких условиях и если фундамент будет не слишком глубокий, то опоры могут не выдержать нагрузки и выдернуться.

    Процесс армирования выполняется с помощью оборудованного специального крюка и стальной проволоки. Армированный фундамент может выдержать большую нагрузку, а установленный на него забор, сможет простоять многие годы.

    Этапы возведения фундамента

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    Подготовка стеклопластиковой арматуры к строительству фундамента

    Для самостоятельной установки ленточного фундамента вам необходимо:

    1. точный расчет земельных характеристик
    2. данные о климатических, тектонических и гидравлических данных на месте будущего забора
    3. рытье места траншеи
    4. расчёт стеклопластиковой арматуры для фундамента
    5. установка короба
    6. закладка опалубки
    7. дренаж и гидравлические каналы (при необходимости)
    8. гидроизоляция (по необходимости)
    9. заливка ленточного фундамента бетоном
    10. высыхание фундамента

    Любое начало установки фундамента начинается с изучения зоны будущей установки: ее характерные наземные и подземные данные, тип грунта, влажность воздуха. Немалую роль играет и время года для заливки.

    Предпочтительней выполнять такие операции в теплое время года, когда прошли периоды заморозков и дождей. При укладке фундамента осенью или зимой можно получить плохой, треснутый фундамент и плохую опору для постройки как следствие этого. Четкое соблюдение расчетов, данных для рытья траншеи, позволят избежать ошибок и получить хороший результат. При использовании фанерного листа для опалубки есть возможность провести покраску, что хорошо будет видно для заливки бетона.

    Подведя итоги

    Как видно из списка, сделать ленточный фундамент на стеклопластиковой арматуре несложно и не требует особых знаний. Поняв, что такое стеклопластиковая арматура, каждый может существенно сократить свое время и средства на установку короба и при этом выиграть в качестве и прочности материала.

    Единственное условие — это соблюдение поэтапности при его возведении. Каждый этап следует начинать после полного завершения предыдущего. При установке фундамента очень важны расчеты глубины, толщины и в этом хорошо помогает программный расчет на компьютере. Рассчитав, таким образом, будущие данные, можно существенно сократить время на лишние измерения и неоправданный расход материалов.

    Немалую роль играет и выбор материалов для установки и изготовления. Стоит отдать предпочтение качественному, сертифицированному материалу и компонентам при его получении. Использование хорошего материала и точное выполнение плана действий — залог получения надежного фундамента в будущем.

    Стоит заметить, что вся постройка и ее будущее состояние будет напрямую зависеть от правильности заливки фундамента, так как он является главной опорой для будущей постройки и к его установке стоит отнестись максимально серьезно.

    Композитная арматура для фундамента: достоинства, недостатки, применение

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    Арматура из металлических прутов до недавнего времени считалась не только самым надежным, но и единственным приемлемым вариантом для создания прочного «скелета» фундаментов зданий любого назначения. Материал, о котором пойдет речь, появился не вчера (упоминания об опыте его применения есть с конца 70-х годов). Но популярности композитная арматура не получила, поэтому про нее в нашей стране на время забыли. А вот в зарубежных странах ее использовали активно. Поэтому говорить об успешном применении композитных стержней для армирования бетонных сооружений можно. И судить о прочности и устойчивости таких конструкций получается не голословно, а на основе фактов.

    Немного мифов от недобросовестных производителей и продавцов

    Арматура из стеклопластика, хоть и неновый (как выяснилось) материал, но большинству потребителей незнакома. То, что реклама позиционирует ее как инновацию – нет ничего страшного. Хуже, когда, пользуясь неосведомленностью потенциальных клиентов, производитель пытается всячески увеличить отпускную цену на продукт, указывая на якобы уникальные свойства именно его композитной арматуры.

    Композитная арматура фото

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    Пока обычный частный застройщик по крупицам собирает о ней информацию, знакомясь со свойствами и особенностями применения, а крупные строительные фирмы занимаются просчетом доходной и расходной части бюджета при переходе на композит вместо металла, слухи растут и множатся. И на них требуется дать обоснованный и честный ответ.

    Один из самых распространенных мифов можно развенчать прямо сейчас.

    • Внешне этот строительный материал представляет собой светлые прутки с различными оттенками желтого цвета (если они сделаны из стекловолокна) или выраженного черного (при условии, что применялся базальт). Однако попытка сделать товар более привлекательным внешне, а именно добавление красящего пигмента различного оттенка, позволило вывести на рынок цветную арматуру. И сразу же появился миф: добавки эти непросто окрашивают прутки, а являются особыми компонентами, улучшающими характеристики материала. Серьезные производители дают однозначный ответ: цвет на качество композитной арматуры не влияет.

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    • Помимо улучшения товарного вида за подобными экспериментами с цветом стоит и весьма благородный порыв: выделить прутки различного диаметра.

    Чтение нормативной документации на стройматериалы поможет не поддаться на уловки нечестных продавцов.

    Применение композитной арматуры

    Композитная арматура понемногу отвоевывает пространство у металлического собрата в области закладки фундаментов малоэтажных домов. В качестве основы для ее производства берутся стеклянные, углеродные, базальтовые или армидные волокна. Они связываются между собой посредством добавления полимеров.

    Выпускаться стеклопластиковая арматура может и в виде гладких прутов, но в том случае, когда она дополнена спиралевидной накруткой из стеклянной нити, обеспечивается более надежное сцепление с заливаемым раствором. Так что отдать предпочтение лучше второму варианту.

    Специалисты называют ряд преимуществ композитной арматуры:

    • удобство транспортировки и применения за счет малого веса. Помимо этого, при монтаже не применяются сварочные работы;
    • устойчивость к воздействию различных агрессивных сред;
    • стойкость к коррозии;
    • прочность на разрыв.

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    Для создания фундамента требуется композитная арматура определенного диаметра. Расчет сечения происходит в индивидуальном порядке для каждого объекта. Это зависит от этажности, сложности проекта и ряда других причин. При этом важно, что, не уступая в прочности металлическим пруткам аналогичного диаметра, композитная арматура будет отличаться меньшим весом.

    Композитная арматура для фундамента

    • Композитные прутки при закладке фундамента используются аналогично стальным. Из них собирается каркас согласно рекомендациям для определенного типа основания с нужным шагом, а в местах пересечения элементы арматуры скрепляются стяжками или вязальной проволокой.
    • Разработчики и производители не дают рекомендаций запрещающих применение композитного армирования для возведения какого-либо вида фундамента. То есть при желании застройщика, любые основания для малоэтажной постройки могут быть выполнены с использованием стеклопластиковой арматуры.
    • Зато можно точно определить, в каких фундаментах композитные пруты зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Речь идет о ленточных или столбчатых способах для строений высотой не более чем в три этажа. Тем, кто желает построить: частный дом, коттедж, баню, гараж, основательное строение хозяйственного назначения.

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    • Срок службы элементов неметаллического происхождения достаточно велик – 80 лет по минимальным расчетам. Их стоимость, возможно, лишь слегка отличается от цены на привычные стальные пруты, зато на транспортировке сэкономить вполне реально. Арматура, упакованная в бухту, без труда влезет в багажник легкового авто.
    • Условия возведения и технологии бывают различными. Там, где железобетонные конструкции будут эксплуатироваться при наличии агрессивной для металла среды, имеет смысл применять неметаллическое армирование.
    • Композитная арматура, подобранная с равной прочностью железобетонному каркасу, создаст надежную основу. И еще прослужит гораздо дольше (за счет противостояния разрушающему воздействию среды и «полному безразличию» к процессу коррозии).

    Для массивных строений из бетона применяют следующие типы армирования стеклопластиком:

    • Внешнее. Оправдано в тех случаях, когда конструкции из бетона подвергаются разрушительному воздействию, находясь в неблагоприятной среде.
      • Характеристики композитной арматуры, выпускаемый специально для этих целей, позволяет создать защитный барьер вокруг сооружения. Он непроницаем ни для воздуха, ни для воды. Такой способ именуется сплошным. Иногда, применяя его, поступают наоборот. Сначала изготавливают каркас, а потом уже заливают его бетоном.
      • Дискретный метод означает, что композитные сетки или полосы из арматуры укрепляют основание с внешней стороны.
    • Внутреннее. Тоже делится на два способа.

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    • Дискретное армирование предполагает, что внутрь конструкции будут заложены композитные сетки, отдельные пруты или даже объемные каркасы, созданные из многих элементов.
    • Дисперсный способ несколько проще — измельченные стекловолокна добавляются в общую массу для заливки. Полученный материал получил название стеклофибробетон.
    • Совместное. Комбинированный способ получил свое название не только из-за одновременного использования двух видов армирования, но и потому, что допускает сочетание прутков из стеклопластика и металла. Применяют его в том случае, когда на фундамент предполагаются значительные весовые нагрузки.

    Диаметр композитной арматуры

    Если до настоящего времени, сталкиваться с подобной задачей не приходилось, то нижеследующая информация может быть полезной.

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    • Металлическая арматура благодаря своим конструктивным особенностям обладает несколькими показателями, характеризующими диаметр:
      • внешний измеряется по ребрам, выступающим по профилю;
      • внутренний принадлежит самому стержню;
      • номинальный, который выражается целым числом, является номером профиля.
    • Они не совпадают, диаметр, измеренный по внешней стороне, превышает номинальный показатель. Следует быть крайне внимательным, чтобы ориентируясь по этим размерам не купить арматуру меньшего диаметра, чем требуется.
    • Определение вышеназванных размеров у арматуры из стеклопластика имеет нюансы. Внешний диаметр определяется у нее точно так же, как и у стальной. При попытке получить значения внутреннего размера возникают некоторые трудности.
    • Дело в том, что композитная арматура не имеет идеально круглой формы стержня. Это обусловлено тем, что многочисленные линии, выпускающие данный стройматериал в силу определенных особенностей не могут соблюдать такую точность. Так что стержни из стеклопластика на срезе имеют форму, стремящуюся к овалу. И чем больше у прутка диаметр, тем овал четче просматривается. Измеряя такое изделие в первый раз, потребитель получит один результат. Развернув стержень на 90 °, повторив процедуру, он увидит другие цифры. Показатели следует суммировать и разделить на 2. Результат может считаться усредненным показателем внутреннего диаметра композитной арматуры.

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    • Для того чтобы произвести работы по расчету и при закупке материала, требуется знать номинальный диаметр. В условиях, которыми располагает простой домашний мастер, этот показатель получить не удастся. Для тех, кому решение такой задачи жизненно необходимо, есть одна хитрость.
    • Номинальный диаметр, по сути, среднее число между размерами внешнего и внутреннего калибра. Далее, чем реже на стержне расположены ребра, тем больше внутренний диаметр приближается по значению к номинальному.

    То есть поймать недобросовестного продавца, пытающегося выдать цифры внешнего диаметра за его номинальный размер можно так:

    • надо измерить внешний диаметр;
    • провести замеры внутреннего поперечника;
    • сравнить номер, названный продавцом с обоими показателями.

    Если внешний диаметр совпадает с номинальным номером по версии продавца – покупать арматуру следует в другом месте.

    Вес композитной арматуры

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    Способы соединения композитной арматуры

    Среди перечисленных выше достоинств композитной арматуры, одним из пунктов указывалось, что ее применение не подразумевает сварочные работы. Прутки собирают в каркас путем связывания между собой.

    Пластиковые стяжки применяются реже, а вот вязальную проволоку, строители ценят больше. Этот материал более традиционный и пока новыми веяниями не искорененный. Его осуществляют следующими способами:

    • применяя автоматический пистолет;
    • с помощью вязального крючка для строительства (простой конфигурации);
    • используя винтовой (механизированный) строительный вязальный крючок.

    Популярность последних двух вариантов объясняется доступностью инструмента. Редко кто может себе позволить приобрести недешевый пистолет ради постройки одного фундамента. Некоторые крупные компании, правда, практикуют сдачу в аренду дорогостоящего, но весьма упрощающего работу инвентаря. И если такая возможность выпадет, то стоит ей воспользоваться.

    Среди доводов «за автоматизацию» процесса вязки можно перечислить следующие:

    • совершенно очевидно, что механизированный труд более результативен и продуктивен;
    • имея такого «помощника» можно не переплачивать наемным рабочим. С его применением один человек справится с обвязкой самостоятельно;
    • пистолет выполняет одинаково ровные и прочные узлы на всем каркасе;
    • инструмент функционален при любой температуре;
    • мощный аккумулятор дает возможность бесперебойно работать целый день.

    Применение стеклопластиковой арматуры в фундаменте

    Особо продвинутые модели этого инструмента оснащены устройством, позволяющим выполнять связывание прутов, не наклоняясь к ним вплотную.

    Фундамент с композитной арматурой и строительство в сейсмоопасных районах

    • Еще одним доказательством великолепных прочностных характеристик композитной арматуры можно считать ее применение и в других сферах строительства, требующих противостояния значительным нагрузкам: стены и полы зданий, дорожное полотно, береговые конструкции, мосты.
    • Но редко где можно встретить упоминание о том, что композитная арматура может выдержать и внушительные подземные толчки. НИИ строительных конструкций имени Кучеренко около пяти лет назад занимались вопросом поведения этого материала при больших динамических нагрузках. Арматуру диаметром 8 мм испытывали «землетрясением» от 5 до 10 баллов. С ее помощью армировали опытные образцы панелей, которые и подвергали соответствующим нагрузкам, ставили на виброплатформы. Материал оставался неповрежденным вплоть до девятибалльной сейсмоактивности!

    Композитная арматура видео

    Стеклопластиковая арматура – прочный и удобный в применении материал. На сегодня он является достойной заменой металлическим стержням, а применение его для заливки фундаментов под малоэтажное строительство, можно считать не просто оправданным, но и крайне желательным действием со стороны застройщика. Именно поэтому так много положительных отзывов о композитной арматуре среди частных застройщиков.

    Статьи по теме

    Источники: http://met-all.org/metalloprokat/sortovoj/stekloplastikovaya-armatura-dlya-fundamenta-pravila-armirovaniya.html, http://nafundamente.ru/lentochnyj/stekloplastikovaya-armatura-dlya-fundamenta.html, http://strport.ru/stroitelstvo-domov/kompozitnaya-armatura-dlya-fundamenta-dostoinstva-nedostatki-primenenie