Домой Блог Страница 3

Монолитный ростверк на сваях

0

Свайный фундамент с монолитным ростверком

Монолитный ростверк на сваях

Фундамент свайный с монолитным ростверком — фото

Свайный фундамент с монолитным ростверком представляет собой удачное сочетание монолитного ленточного бетонного фундамента и фундаментной опоры из столбов. Его рекомендуется возводить на грунтах с высоким уровнем насыщения влагой, вне зависимости от климатических условий. Особенно актуален свайный фундамент с ростверком на влажных грунтах в местностях с холодными периодами.

Монолитный ростверк на сваях

Свайный (столбчатый) монолитный ростверковый фундамент своими руками

Влажный грунт в условиях зимы замерзает и изменяет свой объем. Для того, чтобы избежать повреждения ленточного фундамента на таких грунтах необходимо опускать его глубоко в землю – ниже уровня промерзания почвы. В противном случае, при промерзании почвы она будет выталкивать фундаментное основание, что может привести к деформации всей строительной конструкции.

Виды опор свайного фундамента с ростверком

Опоры фундамента такого типа могут изготавливаться по разным технологиям. Существуют два основных метода – формирование ростверка на сваях и формирование ростверка на столбах.

Фундамент с ростверком на сваях

Свая представляет собой единое изделие, изготавливамое заранее, еще до его размещения в грунте. Технология строительства зданий на сваях известна еще с глубокой древности. Раньше они формировались преимущественно из дерева. Затем, чтобы сваи не разрушались при их заглублении в землю на их заостренном конце крепился конус из металла. Также на хвостовик сваи надевалось металлическое кольцо, которое препятствовало деформации хвостовика деревянной сваи. Изготавливаются деревянных сваи преимущественно из хвойных деревьев, например, из лиственницы, которая чрезвычайно устойчива к грунтовой влаге, она только со временем становится прочнее. Такие сваи применяются и сейчас для строительства деревянных экологически чистых зданий на воде.

Монолитный ростверк на сваях

Образец свайного фундамента с монолитным ростверком — фото

Для возведения капитальных строений часто используются железобетонные сваи. Они конструируются на промышленных предприятий ЖБИ из особо прочного бетона в внутренним металлическим армированием. Также, как и деревянная свая – железобетонная представляет собой изделие, похожее на большой гвоздь, который забивается в грунт.

Забиваются деревянные и железобетонные сваи при помощи копров и механических молотов. Как правило – это довольно дорогие устройства, которые не используются в частном домостроении. Впрочем, их можно арендовать на время у строительных компаний.

В последнее время огромной популярностью в индивидуальном строительстве пользуются винтовые сваи. Это одна из разновидностей опор для ростверка фундамента, изготавливаемая из прочных стальных труб с толстыми стенками. Хорошие винтовые сваи на заводе обрабатываются специальным составом, препятствующим коррозии при контакте с грунтовой влагой. Винтовые сваи небольшого диаметра, используемые для строительства легких сооружений могут вкручиваться в землю с помощью ручной силы. В этом процессе принимают участие три человека. Одни проверяет вертикальность вкручиваемой сваи, а два поворачиваю сваю. В полость винтовой сваи заливается бетонный раствор.

Верхние части всех свай после их окончательного погружения в землю должны находиться на одном уровне. Это достигается либо точным выверением уровня погружения, либо сваи просто обрезаются по строительному уровню. На верхнюю часть свай могут укладываться гидроизоляционные материалы и опорные площадки.

Фундамент с ростверком на столбах

В отличии от сваи – опорный столб изготавливается непосредственно в грунте путем создания бетонной отливки с внутренним каркасом.

  1. Для этого в земле пробуривается отверстие. Для индивидуального дома толщина опорного столба не превышает 30 сантиметров. Отверстие может проделываться механическим буром или с привлечением бурильных установок.

Монолитный ростверк на сваях

Фундамент с ростверком на столбах

  • Внутри такого отверстия формируется опалубка для заливки бетонного раствора. В ее качестве могут служить, например, свернутые в цилиндрическую конструкцию листы влагоизолирующего материала. Также в качестве основы для столба, которые иногда называют также буронабивными сваями можно использовать трубы из различного материала. Допускается использование металлических или асбестоцементных труб.
  • После этого в опалубку, вне зависимости от ее конструкции опускается металлический каркас. Он формируется из армирующего стального прутка, который имеет горизонтальные или вертикальные составляющие. Между собой прутья соединяются электросваркой, пластиковыми строительными хомутами или вязальной строительной проволокой. Рекомендуется, чтобы силовые прутки каркаса выступали за верхний предел опоры. В дальнейшем силовой каркас столба-опоры соединяется с силовым каркасом монолитного ростверка.

    Монолитный ростверк на сваях

    Опускаем в опалубку металлический каркас

  • Полученная конструкция заливается бетоном с высокой маркой прочности. В качестве наполнителя бетонного раствора может использоваться кварцевый песок.
  • Ростверк в свайном или столбчатом фундаменте

    Ростверк в свайном или столбчатом фундаменте представляет собой горизонтальную раму, которая соединяет вертикально стоящие столбы или сваи в единую конструкцию. Таким образом формируется силовой каркас, которые препятствует разрушению свайно-ростверкового фундамента.

    Соединительная рама может изготавливаться из различных материалов. Так, деревянные сваи могут соединяться между собой деревянным брусом или бревнами. Металлические винтовые опоры могут соединяться стальными швеллерами.

    Монолитный ростверк на сваях

    Образец обвязочной балки

    • Ростверк должен быть приподнят над землей. Это позволяет избежать контакта и утечки тепла из помещения через грунт.
    • Также на опорах (будь то сваи или столбы) может формироваться монолитный ростверк. Технология его изготовления в целом совпадает с обычным ленточным фундаментом. Сначала формируется опалубка. Деревянные щиты или вырезанные листы ДСП прочно соединяются между собой.
    • Также может использоваться несъемная опалубка, которая одновременно может служить и теплоизолирующим слоем.
    • Внутри опалубки создается металлический армирующий каркас. Он формируется из металлического прутка. Как правило делается два горизонтальных яруса, которые внутри упрочняются горизонтальными перемычками, а между собой – вертикальными перемычками.
    • После формировании конструкции опалубки и силового каркаса он заливается бетонным раствором. В обязательном порядке при заливке раствор уплотняется при помощи вибраторов или простым трамбованием.

    Монолитный ростверк на сваях

    Опалубка для фундамента с монолитным ростверком

  • Свайный фундамент с монолитным ростверком служит идеальной опорой для легких зданий. Однако в нем проблематично создать подвал или цокольный этаж.
  • Видео — свайно-ростверковый фундамент своими руками

    Монолитный ростверк на сваях

    Образец обвязочной балки

    Монолитный ростверк на сваях

    Опускаем в опалубку металлический каркас

    Монолитный ростверк на сваях

    Фундамент с ростверком на столбах

    Монолитный ростверк на сваях

    Образец свайного фундамента с монолитным ростверком — фото

    Монолитный ростверк на сваях

    Свайный (столбчатый) монолитный ростверковый фундамент своими руками

    Монолитный ростверк на сваях

    Опалубка для фундамента с монолитным ростверком

    Монолитный ростверк на сваях

    • О фундаменте
      • Монолитный ростверк на сваях Выбор фундамента
      • Монолитный ростверк на сваях Подготовка
      • Монолитный ростверк на сваях Изготовление
      • Монолитный ростверк на сваях Обработка
      • Монолитный ростверк на сваях Восстановление
    • Типы
      • Монолитный ростверк на сваях Свайный
      • Монолитный ростверк на сваях Плитный
      • Монолитный ростверк на сваях Ленточный
      • Монолитный ростверк на сваях Столбчатый
      • Монолитный ростверк на сваях Блочный
    • Для сооружений
      • Монолитный ростверк на сваях Частный дом
      • Монолитный ростверк на сваях Баня
      • Монолитный ростверк на сваях Хоз.постройки
      • Монолитный ростверк на сваях Забор
    • Заказ фундамента

    Главная — Изготовление — Свайный фундамент с монолитным ростверком: особенности и применение

    Свайный фундамент с монолитным ростверком: особенности и применение

    Монолитный ростверк на сваях

    В самом начале строительных работ многие пытаются определиться с будущей фундаментальной конструкцией, основание – это составная часть постройки, и от нее зависит не только надежность, но и прочность всего сооружения. Большинство застройщиков выбирают свайный фундамент с монолитным ростверком, и это не спроста, он доказал временем свою прочность и долговечность, в сравнении с другими вариантами конструкций целостного основания.

    Характеристика свайного фундамента с монолитным ростверком

    Итак, что такое свайный фундамент? Это тот фундамент, когда вся нагрузка от постройки возлагается на сваи. При формировке фундамента в качестве свай задействуют винтовые или забивные изделия. Довольно-таки часто в частном строительстве идут фундаменты из свай в комбинации с ростверком.

    Для понимания, что такое монолитный ростверк, стоит охарактеризовать его. Это верхняя область свайного фундамента, которая выполняет функцию по дислокации нагрузки от несущих частей постройки. Выполнение ростверка происходит с помощью плит или балок, которые сводятся в единую систему.

    Где применяют свайный фундамент с монолитным ростверком?

    Монолитный ростверк на сваях

    Обычно применение свайного фундамента с монолитным ростверком осуществляется на проблематичных (глиняных) грунтах. Основа, выполненная из свай, помогает передать внушительную нагрузку на более твердые породы, залегание которых происходит намного глубже поверхностного грунта. Сваи успешно выстраиваются и на обычных, благоприятных грунтах.

    В нынешнем застраивании к свайному фундаменту прибегают нередко, так как у него имеется повышенная несущая особенность. А еще он экономичен, благодаря малому объему земельных работ. Чаще всего такой фундамент встречается при закладывании щитового, деревянного или каркасного сооружения, а также при постройке небольшого строения.

    Из чего изготавливают сваи?

    К сваям можно отнести удлиненные стальные стержни, которые ввинчивают вглубь проблематичного грунта.

    Свайный фундамент состоит из кучки свай, которые консолидируются ростверком. Сваи бывают железобетонные, выполненные из дерева и металлические.

    Использование деревянных свай основывается при средних и малых нагрузках. Материалом для выполнения этого вида свай выступают хвойные породы деревьев, чаще всего — сосна.

    Вбивание деревянных свай осуществляется посредством механического молота, дизеля – молота и вибромолота.

    Железобетонные сваи создаются из бетона. Другое их название – это забивные сваи.

    Монолитный ростверк на сваях

    На стройплощадках наиболее востребованы цельные пустотелые железобетонные сваи, имеющие сечение квадратного или круглого типа.

    Сваи можно разбить на подвиды: сваи-трения, которые передают главную нагрузку исключительно боковой поверхностью, а также на сваи-стойки, которые проникают вглубь грунта через неустойчивый слой и, доходя до более твердого грунта, упираясь в него, делегируют всю нагрузку.

    Плюсы и минусы применения свайных фундаментов с монолитным ростверком

    Преимущества свайного фундамента с монолитным ростверком:

    • Его уникальность заключается в том, что его можно формировать на различном грунтовом типе, кроме магматического или осадочного грунта.
    • Минимальная трата времени на земельные работы (это самый трудоемкий и сложный интервал в строительстве).
    • Формовку свайного фундамента можно выполнить даже в холодное время года.
    • Фундамент имеет гарантированно хорошую несущую способность.
    • Формирование свайного фундамента обойдется в несколько раз дешевле, если сравнивать его с ленточным фундаментом.

    Сам монтаж данного фундамента не представляет особого труда и заключается во ввинчивании свай в землю на требуемое глубинное расстояние, которое прописано в строительном проекте. После чего с помощью болгарки производится их подрезание до одинакового уровня.

    Недостатки свайного фундамента с монолитным ростверком:

    1. Невозможность обойтись без специализированной техники и инструментов для укладки свайного фундамента.
    2. Невозможность установки на скалистом грунте и там, где имеется твердая прослойка из камней и известняка.
    3. Закладывая такой фундамент, придется отказаться от застройки утепленного подвального помещения.
    4. Сваи нельзя выстраивать рядом с объектом.
    5. Сложность в выполнении вычислений.
    6. Отсутствие возможности контроля вкрученной сваи на ее повреждение.

    Технология возведения свайного фундамента

    Если при организации столбчатого фундамента возникает потребность в рытье траншеи, выстраивать опалубку, а потом производить засыпку пазухи, то устройство свайного фундамента с монолитным ростверком намного проще и технологичнее.

    Но как сделать свайный фундамент с монолитным ростверком? Наглядно это выглядит так:Монолитный ростверк на сваях

    • Организуется бурение скважин на расчетное глубинное расстояние посредством ручного бура.
    • Происходит выставление опалубки, которая должна быть чуть выше поверхности, примерно на триста миллиметров. Это необходимо для удобства заливки бетонной смеси в пробуренную скважину.

    Пробуривание скважин

    Высчитывается необходимое количество свай, которые будут задействованы. Их количество можно вычислить, отталкиваясь от веса будущего сооружения и общей нагрузки. Величина внутренних свай будет вычисляться исходя из нагрузки, которую создают стеновые перегородки, пол и кровля.

    Производя вычисления, следует принять во внимание тот факт, что ручной бур имеет максимальный диаметр триста миллиметров. Он продается на любом строительном рынке или в магазине.

    Длина стержня у бура регулируется, что допускает бурить скважины до пяти метров. Расположение режущих лопастей у бура устроено так, чтобы при работе приложенное усилие было незначительным. В промышленности стали изготавливать ручные буры, способные существенно уширять нижнюю область скважины. Кроме этого, при бурении происходит образование опоры для сваи, что в свою очередь помогает, сэкономить на бетоне, так как количество необходимых свай сокращается.

    Монолитный ростверк на сваях

    Армирование и заливка бетоном

    Следующим шагом после бурения является формирование труб из рубероида. Их диаметр должен равняться диаметру скважины, а длина — быть на триста миллиметров больше ее глубины.

    Верхняя часть у трубы выполняется из трехслойного рубероида, после чего связывается металлической проволокой. Она-то и будет использована в виде опалубки. Далее труба очень осторожно помещается в пробуренную скважину. При обнаружении незначительного количества воды в скважине можно не придавать этому значения, но, если ее больше одной четверти, то перед тем, как заливать бетон, стоит ее выкачать при помощи насоса.

    Для того чтобы улучшить прочность готовых столбов, потребуется подготовить арматурный каркас. Можно обойтись самым недорогим и простым способом: для этого берется три вертикальных металлических прута диаметром около семи миллиметров, которые необходимо скрепить между собой мягкой поволокой.

    После того как каркас будет установлен, в скважину заливается бетонированная смесь. Она заливается слоями, которые уплотняются при помощи вибратора.

    Выполнение ростверка

    Ростверк делается из бетонной или железной балки, задача которой — выполнять соединительные функции вертикальных элементов строительной конструкции.

    Выполнение ростверка происходит следующим образом. Промеж столбов роется траншея, ее глубина должна быть не меньше тридцати сантиметров. Ширина должна быть такой, чтобы в нее поместилась опалубка. Ее наличие обязательно, так как заливка бетона в землю является технологической ошибкой.

    После этого можно насыпать песок в пределах десяти сантиметров и настилать ленту рубероида. Опалубка устанавливается промеж столбов.

    Арматура монтируется на дне скважины, при этом она должна выходить за поверхность примерно на три сантиметра. Для того чтобы арматура не заржавела, она должна быть погружена полностью в бетон.

    После того как бетон был залит, он нуждается в увлажнении. Для этого необходимо в течение семи дней поливать его водой. Данная процедура необходима для того, чтобы бетон смог набрать крепость.

    Далее, когда опалубка будет снята, необходимо убрать и песок, который был насыпан под ростверк. В итоге должно получиться что-то наподобие мостика межу столбами. Этот воздушный промежуток необходим для расширения земли в зимнее время.

    Устройство свайного фундамента с монолитным ростверком

    Возведение строений различного назначения на сваях в значительной степени удешевляет строительство. Для повышения несущей способности свайного фундамента устраивается ростверк.

    Его можно соорудить из сборных ж/б конструкций, металлопроката, бетона.

    Для частного строительства самым подходящим справедливо считается свайный фундамент с монолитным ростверком: его возведение не требует участия тяжелой строительной техники.

    Конструктивные особенности свайного фундамента с монолитным ростверком

    Монолитный ростверк на сваяхСуществует два варианта исполнения монолитного ростверка:

    • плитный – ростверк, связывающий в единую систему все сваи;
    • ленточный – ростверк, соединяющий сваи последовательно.

    Плитный ростверк устраивается под всей площадью здания, ленточный – только под несущими стенами.

    Наиболее распространенным в частном строительстве является ленточный монолитный ростверк, так как особо тяжелых построек в индивидуальном хозяйстве не возводится, а материалоемкость плитного ростверка в несколько раз выше ленточного.

    В свою очередь, ленточный ростверк также делится на несколько разновидностей, характеризующих его положение относительно грунта:

    • висячий (высокий) – размещается выше поверхности земли. Расстояние от его подошвы до грунта – не менее 10-15 сантиметров. Данный вид ростверка целесообразно применять на пучинистых грунтах;
    • наземный – ростверк, подошва которого лежит на уровне поверхности земли на подушке (песчано-гравийной или песчаной). Такая конструкция приемлема только на непучинистых или слабопучинистых грунтах. Грунты, подверженные пучению в период морозов способны оторвать ростверк от свай;
    • низкий – заглубленный ростверк. В пучинистых грунтах он заглубляется на глубину промерзания, на грунтах более благополучных глубина погружения ростверка в грунт может составлять всего 200-400 мм.

    Из всех видов ростверков наиболее распространенными в индивидуальном строительстве являются висячие: они достаточно прочные, чтобы служить надежной опорой легким постройкам. Их устройство не требует проведения земляных работ.

    Большинство построек (дач, бань и пр.) возводятся с использованием фундамента на буронабивных сваях с монолитным ростверком – самого дешевого и не требующего больших трудозатрат варианта.

    Монолитный ростверк на сваях

    Технология строительства

    Устройство свайного фундамента и монолитного ростверка можно разбить на несколько этапов:

    • подготовительные работы;
    • установка свай;
    • устройство ростверка.

    Подготовительные работы

    Монолитный ростверк на сваяхВ процессе подготовки площадку под строительство выравнивают, планируют (насколько это возможно – ведь вся прелесть свайных фундаментов в том и состоит, что рельеф местности остается практически неизменным).

    Читайте также: Как сделать свайно — винтовой фундамент своими руками

    Затем производится разметка: размечаются оси фундамента, места установки свай. Желательно на этом этапе иметь на руках чертеж свайного фундамента с монолитным ростверком, разработанный опытным проектировщиком.

    На чертеже указываются все необходимые размеры и другие сведения: количество свай, шаг их расстановки, диаметр арматуры и геометрические размеры арматурных каркасов.

    Установка свай

    Монолитный ростверк на сваяхПо разметке при помощи специальной машины или садового бура бурятся скважины. Для большинства домашних построек достаточно диаметра 200-250 мм.

    Далее выполняются работы в следующем порядке:

    • из гидроизоляционного материала (например, из рубероида), скручивается труба опускается в скважину. Цель данной операции – гидроизолировать стенки сваи. Можно вместо рубероида использовать пластиковую или асбоцементную трубу. Поскольку в данном случае рассматривается вариант устройства висячего ростверка, то гидроизолирующая труба должна выступать над уровнем земли. На сколько — зависит от конструкции фундамента и рельефа местности. Зазор между землей и подошвой ростверка может быть различным в каждой конкретной точке – важно, чтобы о располагался строго горизонтально (или перпендикулярно сваям);
    • в трубу устанавливается арматурный каркас, состоящий из 3-4 стержней. Длина арматуры должна быть таковой, чтобы ее верхний торец возвышался над торцом трубы на 200-250 мм;
    • гидроизолированная скважина заливается бетоном.

    От марки бетона зависит несущая способность сваи. Например, бетон марки 100 выдержит нагрузку до 100 кг/кв. см включительно. То есть свая диаметром 200 мм (площадью сечения 314 кв. см) способна выдержать 31,4 тонны.

    Однако это не значит, что на таких сваях можно возводить такие тяжелые строения – следует поинтересоваться несущей способностью грунта, на который опирается фундамент.

    Сухой грунт, расположенный ниже глубины промерзания может иметь несущую способность всего 6 кг/ кв. см.

    Устройство монолитного ростверка

    Устройство ростверка производится в несколько этапов:

    • возведение опалубки;
    • армирование;
    • заливка бетоном

    Устройство опалубки

    Монолитный ростверк на сваяхРассмотрим наиболее распространенный способ устройства опалубки монолитного ростверка:

    • размечаются края будущей опалубки. По линиям разметки с шагом 50-90 см в грунт забиваются бруски сечением 50х50 мм (строго вертикально!). Получится два ряда колышков, вбитых по периметру будущего ростверка;
    • каждую пару колышков, стоящих напротив друг друга, надо соединить такими же брусками (поверху);
    • на каждую полученную П-образную конструкцию из брусков набить доску шириной 3-4 см. ее верхний срез должен располагаться на уровне днища будущей опалубки;
    • укладываются горизонтальные доски, в которых предварительно вырезаются отверстия под сваи;
    • устанавливаются вертикальные стенки опалубки и приколачиваются гвоздями к брускам, стоящим вертикально;
    • собранная опалубка изнутри выстилается полиэтиленовой пленкой.

    Читайте также: Как определить расстояние между сваями фундамента

    Монолитный ростверк на сваях Вы хотите узнать как расчитать расстояние между сваями фундамента?

    Армирование ростверка

    Монолитный ростверк на сваяхАрматурный каркас должен быть полностью утоплен в бетон со всех сторон. Поэтому, прежде чем приступать к армированию, надо на дно опалубки (в поперечном направлении) уложить бруски любой ширины, но одинаковой толщины – от 30 до 50 мм.

    Нижний ряд арматурных стержней укладывается на бруски и связывается между собой. Связи должны обеспечивать одинаковое расстояние между стержнями.

    Верхний ряд (пояс) арматурного каркаса подвешивается к поперечным брускам, которыми мы связали стойки опалубки. Далее верхний и нижний пояса связываются между собой.

    В результате получается каркас, подвешенный на проволочках.

    Количество арматуры

    Необходимое количество арматуры можно подсчитать, исходя из соотношения площади поперечного сечения ростверка и суммы сечений всех стержней. Оно составляет 1000:1. Порядок расчета следующий:
    — умножьте ширину ростверка на его высоту и поделите результат на 1000;
    — полученное число разделите на площадь сечения одного стержня.
    В результате таких несложных расчетов вы определите минимально необходимое количество арматуры».

    При этом следует учесть, что между рядами арматуры должно быть не более 150 мм.

    Заливка ростверка

    Монолитный ростверк на сваяхДля заливки ростверка применяются бетоны марок М300 и М350. Во время заполнения опалубки бетонной смесью ее обязательно штыкуют, чтобы выгнать воздух, который может оказаться «запертым» в толще бетона.

    Это можно делать при помощи арматурного прутка. Более прогрессивный метод – применение специального вибратора. Покупать его дорого, да и нет смысла – не так уж часто частный домовладелец занимается строительными работами. Но это оборудование можно взять в аренду.

    Вот, собственно, и весь перечень работ, которые придется выполнить домашнему мастеру при устройстве свайно-ростверкового фундамента. После затвердения бетона можно приступать к возведению здания.

    Видео строительства фундамента на буронабивных сваях с монолитным ростверком.

    Источники: http://fundamentt.com/svajnyj-fundament-s-monolitnym-rostverkom/, http://nafundamente.ru/svajnyj/svajnyj-fundament-s-monolitnym-rostverkom.html, http://ks5.ru/fundament/svainyi/s-monolitnym-rostverkom.html

    Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

    0

    Грамотное утепление ленточного фундамента

    Хорошо утеплённый фундамент оказывает противодействие морозному пучению грунта. Благодаря теплу, исходящему от заглублённой части фундамента, оставшаяся на зимнее время вода в грунте, возле его границ, не замерзает, а постоянно подтаивает. Не замерзающая в лёд вода не увеличивает грунт в объёме. Фундаменту не придётся противостоять касательным силам пучения.

    Технология утепления ленточного фундамента снаружи

    Утепление мелкозаглубленного ленточного фундаментаНаружное утепление фундамента важнее внутреннего. Слои гидро- и теплоизоляции препятствуют промерзанию фундамента и стен подвального помещения с внешней стороны.

    Как утеплить ленточный фундамент? После вырывания необходимой по размерам траншеи под ленточный фундамент, сразу приступают к его утеплению. Почву по низу траншеи трамбуют, насыпают слой песчаной подушки на 10-15 см, которую также утрамбовывают. Заливается слой подбетонки толщиной 3-5 см, иногда изоляционные слои наносят сразу на песчаную подушку.

    Помимо слоя утепления для основания фундамента, возможна прокладка изоляционных покрытий для внешних стенок фундамента.

    Утеплять, предварительно покрывая слоем гидроизоляции, нужно и стены, и пол подвального помещения.

    На слой цемента наносят гидроизоляцию и укладывают утеплитель. Часто в качестве гидроизоляции используют жидкую резину — полимерную битумную мастику. На ней не появляются плесень и грибки, несъедобна для грызунов. Битумная мастика обладает эластичностью, поэтому практически не растрескивается.

    Положительные качества битумной мастики помогают сохранить слой утеплителя в хорошем состоянии, не допуская проникания влаги или вредителей, что могло бы ухудшить свойства утеплителя или привести материал в негодность.

    Битумная мастика наносится с помощью распыления специальным прибором или вручную. Для распыления битумной эмульсии используют аппарат безвоздушного распыления — мини гудронатор. Вручную мастику наносят шпателем, постоянно корректируя в ровный слой. Битумная эмульсия наносится в 2-4 слоя. Общая толщина покрытия — 2-6 см.

    Существует рулонная гидроизоляция для фундамента. Часто используются битумные гидроизоляционные мембраны. Слои покрытия наносят на фундамент, предварительно прогревая с нижней стороны газовой или бензиновой горелкой.

    Иногда применяют самоклеющиеся битумные рулонные материалы, что делает процесс нанесения гидроизоляции легче и быстрее.

    Пенопласт — универсальный утеплитель. Главное достоинство — очень низкая теплопроводность. Пенопластом можно утеплять фундамент у основания и по наружной части стенок, также отапливаемые и неотапливаемые подвальные помещения. Листы пенопласта крепятся к поверхности на специальный клей, не содержащий растворителей. Если нужно изменить размер какой-либо плиты, пенопласт можно резать обычным канцелярским ножом.

    Для утепления наружных стенок фундамента нужно выбрать листы пенопласта по 20 см в толщину. На листы пенопласта с одной стороны наносится клей несколькими симметричными точками, и их сразу прислоняют к поверхности. Все стыки тщательно заделываются клеем. Для утепления фундамента пенопласт приклеивается на бетон или на полностью высохшую битумную мастику (покрытие считается высохшим, когда перестаёт прилипать). Слой пенопласта полностью герметизируется последующей гидроизоляцией.

    Если покрытие из пенопласта устанавливается на внешней части фундамента, его можно оштукатурить. Перед нанесением штукатурки пенопласт обязательно армируется стеклосеткой с помощью специального клея для фасадных работ. Сетку крепят внахлёст не менее чем на 10 см. Наносят армирующую смесь в два этапа, оба раза слой не превышает 2-3 мм. После высыхания смеси её выравнивают наждачной бумагой для последующего нанесения отделочного слоя.

    Пенополистирол. кроме низкой теплопроводности, совершенно не чувствителен к сырости и влаге, в нём не может заводиться плесень и грибок. Недостаток — постепенно разрушается под действием УФ-излучения. Монтируется аналогично покрытию из пенопласта. При установке на внешних стенках фундамента обязательно оштукатуривается.

    Пенополиуретан не требует дополнительных гидроизоляционных покрытий. Помимо теплоизоляционных качеств пенополиуретан не пропускает и не впитывает воду, не поддерживает горение. В нём не образовываются грибки и плесень. Пенополиуретан не разрушается грызунами.

    Данный утеплитель можно использовать в листовом варианте, закрепляя специальным монтажным клеем для полиуретана. Слой пенополиуретанового покрытия для фундамента в среднем составляет 40-60 мм. Можно сделать бесшовное покрытие, для этого приобретается полиуретановая пена, которая распыляется из специальных установок безвоздушного напыления пены. При распылении покрытие быстро сохнет.

    Если пенополиуретан нанесён неровно, его можно уровнять, срезав выступающие места ножом. Поверхность можно оштукатурить или оставить в неизменном виде для укладки последующих слоёв.

    Минеральная вата производится из базальтовых горных пород (наиболее часто применяется), стекловолокна и шлаков. Выдерживает чрезвычайно высокие и низкие температуры, поэтому подходит для любого климата, огнеупорна.

    Минеральная вата впитывает воду, из-за чего образуются плесень и грибки. Отсыревания утеплителя можно избежать, загерметизировав минвату слоями гидроизоляции с обеих сторон. Минеральная вата имеет предрасположенность к деформации, поэтому с помощью этого материала утепляются только внешние стенки фундамента.

    Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента Как утеплить фундамент изнутри дома. Об этом вы узнаете, прочитав следующую нашу статью.

    А прочитав эту статью, вы узнаете зачем надо утеплять фундамент.

    Утепленный ленточный фундамент мелкого заложения

    Утепление мелкозаглубленного ленточного фундаментаЕсли ленточный фундамент мелкого заложения установлен на пучинистом грунте. для предупреждения промерзания грунта проводятся теплотехнические мероприятия для стенок и основания фундамента.

    Фундамент обязательно утепляется горизонтально и вертикально по низу. Слой утеплителя накладывается на песчаную подушку, поэтому к глубине траншеи прибавляется от 5 см, в зависимости от его толщины. Опалубка для фундамента должна занимать в толщину не меньший размер, чем толщина заранее выбранного утеплителя.

    Для мелкозаглублённого фундамента используются те же гидро- и теплоизоляционные материалы, как для ленточных фундаментов любого уровня заглубления. Преимущественно используется экструдированный пенополистирол, который выкладывается стык в стык и крепиться специальным клеем или битумной мастикой.

    Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Стыки любого листового утеплителя обязательно заделываются мастикой или клеем. При необходимости можно наложить утеплитель в два слоя, местоположение стыков второго ряда не должно совпадать с первым.

    В перечень работ по утеплению входит нивелирование рисков растрескивания фундамента и стен. По периметру фундамента проводят дренажную систему. Прокладывается замкнутая система сливных труб под небольшим уклоном.

    Дождевые, талые, грунтовые воды, попадающие в трубы, не оказывают воздействие на фундамент, приводящее к отсыреванию здания, не скапливаются в почве с последующим замерзанием, а сливаются по трубам в дренажный колодец.

    Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента Утепление фундамента дома снаружи. Об этом читайте здесь.

    А тут статья о том, как утеплить столбчатый фундамент.

    В этом разделе нашего сайта http://ru-house.net/stroitelstvo/fundament/vidy/lentochnyi/ собрана информация о ленточном фундаменте.

    Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент возводят в грунтах. наименее подверженных морозному пучению.

    Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

    И всё же его утепление снаружи является обязательным этапом строительства. дабы избежать потерь тепла из помещения и предупредить возможное промерзание грунта подошвой опоры.

    Технические приёмы

    Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

    При устройстве защиты от потерь тепла для опоры с малой глубиной утепление выполняют на наружной поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента вертикально и горизонтально у его основания. Чаще всего для такого рода конструкции применяют утеплитель — экструдированный пенополистирол. Пеноплекс практически не пропускает тепло. имеет высокую прочность. влагостойкость и огнестойкость.

    Технология проведения работ по утеплению мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:

    1. Подготовительных работ. По всему периметру опоры своими руками отрывают траншею глубиной до подошвы и шириной равной среднему значению глубины промерзания почвы в регионе плюс 5 см. Бетонную поверхность очищают для утепления от грязи. и при необходимости выравнивают цементным раствором. Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента
    1. Гидроизоляции. Боковую часть основания и цоколя обмазывают битумом за 2 раза или оклеивают по горячему слою полимерной битумной мастики рубероидом либо ПВХ — мембраной.
    2. Покрытие гидроизоляционного слоя сверху геотекстилём.
    3. Устройство песчано — гравийного основания в траншеи. толщина которого равна толщине подушки под саму опору. При этом песчано — гравийный слой должен иметь уклон от стенок дома.

    Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

    1. Заливку бетонной стяжки толщиной 3- 5 см и покрытие полимерной битумной мастикой для гидроизоляции.
    2. Оклеивание мелкозаглубленного ленточного фундамента плитами экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. По периметру и диагоналям панели утеплителя наносят специальный клей. затем плотно прижимают к боковой поверхности фундаментной конструкции. Между собой плиты соединяют шпунтованными торцами. Для предотвращения появления мостиков холода швы и зазоры заполняют монтажной пеной.
    1. Укладку пеноплекса на бетонную стяжку в траншею. Фото теплоизоляции смотрите на сайте
    2. Устройство пароизоляционного слоя по утеплителю. расположенному на горизонтальной и вертикальной плоскости. из профилированной мембраны или плотной полиэтиленовой плёнки. Полотна пароизоляционного материала прокладывают внахлёст. Швы и края проклеивают специальной липкой лентой.
    3. Монтаж дренажной системы. По периметру мелкозаглубленной ленточной конструкции на 30 — 50 см ниже подошвы ленты монтируют гофрированные дренажные трубы для отвода грунтовых и талых вод. Дренажную трубу прокладывают на щебёночное основание.
    4. Обратная засыпка траншеи песком с послойным уплотнением.
    5. Устройство бетонной отмостки вокруг дома.

    Смотрите видео по этой теме:

    Утепление мелкозаглубленного фундамента. выполненное согласно строительных норм и правил. предотвратит его разрушение от действия сил морозного пучения и грунтовых вод и значительно уменьшит потерю тепла из помещения.

    Технология утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента Специалисты рекомендуют проводить утепление ленточного фундамента на этапе его строительства. Качественная гидроизоляция надежно защищает полы дома и подвал от отсыревания. Надежно утепленный фундамент – это гарантия того, что в доме будет тепло и уютно, независимо от того, какая погода снаружи.

    Особенности утепления мелкозаглубленного основания

    Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента Поскольку одной из особенностей мелкозаглубленного основания является тот факт, что его основание находится выше уровня промерзания почвы, его утеплению следует обратить особенно пристальное внимание. Прежде всего, следует понимать, что утеплять мелкозаглубленный фундамент необходимо во всех плоскостях: и в горизонтальной, и в вертикальной. Это даст возможность максимально эффективно воздействовать оттоку тепла из помещения и не допустить промерзания грунта под фундаментом.

    Чаще всего в качестве материала для утепления мелкозаглубленного ленточного основания используется пенополистирол.

    Многолетняя практика наглядно демонстрирует, что даже совсем небольшой слой данного материала, использующегося для вертикального утепления, снижает тепловые потери, как минимум, на 20%.

    Утепление ленточного основания пенополистиролом представляет собой уникальный способ, а все потому, что материал отличается не только отличными показателями теплосбережения, но и высоким уровнем влагостойкости. Помимо этого, данная технология проста в исполнении.

    Подготовка к утеплению фундамента

    Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента Прежде чем приступить к утеплению мелкозаглубленного фундамента пенополистиролом снаружи, следует произвести некоторые подготовительные работы. В первую очередь потребуется подготовить инструмент и материал, толщину которого следует выбирать с обязательным учетом внешних характеристик.

    Специалисты рекомендуют использовать для проведения таких работ, как утепление ленточного типа фундамента, экструдированный пенополистирол.

    Первым делом фундамент необходимо окопать по всему периметру и тщательным образом просушить поверхность основания с наружной стороны. Плиты для утепления лучше выбирать толщиной не меньше 10 см. Когда бетонное основание окончательно высохнет, следует произвести его гидроизоляцию. Этот момент особенно значим в том случае, если грунтовые воды проходят в непосредственной близости к фундаменту.

    Материал для проведения гидроизоляционных работ может использоваться различный. Например, это могут быть мастики на водной или полимерной основе. Обязательно нужно позаботиться о выполнении дренажа всей территории в районе основания. В последствии его можно будет укрыть при помощи отмостки.

    На дно траншеи потребуется засыпать небольшой слой гравия и песка, которые необходимо как можно более тщательно утрамбовать. Поверх получившейся подушки укладывают перфорированную трубу и засыпают смесью песка и щебенки.

    Ни на секунду не следует забывать о том, что гидроизоляция основания представляет собой очень значимый этап работы, а потому к его выполнению следует подойти с максимальной степенью ответственности.

    Особенности монтажа утеплителя

    Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента Технология утепления малозаглубленного основания пенополистиролом предполагает наклеивание плитного материала на стены фундамента с использованием специального клеящего состава. Настоятельно не рекомендуется использовать с этой целью смеси, содержащие органические растворители.

    Наносить клей нужно точечно на утеплительный материал. После чего плиту нужно прочно прижать к основанию и на непродолжительный промежуток времени зафиксировать в определенном положении. Результат окажется лучше, если будет использоваться полосная технология утепления. Начинать работу при этом следует с любого из нижних углов фундамента. Верхний слой пенополистерола целесообразней укладывать в шахматном порядке. Это поможет обеспечить хорошую стыковку швов.

    По окончании монтажа утеплителя всю поверхность тщательно герметизируют. чтобы между плитами не оставалось никаких зазоров. Для этого можно использовать клей или монтажную пену.

    Когда утепление основания мелкозаглубленного типа пенополистиролом будет завершено, траншею можно начинать равномерно засыпать песком и грунтом. Последние следует хорошо утрамбовать, чтобы избежать оседания.

    Не окажется утеплить и всю цокольную часть здания. Помимо обеспечения дома дополнительной теплоизоляцией, такой шаг позволит сделать фундамент еще более прочным, что в свою очередь увеличит показатель долговечности самого здания.

    Полезные советы

    1. Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента Если используется технология утепления пенополистеролом, теплоизоляционный слой необходимо поверху обработать клеем для отделочных работ. Это позволит утеплителю сохранить свои эксплуатационные характеристики на более длительный промежуток времени.
    2. Для повышения защитных функций основания дома рекомендуется дополнительно произвести утепление отмостики. При этом работу следует произвести по всему периметру здания. Материал может использоваться любой, включая пенополистирол.
    3. Укладывать утеплитель следует только после обустройства подушки отмостки и дренажа, а также укладки гидроизоляционного материала.
    4. Сверху утеплителя обязательно следует делать бетонную стяжку. В качестве альтернативы может применяться укладка тротуарной плитки.
    5. Если строительство здание было произведено на грунте, характеризующемся большой глубиной промерзания, настоятельно рекомендуется позаботиться о дополнительной защиты теплоизоляционного слоя от разного рода повреждений механического характера. Наилучшим образом с этой целью подойдет кирпичная кладка поверх пенополистирольного утепления.
    6. Утепление должно производиться для всех видов фундамента, независимо от типа грунта, на котором осуществлялось строительство дома.
    7. Без наличия определенного строительного опыта настоятельно не рекомендуется заниматься утеплением фундамента собственными силами. В подобной ситуации лучшим решением окажется обращение к опытным профессионалам, отлично знающим свое дела и способным выполнить работу любой степени сложности в максимально короткие сроки.

    При выборе компании для утепления основания следует обращать внимание не только на ее опыт работы в соответствующем секторе рынка, но и на отзывы со стороны уже состоявшихся клиентов.

    Источники: http://ru-house.net/stroitelstvo/fundament/uteplenie-f/lentochnogo-melkozaglublennogo-snaruzhi-tehnologiya.html, http://stroika2100.ru/uteplenie-melkozaglublennogo-lentochnogo-fundamenta/, http://rufundament.ru/zashhita/uteplenie-melkozaglublennogo-fundamenta.html

    Расчет фундамента под дом

    0

    Как рассчитать фундамент под дом (выбираем основание)

    Перед строительством любого сооружения необходимо выбрать тип фундаментной конструкции.Расчет фундамента под дом

    Она является наиболее значимой частью здания.

    От её надёжности и прочности будет зависеть продолжительность срока службы строения.

    Как рассчитать фундамент под дом?

    Правильный ответ на этот вопрос позволит избежать ошибок при возведении фундаментного основания и сэкономить количество необходимых материалов.

    Определение характеристик грунта

    На начальном этапе следует определить характеристики почвы на участке строительства. Для этого необходимо выкопать несколько ям в различных местах и взять пробы грунта.

    Расчет фундамента под дом

    Различают почвы следующих типов:

    • В состав лессовидного грунта входит глина с большим содержанием пылевидных элементов. Земля имеет рыхлую структуру;
    • Биогенные почвы состоят из песка и торфяника;
    • Глинистый грунт включает в себя песок и глину. На её несущую способность оказывает большое влияние процентное содержание влаги. Сухой грунт может выдержать большое давление;
    • Скальная почва характеризуется жёсткой структурой;
    • Полускальный грунт отличается от скальной породы отсутствием прочной связи между составляющими элементами;
    • Песчаная почва состоит из глины, кварца и различных минералов.

    Как выбрать тип основания

    Определив вид грунта, можно переходить к выбору подходящей фундаментной конструкции. В местности со скальной и полускальной почвой можно использовать любой тип фундамента. кроме свайной основы.

    Расчет фундамента под дом

    Для биогенных, глинистых, песчаных и лессовидных грунтов характерно наличие определённой степени пучинистости.

    В зимний период может наблюдаться увеличение объёма грунта в результате перехода воды в твёрдое состояние.

    При выборе фундаментного основания для подобной почвы необходимо учитывать уровень расположения грунтовых вод.

    Если они находятся на глубине, не превышающей один метр, используют плитный фундамент. В случае более глубокого размещения подземных вод применяют ленточное основание .

    Расчет фундамента под дом

    Уровень промерзания почвы. Для пучинистой почвы подойдёт плиточное устройство фундамента. Его следует закладывать на небольшой глубине.

    Также в случае пучинистого грунта можно использовать свайную или заглубленную ленточную конструкцию. Нагрузку на фундаментную основу.

    Подготовительный этап расчёта ленточного основания

    Для ответа на вопрос как рассчитать фундамент под дом, рассмотрим пример расчёта ленточного сооружения.

    Расчет фундамента под дом

    Параметры фундаментного сооружения можно определить с помощью двух способов: вычислив несущую способность грунта и определив степень его деформации. Более простым считается первый метод.

    При строительстве дома первой начинается строиться фундаментная основа. Но к её проектированию приступают на последнем этапе. Основная роль фундамента – равномерное распределение нагрузки строения на почву.

    А её величину можно узнать только после определения типа используемых материалов и их веса. Перед началом расчёта следует:

    • Начертить схему всего строительного сооружения, обозначить на ней все простенки;
    • Определить, нужны ли подвальные помещения, рассчитать их глубину;
    • Определить высоту цокольной конструкции и тип используемого строительного материала;
    • Выбрать тип и толщину утеплительных и гидроизолирующих покрытий для внутренних и наружных поверхностей;
    • Узнать вес применяемых строительных материалов;
    • На основании этих данных составить таблицу.

    Расчёт ленточной фундаментной конструкции

    Решая как рассчитать фундамент под дом, необходимо основываться на соответствующих нормативных документах и определённых методиках расчёта.

    Расчет фундамента под дом

    Учитывая характеристики грунта, уровень промерзания и расположение подземных вод подбирают размеры площади фундаментного основания.

    Производя расчёты, следует также учитывать существующие нагрузки. Они могут носить постоянный или временный характер. К временным нагрузкам относятся нагрузки, которые создаёт ветер и снежный покров.

    Для каждого конкретного региона они имеют различные значения. Величина постоянных нагрузок не изменяется с течением времени. К такой нагрузке относится вес строительного сооружения.

    Производя расчёт площади фундаментной конструкции, следует учитывать, что на 1 см2 фундамента должна приходиться нагрузка, значение которой не превышает несущую способность почвы.

    Расчет фундамента под дом

    При расчёте также учитывается количество этажей, высота и габаритные размеры строения. Определяют характеристики и плотность почвы.

    После этого переходят к расчёту величины постоянных нагрузок, которые создают стены, перекрытия и кровля. После уточнения полученных размеров начинают возводить основание в соответствии с используемой технологией.

    Последовательность проведения работ

    Технологический процесс возведения ленточной фундаментной конструкции включает в себя следующие этапы:

    • Производятся подготовительные работы. Размечается строительный участок;
    • Роются траншеи и обустраиваются;
    • Изготавливается и монтируется деревянная опалубка;
    • Монтируется и крепится арматура;
    • Производится заливка бетонного раствора;
    • Обустраивается гидроизоляционное покрытие;
    • Осуществляется засыпка почвы.

    Осадка фундаментной основы

    Одним из наиболее распространённых дефектов фундаментной основы является её проседание. Подобный дефект не имеет чётких закономерностей и может проявиться неожиданно.

    В результате этого строительное сооружение начинает разрушаться, на стенах могут появиться трещины.

    Расчет фундамента под дом

    При морозном пучении почва опускается, и основание может просесть. Осадка происходит при вертикальном смещении фундамента.

    Причиной её возникновения могут быть:

    • Некачественная закладка основания;
    • Желание сэкономить денежные средства;
    • Использование некачественных строительных материалов.

    Для того, чтобы остановить осадку фундаментной основы необходимо:

    • Нанести защитное покрытие на поверхность фундамента для исключения воздействия влаги;
    • Обустроить вентиляционную систему, способствующую самостоятельному испарению жидкости;
    • Изготовить отмостку в наклонной плоскости фундамента;
    • Установить систему, позволяющую осуществлять качественный слив воды с крыши строительного сооружения.

    Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

    Как самостоятельно рассчитать фундамент для дома

    Вопрос о том, как рассчитать фундамент для дома, должен быть решен на этапе проектирования. Главной целью является определение нагрузки, воздействующей на фундамент и грунт, и опорной площади фундамента. Суммарная нагрузка включает постоянные и временные нагрузки. К постоянным относят вес строительной конструкции (стены, фундамент, крыша) и эксплуатационные нагрузки (количество людей, находящихся в помещении, мебель, оборудование). Переменные нагрузки — ветровые нагрузки и снежный покров.

    Содержание

    Расчет фундамента включает определение площади его опоры и веса, позволяющие рассчитать нагрузку от фундамента и дома, которую выдержит грунт. Для профессиональных проектировщиков важность представляют точные расчеты веса будущего строения и объема используемых строительных материалов. Для самостоятельного проведения строительных работ достаточно произвести приблизительный расчет фундамента дома. Расчет подразумевает равномерное распределение нагрузки от дома по всей площади.

    Для определения нагрузки на фундамент выделяют список элементов, дающих нагрузку. К ним относятся:

    • непосредственно сам фундамент;
    • цоколь, включая отделку;
    • стены, внутренние перегородки с отделкой;
    • потолок вместе с отделкой;
    • крыша;
    • лестницы и полы, опирающиеся на фундамент;
    • грунт, находящийся выше подошвы фундамента (актуально для некоторых видов фундамента).

    Благодаря усредненным справочным данным удельного веса строительных материалов (СНиП II-3-79), определяем приблизительный вес дома и нагрузку на фундамент.

    Расчет фундамента под дом

    Удельный вес строительных материалов

    При этом следует брать наибольший удельный вес для обеспечения небольшого запаса. Удельный вес строительных материалов Y (кг/м3) умножается на объем конструкций V (м3), в результате получается вес всей конструкции P (кг).

    [include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

    Далее полученный вес умножается на коэффициент надежности по нагрузке. Усредненные значения данного коэффициента представлены в таблице.

    Расчет фундамента под дом

    Эксплуатационная (полезная) нагрузка определяется с запасом и рассчитывается как произведение общей площади дома и величины 180 кг/м2.

    Кроме постоянной нагрузки, создаваемой весом дома, необходимо рассчитать временные нагрузки. Снеговая нагрузка определяется произведением площади крыши на вес снегового покрова, зависящий от района строительства.

    Расчет фундамента под дом

    Чтобы произвести расчет общей нагрузки на грунт, необходимо к весу дома с основными элементами добавить вес фундамента. Сначала необходимо определить размеры фундамента, величина которых зависит от планируемой конструкции, материалов для изготовления, заглубления. Наличие эскиза или схемы фундамента является обязательным условием, позволяющим упростить расчеты.

    Рекомендуемые значения глубины фундамента в зависимости от вида грунта приведены в таблице:

    Расчет фундамента под дом

    Глубина заложения фундамента

    Толщина фундамента также является зависимой величиной, определяемой категорией грунта. Обычно она составляет не менее 350 мм.

    Расчет фундамента под дом

    Размеры фундамента для строений с подвалом

    На основе полученных значений вычисляем вес фундамента, для чего объем умножаем на удельный вес. Для дальнейших расчетов основным показателем будет ширина подошвы фундамента. Именно она влияет на удельное давление на грунт.

    [include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

    Общая сумма всех показателей: вес элементов конструкции, эксплуатационная нагрузка, снеговая нагрузка, составляет вес дома, оказывающий воздействие на фундамент. Удельное давление на подошвенный грунт фундамента определяется делением общего веса дома на площадь подошвы фундамента, этот показатель получил обозначение P (измеряется в т/м2).

    Для каждого вида грунта определена величина несущей способности без осадки, этот показатель называется — расчетное сопротивление грунта R (т/м2).

    Расчет фундамента под дом

    Расчетное сопротивление глинистых грунтов

    Расчет фундамента под дом

    Расчетное сопротивление песчаных грунтов

    Главное условие функционирования фундамента заключается в том, что величина удельной нагрузки на подошвенный грунт должна быть меньше величины расчетного сопротивления. Другими словами, P < R. Если требование выполняется, то это говорит о правильности проведенных расчетов.

    Важно! Расчетное сопротивление должно быть больше удельного давления на 15-20 %, что необходимо для создания запаса прочности и компенсации небольших неточностей в расчетах.

    Если нагрузка на грунт слишком велика, то необходимо изменить габариты фундамента, увеличив его опорную площадь. Для ленточного фундамента — увеличить ширину ленты, для столбчатого — увеличить диаметр столбов и их количество. При изменении параметров в обязательном порядке необходимо пересчитать вес фундамента и нагрузку на грунт.

    Производя расчет фундамента для дома, в обязательном порядке нужно иметь проект. Совсем не обязательно, чтобы он был выполнен профессионально. Самостоятельно разработанный план строительства способен значительно облегчить сложные подсчеты и определить необходимое количество бетона.

    Тип фундамента является основным показателем для определения количества бетона для заливки.

    Так, например, для расчета количества бетона для плитного фундамента требуются следующие показатели — толщина плиты и ее площадь, присутствие ребер жесткости и их параметры. Ленточный фундамент требует знаний о величине заглубления, ширине ленты и ее общей длине. В случае со столбчатым фундаментом нужно ознакомиться с высотой столбов и их количеством.

    Процесс возведения фундамента — один из самых ответственных этапов строительства дома. Это основа дома, на которую опираются все несущие конструкции. Правильно проведенные расчеты являются основой долговечности всего здания и помогут избежать серьезных ошибок при выполнении строительных работ. Данная методика уже на этапе проектирования позволяет достоверно определить основные параметры будущего фундамента.

    Рекомендуем похожие статьи

    Расчет фундамента под дом Ленточный фундамент своими руками — характеристика и пошаговое возведение

    Как рассчитать ленточный фундамент для дома

    Ленточное основание — это конструкция, представляющая собой замкнутый контур, выполненный из монолитных балок. Конструкция располагается под несущими стенами возводимого строения. Ленточное основание используется для капитальных домов, требующих надежную несущую конструкцию. Рассчитать ленточное основание сложнее чем свайное, но традиционный ленточный фундамент обладает гораздо большей несущей способностью поэтому, уделив немного времени расчетам, Вы получите надежное здание.

    Ленточное основание делится на 2 вида:

    • Монолитный фундамент ( залитый бетоном арматурный каркас);
    • Сборный фундамент ( соединение уже готовых железобетонных блоков).

    Расчет фундамента под дом Схема ленточного фундамента

    • Мелкозаглубленным (фундамент монтируется на высоте не более 1 метра);
    • Заглубленным ( фундамент монтируется на глубину не более 3-х метров).

    Как рассчитать ленточное основание под дом?

    Выяснение размеров основания под дом – это сложная и трудоемкая работа, требующая точности расчетов.

    Расчет ленточного основания: подготовительный этап

    Прежде чем начать расчет основания и определить его размер следует:

    • Выяснить состав почвы на участке, где планируется стройка;
    • Определить глубину залегания грунтовых вод;
    • Определить глубину промерзания почвы;
    • определить вес строения в целом.

    Расчет фундамента под дом Глубина сезонного промерзания грунта

    Работы по определению глубины залегания грунтовых вод и состава почвы следует доверить квалифицированным специалистам.

    Самостоятельное определение типа грунта на территории будущей стройки

    Если у Вас нет возможности заказать геологические работы или их проведение нецелесообразно (при возведении малоэтажных домов, гаражей, бань применяя монолитный или сборный ленточный каркас) можно произвести анализ почвы без привлечения геодезистов. Для этого нужно:

    • Сделать колодец глубиной в три метра и диаметром не более метра.
    • Смочить небольшой кусок почвы жидкостью и сделать из нее жгут, длина которого не превышает 20 сантиметров. Согнуть жгут в кольцо. Если жгут распадается на множество мелких частей скорее всего Ваш грунт представлен супесями. Если жгут распадается на крупные части, то он представлен суглинками. Если жгут не распадается, то это глиняный грунт.
    • Для определения пористости почвы из него вырезают куб с высотой стенки в 10 сантиметров и производят его взвешивание. После куб максимально плотно прессуют, чтобы из него вышел весь воздух и снова производят взвешивание. Отношение веса кубика до сжатия и после — это коэффициент пористости грунта. Если во время вырезания или прессования куба он рассыпается, то произвести расчет его объема можно стаканом.
    • Определение текучести грунта производится простым тестом: если лопата входит в землю туго и с приложением усилий, то коэффициент текучести грунта нулевой, а если без усилий, то коэффициент текучести грунта равен 1.

    Определение глубины закладки ленточного основания под дом

    Глубина закладки ленточного основания под дом зависит от нескольких факторов:

    • От типа почвы;
    • От влажности почвы;
    • От глубины промерзания почвы;
    • От перспектив строительства подвального помещения;
    • От глубины протекания подземных вод.

    Расчет фундамента под дом

    С помощью этой таблицы можно произвести расчет глубины закладки основания в зависимости от типа почвы.

    Расчет массы и размеров строения

    Определившись с глубиной закладки основания следует выяснить вес всего здания.

    Нагрузку на основу дома оказывают:

    • Тепло и гидроизоляционные материалы;
    • Крепежные изделия;
    • Окна и двери;
    • Стропилы и материалы, используемые для покрытия крыши;
    • Материалы отделки стен, перегородок и потолков;
    • Полы и напольные покрытия;
    • Лестницы;
    • Цоколь.

    С удельным весом материалов можно ознакомиться в СНиПе. Произведя расчет веса всех используемых материалов следует произвести расчет их объема. Произведя умножение веса материалов на их объем Вы получите вес здания.

    Чтобы произвести расчет веса всего дома Вам так же потребуется рассчитать снежную нагрузку. Для этого нужно знать площадь крыши. Умножая площадь крыши на данные из таблицы, расположенной ниже Вы определите снежную нагрузку на дом.

    Расчет фундамента под дом Удельный вес снежной нагрузки на дом в разных регионах.

    Расчет размера подошвы под монолитный или сборный фундамент

    Размер подошвы под монолитный или сборный тип основания зависит от свойств почвы. Кроме того ширина подошвы зависит от общего веса будущего строения. На пучинистом грунте предпочтительнее строить заглубленное основание, размер которого 1,5-2,5 метра. Монолитный или сборный ленточный тип основания на непучинистом грунте делают мелкозаглубленным.

    Расчет фундамента под дом

    Расчет ленточного основания по ширине

    Основной критерий для расчета ширины — это обеспечение допустимой нагрузки на грунт.

    Ширина ленточного фундамента не зависит от того, какой тип фундамента Вы используете (монолитный или сборный). Ширина зависит от несущей способности почвы (чем она меньше, тем основание шире) и от ширины подошвы. Минимальная ширина основания под дом – 30 см.

    Рассчитать размеры ленточного основания по ширине следует с учетом максимальной нагрузки на почву в 70% от несущей способности каждого типа грунта.

    После производится расчет нагрузки дома (монолитный или сборный фундамент + вес материалов дома).

    После производится расчет общей длины ленты (расчетная нагрузка / на длину основания/на величину несущей способности грунта).

    Определение высоты ленточного основания под дом

    Монолитный или сборный фундамент под дом возводится по такому соотношению: его глубина должна быть равна его высоте, то есть 1:1. Расчет фундамента под дом

    Расчет необходимого количества арматуры

    Для расчета арматуры необходимых размеров нужно:

    • Определить длину всех стен будущей конструкции;
    • Полученную длину (в метрах) нужно умножить на количество стержней арматуры (актуально для многостержневого способа армирования);
    • Так как стыковка арматуры осуществляется внахлест следует учитывать и запуск, который составляет примерно 30 диаметров арматуры.

    Расчет фундамента под дом

    Расчет раствора для ленточного основания под дом

    Пропорции, необходимые ля заливки основания под дом указываются на упаковках цемента.

    Нужное количество раствора для основания рассчитать можно по следующей формуле: Объем раствора = 2аб × (в + г), где а — ширина ленты основания, б — высота ленты основания, г — размер внешней стороны основания, д — размер внутренней стороны основания.

    Произвести примерный расчет основания можно и самому, но для этого Вам потребуется много времени и сил. В помощь строителям создано множество приложений и программ для расчета ленточного фундамента, которые можно найти в Интернете. Все данные о весе и несущих способностях конструкций представлены в СНиПе.

    Как рассчитать ленточный фундамент для дома обновлено: Март 20, 2017 автором: zoomfund

    Расчет фундамента под дом

    Источники: http://sdelai-fundament.ru/kak-rasschitat-fundament-pod-dom.html, http://strmnt.com/dom/build/fundament/kak-rasschitat-fundament-dlya-doma.html, http://rfund.ru/raschet/kak-rasschitat-fundament-na-dom.html

    Заливка бетона при 0 градусов

    0

    Какая температура приемлемая для заливки фундамента?

    В межсезонье актуален вопрос, при какой температуре можно заливать фундамент без снижения основных характеристик конструкции. Для этого необходимо иметь общее представление о процессах, протекающих внутри смеси после смешивания воды с цементом. Кроме того, похолодание возможно сразу после укладки бетона, поэтому необходимо утепление фундамента по специальным методикам.

    Процесс гидратации

    Несмотря на то, что химическая реакция образования цементного камня (гидратация) начинается сразу после смешивания воды/цемента, схватываться бетон начинает только после укладки, виброуплотнения. Пока он перемешивается в миксере, бетономешалке, подвергается вибрациям, время отвердевания откладывается без потери качества. Затем материал твердеет в два этапа:

    • схватывается – обязательно в первые сутки, в зависимости от окружающей температуры за 1 – 20 часов
    • твердеет – набор прочности около 90% в первые 28 суток, затем весь оставшийся срок эксплуатацииЗаливка бетона при 0 градусов

    Например, при +5 градусах схватывание начинается через 2 часа, длится 8 – 10 часов, а при +20 градусах отвердевать бетон начинает уже через 3 часа, когда схватывание полностью закончено. В процессе участвуют четыре основных минеральных компонента, входящие в состав цемента:

    • алюминат трехкальцевый – вызывает интенсивный нагрев, способствует резкому начальному набору прочности
    • силикат трехкальциевый – нагревает смесь еще больше, реагирует в течение 27 суток, обеспечивает марочную прочность бетона
    • силикат двухкальциевый – подхватывает эстафету после окончательного отвердевания, упрочняет цементный камень все оставшееся время
    • алюмоферит четырехкальциевый – служит катализатором для всех предыдущих компонентов, сам по себе на прочность не влияетЗаливка бетона при 0 градусов

    Рекомендуемые характеристики температурного режима бетонирования имеют вид:

    • смесь – 30 градусов в нормальных условиях, 60 – 70 зимой за счет разогрева воды, песка, щебня паром, теплым воздухом
    • воздух – 5 – 30 градусов тепла

    Внимание: Если в течение первых трех дней ж/б конструкция, опалубка прогревались при температуре + 10 градусов, после весеннего оттаивания бетон сможет продолжить набор прочности без последствий.

    Если он замерз сразу, весной наружные поверхности начнут расслаиваться, осыпаться. Ни о какой марочной прочности в этом случае речи быть не может. Однако существуют способы реставрации фундамента, например, заливкой ж/б обоймы со всех сторон толщиной от 20 см с армированием в продольном направлении.

    Бетонирование в жару

    Высокие температуры не менее опасны для свежего бетона, чем зимняя заливка. При выделении большого количества тепла в момент химических реакций смесь неизбежно увеличивается в объеме. При + 5 – +15 градусах бетон остывает естественным образом за счет отдачи тепла окружающему воздуху. В жару этого не происходит. При этом внутри материала происходит следующее:

    • объем еще увеличен
    • цементный камень уже формируется
    • при остывании объем пытается уменьшиться
    • образовавшаяся кристаллическая структура этому мешает

    Таким образом, значительные внутренние напряжения создаются внутри конструкции еще до начала ее эксплуатации. Поверхность может покрыться трещинами уже через несколько часов после укладки смеси внутрь опалубки. Время процесса раскрытия усадочных трещин составляет 4 – 12 часов.Заливка бетона при 0 градусов

    Поэтому при температурах от 25 градусов, влажности меньше 50% рекомендуется использование портландных быстротвердеющих цементов. Их марка должна превышать проектную характеристику бетона в полтора раза. Необходимо введение пластификаторов, модифицирующих добавок для замедления процесса гидратации. Если объемы бетонирования небольшие, разумнее использовать вечерние, утренние часы либо работу в третью смену.

    Рекомендуемая температура бетонных поверхностей после уплотнения вибратором должна составлять 35 градусов. Если трещины начали раскрываться на верхней грани в пределах часа, допускается повторная трамбовка.

    Опасно для конструкции обезвоживание в летний период, от которого бетон защищают следующим способом:

    • укладка на поверхность стружки, опилок, мешковины, песка
    • периодическое увлажнение рассеянной струей (лейка)
    • полив деревянной опалубки из ведерЗаливка бетона при 0 градусов

    Внимание: при ширине ленты от 0,8 м схожие процессы возможны даже при более низких температурах за счет аккумуляции тепла массивом конструкции. Бетон перегревается, трещины возможны в любых местах.

    Зимнее бетонирование

    Основными сложностями заливки ж/б конструкций в мороз являются замедление схватывания, прочностного набора. При 0 градусов процессы гидратации в наружном слое прекращаются, внутри конструкции длятся еще некоторое время за счет аккумулированного тепла химических реакций. Не отреагировавшая с вышеуказанными компонентами цемента вода остается внутри, увеличивается в объеме на 9% минимум, разрывает структуру бетона.Заливка бетона при 0 градусов

    Поэтому при зимнем бетонировании применяют специальные технологии:

    • прогрев компонентов бетона + обогрев опалубки
    • укладка внутри ленточного, плитного фундамента греющего кабеля
    • пропускание сквозь арматурные каркасы электротока для их нагрева
    • установка ИК обогревателей вокруг конструкции в первые три дня
    • метод термоса или теплушки (укрывание периметра пленочным материалом, нагнетание температуры внутри импровизированной теплицы тепловыми пушками)
    • введением антиморозных реагентов, ускоряющих процессы гидратации либо снижающих температуру замерзания воды

    Внимание: Любая из указанных технологий гарантирует резкое увеличение бюджета строительства. Поэтому индивидуальными застройщиками практически не используются приведенные методики.

    Еще одним способом при отрицательных температурах является снижение водоцементного соотношения смеси. Однако требуется точная дозировка компонентов, практически не достижимая в домашних условиях. Используются быстротвердеющие портландные цементы с литерой R в маркировке. Технология приготовления смеси выглядит следующим образом:

    • часть воды (обычно 2/3) нагревается до 70 градусов
    • смешивается со щебнем, песком
    • после нескольких вращений барабана подается цемент, остаток жидкостиЗаливка бетона при 0 градусов

    Замес происходит вдвое дольше (от 2 минут), время виброуплотнения так же повышается в полтора раза. При укладке смеси необходимо удалить из опалубки лед, желательно прогреть подстилающий слой, подбетонку. Полимерными пленками укрывается поверхность фундамента, чтобы сохранить выделяющееся тепло, как можно дольше.

    Внимание: Не рекомендуется заливка фундамента при неблагоприятном прогнозе на ближайшие 3 недели. Если температура воздуха может снизиться за это время ниже + 5 градусов, придется обогревать конструкцию.

    Бюджет бетонирования при разной температуре воздуха

    Пиковый режим большинства строительных компаний приходится на летний сезон. Поэтому агрессивная реклама предлагает скидки, цены прошлого года заказчикам, не успевшим возвести фундамент прошлой осенью. Практика показывает:

    • в лучшем случае бюджет строительства увеличится на 25% в сравнении с летним бетонированием
    • даже в оттепели потребуются противоморозные реагенты
    • доставлять бетон придется миксерами, поскольку приготовить смесь в пятне застройки зимой не реальноЗаливка бетона при 0 градусов

    Для большинства технологий потребуется трансформаторная подстанция, так как бытовая сеть такие нагрузки не потянет. Даже при строительстве тепляка из пленки необходим пиломатериал для каркаса, полиэтилен, не трескающийся на морозе.

    Внимание: Преимущества готового к весне фундамента для немедленного возведения стен, гарантированного заселения в будущем сезоне, весьма сомнительные.

    Консервация фундамента на зиму

    Вопреки существующему мнению, что фундамент «должен отстояться», категорически не рекомендуется оставлять его в зиму не утепленным. Даже при наличии комплексной защиты от вспучивания (дренаж + утепление отмостки + нерудный материал в пазухах засыпки, под подошвой конструкции), грунт промерзнет насквозь, силы пучения могут возникнуть.

    В отсутствие подгрузки весом жилища, конструкцию вытолкнет на поверхность или перекосит. Не факт, что весной геометрия ее восстановится до начального уровня. Поэтому необходимо произвести мероприятия зимней консервации:

    • демонтаж опалубки – доски собирают влагу, которая впитывается бетоном, замерзает внутри него, расширяется, образуя микротрещины
    • защита внутреннего пространства – если не укрыть МЗЛФ полотнами, щитами, внутри скопится вода, которой опять же пропитается бетон
    • укрывание ж/б конструкций – аналогичная защита от осадков
    • утепление периметра – позволяет частично сохранить геотермальное тепло под фундаментом, производится пенопластом, минватой, соломой, снегом, пленкамиЗаливка бетона при 0 градусов

    Внимание: Гидроизоляция наружных граней фундамента, оставшегося в зиму, должна быть гидроизолирована в обязательном порядке любым удобным способом.

    Таким образом, рассмотрены все возможные варианты бетонирования в разных погодных условиях. Это поможет индивидуальному застройщику выдержать марочную прочность бетона, обеспечить прочность, ресурс конструкции.

    Похожие статьи:

    Навигация по записям

    Насколько быстро сохнет бетонная смесь?

    Применение бетона во многих строительных процессах является стимулом, заставляющим мастеров изучать характеристики и свойства этого материала. Без знания теории невозможно определить правильные пропорции раствора, а также время, необходимое бетонной конструкции для первичного схватывания или полного застывания. Сроки твердения – важный показатель для специалиста, так как на их основе можно составлять график проведения дальнейших работ.

    Заливка бетона при 0 градусов

    Застывание бетонного раствора представляет собой достаточно сложную химическую реакцию. Она называется гидратацией, а суть ее состоит в том, что первоначальный состав в присутствии молекул воды преобразуется в гидрат кальция. Вяжущий компонент минерализуется, тем самым связывает смесь в монолит.

    Бетон, залитый в опалубку, проходит через два основных этапа:

    Первая стадия длится недолго. Она начинается вскоре после затворения (ориентировочно через 2 часа). Время схватывания бетона наиболее популярных в частном строительстве марок М 200 и М 300 при 20°C составляет 60 минут. Если температура воздуха на улице низкая, но не ниже нуля, то смесь станет схватываться приблизительно через 5 часов, а если высокая, то очень быстро – всего за 15-20 минут.

    Бетон при температуре 0 градусов начинает схватываться только через 6-10 часов. Такая «отсрочка» обусловлена слабым протеканием химических процессов. Само схватывание длится от 15 до 20 часов. При отрицательных температурах реакция воды и цемента прекращается, что наносит непоправимый вред конструкции. Смесь фактически не сохнет, а пребывает в инертном состоянии до того момента, пока температура на улице не повысится до 0°С и выше.

    Современные добавки решают проблему с гидратацией в холодных условиях. В раствор на стадии замешивания вводятся специальные компоненты, стимулирующие гидратацию и протекание химических процессов, а также препятствующие кристаллизации воды. На этикетке средства всегда указываются пропорции, чтобы мастер точно рассчитал, сколько нужно добавки при определенном температурном режиме.

    Вторым способом продолжить застывание при отрицательных температурах на улице является теплая опалубка. Она обеспечивает нормальные условия для отвердения смеси, но не ускоряет при этом естественное отвердение.

    Если в холодное время года залитый бетон на улице нуждается в специальном уходе, то применять теплую опалубку летом для ускорения гидратации равносильно сознательной порче заливки. Застывание пройдет в 2 раза быстрее, но раствор будет обезвожен, процесс гидратации прекратится, а необходимого качества и прочности конструкция не достигнет.

    Заливка бетона при 0 градусов

    После первой стадии начинается вторая – отвердение. В ходе протекания этого этапа бетон в опалубке сохнет и набирает прочность. Контрольный срок для застывания – 28 дней (при температуре 20-22 °C и влажности 68 %). Но максимальных прочностных характеристик бетонная конструкция достигает месяцами и даже годами.

    Строительные формулы и существующие графики позволяют быстро и точно определить процент прочности. Вычислить показатель Rn для бетона, возраст которого составляет n суток (n≥3), можно по формуле:

    Rn = R28(lgn/lg28), где:

    • R28 — марка (например, М 200 или М 300);
    • n — число дней, прошедших с момента заливки смеси в опалубку.

    При этом пропускаются первые двое суток. Для них прочность не определяется. Важными контрольными точками являются 3-й, 7-й и 28-й дни. Известно также, что через 2 недели показатель составляет в среднем 70 %.

    Заливка бетона при 0 градусов

    Застывание на улице

    Конкретного ответа не существует. Любой специалист может только приблизительно определить время. Показатель зависит от того, где создается конструкция и каково ее предназначение. В качестве примеров можно рассмотреть некоторые ситуации.

    1. Ленточный фундамент для легкого забора. Снимать опалубку и начинать возведение можно через 4-7 дней.

    2. Частный дом. Марка бетона для индивидуального строительства может быть М200 или М300. Ленточный фундамент должен набирать прочность не менее 28 дней, а время застывания бетона в монолитной плите продлится 1,5-2 месяца.

    3. Дамбы, мосты и другие усиленные конструкции.

    Бетонная смесь марки М400 в таких случаях сохнет не менее 90 дней. Контроль над процессом затвердения осуществляют специалисты. У них есть приборы, позволяющие в любой момент определить коэффициент прочности. Специалисты рассчитывают время, через сколько можно снимать опалубку без ущерба качеству.

    Заливка бетона при 0 градусов

    Действительно рабочий законный способ экономии.
    Это нужно знать каждому!

    Заливка бетона при 0 градусов

    Сколько сохнет бетонная стяжка внутри помещения?

    Внутренние работы по бетонированию также требуют выполнения определенных рекомендаций. В первую очередь – это соблюдение температурных показателей. Идеальными считаются условия 20-23°C. Нужно обязательно поддерживать высокую влажность. Как правило, проводится принудительное увлажнение стяжки. Вода распыляется по ее поверхности.

    В доме или другом помещении бетонный пол сохнет все те же 28 дней. Но проводить отделочные работы можно, начиная с 4-го дня.

    Как повлиять на скорость высыхания?

    Бывают ситуации, когда нужно изменить сроки застывания бетонной смеси. В таких случаях используются различные методики.

    1. Промышленное производство.

    Заводы ЖБИ ускоряют застывание раствора за счет повышения температуры и давления. Нагревание плохо влияет на гидратацию, так как бетон при этом очень быстро сохнет. Но компенсируется интенсивное испарение за счет автоклавирования или пропаривания. ЖБ-изделия буквально через сутки можно использовать на стройплощадке.

    Заливка бетона при 0 градусов

    2. Частное строительство.

    Промышленные методы абсолютно непригодны для индивидуального застройщика. Повышать температуру, прогревая помещение или смесь в опалубке, можно, но хозяева рискуют получить пол, фундамент, отмостку в трещинах и с отслоенным песком.

    В домашних условиях можно накрыть бетон полиэтиленовой пленкой или покрыть битумной мастикой, чтобы уменьшить испарение. Нужно проводить интенсивное смачивание поверхности водой (обрызгивание, распыление). Такие способы будут препятствовать обезвоживанию и усилят гидратацию, хотя никак не ускорят застывание.

    В холодное время года частным застройщикам необходимо использовать теплую опалубку или прогревать бетонную конструкцию электропроводами. Также применяются антиморозные присадки (вводятся в состав бетона).

    Существует метод «отложенной гидратации». Его суть следующая:

    • в раствор добавляются противоморозные вещества;
    • заливка проводится при -15°C и ниже;
    • вода замерзает, гидратация прекращается;
    • весной сооружение размораживается, начинается естественное застывание бетона.

    Минус методики – снижение качества конструкции.

    При какой температуре можно заливать фундамент

    От прочности фундамента напрямую зависит надежность и долговечность всего строения. Планируя подобный «нулевой» ци кл ст роительных работ, необходимо учитывать множество факторов. Особенно важное значение приобретает информация, при какой температуре можно заливать фундамент.

    Заливка бетона при 0 градусовЗаливка бетона при 0 градусов

    При какой температуре можно заливать фундамент

    Если не учесть погодные условия во время процесса заливки фундамента, качество и марку раствора, применение добавок, которые способны понизить температурную кристаллизацию воды, мероприятия по по ддержанию необходимых режимов для созревания бетона, то работа может быть проведена напрасно, и возведенная основа здания начнет крошиться сразу же после затвердевания.

    Некоторые владельцы загородных участков торопятся возводить на своей новообретенной территории капитальные сооружения, не обращая внимания на время года. В некоторых, довольно редких случаях это бывает оправдано, однако, сложностей при таком подходе немало, и они начинаются уже на стадии подготовительных работ.

    Подготовка к заливке фундамента

    Вне зависимости от времени года подготовительные мероприятия будут включать целый перечень обязательных работ:

    • Место, где будет устраиваться фундамент под возведение сооружения, должно быть очищено от верхнего слоя почвы и размечено соответствующим образом. Снять верхние слои грунта в морозную погоду – достаточно трудоемкая задача.
    • Когда общее место будет определено, производится разметка внутренних границ траншеи, которую необходимо вырыть под фундамент. Глубина ее должна составлять от 500 до 800 мм — эта величина будет зависеть от типа грунтов местности, где ведется строительство, глубины их промерзания, особенностей возводимого здания (его этажности, материала стен и крыши и т.п .) Землеройную технику для отрывки узких и достаточно глубоких траншей с ровными стенками применить можно далеко не всегда. Ручное же выкапывание мёрзлого грунта – еще одна сложность при проведении зимних работ.
    • На дно котлована-траншеи укладывается гидроизолирующая и укрепляющая подушка. Первым укладывается песок и хорошо утрамбовывается, толщина слоя может быть от 100 до 150 мм. На него засыпается щебенка и тоже хорошо уплотняется. Очень часто зимой и песок, и гравий находятся в «прихваченном» морозом состоянии. Существует большая вероятность, что с подъемом температуры подушка может потерять необходимую плотность, даже при самом качественной трамбовке.

    Заливка бетона при 0 градусовЗаливка бетона при 0 градусов

    Опалубка под ленточный фундамент

    • Кроме того, нет полной уверенности, что при общем оттаивании грунта весной и возможных при этом его движениях всю конструкцию возводимого фундамента не « поведет », а это может привести к образованию внутренних напряжений и трещин.
    • Следующим шагом идет установка опалубки из досок или деревянных щитов, которая гидроизолируется плотной полиэтиленовой пленкой. На сильном морозе полиэтилен нередко теряет эластичность, становится ломким, и гидроизоляция может получить повреждения.

    Заливка бетона при 0 градусовЗаливка бетона при 0 градусов

    Гидроизоляционная пленка на морозе может потерять пластичность и стать ломкой

    • Может использоваться и несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола, которая, помимо своей прямой функции, выполняет еще и роль утеплителя.

    Заливка бетона при 0 градусовЗаливка бетона при 0 градусов

    Несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола

    • Далее, в опалубку необходимо установить арматурную конструкцию, которая сваривается или скручивается стальной проволокой. Арматура для этой конструкции берется толщиной от 10 до 15 мм. Нельзя забывать, что арматурная сталь имеет достаточно значительный коэффициент линейного термического расширения. Сваренный на сильном морозе арматурный каркас обязательно будет стремиться к изменению размеров при повышении температур. Это – еще одна весомая «добавка» к ненужным внутренним напряжениям конструкции фундамента.

    Заливка бетона при 0 градусовЗаливка бетона при 0 градусов

    Армирование фундаментной ленты

    Тем не менее, как уже упоминалось, бывают ситуации, когда, в силу тех или иных причин, возведение фундамента в зимний сезон является оправданным:

    • Это может быть вызвано особенностями грунтов. Если в местности, где проводится стройка, преобладают песчаные сыпучие грунты, то, лучше проводить возведение фундамента в промерзлой твердой почве, которая сохраняет нужную для котлована форму.
    • Не следует сбрасывать со счетов невозможность проведения стройки летом по причине особых климатических условий региона.
    • В ряде местностей из-за слабой развитости дорожных сетей доставка больших объемов строительных материалов или передвижение тяжелой специальной техники возможно лишь по замерзшему грунту.
    • Иногда к зимней стройке прибегают в целях экономии средств, так как в этот период снижаются цены на необходимые материалы. Это будет выгодно в том случае, если работа будет проводиться самостоятельно.
    • Часто появляется возможность экономии за счет снижения строительными фирмами стоимости услуг, в связи с резким снижением спроса на их деятельность в холодное время года.

    Когда все подготовительные процессы будут закончены, можно рассчитывать густоту и состав раствора, параметры которого будут зависеть от температуры, при которой он будет заливаться в опалубку.

    Заливка фундамента бетоном

    • Когда бы не проводилась заливка, раствор для фундамента не должен быть слишком тонкий, поэтому его чаще всего изготавливают из цемента и средней величины щебенки .
    • Часто в раствор добавляют пластификаторы, которые улучшают состояние и прочность бетона, увеличивают его сцепление с арматурными конструкциями, повышает влагостойкость фундамента. Кроме этого, как утверждают производители, при заливке пластификаторы снижают расход цементного раствора на 20%.

    Заливка бетона при 0 градусовЗаливка бетона при 0 градусов

    Один из видов модифицирующих добавок в бетонный расвор

    Благодаря тому, что пластификаторы положительно влияют на морозостойкость раствора, их очень часто добавляют и в тех случаях, когда приходится заливать фундаме нт пр и отрицательных температурах воздуха.

    Заливка бетона при 0 градусовЗаливка бетона при 0 градусов

    Оптимальные условия для заливки бетона — температура от 15 до 25 градусов

    • По всем рекомендациям заливка бетона должна производиться при температуре не ниже 5 градусов – это, по сути, является критическим показателем для нормального созревания. Однако, и летняя жара тоже мало подходит для проведения этих строительных процессов. Оптимальным температурным режимом для заливки раствора в котлован является +15 ÷ 25 градусов. Такие условия позволят получить без лишних затрат и технологических приемов максимально прочную основу под возведение стен и в минимальные сроки.

    Каковы общие рекомендации по заливке бетонного фундамента:

    • В случае, когда раствор изготавливается самостоятельно прямо на строительной площадке, все используемые для него материалы не должны быть в замороженном состоянии и не должны иметь в своем составе снега или кристаллов льда. Поэтому лучше их приобретать в фирмах, которые гарантированно обеспечивают им должное хранение.
    • Раствор необходимо заливать и распределять по опалубке быстро, чтобы мороз не успел схватить влагу в растворе. Поэтому заливка всего объема бетона производится в таких условиях только за один раз. Если фундамент имеет большой объем и площадь, то лучше воспользоваться предложениями профильных фирм, которые занимаются изготовлением, доставкой и выгрузкой необходимого раствора в подготовленную опалубку.

    Заливка бетона при 0 градусовЗаливка бетона при 0 градусов

    Фундамент следует заливать за один прием

    • Не рекомендовано проводить заливку бетона слоями, так как между ними, благодаря низким температурам, могут образоваться щели, что сделает фундамент менее прочным.

    Если обстоятельства сложились таким образом, что приходится проводить работы в условиях критических температур, нужно знать, что процессы схватывания и затвердевания будут увеличены в несколько раз. Поэтому заливка фундамента в зимний период проводится только при крайней необходимости.

    Ниже приведена таблица, из которой наглядно видно, как влияет температура окружающей среды на время созревания и полного набора необходимой прочности обычного бетонного раствора марки М200 – М300, изготовленного на основе портландцемента М-400 или М-500.

    срок твердения бетона, суток

    — процентные показатели рассчитаны в соотношении к эталонной прочности созревшего бетона данной марки.

    — под значками (٭) указаны так называемые условные нормативно-безопасные сроки проведения распалубки залитой бетонной конструкции.

    — значки (٭٭) – это сроки созревания для начала полностью безопасных дальнейших работ.

    Чтобы обеспечить необходимый минимально допустимый температурный режим используют несколько технологий:

    • Проце сс пр оводится с подогреванием арматурной конструкции либо с установкой специальных обогревательных кабелей. В этом случае к фундаменту должно быть подведено соответствующее электрическое напряжение. Существует несколько технологий, как с применением токов высокого напряжения (до 380 вольт ) так и низкоточные ( 12 вольт ). Разогревшись, арматурная конструкция или греющий кабель не дадут смерзнуться влажному, не схватившемуся раствору.

    Однако, такие методы оправданы только при масштабном промышленном строительстве – подобные технологии являются весьма опасными и требующими высочайшей квалификации специалистов. Кроме того, немаловажной будет являться затрата большого количества электроэнергии, а значит придется заплатить изрядную сумму. В итоге суммарный бюджет такого обустройства фундамента вряд ли приемлем для среднестатистического российского частного застройщика .

    Заливка бетона при 0 градусовЗаливка бетона при 0 градусов

    Технология электрического подогрева созревающего бетона достаточно сложна, дорога, требует обязательного участия специалистов

    • Можно воспользоваться и другой технологией — это использование для устройства фундамента несъемной утепленной опалубки.

    Для этого способа используются пустотелые блоки из экструдированного пенополистирола, которые удобно устанавливать друг на друга, благодаря имеющимся зубцам на боковых и верхних поверхностях. Они идеально совмещаются друг с другом, не оставляя щелей (своеобразный аналог детского конструктора «Lego» ). Во внутреннее пространство устанавливают арматурные конструкции, которые придают фундаменту требуемую общую жесткость .

    Заливка бетона при 0 градусовЗаливка бетона при 0 градусов

    Несъемная ЭППС-опалубка решает проблему утепления лишь отчасти

    Пенополистирол с фундамента не снимают, а после затвердевания бетона поверхность затягивается армирующей сеткой-серпянкой, штукатурится и гидроизолируется .

    Однако, такой подход лишь уменьшит негативное влияние отрицательных температур при созревании бетона, но не снимет проблему полностью.

    • В любом случае для надежного схватывания залитого фундамента при минусовых температурах, сверху он обязательно закрывается плотной полиэтиленовой пленкой. Для этого возводят над ним временное сооружения из дерева или арматурных прутьев, которое также затягивают полиэтиленом. В получившемся закрытом помещении, внешне напоминающим парник, поддерживают необходимую для качественного застывания температуру с помощью тепловых пушек. Понятно, что и это потребует очень существенным материальных затрат.

    Как можно убедиться, даже с экономической точки зрения проведение работ по заливке фундамента в зимнее время вызывает большие опасения. Поэтому прежде чем начинать такую работу во время холодов, нужно очень тщательно взвесить все финансовые риски и оправданность подобной спешки.

    Видео: работы по «зимней» укладке бетона в фундамент

    Являются ли «панацеей» противоморозные добавки?

    Бытует весьма распространённое мнение, что проблему зимней заливки бетонного фундамента вполне можно решить использованием специальных соляных присадок в подготавливаемый раствор. Если судить по многочисленной рекламе, то стоит добавить этот компоне нт пр и замешивании, а дальше все пойдет своим чередом С этим стоит разобраться поподробнее.

    Видео: один из вариантов противоморозной добавки в бетон

    Прежде всего, необходимо уяснить, как, собственно, происходит проце сс тв ердения и созревания бетонного камня.

    Когда раствор залит в опалубку, он проходит до готовности через две стадии — это схватывание и отвердевание.

    • Схватывается залитый бетон в течение 24 ÷ 30 часов. За это время жидкая консистенция переходит в твердое состояние, однако, она еще не имеет достаточной прочности. Именно в этот период начинают формироваться кристаллические связи. происходит связывание свободной воды и цементных составляющих раствора.
    • Далее начинается второй этап — это окончательное отвердение, созревание и упрочнение бетонной конструкции — он проходит в течение намного более длительного срока. Этот период зависит от нескольких факторов, таких, как марка приготовленного раствора, уровень влажности и температурный режим, а также наличие специальных упрочнительных добавок.

    Как говорилось выше, оптимальная температура для химических реакций обоих процессов варьируется от 15 до 25 градусов. Чем выше она в этом диапазоне, тем быстрее пройдет окончательная кристаллизация, переход воды в гелеобразное состояние. Но даже в оптимальных условиях о готовности фундамента можно говорить не ранее, чем через 4 недели – основа полностью готова для возведения стен.

    Опасность отрицательных температур кроется в нескольких причинах:

    • Во-первых, расширение замерзшей несвязанной цементом воды вызывает внутренне давление на пористую структуру бетона, что приводит к его разрушению. Особенно это становится заметным после повышения температуры до положительных отметок – такой бетон по прочности ни идет ни в какое сравнение с «нормальным».
    • Во-вторых, сам по себе сложный химический процесс гидратации цемента требует определенного температурного режима. Уже при температуре ниже +5 ° С активность этих процессов снижается до критических отметок, и чем холоднее, тем более вялотекущим будет созревание бетона. И даже в этом случае такой «прерывистый» процес с с ущественно ухудшает качество готовой бетонной конструкции.

    Заливка бетона при 0 градусовЗаливка бетона при 0 градусов

    Поташ — весьма распространенная добавка для повышения морозоустойчивости свежезалитого бетона

    Чтобы в какой-то мере минимизировать негативное влияние мороза и разработаны специальные добавки. Технологи пытаются таким образом решить обе проблемы. Добавлением солевых растворов повышают плотность воды, резко снижая температуру ее кристаллизации. Специальные присадки, кроме того, предназначены для своеобразной катализации и дополнительного вовлечения воздуха в процессы химического вызревания бетонного камня в условиях отрицательных температур. Обычно подобные составы изготавливаются на основе поташа, лигносульфоната. гидрохлорида кальция, нитрита или формиата натрия.

    Заливка бетона при 0 градусовЗаливка бетона при 0 градусов

    В качестве добавки часто применяется нитрит натрия

    Однако, если с замерзанием воды вопрос в той или иной мере решается положительно, то «обмануть» законы химии гораздо сложнее. Процес с с озревания все равно не отличается быстротой, и занимает намного больше времени, нежели в оптимальных условиях.

    В таблице ниже для примера показаны ориентировочные сроки вызревания бетона в условиях отрицательных температур с применением противоморозных добавок:

    Тип противоморозной добавки

    средняя температура во время созревания

    Можно убедиться, что даже при — 5° о полной готовности бетонной конструкции может идти речь только спустя 3 месяца. При более холодной атмосфере срок еще больше возрастает.

    Возникает вполне резонный вопрос: имеет ли для хозяина индивидуального участка смысл «завязываться» с зимней укладкой фундамента ( если это не вызвано какими-то особыми обстоятельствами), тратить на это значительные материальные средства. физические усилия, если реальный выигрыш по времени практически недостижим. Тем более, что и с противоморозными добавками тоже все обстоит не так просто:

    • Некоторые виды добавок вызывают активные коррозионные процессы на металлическом арматурном каркасе. Не все марки сталей подойдут для этих целей.
    • Замешивание «зимнего» бетонного раствора – намного сложнее, нежели обычного. Провести такую работу вручную – попросту невозможно, так как требуется особо тщательное перемешивание компонентов до абсолютно однородной консистенции. Время замеса значительно возрастает, компоненты должны пройти определенную подготовку (разогрев до нужной температуры), необходим строго выверенный порядок подачи материалов в смеситель и т.д. нужна очень точная дозировка дополнительных присадок, зависящая и от марки бетона, и от температуры воздуха – здесь требуется профессиональный подход. Как вариант – доставка готового модифицированного раствора, изготовленного в заводских условиях – но это опять упирается в вопрос рентабельности подобного строительства.
    • Даже с использованием присадок температура ниже -20 ° С все рано является критичной, а подобное резкое падение зимой, например, в ночное время – отнюдь не редкость.
    • Нельзя заливать подобные растворы и в том случае, если внезапно началась оттепель, пошел дождь или относительная влажность воздуха подскочила выше отметки в 60%.
    • Применение таких добавок вовсе не освобождает от необходимых мероприятий по устройству «парника» после заливки, и поддержания нужной температуры с помощью тепловых пушек. Если это невозможно, то фундаме нт пр идется закрыть утеплителями ( например, слоем сухих опилок, травы или дернины, толщиной порядка 300 мм, а потом укрыть до созревания пленкой. Проводить распалубку все равно, скорее всего, придется только весной, по окончанию устойчивых холодов.

    Уход за за литым фундаментом

    Было бы серьезной ошибкой полагать, что даже в идеальных условиях можно лишь залить опалубку бетоном, а потом дожидаться результатов созревания. Как бы это странно ни звучало, но свежезалитый фундаме нт вс егда, при любых обстоятельствах нуждается в определенном уходе. Главными задачами подобных технологических мероприятий являются:

    • Сведение к минимуму усадки залитой бетонной конструкции.
    • Обеспечить наиболее оптимальные режимы для процесса вызревания.
    • Максимально предохранить застывающий фундамент от перепадов температур, в том числе – суточных.
    • Не допустить пересыхания залитого раствора, быстрого испарения несвязанной воды – это наверняка закончится растрескиванием поверхности.
    • Создать защиту незастывшей и не набравшей прочности конструкции от механических повреждений.

    Мероприятия по по добному уходу должны начинаться буквально с момента заливки фундамента, и могут считаться полностью исполненными только при наборе бетоном не менее 70% марочной прочности, то есть, при оптимальных сроках для снятия опалубки (как было указано в первой таблице).

    • Сразу же после заливки следует убедиться в том, что опалубка не потеряла заданных геометрических форм – до первичного схватывания ( первые 1 ÷ 2 часа) еще есть возможность внести коррективы.

    Заливка бетона при 0 градусовЗаливка бетона при 0 градусов

    Прикрытие залитого фундамента пленкой

    • Никто не застрахован от внезапных дождей. Чтобы не допустить размыва неокрепшей поверхности или ее механических повреждений, сразу же после заливки следует укрыть поверхность полиэтиленовой пленкой. мешковиной или брезентом.
    • Не стоит забывать, что слишком высокие температуры тоже достаточно губительны для нормального протекания процессов созревания. В первую очередь это связано с активным испарением воды, пересыханием поверхностного слоя и появлением трещин. Обязательно предпринимаются шаги по увлажнению поверхности и удержанию влаги. Помимо закрытия паронепроницаемой пленкой. иногда необходимо прибегать и к более радикальным мерам, например, после первичного схватывания закрывать поверхность слоем хорошо впитывающего влагу материала. Это могут быть мокрые опилки или грубая ткань – создается подобие постоянного влажного компресса под полиэтиленовым покровом.

    Заливка бетона при 0 градусовЗаливка бетона при 0 градусов

    Для поддержания влажностного режима часто используют мокрые опилки, которые регулярно смачиваются водой

    Одним словом, для каждого температурного режима требуются свои меры по уходу за бетоном. Для удобства выбора необходимых, можно привести следующую таблицу:

    Предпринимаемые действия для обеспечения нормального созревания бетона

    Еще несколько важных замечаний:

    • Даже если малозаглубленный ленточный фундамент заливался в идеальных для этого условиях, не следует оставлять его «голым» и ненагруженным на зиму. Это неизбежно приведет к началу поверхностных эрозионных процессов, и конструкция потеряет свою прочность, стане т т рескаться и рассыпаться. Таким образом, необходимо так планировать строительные работы, чтобы в течение сезона перейти и к возведению стен на созданной основе .
    • Сразу же после набора бетонной конструкцией необходимой 100% прочности, рекомендовано без отлагательства провести гидроизоляцию и утепление стенок фундамента . Подробнее об этих технологических процессах рассказано в соответствующих статьях нашего портала.

    Какой можно сделать общий вывод?

    Несмотря на то что современные строительные технологии, в принципе, позволяют проводить заливку фундамента при температурах, достаточно далеких от оптимальных 15 — 25 градусов, наилучшим вариантом все же будет планирование подобных работ в наиболее благоприятных условиях. Так фундамент получится гарантированно надежный и качественный. Если все же обстоятельства вынуждают проводить «нулевой цикл» в иных условиях, следует точно соблюдать все технологические рекомендации по заливке и уходу за бетоном, применительно к реальному температурному режиму.

    Видео: трудоемкость процессов заливки фундамента зимой

    Рекомендуемые статьи по теме

    Заливка бетона при 0 градусов

    Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

    Заливка бетона при 0 градусов

    Отвод воды от фундамента дома

    Заливка бетона при 0 градусов

    Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

    Заливка бетона при 0 градусов

    Какой фундамент выбрать для дома из бруса

    Заливка бетона при 0 градусов

    Плитный фундамент расчет толщины — принцип и онлайн-калькулятор

    Заливка бетона при 0 градусов

    Фундамент на винтовых сваях минусы и плюсы

    Заливка бетона при 0 градусов

    Вязка арматуры под ленточный фундамент

    Заливка бетона при 0 градусов

    Свайный фундамент расчет количества свай

    Заливка бетона при 0 градусов

    Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция

    Заливка бетона при 0 градусов

    Гидроизоляция фундамента рулонными материалами

    Заливка бетона при 0 градусов

    Армирование ленточного фундамента чертежи

    Заливка бетона при 0 градусов

    Битумная мастика для гидроизоляции фундамента

    Источники: http://fundamentdomov.ru/pri-kakoj-temperature-mozhno-zalivat-fundament/, http://stroitel-list.ru/beton/naskolko-bystro-soxnet-betonnaya-smes.html, http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/pri-kakoj-temperature-mozhno-zalivat-fundament.html

    Соотношение бетона для фундамента

    0

    Пропорции бетона на фундамент — какие нужны для оптимальной прочности?

    Бетон по праву считается наиболее распространенным и востребованным материалом в строительстве. Его прочность зависит от соотношения и качества используемых компонентов. Состав раствора, пропорции, прежде всего, определяется областью назначения. Как правило, именно бетон используется для возведения фундаментов. Монолитные основания могут быть простые и армированные (железобетонные).

    Соотношение бетона для фундамента

    Последние обладают высокой устойчивостью к разрушительному действию влаги, способны выдерживать повышенные вертикальные и боковые нагрузки. Если вы решили изготовить бетон для фундамента без чьей-то помощи своими руками следует четко соблюдать пропорции цемента, воды, песка и щебня. Гравий и песок выступают в роли заполнителей раствора, цемент – играет роль клея (вяжущее вещество). Именно цемент заполняет все пустоты между частицами песка и щебня. Чем больше пустот, тем выше расход цемента.

    Избавиться от многочисленных пустот можно, если использовать гравий разной фракции. После того как фундамент залит ему дается время на «созревание» (набор прочности). В первую неделю после заливки раствор наиболее интенсивно набирает прочность, однако полностью затвердевает он примерно через месяц.

    Состав и пропорции бетона для фундамента

    Значительное влияние на прочность фундамента имеет качество используемого заполнителя. Материалы, которые планируется применять в приготовлении раствора должны иметь разную зернистость. В роли мелкого заполнителя выступает песок, размеры частиц которого варьируют в пределах 1,2-3,5мм. Рекомендуется использовать песок, очищенный от примесей (ила, глины). Допустимое содержание примесей – 5%. Крупным заполнителем является гравий или щебень фракции 5-80 мм. Если необходимо замесить бетон для возведения фундамента для массивных конструкций размеры зерен щебня могут достигать 150 мм. Вода должна быть чистой и не содержать агрессивных примесей, которые могут негативно сказаться на схватывании и твердении раствора.

    На сегодняшний день большой популярностью пользуются следующие виды цемента:

    • портландцемент,
    • портландцемент пуццолановый,
    • шлакопортландцемент и их быстрозастывающие варианты.

    Каждый из них использует разные марки цемента: 200-400 и более. Чем выше марка цемента, тем выше предел прочности фундамента. Марка цемента выше марки бетона в 1,5-2 раза.

    Оптимальные пропорции бетона: 1:3:5 — цемент, песок и щебень. Выходит, что на 10 кг цемента следует взять 50 кг щебня и 30 кг песка. Водоцементное соотношение (содержание воды и цемента в растворе) показывает, сколько необходимо воды для приготовления бетона. Из цемента одной макри при разном водоцементном соотношении можно получать разные марки бетона. Водоцементные соотношения для разных марок цемента приведены ниже в таблице.

    Соотношение бетона для фундамента

    Приготовление бетона на фундамент своими руками

    Раствор замешивают в бетономешалке, в деревянном ящике или металлической ванне. Сначала засыпаются сыпучие компоненты – песок, цемент и гравий. После того как все ингредиенты тщательно смешаны, добавляется вода, при этом необходимо беспрерывно перемешивать смесь. Заливку бетона приготовленного своими руками с соблюдением пропорций следует произвести в течение 2-ух часов после приготовления смеси.

    После того как основание залито, необходимо устранить воздух с помощью глубинного вибратора.

    Важно! Для создания монолитного фундамента применяют бетон марки 200 и более. Это означает, что при приготовлении раствора нужно брать цемент М300 или М400.

    Соотношение бетона для фундамента

    Заливку основания дома лучше производить в теплое время. Использование специальных добавок позволяет проводить данные мероприятия и при минусовых температурах, однако, проведение работ в таких условиях будет затруднено: придется подогревать воду и не давать смеси замерзнуть. Образование льда может привести к увеличению раствора в объеме и разрушению фундамента дома изнутри.

    Расчет компонентов и пропорции для бетона

    В состав бетона входит несколько компонентов, каждый из которых имеет определенное функциональное назначение. Для изготовления этого строительного материала используется цемент, заполнители (песок, гравий, щебень) и вода. Для придания ему дополнительных свойств и повышения технических характеристик могут вводиться различные добавки (стабилизаторы, пластификаторы).

    Соотношение бетона для фундамента

    Большое значение имеют пропорции компонентов в бетоне. Их нужно выдерживать для получения состава, обладающего необходимыми техническими свойствами. В зависимости от процентного соотношения применяемых для изготовления материалов выделяют несколько марок бетона. Они имеют буквенно-цифровое обозначение (например, М200), в котором число отражает величину максимальной прочности на сжатие (кгс/см2).

    Состав подходит для выполнения широкого спектра работ. Расшифровка маркировки показывает, что материал выдерживает нагрузку равную 200 килограмм-сил на см2. Его прочности достаточно для заливки различного типа фундаментов, строительства лестничных перекрытий, изготовления подпорных стен, для стяжки пола, заливки дорожек, площадок, использования в дорожном строительстве.

    Состав этой марки обладает хорошими прочностными свойствами. Он пригоден для возведения фундаментов различного типа, стен, формирования перекрытий зданий. Его используют для строительства автомобильных дорог, мостов, заборов, лестниц, бордюров, канализационных колодцев, некоторых видов гидротехнических сооружений.

    Соотношение бетона для фундамента

    Марка применяется не так широко, как М200 и М300. Это обусловлено характерным ей коротким периодом схватывания и высокой ценой. Свойства материала позволяют использовать его для строительства объектов с повышенными техническими требованиями. Он необходим для возведения гидротехнических сооружений, мостовых конструкций, банковских хранилищ. Применяется при производстве бордюров, лестничных площадок, изготовлении коллекторов для устройства магистральных коммуникационных сетей и других объектов, эксплуатируемых в условиях повышенной нагрузки.

    Состав обладает высокими показателями прочности. В частном строительстве и для возведения зданий практически не используется. Его применение регламентировано специальными требованиями. Основная область применения — гидротехническое строительство. Требуется он и для возведения банковских хранилищ, колонн, балок, метро и других конструкций.

    Соотношение бетона для фундамента

    Подбор основных компонентов

    При расчете соотношения компонентов количество цемента принимается за 1 часть. Масса остальных составляющих высчитывается в соответствии с данными, приведенными в таблице ниже.

    Так, пропорция на 1м3 для марки М200 с использованием цемента М400 массой 280 кг, песка 740 кг и щебня 1250 кг будет выглядеть следующим образом: 1: 2,8: 4,8. Вода должна составлять 20% от общего объема (180 л).

    Для бетона М300 пропорция по массовой долей цемента М400, песка и щебня: 1: 1,9: 3,7. Вода добавляется при необходимости и составляет 0,5 части. Ее объем зависит от свойств и состояния используемого песка.

    Пропорции бетона для М400: 1: 1,2: 2,7. Для марки М500: 1: 1,1: 2,9. Для производства этих двух марок может быть использован только гранитный щебень, так как он обладает необходимой прочностью.

    Соотношение бетона для фундамента

    Если для приготовления применяется цемент М500, то соотношения материалов будут отличаться. Более подробные данные приведены в таблице.

    Пропорции для получения бетона определенной марки

    Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию. Окупается за 2 месяца!
    Это нужно знать каждому, чтобы сэкономить!

    При производстве важно учитывать многие факторы. Для получения качественной смеси необходим максимально чистый песок, без примесей в виде глины, известняка или ила. Пригоден щебень, зерна которого имеют округлую форму, а размеры, как и размеры фракций гравия, не должные превышать 50 мм. Оптимально — 5-20 мм. В некоторых случаях, например для стяжки пола, можно изготовить смесь с керамзитом. Размеры фракций заполнителя должны быть 5-10 мм.

    Соотношение бетона для фундаментаЗамешивая состав нужно следить, чтобы цемент впитал в себя всю воду. При самостоятельном изготовлении для получения качественной однородной смеси на фундамент следует использовать механизированное оборудование — бетономешалку. Важно точное соблюдение пропорций. Таблица помогает определить необходимое количество компонентов для приготовления состава определенной марки. Использование неверного соотношения составляющих приведет к образованию в смеси пустот. Это негативно отразится на эксплуатационных свойствах и качестве материала.

    Для фундамента выбор правильного соотношения компонентов зависит от нагрузок, которые во время эксплуатации будет испытывать основание. Для деревянных, а также одноэтажных конструкций подойдет марка М200. Пропорции бетона для фундамента кирпичных строений, многоэтажных зданий из пеноблоков и газоблоков должны соответствовать марке М300.

    Пропорции бетона для фундамента: правильное соотношение воды, песка, гравия и цемента

    Пропорции бетона для фундамента: соотношение компонентов

    Рассмотрим сегодня одну из самых наболевших тем при строительстве фундамента — в каких пропорциях надо смешивать бетон.

    Соотношение бетона для фундамента

    При постройке любого строительного объекта, будь то частный дом или баня, практически невозможно обойтись без бетона, который используется для изготовления стяжки, заливки фундамента, отмостки, и.т.д.

    Секрет приготовления хорошего бетона, кроется в использовании определенных пропорций его составляющих.

    Поэтому, важно знать, в каких пропорциях необходимо добавлять ингредиенты при замешивании бетона.

    В качестве примера, рассмотрим фундамент строения.

    Выбор материалов для основания

    Соотношение бетона для фундамента

    Фундамент, является важнейшей частью любого сооружения, так как несет на себе всю нагрузку.

    Главной задачей будет, правильный выбор наиболее важного компонента – цемента.

    От его качества зависят не только пропорции бетона, но и крепость всего основания конструкции.

    Желательно знать маркировки, и уметь отличать хороший цемент от плохого.

    Существует более десятка разновидностей этого материала, но для фундамента следует использовать всего три: портландцемент, пуццолановый или шлаковый.

    Теперь, несколько слов о маркировке.

    Ее, как ни странно, существует два вида – старая, которая использовалась до 2003 г, и новая маркировка, использующаяся, по сей день. Старую маркировку мы рассматривать не будем, так как материал с такой датой выпуска, скорее всего, полностью потерял свои свойства.

    Прежде всего, первые буквы ЦЕМ I или ЦЕМ II.

    Первая обозначает, что цемент чистый, а вторая, что присутствуют определенные добавки. Буквы, после этой надписи гласят, что это за добавки, и в каких пропорциях присутствуют.

    Важно! Для фундамента лучше всего выбирать цемент без добавок. Далее, идут цифры, которые опытному застройщику подскажут класс прочности этой составляющей, на сжатие.

    Гравий – важная составляющая

    Соотношение бетона для фундамента

    Щебень или гравий является еще одним необходимым ингредиентом бетонной смеси.

    Свойства этого материала целиком будут влиять на пропорции приготовления бетона. Щебень бывает гравийный, гранитный, шлаковый и известняковый.

    Для фундамента бани или небольшого частного дома прекрасно подойдет гравий, так как имеет, по сравнению с гранитом, более низкую цену и достаточную прочность.

    Следующим критерием в выборе щебня является его фракция, т.е размер камешков. Для того чтобы выбрать щебень для фундамента, используйте массу постройки в качестве основного показателя.

    Важно! Чем строения массивнее, тем крупнее фракция щебня используется. Например: для основания под массивный дом используется в качестве наполнителя в бетонную смесь, щебень фракции 20х40, для средней постройки – 10х20.

    Использование песка в качестве наполнителя

    Песок также является одной из важных составляющих бетонной смеси, и существует несколько критериев его выбора.

    • Прежде всего, песок должен быть чистым. Допускается содержание посторонних включений, глина, гравий и т.д. Допустимые пропорции чистого песка к посторонним включениям не могут составлять более 5:100 т.е 5% от его массы.
    • Гранулометрический состав, т.е. его крупность.
    • Влажность этой составляющей.

    Важно! Песок с очень мелким зерном не подходит для приготовления бетона. Наиболее подходящим для этого, является песок, с размером частиц 2 – 2,5 мм.

    Наличие влаги в песке играет очень важную роль, и от этого также будет зависеть, в каких пропорциях замешивать бетон.

    Наиболее подходящим для бетона будет такой песок, у которого уровень влажности будет недостаточным, чтобы из него слепить «снежок».

    Важно! Отдавайте предпочтение карьерному, так как именно в таком материале, пропорция частичек, которые имеют много острых граней — преобладает, а это положительно скажется на сцеплении материалов.

    Как самостоятельно приготовить смесь для заливки фундамента

    Соотношение бетона для фундамента

    Бетонную смесь для заливки основания постройки, можно купить на заводе и изготовить своими руками.

    Как правило, её состав: цемент, вода и наполнители, такие как песок и гравий, смешиваемые в определенных пропорциях.

    Чем меньше наполнителей, тем больше между их отдельными фракциями промежутков, которые заполняются цементным молочком.

    Специалисты рекомендуют использовать щебень или гравий разных фракций, в пропорции 1:1.

    Используя такой наполнитель, будет создана между его отдельными фракциями максимальная плотность, тем самым упростится процесс трамбовки бетона, и значительно улучшится качество.

    Соотношение ингредиентов в бетоне

    Состав бетонной смеси может быть различным, но требуются соблюдение точных пропорций всех составляющих.

    Все ингредиенты определяются соотношением наполнителей к цементу.

    Например, 1:3:7 – это значит, что на 1 кг цемента вам потребуется 3 кг песка и 7 кг гравия.

    Вода также играет не последнюю роль в качестве бетона.

    Ниже мы приведем таблицу правильного соотношения всех составляющих, для получения определенной марки бетона из цемента М-400.

    Таблица пропорций ингредиентов в марках бетона М 100 — М 400.

    Важно! При составлении бетонной смеси, обратите внимание на дату выпуска цемента, так как от этого напрямую зависит прочность бетона.

    Чтобы правильно замесить бетон, используйте нужную пропорцию материалов из таблицы.

    Учтите, что руками смесь качественно не перемешать, используйте для этого бетоносмеситель .

    • Прежде всего, засыпьте в работающий агрегат наполнители и половину порции цемента, после чего, перемешайте 1 мин.
    • Не останавливая аппарат, вылейте всю воду согласно рецептуре и перемешивайте до образования цементного молочка.
    • Последним этапом будет засыпание в бетоносмеситель оставшегося количества цемента и тщательное перемешивание.

    Не замешивайте раствор более 3 минут, происходящие в нем процессы могут значительно ухудшить качество.

    Что ещё почитать

    Соотношение бетона для фундамента

    Как рассчитать глубину заложения фундамента?

    Соотношение бетона для фундамента

    Ремонтируем фундамент: что делать при частичном разрушении и трещинах

    Соотношение бетона для фундамента

    Утепление фундамента бани — личный опыт из первых рук

    Соотношение бетона для фундамента

    Ленточный кирпичный фундамент: пошаговая технология

    Соотношение бетона для фундамента

    Устройство песчаной подушки под фундамент

    Соотношение бетона для фундамента

    Арматура для фундамента бани: делаем правильные расчеты

    Больше информации по теме: http://sdelatbanyu.ru

    Источники: http://aquagroup.ru/articles/proporcii-betona-dlya-fundamenta.html, http://hardstones.ru/raschet-komponentov-i-proporcii-dlya-betona.html, http://mymylife.ru/remont-doma/stroitelstvo/132900-proportsii-betona-dlya-fundamenta-pravilnoe-sootnoshenie-vody-peska-graviya-i-tsementa

    Как вязать арматуру крючком

    0

    Как вязать арматуру крючком

    Как вязать арматуру крючком

    Это пособие для тех, кому в первый раз в жизни придется самостоятельно вязать арматуру у себя на даче. Профессионалов вязки арматуры просим не ехидничать: это опыт вязки своими руками для любителей — самостройщиков.

    Кстати, чтобы максимально упростить себе жизнь — можно не заморачиваться с вязкой арматуры, а просто крепить ее пластиковыми замозатягивающимися хомутиками.

    Как вязать арматуру крючком

    Итак, для вязки арматуры понадобится самодельный или фирменный крючок (около 200-300 руб). Вяжут арматуру сложенной в двое вязальной проволокой диаметром 1- 2 мм.

    В левую руку берем сложенную вдвое вязальную проволоку. В правую руку — вязальный крючок.

    Как вязать арматуру крючком

    Подводим вязальную проволоку под арматуру и продеваем жало крючка в петлю вязальной проволоки.

    Как вязать арматуру крючком

    Натягиваем, огибая арматуру, свободный конец вязальной проволоки и заводим его на ложе крючка.

    Как вязать арматуру крючком

    Сдвигая крючок вправо, вызываем вращение жала крючка и захват свободного конца проволоки.

    Как вязать арматуру крючком

    Вращеним крючка заматываем концы проволоки с петлей.

    Как вязать арматуру крючком

    Вращеним крючка заматываем концы проволоки с петлей — делаем три оборота.

    Как вязать арматуру крючком

    Завершаем обороты вязального крючка.

    Как вязать арматуру крючком

    Извлекаем крючок — вязка арматуры выполнена.

    Кстити, сваривать перекрестия арматуры можно только у арматуры диаметром 25 мм и выше — иначе под нагрузкой араматура может обломиться.

    Реклама на сайте и
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

    Как вязать арматуру крючком

    Петербургский врач Андрей Дачник, столкнувшись в 2003 году с необходимостью построить дом на даче, детально познакомился с суровой реальностью отечественного рынка домостроения.

    Вследствие неутешительно-печальных результатов этого знакомства, автору пришлось погрузиться в пучину самостоятельного изучения основ архитектуры, проектирования и строительного дела. Автор готов поделиться полученными знаниями и приобретенным опытом.

    Заказать индивидуальную
    строительную консультацию

    Получить бесплатные технические консультации Дачника по любым вопросам строительства и ремонта можно на форуме Околоток.

    Индивидуальная помощь в строительстве в виде онлайн ответов на вопросы по выбору материалов и технологий для строительства или ремонта дома, конструкций дома, основам планировки и компоновки, устройства инженерных систем.

    Производится разработка индивидуальной планировки дома на заказ с точки зрения рациональности конструктивных решений при выбранной технологии строительства и удобства пользования домом для всех членов семьи с учетом их интересов.

    © 2008-2017. Андрей Дачник. Все права защищены.

    Как вязать арматуру для фундамента схема с фото и видео

    Технология возведения фундамента состоит из нескольких основных этапов: разметки, копки траншеи, укладки песчано-гравийной подушки, сборки опалубки, вязки каркаса из арматуры и заливки бетона. Все этапы должны выполняться в соответствии с необходимыми требованиями и строительными нормами, так как фундамент — это основа строения и малейшие погрешности в процессе его возведения могут существенно сократить срок службы.

    Как вязать арматуру крючком

    Особое место в возведении фундамента играет вязка арматуры, правильно связанный каркас сделает сооружение максимально прочным. Такой фундамент не боится внешнего воздействия и не лопнет при малейших смещениях грунта. Поэтому в этой статье подробно разберем вопрос: как правильно вязать арматуру для фундамента?

    Способы соединения арматуры

    Рассмотрим основные способы соединения арматуры для фундамента. Опытными строителями практикуется четыре основных способа связывания арматуры для сборки различных каркасов и сеток:

    1. сварка арматуры ;
    2. вязка арматуры проволокой;
    3. соединение арматуры нахлестом
    4. механическое соединение арматуры с помощью стальных муфт.

    Все способы имеют свои плюсы и минусы. При строительстве небольших домов чаще всего используется монтаж арматурного каркаса с помощью сварки или вязка арматуры с помощью проволоки.

    Вязать или варить арматуру

    Сравнивать два этих способа не совсем корректно, так как это разные технологии, но все же есть ситуации, когда выбор между этими способами поможет сэкономить время и деньги, без вреда прочности сооружения.

    Соединение арматуры с помощью сварки является одним из самых эффективных способов, но использование данного вида связывания арматуры не всегда уместно. Чаще всего оно используется для монтажа больших каркасов для многоэтажных построек и тяжелых кирпичных коттеджей.

    Недостатки соединения арматуры с помощью сварки:

    • необходимы профессиональные навыки или придется прибегать к услугам сварщика, что существенно скажется на стоимости конструкции;
    • снижение прочности арматурных изделий в местах сварки;
    • не возможность использования, например один самых востребованных классов арматуры А-400 (А-III) соединять с помощью сварки нельзя, не получится сварить и стеклопластиковую арматуру;
    • возможность повреждения стыков при работах по уплотнению бетона вибраторами.

    При строительстве частного дома, бани или другого сооружения рациональнее всего использовать вязку арматуры с помощью проволоки.

    Преимущества и недостатки вязки арматуры проволокой

    • скорость работы — вязать арматуру проволокой просто и быстро, но при ручном способе вязке арматуры процесс становится весьма трудоемким;
    • легко устранить недочеты — каркас для фундамента не должен быть идеально ровным, но все же небольшое отклонение или поломка при сварочном соединение и придется прибегнуть к дополнительным операциям, например к использованию болгарки для снятия треснувшей сварки, а в случае вязки проволокой обломившуюся проволоку можно даже не снимать, намотав поверх ее новую;
    • вязку можно производить прямо в опалубке;
    • низкая стоимость в сравнение со сварочными работами;

    К основным недостаткам вязки арматуры проволокой относится шаткость получаемой конструкции.

    Собранная конструкция имеет хорошую прочность, но при перемещении, например, при погружении в опалубку прочность теряется, этот эффект особо ощутим на стеклопластиковой арматуре. Дело в том, что арматура прогибаясь изменяет силу натяжки в местах вязки, поэтому вся структура начинает гулять, а установка арматуры становится непростым делом.

    Инструмент для вязки арматуры

    Вязку арматуры проволокой можно производить по разной технике и с помощью разных инструментов.

    Инструменты и приспособления для вязки:

    • крючок;
    • подручные средств:
      • самодельные крючки;
      • шуруповерт с крючком;
      • стальной пруток диаметром примерно 50 мм и длиной 250 мм;
    • вязальный пистолет;
    • плоскогубцы или пассатижи.

    Крючок для вязки арматуры

    Вязка с помощью магазинного крючка имеет два недостатка:

    1. ручная работа;
    2. необходимо набить руку для хорошей скорости.

    Как вязать арматуру крючком

    Крюк для вязки арматуры

    Как правило, такие крючки имеют удобную пластиковую ручку, наконечник из инструментальной стали и практичность в работе, стоимость их составляет в пределах 1 000 рублей.

    В магазинах также можно найти автоматические крючки для вязки арматуры, правда отзывы о них разнятся. Многие говорят о малом ресурсе, другие о том, что проволоку толщиной более 2 мм данный инструмент скручивает с трудом. Есть и положительные отзывы.

    Самодельный вязальный крючок

    Строите баньку? Нужно связать небольшой каркас, но под руками нет инструмента? Можно смастерить самодельный вязальный крючок из подручных средств.

    Как вязать арматуру крючком

    Самодельный вязальный крючок

    Материалом для такого крючка может послужить стальной кусок проволоки подходящего диаметра, обычные гвозди или другие материалы. В качестве ручки можно использовать различные трубки, либо сделать деревянную ручку.

    Шуруповерт с крючком

    Для автоматизации процесса вязки можно использовать шуруповерт с самодельным крючком, который легко изготовить из шиферного гвоздя.

    Как вязать арматуру крючком

    Шуруповерт с крючком для вязки арматуры

    Такое устройство позволяет ускорить процесс, а с помощью регулятора вариантов крутящего момента инструмент можно настроить так, что натяжка связки будет максимальной, а проволока не будет обрываться.

    Пистолет для вязки арматуры

    Строительные пистолеты для вязки арматуры являются самым быстрым и удобным способом для сборки арматурных каркасов фундамента, но высокая стоимость данного вида инструмента делает этот вариант пригодным только для масштабного строительства. Стоимость пистолетов для вязки арматуры начинается от 30 000 рублей.

    Как вязать арматуру крючком

    Пистолет для вязки арматуры в работе

    Скорость работы с таким инструментом может достигать до 2 секунд на 1 узел.

    Проволока для вязки арматуры

    Самым главным инструментом в вязке фундаментного каркаса является проволока, от ее выбора зависит и прочность конструкции, и скорость работы, и экономия средств.

    Вязальная проволока изготавливается из низкоуглеродистой стали по ГОСТ 3282-74 — «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия».

    Есть также требования к диаметру проволоки по диаметру арматуры:

    • для арматуры ∅ до 12 мм используется вязальная проволка ∅ 1,2 мм;
    • для каркасов из арматуры ∅ 16-18мм используют проволку ∅ 1,6 мм;
    • для арматуры более ∅ 18мм используется проволка ∅ 2мм или 2х1,2.

    Способы и схемы вязки арматуры проволокой

    Вязать проволоку можно разными способами по разным схемам. Как правило они сильно не отличаются, в плане экономии и силе затяжки. Основное отличие в удобстве, какой способ вам больше понравится, тот и используйте.

    Самый простой способ

    Данный способ непременно является самым удобным и распространенным способом ручной вязки арматуры, отзывы о нем в интернете также только положительные.

    1. берем проволоку нужной длины и сгибаем ее пополам;
    2. согнутую проволоку снова сгибаем, но не до конца, а чтобы получился крючок;
    3. заносим проволоку под соединение арматуры (смотри рисунок) ;

    Как вязать арматуру крючком

    Схема как вязать арматуру для фундамента

  • вставляем крючок в петлю и цепляем свободный конец проволоки;
  • делаем один оборот, придерживая свободный конец;
  • теперь можно, натягивая крючок на себя, скручивать проволоку.
  • Более подробно и наглядно данный способ показан в видео в конце статьи. По этому способу вязать арматуру можно и в ручную крючком, и полуавтоматически с помощью шуруповерта.

    Фото бонус вязка арматуры

    Небольшая подборка из 10 фотографий по вязке арматуры для фундамента.

    Видео вязка арматуры

    В этом видео рассказывается, как быстро вязать арматуру для фундамента. Рассматривается два разных способа вязки арматуры:

    • с помощью крючка;
    • с помощью шуруповерта с самодельной насадкой из шиферного гвоздя.

    И напоследок, если не знаете как вязать арматуру для фундамента, попробуйте поимпровизировать и придумать свой способ для вязки.

    Похожие статьи:

    Вязка арматуры для фундамента: разбираемся чем и как лучше соединять секции между собой

    Стальная проволока: где раздобыть и как сделать самому

    Вязальная проволока для фундамента делается из отожженной низкоуглеродистой стали. Она мягкая на изгиб, удобная в эксплуатации. По цвету бывает белая – оцинкованная – и черная, без какого-либо покрытия. К слову, что интересно, многие мастера считают красивую оцинкованную проволоку в использовании для фундамента самым настоящим излишеством – ведь в бетоне нет доступа кислороду, а потому никакой коррозии быть не может.

    Совет мастера: если вдруг вы приобрели в магазине вязальную проволоку, а она плохо гнется, ее не обязательно сдавать назад – достаточно прогреть в костре в течение получаса и потом охладить на воздухе.

    Какого диаметра брать проволоку? Опытные строители говорят, что наиболее удобный и прочный вариант – это 1,2-1,4 мм. На двойку уходит много сил, а единица слишком слаба.

    А вот как можно разжиться вязальной проволокой для фундамента. Берем старую покрышку от грузовика и сжигаем ее. В этой покрышке есть металлокорд – его-то как раз и используют в новом качестве. Единственный момент: в покрышках от импортных грузовиков вместо металла может оказаться синтетика. Проверить это легко: прорезать ножом внутреннюю сторону, ту, что прилегает к ободу. Нож уперся в металл? Значит, проволока получится. Не уперся? Тогда покрышка в огне просто сгорит, и все.

    Пластиковые хомуты: за и против

    Большинство строителей посматривают на появившиеся недавно пластиковые хомуты с некоторой опаской – выдержат ли они потом в фундаменте нагрузку? Не разорвутся ли? Насколько они на самом деле надежны?

    А так плюсы этого материала, конечно, радуют: простота и скорость обвязки, стоимость не намного дороже, чем у вязальной проволоки.

    А самые популярные в этом плане на сегодняшний день – это пластиковые хомуты с сердечком из стальной проволоки. Они используются для крепления труб для кабелей на заборы, и при устройстве систем периметровой охраны. Они более дорогие, но зато особенно удобные в работе.

    Еще один момент, о котором далеко не все знают: связанный пластиковыми хомутами фундамент зимой оставлять нельзя. От мороза они сразу становятся хрупкими и лопаются.

    Как вязать? 4 самых популярных способа

    Простой незатейливый крючок для вязки арматуры можно сделать из проволоки 3-4 мм диаметром – например, из электрода для электродуговой сварки. Вязать им быстро, конечно, не получится, но вполне сносно. Но поделимся вот такой хитростью: сделать к шуруповерту насадку из гвоздя – в форме крюка, как на вешалке для одежды, и им и обвязывать арматуру. Так все получится в два раза быстрее, и намного меньше будут уставать руки.

    А суть технологии, как правильно вязать фундаментную арматуру, проста. Два ряда проволоки располагаем пенрпендикулярно. Далее используем самодельный станок, где арматура зажимается досками и вяжем ее вручную или пользуемся пистолетом для вязки арматуры, который можно приобрести в строительном суперамаркете. Главное – чтобы стержни не опускались на дно фундамент, а для этого либо подкладываем кирпич, либо втыкаем концы сетки прямо в почву. Далее уже – отличия в том, как и куда загибать саму проволоку. Выбирайте тот способ, с которым вязка арматуры для вас окажется удобнее!

    Как вязать арматуру крючком

    Вот как вязать проволоку для фундамента руками:

    • Шаг 1. Берем проволоку в руки и складываем ее пополам.
    • Шаг 2. Изгибаем вокруг пальца примерно на одну треть от петли.
    • Шаг 3. Теперь накладываем на арматуру и вставляем в петлю крючок.
    • Шаг 4. Вертим крючок и захватываем им второй конец проволоки, тянем другой конец проволоки на себя.
    • Шаг 5. Достаем крючок и загибаем концы. Если длинные получились – обрезаем.

    Сколько будет нужно делать оборотов, определится практическим путем. Если слишком мало – обвязка окажется слабой, если много – проволока станет рваться. Обычно – от трех до пяти оборотов.

    Как вязать арматуру крючком

    • Шаг 1. В этом варианте проволока тоже складывается пополам.
    • Шаг 2. Прижимаем ее пальцами к прутку, и загибаем концы на себя.
    • Шаг 3. Вставляем крючок, крутим, достаем и загибаем концы.

    Здесь проволока держится уже намного лучше и надежнее.

    Совет мастера: самая распространенная ошибка при вязке арматуры – это длинные скрутки. Чтобы такого не получалось, проволоку всего лишь нужно подгибать перед вращением крючка – так, чтобы он успевал сделать 3-4 оборота.

    • Шаг 1. Берем кусок проволоки, складываем вдвое.
    • Шаг 2. Заводим снизу.
    • Шаг 3. Захватываем крючком за петлю.
    • Шаг 4. Оставшийся «хвост» перегибаем через крючок.
    • Шаг 5. Образовавшуюся петлю и крутим.

    Как вязать арматуру крючком

    А вот, по отзывам, самый удобный способ собственноручно вязать проволоку на арматуре:

    • Шаг 1. Вставляем крючок в петлю и захватываем им же другой конец – тот, что держим рукой.
    • Шаг 2. Одновременно загибаем проволоку вниз, через крючок.
    • Шаг 3. Тянем крючок на себя и крутим несколько раз. Вот и все!

    В этом способе есть достаточно весомый плюс – левая рука остается свободной и ею можно придерживать арматуру, что очень удобно.

    Вяжем арматуру специальными пистолетами

    А они бывают самыми разными – электрическими и аккумуляторными, самого разного производителя. Первыми до такого чуда техники додумались японцы – благодаря их приспособлению проволока на одном узле закручивается в течение секунды и строго в определенной силе натяжения: не слабо, но и не так, чтобы ее рвало.

    Вот только одна незадача: стоят такие пистолеты очень дорого. И здесь русские мастера выходят из положения, кто как может: кто-то покупает, а потом перепродает пистолет, кто-то отдает предпочтение дешевой китайской подделке (на один фундамент хватит), а кто-то ищет возможность взять такой пистолет в аренду – и такая возможность, на самом деле, есть.

    Но не важно, какой вы выберете способ или инструмент – главное, чтобы арматура была связана на совесть. Тогда и фундамент под баней будет долгие годы радовать прочностью и отсутствием каких-либо трещин.

    Источники: http://dom.dacha-dom.ru/armatur-v.html, http://arxipedia.ru/armaturnye-raboty/kak-vyazat-armaturu-dlya-fundamenta.html, http://stroy-banya.com/fundament/vyazka-armatury.html

    Укрепление фундамента частного дома

    0

    Укрепление фундамента — обзор способов восстановления поврежденного основания

    Собственники старых домов нередко сталкиваются с такой неприятностью, как трещины в стенах. Да и в новых домах, к сожалению, подобное явление не редкость. Чаще всего это связано с проседанием фундамента и его последующим повреждением. Решить проблему поможет только частичное или полное укрепление фундамента. Предлагаем вам свою помощь, чтобы разобраться в этом вопросе более досконально.

    Содержание

    Причин, по которым происходит разрушение основания здания, несколько:

    • Ошибки, допущенные при проектировании.
    • Нарушение технологии закладки фундамента.
    • Значительные изменения основных характеристик грунта, произошедшие со времени строительства дома. К таким изменениям можно отнести рост уровня грунтовых вод, переувлажнение почвы или пучение грунта.
    • Застройка близлежащей территории или прокладка коммуникаций, связанная с масштабными земляными работами.
    • Значительное увеличение нагрузки на фундамент в результате проведения реконструкций и перепланировок.
    • Внутренние и внешние динамические воздействия (вибрация).

    Способы укрепления фундамента, к счастью, входят в сферу интересов ученых-строителей, благодаря чему возникают новые материалы, технологии и оборудование. Но и проверенные временем методы не сдают своих позиций.

    Наиболее популярный способ – закладка нового фундамента вдоль уже существующего. Укрепление фундамента своими руками, как правило, проводят именно этим способом.

    [include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

    Делается это так:

    • По углам здания необходимо вырыть большие ямы, размером приблизительно метр на метр, таким образом, чтобы оголить угол фундамента. Яма обязательно должна быть глубже старого фундамента не менее чем на 50 см.

    Укрепление фундамента частного дома

    «Подкоп» под угол дома

    • Теперь нужно изготовить объемный армировочный каркас для бетонной подушки. Для этого из арматуры при помощи сварки или вязальной проволоки необходимо соорудить решетку с ячейкой 20х20х20 см.

    Укрепление фундамента частного дома

    Будущий армировочный каркас

    Важно! Не стоит экономить на каркасе. Изготовить его нужно именно из арматуры, так как ее форма и состав стали идеально для этого подходят. Не стоит так же значительно увеличивать размер ячейки.

    • Опустите решетку в яму и залейте бетоном. Такие конструкции принято называть «быками».

    Важно! Поскольку такое укрепление фундамента дома требует обнажения старого фундамента, растягивать во времени этот процесс не рекомендуется.

    В большинстве случаев «быков» бывает достаточно. Но если вы хотите уверенности в том, что фундамент снова не «поплывет», соорудите по всему периметру здания железобетонный армопояс, который соединит «быки» в единую систему:

    • Условно разделите периметр дома на части длиной 1,5-2 м.
    • На одной из таких частей вдоль фундамента выкопайте траншею шириной 40-50 см и глубиной, равной глубине старого фундамента.
    • Просверлите в теле фундамента отверстия и вставьте в них куски арматуры или металлического прута длиной 30-40 см.
    • В траншею установите объемный каркас, сделанный по описанной выше технологии .
    • Залейте яму бетоном.
    • Так, фрагмент за фрагментом, нужно усилить весь фундамент.

    Важно! Нельзя обнажать соседний кусок фундамента до полного высыхания стяжки предыдущего. В это время можно заняться работами с другой стороны дома.

    Таким способом может быть осуществлено укрепление фундамента кирпичного дома, дома из железобетонных блоков или деревянного сруба не только в случае разрушения его основы, но и при перепланировке, ведущей к увеличению нагрузки на фундамент.

    Важно! Все бетонные работы рекомендуется вести при t от +5 до +30 градусов. Не рекомендуется также начинать укрепление фундамента в период, когда велика вероятность затяжных дождей. Открытый фундамент под воздействием осадков может серьезно пострадать.

    А вот немного модифицированная схема этого способа:

    Пошаговая схема укрепления фундамента

    Бурение фундамента один из наиболее современных методов. Укрепление фундамента старого дома по этой технологии невозможно осуществить самостоятельно, а цены на работу специалистов высоки. Суть метода такова: сквозь существующий фундамент с двух сторон бурятся наклонные скважины диаметром до 25 см.

    [include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

    Глубина скважины в каждом случае определяется отдельно. Бурение продолжается до того момента, пока не будет достигнут прочный грунт. Затем в скважины заливают цементный раствор и погружают каркас из арматуры. Таким образом, после высыхания бетона дом опирается на множество железобетонных свай, количество которых тоже рассчитывается индивидуально.

    Укрепление фундамента частного дома

    Схема укрепления буроинъекционным способом и специальная техника

    Когда укрепление фундамента частного дома уже не имеет смысла, производят полную или частичную его замену. Процесс это длительный и очень трудоемкий. Суть его заключается том, что выкопав траншею вдоль фундамента на участке 1-2 метра, старый фундамент полностью удаляют, а на его месте заливают новый.

    Это далеко не все способы, применяемые для укрепления фундамента. Главное вовремя обнаружить разрушение фундамента и принять меры по его устранению. Иначе процесс может стать необратимым, и тогда значительно проще будет построить новый дом, чем отремонтировать старый. Первыми признаками надвигающихся проблем являются трещины в несущих конструкциях и перекос дверных и оконных проемов. Как только вы обнаружили какие-то из этих признаков, необходимо тщательно обследовать фундамент и принять меры по его укреплению и реконструкции.

    Рекомендуем похожие статьи

    Укрепление фундамента частного дома Ленточный фундамент своими руками — характеристика и пошаговое возведение

    Хорошая статья, Часто сталкиваемся с необходимостью усиления фундаментов. Глядя на дома, здания, которые разрушаются — мрачная картина. Мы применяем в своей работе буроинъекционные сваи, при малом давлении за счет применения дополнительных добавок, которые помогают увеличить площадь проникновения бетонной смеси в грунт до 2 метров. Те самым и работы меньше, заказчику дешевле и конечно же быстрее.

    • Укрепление фундамента частного дома Как подключить стиральную машину своими руками к водопроводу или баку
    • Укрепление фундамента частного дома Подъем грузов без спецтехники – как рассчитать и сделать полиспаст своими руками
    • Укрепление фундамента частного дома Как пользоваться разными видами тестеров и советы по выбору мультиметра
    • Укрепление фундамента частного дома Что такое шабер – техники шабрения и изготовление своими руками
    • Укрепление фундамента частного дома Стандартные размеры дверных проемов, правила расчетов для покупки
    • Укрепление фундамента частного дома Монтаж и установка газовых котлов — требования и правила, способы и нормы установки
    • Укрепление фундамента частного дома Как почистить ковер в домашних условиях: народные способы, ценные советы
    • Укрепление фундамента частного дома Как построить туалет на даче своими руками: поэтапные фото и видео инструкции

    Укрепление фундамента частного дома Видео-архив Мы собрали огромную коллекцию обучающих видео строительстве

    Как укрепить старый фундамент дома? Как укрепить фундамент старого дома своими руками?

    Укрепление фундамента частного дома

    9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

    Укрепление фундамента частного дома

    Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

    Укрепление фундамента частного дома

    7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

    Укрепление фундамента частного дома

    20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

    Укрепление фундамента частного дома

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    Укрепление фундамента частного дома

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    Укрепление фундамента

    Проходит время, и фундамент здания начинает медленно разрушаться. С этой проблемой сталкивается практически каждый владелец индивидуального коттеджа или дома. Как укрепить такой фундамент, как повысить его надежность?
    Сегодня укрепление фундамента частного дома своими руками можно выполнить несколькими способами. Но прежде чем заняться такой работой, необходимо выяснить причину разрушения старого фундамента и выбрать методику, частично усиливающую основание под домом.Укрепление фундамента частного дома

    Причины усиления основания

    Усиление фундамента своими руками требуется только при появлении следующих серьезных причин:

    • Масса здания. Основа кирпичного дома начинает разрушаться из-за большого веса.
    • Неправильно выполнены расчеты.
    • Пристройки и дополнительные строения негативно сказались на общем состоянии всей конструкции.
    • Изменилось состояние грунта.
    • Сейсмическое воздействие.
    • Была сделана перепланировка дома без учета дополнительной нагрузки на основание. При проектировании она не учитывалась.
    • Неправильная эксплуатация всего здания. Например, не сделан сток для сточных вод, началось подмывание дома.
    • Сильная вибрация почвы от взрывных работ на карьере или близкорасположенной автомагистрали.

    Укрепление фундамента частного дома Старинные постройки всегда имели ленточный фундамент. Он отличался отрицательными эксплуатационными свойствами. Укрепление фундамента деревянного дома, стоящего на таком ленточном фундаменте, можно сделать с помощью дополнительного армированного пояса.
    Укрепить фундамент старого дома можно заменой старого основания. Достаточно приподнять дом на домкратах, и укрепить старый фундамент дополнительным армированным и бетонным слоем.
    Укрепить фундамент частного дома из кирпича невозможно простым способом, типа «смонтируем опалубку, а потом все зальем бетоном». Такой вариант не поможет.
    Глубина повреждения фундамента дома, сама подскажет, какой укрепляющий способ нужно применить, чтобы первый и второй этаж индивидуального коттеджа простоял еще долгие годы.

    Укрепляющая методика

    Как усилить фундамент старого дома нам уже понятно. Можно заменить опоры столбчатого фундамента, увеличить толщину старого основания или сделать ее полную замену.
    Укрепление фундамента частного дома Практически каждый хозяин, хорошо знает, как укрепить фундамент деревянного, ветхого дома. Но если дом каменный, возникает много дополнительных вопросов и проблем.
    Чтобы обвязать такой тяжелый дом металлической арматурой потребуется много времени и дополнительных финансовых вложений. Чтобы провести усиление фундамента старого дома своими руками, нужна совершенно другая технология.
    Большинство каменных строений стоят на ленточном основании. Как укрепить ленточный фундамент, что необходимо для этого сделать?

    Малозаглубленная прослойка между домом и почвой

    Это основание находится в прямой зависимости от грунта и всевозможных пучинистых явлений. Подъемные силы начинают оказывать давление на плиту основания дома, он начинает наклоняться. В результате на поверхности появляются трещины, основание начинает разрушаться.
    Чтобы привести подъемные силы в полное равновесие, нужно постоянно увеличивать площадь, занимаемую подошвой.Укрепление фундамента частного дома

    Ленточный глубоко-заглубленный фундамент

    На такое основание, у которого подошва расположена под уровнем промерзания, подъемные силы не оказывают никакого воздействия. Но если такое случается, наилучшим усиливающим способом будет увеличение площади подошвы.
    Иногда такое основание начинают вымывать грунтовые воды. Их действия оказываются настолько сильным, что грунт буквально «уходит» из-под фундаментной плиты. Железобетонный монолит из-за высокой влажности, становится менее прочным.
    Чтобы спасти основание необходимо срочно смонтировать дренажную систему.
    Когда заглубленный фундамент начал крошиться, для его усиления необходимо снять поврежденные слои. Открывшуюся поверхность залить цементным молочком, а затем провести ее гидролизацию.
    Если лента основы дома сильно повреждена, ее нужно нарастить специальными усиливающими элементами, например, армированной сеткой. Именно таким способом вы укрепите фундамент в частном доме.Укрепление фундамента частного дома

    Дополнительные способы усиления

    Сегодня разработаны новые технологические процессы, по усилению несущей конструкции под домом. О некоторых из них и пойдет речь.

    Торкретирование

    Данная методика укрепления основы для дома используется для ленточного фундамента, когда повреждения получила только несущая основа. Требуется только провести восстановительные работы, касающиеся наружного слоя.
    При помощи торкретирование усиливается цоколь дома, увеличивается его водостойкость. Когда применяется такая методика, не нужно заниматься установкой опалубки, заметно уменьшается расход бетонной смеси.
    Прежде чем начать торкретирование необходимо выполнить подготовительную работу. Вокруг всего основания дома выкапывается траншея, с максимальной шириной два метра. Цоколь должен быть предварительно очищен от мусора и грязи.
    На основе дома делаются насечки для увеличения силы сцепления бетона с основанием.
    Чтобы укрепить реставрационный слой и сделать его более прочным, на поверхность основы для здания укладывается армирующая сетка. Затем все заливается бетоном.Укрепление фундамента частного дома

    Расширение подошвы

    Такое усиление фундамента кирпичных частных домов применяется очень часто. К нему прибегают в случае глубоких повреждений, и когда не требуется привлекать спецтехнику. Все работы легко выполнить самостоятельно.
    Как правильно выполнить данную процедуру? С левой и правой стороны основы строения снимается слой грунта. На наружной стороне, а также ее внутренней части, устанавливаются дополнительные сборные отливы. Их обвязывают внизу сквозными анкерами.
    Бетонный раствор заливают в образовавшееся свободное пространство. Раствор отделяет основание от дополнительных отливов. Наверху, отливы можно прикрепить к фундаменту при помощи арматуры. Свободный промежуток засыпается грунтом. Его поверхность хорошо утрамбовывается.
    Главным отличием такой методики, для расширения основы для дома, от установки опалубки, является применение и установка отливов, изготовленных из специального, влагоустойчивого материала, а также установке дополнительных стяжек.

    Монтаж дополнительной защитной стены из кирпича

    Этот способ можно осуществить без помощи профессионалов. Все работы выполняются своими руками.
    Аналогично предыдущему варианту, выкапывается траншея, глубиной не больше одного метра. Поверхность очищается от мусора.
    Дефекты конструкции заливаются цементным раствором. Сверху его закрывают любым гидроизолирующим материалом. Обычно берется рулонный рубероид. На поверхности рубероида создается кирпичная рубашка. Когда будут завершены все подготовительные работы, канаву заполняют очень жирной глиной.Укрепление фундамента частного дома

    Железобетонная рубашка

    Такому усилению подвергается столбчатый фундамент. Около каждой усиливаемой опоры, но сначала устанавливается армирующая сетка. К ней прикрепляется деревянная опалубка. Свободное пространство между опалубкой и основанием заливают бетонным раствором. Такое сооружение реконструирует основание, а также способствует увеличению несущей нагрузки на столбы.

    Свайная технология

    Эта методика стала популярной при ремонте фундамента кирпичного дома или любого деревянного строения. Исключение составляют только ветхие деревянные дома с полностью сгнившими нижними венцами.
    Технология такого способа имеет две разновидности. Применение первой возможно в том случаи, если цоколь дома имеет незначительные повреждения.
    В несущей конструктивной части насквозь сверлятся отверстия, пока бур не коснется поверхности грунта. В проделанные скважины вставляют арматурные пруты. В образовавшиеся зазоры, маленькими частями, заливают бетон. Чтобы привести во исполнение такой метод понадобится специальная техника, а также металлобетонные стержни.
    Укрепление фундамента частного дома Второй способ, так называемый «свайно-винтовой», применяется для замены всего фундамента или его усиления. Это особенно актуально, когда деревенский домик имеет малозаглубленный фундамент, установленный на бутовое основание.
    Сначала бурятся ямы, глубина которых превышает глубину промерзания почвы. Берутся трубчатые опоры, их обрабатывают антикоррозийным составом, а затем устанавливают в подготовленные ямы.
    Этот способ получил свое название «винтовой» от конструкции свай. На их торцах устанавливаются специальные винтовые лопасти. Когда монтаж свай заканчивается, верхние части срезаются, размер выставляется по строительному уровню. Для маленького деревянного домика достаточно установить одну сваю под четыре угла постройки. К сожалению, свайный способ доступен только специализированной бригаде, самостоятельно такой метод укрепления фундамента очень сложно выполнить.
    Если вы знаете причины, вызвавшие разрушение фундамента, можно будет правильно подобрать методику ремонта. Это поможет полностью устранить все дефекты и свести к минимуму негативное влияние всех причин на имеющийся фундамент. Теперь вы знаете, какими способами можно усилить фундамент и как правильно это сделать.

    Источники: http://strmnt.com/dom/build/fundament/ukreplenie-fundamenta.html, http://fb.ru/article/157232/kak-ukrepit-staryiy-fundament-doma-kak-ukrepit-fundament-starogo-doma-svoimi-rukami, http://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/fundament/ukreplenie-fundamenta.html

    Рассчитать строительство дома из газобетона

    0

    Предварительный расчёт газобетона на дом

    • Минимальная толщина стен дома
    • Расчет газобетона для строительства дома

    Для оптимизации расходов на приобретение стройматериалов желательно проведение предварительного расчета газобетона на дом, который предстоит возвести. С учетом довольно высокой прочности, небольшого веса, высоких звуко- и теплоизоляционных свойств ячеистого бетона наряду с доступной стоимостью удивляться быстрорастущей популярности этого материала не приходится. Он все шире применяется при возведении зданий как для сезонного, так и постоянного проживания.

    Рассчитать строительство дома из газобетона

    Схема газобетонной стены.

    Минимальная толщина стен дома

    Начинать такого рода расчет рациональнее всего с определения минимальной толщины стен, обеспечивающей прочность и теплоизоляционные свойства возводимого здания. В таблице 1 приведен расчет толщины газобетона марок М400 и М500, обеспечивающей необходимую степень теплоизоляции в городах, находящихся в различных климатических зонах.

    Рассчитать строительство дома из газобетона

    Толщина стены из газобетона.

    Следует сразу отметить, что приведенные в этой таблице данные применимы к целым блокам, в то время как реальная кладка состоит из большого их числа. Межблочные швы, железобетон, стальные уголки над проемами и другие элементы увеличивают теплопроводность, превращаясь в «мостики холода».

    В проекте учитываются все эти данные, выбирается нужная толщина стен. Воспользовавшись проектом, где прописывается не только этот параметр, но еще длина и высота всех стенок, количество и размеры оконных и дверных проемов, можно начинать расчет дома из газобетона.

    Вернуться к оглавлению

    Расчет газобетона для строительства дома

    Чтобы вычислить требующийся объем строительных материалов, необходимо учитывать следующие данные:

    1. В любом доме есть как наружные, так и внутренние стены, имеющие различные свойства.
    2. Размеры стен.
    3. Габариты дверных и оконных проемов.

    Допустим, нужно рассчитать число газобетонных блоков, необходимых для строительства одноэтажного дома размерами 10х12 м с мансардой. Высота первого этажа h1 = 3 м, а мансарды в средней части h2 = 2,5 м, крыша двускатная. Наружные стенки толщиной 30 см выполнены из блоков размером 30х20х60 см.

    Первый этаж содержит 10 окон площадью по 1,6 м 2 каждое и 2 двери по 2 м 2. В боковых стенках мансардного этажа одно окно площадью 1,5 м 2 и дверь – 2 м 2 .

    Рассчитать строительство дома из газобетона

    План одноэтажного дома из газобетона.

    Периметр внешних стен первого этажа: P = (10 + 12)*2 (м) = 44 м.

    Их общая площадь без учета дверей и окон: S = P * h1 = 44 м*3 м = 132 м 2 .

    Она же с учетом дверных и оконных проемов: S1 = S – 10*1,6 м 2 – 2*2 м 2 = 132 м 2 – 20 м 2 = 112 м 2 .

    Для боковой поверхности газоблока: S0 = 0,2 м*0,6 м = 0,12 м 2 .

    Чтобы рассчитать количество газоблоков, требующихся для строительства внешних стен первого этажа, нужно разделить их общую площадь на ее значение для боковой поверхности одного газоблока:

    Стенки мансарды представляют собой равнобедренные треугольники с основаниями по 10 м (ширина дома) и высотой h2 = 2,5 м, поскольку расположены под двускатной крышей. Материалом для них служат те же блоков, что и в предыдущем случае. Площадь одной треугольной стенки мансарды можно легко рассчитать, вычислив половину произведения ее основания на высоту:

    Sm = (10 м*2,5 м) / 2 = 12, 5 м 2 .

    Для двух стенок мансарды: S2 = 2* Sm = 2*12, 5 м 2 = 25 м 2 .

    Количество блоков на их возведение: N2 = S2 / S0 = 25 м 2 / 0,12 м 2 ≈ 208.

    Их общее число для наружных стен: N = N1 + N2 = 933 + 208 = 1141.

    Для того чтобы компенсировать потери на возможный бой и брак, обычно закладывается запас в 5%, и количество блоков должно быть равно: N0 = 1,05*1141 ≈ 1198.

    Объем одного газоблока: V0 = 0,3 м*0,2 м*0,6 м = 0,036 м 3 .

    Зная V0, можно найти объем всех газоблоков: V1 = V0 * N0 = 0,036 м 3 *1198 = 43,13 м 3 .

    Дом состоит не только из внешних стен. Для возведения внутренних перегородок обычно используется тот же строительный материал, но применяется он в виде более тонких перегородочных газоблоков. В предлагаемом примере их размеры 15х20х60 см.

    В рассматриваемом случае длина внутренних перегородок 34 м, суммарная площадь дверей – 12 м 2. Суммарная площадь внутренних перегородок: Sв = 34 м*3 м = 102 м 2 .

    С учетом дверных проемов: S3 = Sв – 12 м 2 = 102 м 2 – 12 м 2 = 90 м 2 .

    Боковая поверхность перегородочного блока: S0 = 0,2 м*0,6 м = 0,12 м 2 .

    Число перегородочных газоблоков: Nв = S3 / S0 = 90 м 2 / 0,12 м 2 = 750.

    С учетом пятипроцентного запаса: N3 = 1,05*750 (блоков) ≈ 788.

    Объем одного перегородочного газоблока: V0 = 0,15 м*0,2 м*0,6 м = 0,018 м 3 .

    Зная V0. можно найти объем всех блоков: V2 = V0 * N3 = 0,018 м 3 *788 = 14,18 м 3 .

    Остается найти общий объем ячеистого бетона, требующегося для возведения как внутренних, так и наружных стен дома: V = V1 + V2 = 43.13 м 3 + 14,18 м 3 = 57,31 м 3 .

    Вот так сравнительно просто можно сделать расчет количества блоков, требующихся для возведения дома из газобетона.

    А зная цену кубометра газобетона, можно легко вычислить суммарную стоимость этого стройматериала, необходимого для такого строительства.

    Рассчитать строительство дома из газобетона

    Как рассчитать количество газоблоков для возведения дома?

    Популярные в современном строительстве газобетонные блоки широко применяются многими застройщиками для кладки. Они зарекомендовали себя на рынке благодаря экологичности, низкой теплопроводности, хорошей звукоизоляции. Эргономичность и пожаробезопасность, а также простота в монтаже и обработке – все это привлекает организации к работе с материалом.

    Рассчитать строительство дома из газобетона

    Строительство домов производится в короткие сроки, с видимой экономической выгодой и в соответствии с требованиями нормативной документации. Однако для достижения наилучшего результата необходим грамотный и точный расчет газобетона, как и любого материала, для конкретного здания.

    На что стоит обратить внимание?

    Для точного проведения всех расчетных операций, нужно знать следующие показатели:

    1. Количество этажей в доме, общая высота постройки. Сложности возникают при наличии мансардного этажа, который нередко имеет неправильную форму, ассиметричную, нестандартные оконные проемы. Конечным значением выбирают среднюю высоту стен в метрах.

    2. Способ крепления блоков между собой. Применяя цементный шов, в калькуляторе стоит учитывать его размер в 6-8 мм. При использовании специального клея подгонка осуществляется практически вплотную, поэтому эту величину не берут в расчет.

    3. Периметр наружных стен, протяженность внутренних перегородок.

    4. Толщина стен, применительно к климатическим условиям в конкретной местности строительства. Ширина газобетонного блока также определяет прочность и теплоизоляционные свойства конструкции. За советом по определению этого показателя стоит обратиться к опытному застройщику либо к справочной литературе.

    Рассчитать строительство дома из газобетона

    5. Площадь всех имеющихся оконных и дверных проемов.

    6. Размеры применяемого при строительстве газобетона.

    Для получения максимальной выгоды из процесса для начала важно правильно определиться с толщиной стен. Согласно СТО501-52-01-2007 минимальная величина несущих конструкций дома для сезонного проживания в нашей климатической зоне составляет 600 мм, для самонесущих – 300 мм. Перегородки допустимо сооружать толщиной в 200 мм и расчет их количества, как правило, проводится отдельно.

    Параметры газобетона играют немаловажную роль. В некоторых случаях имеет место зависимость расчетной толщины стен от марки используемых блоков:

    В силу широкого размерного ряда можно подобрать удобоваримый материал к каждому виду работ. Нередко, особенно в местности с морозным климатом, для домов постоянного проживания создают двух- или даже трехслойные системы. Для возведения несущих конструкций чаще всего используют размер блока 60х40х25 см. Для перегородок достаточно 60х15х25 см и 60х20х25 см.

    Рассчитать строительство дома из газобетона

    Рассчитать количество газобетонных блоков на дом допустимо с помощью множества калькуляторов, предлагаемых в сети. Однако все эти сервисы приводят примерный расчет и не всегда учитывают все архитектурные особенности будущего сооружения. Поэтому целесообразно иметь минимальное представление о формуле подсчета для конкретного строительства.

    За основу берутся проектные данные. Объем требуемого материала рассчитывается в следующем виде с добавлением 5 % на бой, брак и подрезание:

    V = (L х H — Sпр) х В, где:

    • V – объем газобетона;
    • L – общая протяженность стен;
    • H – высота;
    • Sпр – общая площадь всех проемов;
    • B – толщина.

    Рассчитать строительство дома из газобетона

    Пример расчета количества газобетона для дома 8х12 м с высотой стен первого этажа 3 м, второго этажа – 2,5, выглядит следующим образом:

    1. Высчитывается площадь несущих конструкций: общая длинна по периметру (8+12)х2=40 м перемножается с высотой стен первого этажа 40х3=120 м2.

    2. Необходимо вычесть площадь всех имеющихся проемов, значение которой, к примеру, 20 м 2. тогда 120-20=100 м2.

    3. Полученную площадь делят на размер одного блока. Если выбранный материал величиной 65х25 см, то расчет будет 100/0,250/0,650=615,38+5 % ≈ 650

    Мансардный этаж рассчитывается по такому же принципу, но следует учитывать количество стен в зависимости от типа крыши. В данном примере взята двухскатная, тогда получится высота 2,5, умножить на ширину 8 м и на 2. Отсюда из значения в 40 м2 вычитают величину оконных проемов, к примеру, 5 м2, и производят подсчет газобетона: 35/0,25/0,65=215+5 % ≈ 225 штук.

    Таким образом, для коробки этого дома понадобится порядка 875 шт. Отдельно по аналогии рассчитываются внутренние несущие стены, изготавливаемые из камня того же размера, и перегородки, которые допускается выполнять из материала меньшей толщины.

    Рассчитать строительство дома из газобетона

    Действительно рабочий законный способ экономии.
    Это нужно знать каждому!

    Для упрощения расчетной задачи и удобства пользователей применяется онлайн-калькулятор строительства дома из газобетона. Он обеспечит расчет требуемого количества, дабы не переплачивать за лишний материал. В таком случае не возникнет необходимости задаваться вопросом о дополнительном месте хранения и дальнейшем способе употребления остатков. В специальную программу вносят значения и машина производит всю вычислительную работу. Важно обращать внимание на единицы измерения вводимых показателей.

    Для расчета внутренних перегородок требуется запустить калькулятор заново с указанием длины стен, размера в полублок и других необходимых параметров.

    Калькулятор газобетонных и газосиликатных блоков

    Информация по назначению калькулятора

    Онлайн калькулятор газобетоных блоков предназначен для выполнения расчетов строительных материалов необходимых для постройки стен домов, гаражей, хозяйственных и других помещений. В расчетах могут быть учтены размеры фронтонов постройки, дверные и оконные проемы, а так же сопутствующие материалы, такие как строительный раствор и кладочная сетка. Будьте внимательны при заполнении данных, обращайте особое внимание на единицы измерения.

    При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Рассчитать строительство дома из газобетона

    Г азобетонные блоки являются одним из видов ячеистых бетонов, с равномерно распределенными по всему объему воздушными порами. Чем равномернее распределены такие поры, тем выше качество самого бетона.

    П роизводство газобетона в заводских условиях является достаточно сложным процессом. Помимо цемента и песка при производстве используются химические газообразовательные добавки, количество которых необходимо рассчитать с очень высокой точностью. После того как все компоненты смешены, происходит заливка целого массива газобетона в специальные формы, в которых он увеличивается в объеме за счет выделения газов.

    Г лавной особенность производства ячеистых бетонов является твердение залитого бетона под давлением, в специальных автоклавных камерах. Это необходимо для того, что бы воздушные поры были распределены равномерно по всему объему. Производство качественного газобетона без таких камер невозможно. После набора необходимой прочности весь массив разрезают на блоки необходимых размеров.

    Перед покупкой газобетонных блоков, необходимо как можно точнее рассчитать их количество на калькуляторе, что бы не пришлось переплачивать за лишний материал.

    Т ак же как и другие виды блоков, газобетонные разделяют по плотности на:

    • конструкционные — для возведения несущих стен
    • конструкционно-теплоизоляционные — для возведения несущих стен малоэтажных построек
    • теплоизоляционные — для возведения самонесущих стен

    Б лагодаря своим характеристикам, таким как малый вес, хорошая теплоизоляция, легкость механической обработки, газобетонные блоки являются очень популярным строительным материалом, и продолжают стремительно набирать ее. Но не стоит забывать, что хорошая теплоизоляция данного материала достигается только при соблюдении всех правил строительства из газобетонных блоков, таких как кладка на специальный кладочный клей, дополнительная защита от осадков, хорошая гидро- и пароизоляция, а так же правильный расчет необходимой толщины стены, в зависимости от погодных условий каждого конкретного региона.

    К минусам данного материала можно отнести:

    • Высокая хрупкость
    • Необходимость использования специальных приспособлений для креплений к стенам навесных предметов
    • Высокое водопоглощение, вследствии чего увеличение заявленной теплопроводности
    • Сильная зависимость теплоизоляционных характеристик от прочности блоков
    • Использование относительных характеристик в рекламных целях

    При выборе материала для строительства дома, обязательно проконсультируйтесь с независимыми специалистами в вашем регионе. Не стоит верить громким рекламным заявлениям.

    Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи находящейся в правом блоке.

    Общие сведения по результатам расчетов

    • П ериметр строения — Общая длина всех стен учтенных в расчетах.
    • О бщая площадь кладки — Площадь внешней стороны стен. Соответствует площади необходимого утеплителя, если такой предусмотрен проектом.
    • Т олщина стены — Толщина готовой стены с учетом толщины растворного шва. Может незначительно отличаться от конечного результата в зависимости от вида кладки.
    • К оличество блоков — Общее количество блоков необходимое для постройки стен по заданным параметрам
    • О бщий вес блоков — Вес без учета раствора и кладочной сетки. Так же как и общий объем, необходим для выбора варианта доставки.
    • К ол-во раствора на всю кладку — Объем строительного раствора, необходимый для кладки. Объемный вес раствора может отличаться в зависимости от соотношения компонентов и введенных добавок.
    • К ол-во рядов блоков с учетом швов — Зависит от высоты стен, размеров применяемого материала и толщины кладочного раствора. Без учета фронтонов.
    • К ол-во кладочной сетки — Необходимое количество кладочной сетки в метрах. Применяется для армирования кладки, увеличивая монолитность и общую прочность конструкции. Обратите внимание на количество армированных рядов, по умолчанию указано армирование каждого ряда.
    • П римерный вес готовых стен — Вес готовых стен с учетом всех строительных блоков, раствора и кладочной сетки, но без учета веса утеплителя и облицовки.
    • Н агрузка на фундамент от стен — Нагрузка без учета веса кровли и перекрытий. Данный параметр необходим для выбора прочностных характеристик фундамента.

    Что бы произвести расчет материала для перегородок, необходимо начать новый расчет и указать длину только всех перегородок, толщину стен в пол блока, а так же другие необходимые параметры.

    Источники: http://tolkobeton.ru/stroitelstvo/dom/raschyot-gazobetona-na-dom.html, http://stroitel-list.ru/bloki-i-plity/gazobeton/kak-rasschitat-kolichestvo-gazoblokov-dlya-vozvedeniya-doma.html, http://stroy-calc.ru/raschet-gazoblokov

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    0

    Глубина основы для двухэтажного дома из пенобетонных блоков

    Большой интерес к пенобетону вызван его свойствами: легким весом, возможностью быстро возвести здание, теплопроводностью, морозоустойчивостью. Так как третья часть всех затрат по строительству ложится на сооружение основания, потребуется произвести точные расчеты, позволяющие определить глубину фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков. Существует несколько вариантов закладки. Чтобы выбрать оптимальный, необходимо подготовить предварительный этап, подразумевающий замеры, проектировку и разведку почвы.

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    Факторы, влияющие на расчет глубины

    Несмотря на то, что пенобетон – легкий материал, двухэтажное здание имеет значительный вес, учитывая нагрузку несущих стен, межкомнатных перегородок и кровельной системы. Поэтому прочность основания должна быть достаточной, чтобы выдержать давление. Решение о типе фундамента принимают, исходя из предварительных исследований, которые включают в себя следующие тонкости:

    1. Качество грунта на местности. Самые опасные – это пучинистые почвы, которые могут вытолкнуть подошву. Даже усиление арматурой не удержит здание от разрушения. Чтобы провести точную разведку, на всей территории делают несколько скважин глубиной около 200 см и берут пробы. Так как котлован под двухэтажный дом роют не более 100 см, то будет достаточно забора грунта в 200 мм.

    2. Для мягких, непучинистых почв достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента. Если подошва планируется на пучинистом грунте или коэффициент залегания выше нормы, используют свайный или столбчатый вариант.

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    3. Глинистая земля требует особого внимания. Вещество бывает разным, это зависит от степени концентрации. Из-за его пластичности необходимо обустройство надежной подложки и увеличение ширины основания. Голубая глина плохо пропускает влагу, что способствует скоплению жидкости. В этом случае важно хорошо продумать гидроизоляцию и монтаж дренажной системы.

    4. Глубина зависит от показателя промерзания грунта. Поэтому климатические особенности региона также важны. Более всего низкая температура влияет на пучинистые почвы.

    5. Уровень залегания вод – еще один важный фактор. Если грунтовые жидкости находятся близко к поверхности, то ленточное основание будет неэффективным.

    6. Для зыбкой почвы подходит фундамент плиточного типа. Благодаря особенностям он получается плавающим, не боится разрушений. Но такой вариант пригоден для малых нагрузок.

    7. В расчет глубины закладки необходимо включить вес всех материалов: строительных, изоляционных и отделочных, коммуникационные системы, имущество владельцев, планируемое количество проживающих. Кроме этого, важную роль играет масса выпавших осадков: снежные заносы, обледенения, которые являются дополнительной нагрузкой.

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    Выяснив все необходимые показатели, можно определиться с типом основы:

    1. Ленточный вид представляет собой сплошную полосу по периметру стен. Можно обустроить составленный из блоков или монолитный фундамент. Мелкозаглубленный – это прочное и надежное сооружение, которое закладывают в грунт на глубину до 80 см на величину промерзания.

    2. В случае имеющихся на территории непучинистых почв, которые находятся на расстоянии более 2 метров вниз, устанавливают опоры из монолитного бетона или блоков для столбчатого фундамента.

    3. При сооружении свайного основания железобетонные шпунты забивают на глубину около 6 м с учетом промерзания. Эта технология обеспечивает прочность и способность выдерживать все здание даже в холодном климате.

    Рекомендации по расчету

    Опытные специалисты определяют тип почвы, всего лишь подержав в руке комок земли. Для менее осведомленных строителей пригодятся некоторые советы:

    • Чтобы выяснить особенности грунта, можно воспользоваться специальной картой. Если поблизости имеется водоем, вздутие окажется значительно больше, чем ожидалось.
    • Идеальным условием для любого основания считают ситуацию, когда грунтовые воды находятся выше глубины промерзания, так как во время холодов пересекающиеся источники застывают и поднимают почву, что чревато трещинами.
    • Неотапливаемые подвалы подразумевают закладку на 10% ниже уровня промерзания, остальные – на 30% выше.

    Чтобы рассчитать глубину закладки, можно воспользоваться таблицей (с учетом примерной обшей нагрузки на двухэтажный дом из пеноблока в 35 000 кг):

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    Действительно рабочий законный способ экономии.
    Это нужно знать каждому!

    Если участок в основном состоит из чернозема, верхний слой полностью снимают до твердого основания, как непригодный для строительства.

    Глубина закладки фундамента прежде всего зависит от состояния почвы на участке, для этого проводят бурение скважин, помогающие выяснить свойства грунта. Также важными факторами являются величины промерзания и расположения подземных вод. В расчеты включают вес всех материалов и конструкций дома, мебель и коммуникации. Только соединив все параметры, можно узнать какую нагрузку должно выдерживать основание.

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    Автор:
    Иван Яскевич

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    Дом обязан иметь надежное основание – залог того, что в.

    Щебень – один из основных компонентов бетонной смеси, используемой для.

    Заглубленный по всем правилам ленточный фундамент требует: изъятия грунта, сооружения.

    Глубина фундамента для двухэтажного домаПроекты домов из газобетона

    Глубина фундамента для двухэтажного домаВыбираем фундамент для дома из пеноблоков

    Глубина фундамента для двухэтажного домаЧто лучше пенобетон или газобетон?

    Глубина фундамента для двухэтажного домаПлюсы и минусы газобетонных блоков

    Глубина фундамента для двухэтажного домаОбзор марок бетона

    Глубина фундамента для двухэтажного домаПрименение ЦСП в строительстве

    Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт. ©

    Какой должна быть глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    Глубина фундамента для одноэтажного дома

    Глубина фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков будет зависеть от типа почвы и веса строения. Здесь точно по сантиметрам не скажешь. Надо знать структуру почвы и приближенность грунтовых вод. Он делается в соответствии с таблицами СНиПов, ГОСТов.

    Вид грунта устанавливает определенная организация после взятия проб на анализ. Она же устанавливает уровень поземных вод на объекте.

    Сегодня мы рассмотрим несколько типов распространенных фундаментов и вы узнаете, для какого грунта и какой применить. Так же на видео в этой статье и фото вы найдете дополнительную и нужную информацию.

    Правила выбора фундамента

    По глубине можно ориентироваться и по региону. Например, на Урале она составляет 2.2 м, в другом регионе значение иное. Вид почвы – фактор, по которому производят выбор фундамента.

    Грунт на объекте свой объем может изменять. Это зависит от условий погоды. Это примерный средний уровень, но в низине грунтовые воды будут ближе и соответственно фундамент надо будет усиливать.

    Классификация видов грунтов

    Есть три основных вида грунтов, это:

    • Пучинистыми – мелкопесчаный грунт, суглинки;
    • Непучинистыми – породы или полускальные, или скальные;
    • Слабопучинистыми – пески или средние гравелистые, или крупные, грунты крупнообломочные.

    Грунтовые воды

    Глубина фундамента под гараж из пеноблоков (см. Как сделать фундамент из пеноблоков своими руками ) ли любое другое строение будет на прямую зависеть о приближенности грунтовых вод.

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    Глубина фундамента относительно грунтовых вод

    • Если земля, выбранная под строительство объекта, располагается высоко, а почва пучинистая – такой выбор не лучший. Совмещение предполагает увеличенное расходование средств.
    • От владельца участка часто многое не зависит, ему предложат землю купить в определенном месте, и он купит! Потому что альтернативу не предлагают, или делают это редко. В любом случае: выгодный участок по месту его расположения или нет – геодезические исследования обязательны!
    • Разумный владелец и взятие проб грунта потребует, и геодезические исследования тоже. Ему здесь жить! Поэтому, он еще перед строительством должен точно владеть информацией о грунтах, расположенных на его участке. Еще до возведения сооружения. Особенно: если это дом или коттедж, а не дачная простая постройка.
    • Многие опрашивают соседей, узнают, какие они устраивают фундаменты. Самостоятельно решаться на выбор фундамента нежелательно! Есть специалисты, которые могут исследовать грунты, давать советы по устройству фундаментов. Лучше придерживаться их советов и мнений.
    • Если попался при продаже участок без наличия грунтовых вод, прекрасно! Остальное сделают проектировщики. Есть смелые владельцы частных объектов, которые решаются проводить работу без проведения геодезических исследований. Хорошо это или плохо, покажет окончательный результат! А именно – долговечность созданного сооружения и всех его конструкций.

    Влияние глубины промерзания

    Компании применяют облегченный способ по определению наилучшей глубины для закладки фундамента. Предполагают, что показатель, от которого может зависеть глубина его расположения – промерзание почвы. Это верно!

    Фундамент для таких мест должен быть массивным, надежным, дорогим. Но, при этом строители не всегда учитывают, какая именно почва располагается на данном участке.

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    Фото промерзания грунта по регионам

    • Если она не пучинистая, то сила ее пучения от мороза не оказывает никакого влияния на конструкцию фундамента, как бы глубоко бы его не прокладывали. Этот фактор стоит учитывать!
    • Но, и таблицы СНиПов надо учитывать, где написано, что глубина промерзания грунтов в Москве 140 см, а вот в Новосибирске составляет 220 см. Какой вариант надежней, такой владелец и выберет. Верней, какой выберут проектировщики на основании норм и требований строительных документов.

    Расчет параметров фундамента для строения в два этажа

    Любое возведение начинается с нулевого цикла – выполнения земляных работ, подготовки траншей. Двухэтажный дом объект несложный и пенобетон достаточно легкий материал, поэтому нагрузка на землю будет невысокой. Глубина, ширина конструкции для фундамента зависит от многих параметров.

    Внимание: Исходят при расчетах параметров от ширины основания объекта. К ней добавляют 15 см. Приведенные параметры приблизительные, их нельзя брать за основание. Так же повлияет и материал отделки. Если он будет, тогда надо добавить и его толщину.

    Чтобы верней подсчитать ширину, надо учесть:

    • Площадь подошвы в котловане;
    • Вес конструкции;
    • Предполагаемую толщину ограждающих конструкций в сооружении;
    • Рыхлость почвы на участке;
    • Глубину ее промерзания.

    При определении глубины заложения для фундамента учитывают: материал дома.
    Климат окружающей территории. Двухэтажное строение – это объект с малым количеством этажей. Потому предположительный материал строительный – пеноблок, кирпич, шлакоблок.

    По правилам фундамент тут может быть мелкозаглубленным. Расчет можно делать самостоятельно. Но, знания проектировщиков при определении глубины заложения не помешают! Лучше будет, если расчеты произведут они! Тогда от ошибок владелец застрахован, даже в последствии.

    Устройство конструкций

    Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков будет сравнительно не большой. Но в этом вопросе надо смотреть на саму конструкцию.

    • Если вы не будете применять плит перекрытия, тогда конструкция не будет тяжелой. Здесь вполне можно будет применить и простой монолитный фундамент.
    • Если каркас будет делаться сделан из дерева и газобетона – можно использовать столбчатый фундамент.
    • Ленточный подойдет для одноэтажных строений. Учитывается наличие подвала в строении, устройства кухни в подвальном помещении.

    Армирование

    Для любого фундамента, независимо от его вида, выполняется армирование (см. Армирование кладки: блоки из лёгких бетонов ). Для столбчатых
    элементов можно использовать балку, арматуру следует размещать вдоль столбов.

    При ленточном – арматура укладывается вдоль контуров. В монолите применяют арматуру, которая выложена сеткой. Слои арматуры укладываются не сразу, а по мере заливки бетонного раствора.

    При устройстве арматуры для всех типов фундаментом уделяют большое внимание первому и последнему ряду арматуры. Они должны быть особенно прочными, плотными, надежными.

    Виды фундаментов

    В строительстве применяют разные элементы, выбор зависит от многих факторов. Рассматривает эти задачи проектная организация, с учетом всех полученных данных. Среди них место постройки, климат, промерзания грунтов, материал сооружения, подземные воды, расположение рядом значащих объектов.

    Ленточный фундамент

    Ленточный тип конструкции основания, и монолитный используется там, где располагается глина, пески. Или при перепадах участка по высотам от 20 см и до 50. Размещают конструкцию под всем строением, включая ограждающие стены.

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    Ленточный фундамент под дом из пеноблоков

    • Ширина конструкции должна быть больше ширины строения. Толщина может зависеть от материала, из которого составляющие строят. Для бетонных стен – 25 см, железобетонных – 10 см. Если фундамент делают из натурального камня, то 50 см.
    • Фундамент пеноблочного строения глубоко не заглубляют. И делают его ленточным. Для утяжеленных, бетонных строений его, наоборот, заглубляют. Пользуются таблицами, определяют величину мерзлоты в регионе, прибавляют к этому расстоянию от 20 см и 30.
    • Материал — бутовый камень, кирпичи.

    Ленточный фундамент для дома из пеноблоков применяется наиболее часто. Ведь его без проблем можно будет сделать своими руками и его цена не большая.

    Свайный фундамент

    Свайный фундамент – популярная конструкция для строительства. В нем никогда не появляется никаких изъянов, тем более, деформации. Это прочный фундамент.

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    Схема свайного фундамента

    • Он состоит из свай, они изготовлены из арматуры и тяжелого бетона. Имеют антикоррозионное покрытие. Их тестируют при изготовлении. Только после прохождения всех тестов продукт предлагается к продаже.
    • Сваи – материал, используемый для сложных сооружений. Подходит для регионов с ослабленными грунтами. Ориентируясь по виду почвы, строители выбирают материал.
    • Глубиной свайного фундамента может быть четыре м – если высота дома в один этаж, и восемь м –– для объектов в два этажа.

    Столбчатый

    Этот вид фундамента, используется для небольших домов. Элемент недорогой, не трудоемкий. Его можно строить при 10 °С. Он должен выстраиваться ниже уровня промерзания.

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    Схема столбчатого фундамента

    Внимание: Учитывается состав и вид почвы. Расположение подземных вод. При высоком уровне обязательно устройство дренажа, гидроизоляции элементов. Сверху конструкции укрывают рубероидом, это им будет надежной гидроизоляцией.

    При расположении объекта следует учитывать возможность появления паводковых вод и весной, и осенью. Если эти данные не изучены, нигде не отражены, то следует хотя бы поинтересоваться у соседей. Спросить: заливает ли окружающие территории паводковыми водами в межсезонье.

    В каждом конкретном случае предусматриваются свои варианты конструкций. Но, чтобы не читал застройщик, с кем бы не советовался, выход один — нанять толкового проектировщика. Тогда и фундамент будет правильным, и разрушаться при эксплуатации не будет. Потому что его рекомендовали грамотные люди — проектировщики!

    Глубина ленточного фундамента для дома из пеноблоков или любого другого должна быть ниже уровня промерзания. Это однозначно. Инструкция поможет вам выбрать нужный вариант и не ошибиться.

    More from my site

    • Глубина фундамента для двухэтажного дома Как сделать фундамент из пеноблоков своими руками
    • Глубина фундамента для двухэтажного дома Какой пеноблок лучше для бани или как выбрать лучшее из хорошего
    • Глубина фундамента для двухэтажного дома Подвал из пеноблоков: как построить
    • Глубина фундамента для двухэтажного дома Как класть правильно пеноблоки: рассмотрим подробно
    • Глубина фундамента для двухэтажного дома Баня из пеноблоков: строим своими руками
    • Глубина фундамента для двухэтажного дома Как построить баню из пеноблоков своими руками

    Проверка грунта и глубины для закладки фундамента одноэтажного и двухэтажного дома из пеноблоков

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    Возведение одноэтажного строения

    Строительство частного дома начинают проверкой грунта, а только затем производят закладку основания. Сначала определяют тип несущей поверхности, просчитывают глубину закладки самого фундамента, только потом возводят стены. Экономить на таких мероприятиях не имеет смысла.

    С появлением прочных, лёгких, а главное тёплых материалов, для быстрого возведения стен, расходы на возведение оснований заметно сократились. К ним относятся: газобетонные, газосиликатные, пенобетонные и керамзитобетонные блоки. Хороший выбор, если есть необходимость облегчить конструкцию дома, сделать его тёплым, а на работах появилась возможность сэкономить. Кирпичный дом положить гораздо дороже, чем дом из пеноблоков.

    Как проверить грунт под фундамент самостоятельно

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    Проверка грунта по цвету

    Бурение пробных скважин. Засверлив небольшую шахту 1−2 метра глубиной, вы сможете визуально определить некоторые качества грунта. Выкопать небольшой приямок тоже можно, определив этим залегание несущего слоя почвы, суглинка или глины. Но это всё относительно, в случае невозможности проведения анализа, проводят закладку усиленного фундамента, на сваях или бетонных столбах.

    Прямые факторы, например, присутствие воды, частиц песка и камня, подскажут выбор и направление. Но необходимость сделать анализ они не отменяют.

    Конечно в большинстве случаев строительства загородных домов, такой анализ мало кто проводит. Тогда рекомендуется разработка траншеи до плотного несущего слоя. Вот тут разберём точнее все этапы, как для одноэтажного дома, так и для двухэтажного.

    Глубина закладки для одноэтажного строения

    Обустроив несколько шахт, проверяем через 24 часа, нет ли в ней воды. Если сухо, можно смотреть на какой глубине плотный грунт. При бурении со сменой слоя земли (определяем визуально) промеряйте рулеткой глубину. Отверстия делать лучше по всему периметру участка, составляя карту залегания несущего грунта.

    Диаметр бура при проверке используйте 200−250 мм. Начертив предварительный эскиз, вы будете иметь представление, где и сколько необходимо копать. Учесть придётся ещё несколько важных факторов, уровень промерзания и глубину несущего слоя земли. Актуально это и для одноэтажного и двухэтажного дома из любого материала, не только из пеноблоков.

    Уровень промерзания

    В средней полосе промерзание земли не столь глубоко, примерно 1,5 метра. В северных районах всегда берут во внимание уровень промерзания, разработку ведут с учётом средней температуры за 3−4 года. Просчитать всё можно по формуле.
    От неё и будем исходить.

    Разберём обозначения. Значение М, показывает среднемесячную температуру, взятую в нужной нам климатической зоне. Показатель D1 – это цифра глубины, а D0 – это коэффициент самого грунта. Его пределы могут колебаться, от суглинков и глин 0,23 до скальных и обломочных пород 0,34. Закончив с просчетами, начнём сам процесс.

    Земляные работы и уплотнение

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    Вариант устройства фундамента

    При малой удалённости от города, разработку грунта проводят с помощью трактора. Дом из пеноблоков весит немного, поэтому траншею копают на глубину 1,3−1,4 метра с учётом подушки из щебня. Ширину для одноэтажного дома копаем 800 мм, оставляем пространство для утепления основы. Стандарт фундамента под небольшое здание из пеноблоков составляет 600 мм, по ширине. Сечение монолита составит 1200х600 мм, армирование арматурой проводить обязательно, оптимальная толщина прута 12 мм, как для поперечных, так и для продольных обвязок.

    Уплотнение дна траншеи проводят виброплитами или бензиновыми трамбовками весом от 100 кг. Коэффициент должен соответствовать нормативной базе СНиП (строительные нормы и правила). Обычно его доводят до 1,85−2,15 по отношению к не трамбованному грунту. В замуленых, илистых или глинистых почвах при проведении трамбовки, устраивают подушку из песка толщиной 200−250 мм, уплотняя её поэтапно.

    Совет: При слабой несущей способности грунтов, по дну траншеи загоняют сваи на расстоянии 3 метра друг от друга. Диаметр труб при этом выбирают не меньше 89 мм, длиной в 2,5−3,0 метра. Эти меры не дадут просесть основанию под нагрузкой одноэтажного дома.

    Глубина закладки для двухэтажного строения

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    Эскиз оптимальной глубины

    Такая постройка дома из пеноблоков требует усиленного фундамента и тщательной подготовки подушки.

    Разработка котлована глубиной минимум 2 метра, неизбежна, так как вес одного блока 24 кг, а понадобиться не менее 800 блоков для постройки среднего дома, площадью в 100 м², один этаж.

    Плюс вес полов, плит перекрытия, кровли, окон, отделки внутри и снаружи здания. Подготовку из бетона под фундамент делать необходимо, распределить равномерно нагрузку по всей площади касания фундамента с несущей поверхностью земли.

    Подготовка котлована и несущей подушки под двухэтажный дом

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    Подготовка котлована для двухэтажного строения

    Разработав котлован под фундамент, дно промеряют с помощью нивелира и делают зачистку края и площадки от осыпающегося грунта. Затем производят разметку под несущую бетонную подушку. Ширина такой бетонной подготовки 100−1200 мм, при толщине 150−250 мм. На неё можно монтировать как монолитный фундамент, так и блочный. Готовят опалубки согласно схеме, устанавливают их по периметру, применив арматуру как упоры, попросту забив их в землю.

    Армирование делают в один ярус, арматурой класса А 1−3. Ячейка сетки имеет размер 200х200 мм, стыки вяжут проволокой. Глубина закладки несущего пояса не менее 1,8−2,2 метра для средне пучинистых грунтов 2 типа. Что важно при закладке − сделать под основанием подушку из щебня. Толщина подушки для двухэтажного дома должна быть не менее 120 мм. Щебень укладывают уже на утрамбованный грунт. Затем обустраивают меры по отводу воды или прокладывают гидроизоляционный материал. В случае заморозки строительства на зимний период, в самой нижней точке котлована копают приямок для сбора воды. Размер зумпфа (ливнёвой ямы) должен быть не менее 6 кубических метров.

    Закладка основания

    Глубина фундамента для двухэтажного дома

    Глубина закладки бетонного основания для дома из пеноблоков, играет важную роль. Вся система несущих бетонных конструкций имеет немалый вес. Монолитное литьё (каркас) будущего дома, изготавливают из бетона класса В-26.

    Основной вес двухэтажного дома приходиться на монолит. Вся нагрузка приходится на монолитный каркас и ростверк. Стены являются самонесущими конструкциями, попросту пенобетон закладывают в проемы. Поэтому оптимальной глубиной закладки для дома из пеноблоков, в нормальных грунтах будет минус 2200 мм от нулевой отметки проекта. Но это для средней полосы. В каждом случае глубина будет разной, при строительстве двухэтажной постройки, нужна опора с устройством специальных несущих столбов или подушек (стаканов).

    Для точного просчёта и оптимизации затрат на возведение монолитного дома, желательно пригласить специалистов проектного бюро. Специалисты проведут доскональные просчеты для любого дома и не только из пеноблоков, чётко организуют авторский надзор при строительстве, и введут объект в эксплуатацию. Избавив вас от ошибок и ненужных растрат на переделки.

    Источники: http://stroitel-list.ru/fundament/glubina-osnovy-dlya-dvuxetazhnogo-doma-iz-penobetonnyx-blokov.html, http://kladka-info.ru/stroitelstvo/glubina-fundamenta-dlya-dvuhetazhnogo-doma-iz-penoblokov-11, http://fundamentclub.ru/raschet/glubina-fundamenta-doma-iz-penoblokov.html

    Количество цемента на 1м3 бетона

    0

    Расход цементной смеси на 1 м3 бетона

    Бетон – это строительный материал, состоящий из гравия (щебня), цементно-песчаного порошка, воды и специальных наполнителей. Для его изготовления используется так называемый портландцемент, отличающийся хорошей вязкостью и уровнем сцепки.

    Количество цемента на 1м3 бетона

    Факторы, влияющие на расход

    Расход цемента на кубометр бетона в первую очередь зависит от области применения. В среднем его объем равен 240-320 кг. Также на расчет влияет марка бетона, тип наполнителей, пластичность.

    Следует учитывать несколько особенностей:

    • Объем готового продукта всегда меньше количества ингредиентов, взятых по отдельности.
    • Марка компонентов прямо пропорциональна предполагаемой нагрузке на здание.
    • На крепость влияет количество раствора: чем меньше расход смеси, тем прочнее материал.
    • Качество цемента зависит от срока годности. При долгом хранении он теряет свои сцепляющие свойства (за полгода они уменьшаются примерно на треть).

    Маркировка содержит информацию по составу материала и его способности выдержать определенную нагрузку. Для обозначения первой характеристики пишется буква Д, рядом с которой указано процентное соотношение наполнителей. Нагрузка (прочность) маркируется М (ПЦ) с соответствующим числовым значением.

    К примеру, формула Д20 означает 20 % соотношение добавок. Маркировки М400, М350 (класс B25), М100 говорят о том, что портландцемент способен выдержать нагрузку до 400, 350, 100 кг/см соответственно.

    Количество цемента на 1м3 бетона

    2. Марки бетона и их соотношение.

    В современном строительстве используются два класса: легкий и тяжелый. Первый применяют при возведении несущих стен и сейсмоустойчивых зданий, второй – для транспортных и гидротехнических сооружений, каналов, построек любого типа.

    Марка цемента и его расход на кубический метр раствора зависят от класса бетона. Согласно технологическим требованиям, она должна быть в 1,5-2 раза выше конечного продукта. Например, для замешивания бетона М200 необходимо взять цемент М400. Использование низкой пробы предполагает увеличение расхода смеси, а значит, и общей себестоимости строительства.

    Для получения качественного материала необходимо точный расчет и соблюдение пропорций замешивания. Попытки уменьшить расход могут закончиться быстрым разрушением кладки. Влияет на прочность и водоцементное соотношение (объем воды на 1 куб). Для работы лучше брать чистую, не имеющую посторонних примесей жидкость. Следует учитывать наличие или отсутствие в растворе специальных наполнителей (мрамора, извести).

    Количество цемента на 1м3 бетона

    Правильные пропорции раствора

    Количество цементного порошка на кубический метр зависит от планируемой марки.

    • Для кладочных работ используются тяжелые известковые и глиняные составы, содержащие около 420 кг цемента и 1,1 кубометра песка.
    • При отделочных мероприятиях применяют растворы с аналогичным количеством песка и 710 кг цемента.
    • Штукатурная смесь состоит из 0,78 куба песка, 310 кг цемента. В качестве наполнителя подойдет известь.

    В бытовом строительстве чаще всего применяется:

    • М200 (класс B15). Характеризуется высокой прочностью на сжатие. Им заливают площадки, дорожки, основания для бордюров. На 1 м3 требуется около 240 кг портландцемента.
    • Бетон M250. Для крупногабаритных и малоэтажных сооружений.
    • М300. Для монолитных фундаментов, строительства стен и перекрытий. При замешивании 1 кубического метра понадобится 319 кг цемента.

    Соблюдение правильных пропорций раствора – главное условие получения качественной продукции. Точность закладки должна соответствовать следующим требованиям: расчет цемента происходит до 1 кг, щебня – до 5 кг.

    При добавлении воды объем смеси значительно уменьшается. Поэтому количество необходимо умножать на коэффициент 1,3.

    Количество цемента на 1м3 бетона

    1. Бетон для фундамента.

    Для заливки делается раствор с пропорциями 1:3:5, где 1 – это цемент, 3 – песок, 5 – щебень. Количество воды – в 2 раза меньше общего объема смеси. На первый взгляд, все просто. Но даже при таких расчетах нужно учитывать требуемую надежность, от которой будет зависеть качество цемента. Минимальная марка, используемая для приготовления бетона для фундамента – М300. Для правильного выбора выясняют вероятную нагрузку на 1 см2 полотна и увеличивают результат в 2 раза. Полученное значение и будет необходимой маркой.

    Для того, чтобы рассчитать общее количество раствора для фундамента нужно:

    • Перемножить между собой длину, ширину и толщину основания. К примеру, получится 20 кубометров.
    • Зная, что оптимальный объем цементного порошка на 1 куб равен 380 кг, нужно 20 м3 x 380 x 1,3 = 9880 кг.

    2. Для возведения стен.

    Пропорции раствора на кладку зависят от предполагаемых нагрузок. К примеру, прочность смеси для несущей стены должна быть выше, чем для межкомнатной перегородки. В среднем, это соотношение равно 1:4, где один мешок портландцемента соответствует четырем мешкам песка. Рассчитать расход цемента для возведения стен несложно. На 1 кубический метр сплошной кирпичной стены уходит около 0,2-0,3 кубометра, то есть 100 кг чистого цементного порошка.

    Количество цемента на 1м3 бетона

    Действительно рабочий законный способ экономии.
    Это нужно знать каждому!

    Как рассчитать расход портландцемента на 1 м3?

    Расчет компонентов лучше производить частями (пропорциями). К примеру, в формуле 1:5 первая число означает количество цемента. Следует понимать, что с ростом сложности строительных работ изменяются не пропорции, а марка портландцемента. Единый стандарт гласит, что кубометр кладки «забирает» 8 мешков цемента и 32 мешка песка (каждый по 50 кг). То есть соотношение компонентов равно 1:4.

    Узнать, сколько цемента и песка нужно на куб бетона, можно самостоятельно или воспользовавшись уже готовыми данными:

    Соотношение Ц(M400):П:Щ, кг

    Объем бетона из 10 кг, куб

    1. Не стоит замешивать за 1 раз много раствора. Небольшие порции помогут достигнуть правильного результата с наименьшими потерями.

    2. Качество смеси станет выше, если использовать разные фракции щебня.

    3. Зернистость песка должна быть в пределах 1,1-3,5 мм.

    4. Не рекомендуется брать в качестве добавки глину, которая негативно влияет на прочность.

    Количество цемента на 1м3 бетона

    Автор:
    Иван Яскевич

    Количество цемента на 1м3 бетона

    На протяжении последних десятилетий в жилищно-гражданском строительстве все чаще находят.

    Строительная пена Макрофлекс у нас применяется настолько часто, что ее.

    Сложно найти более востребованный строительный материал, чем цемент. Он широко.

    Количество цемента на 1м3 бетонаПроекты домов из газобетона

    Количество цемента на 1м3 бетонаВыбираем фундамент для дома из пеноблоков

    Количество цемента на 1м3 бетонаЧто лучше пенобетон или газобетон?

    Количество цемента на 1м3 бетонаПлюсы и минусы газобетонных блоков

    Количество цемента на 1м3 бетонаОбзор марок бетона

    Количество цемента на 1м3 бетонаПрименение ЦСП в строительстве

    Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт. ©

    Количество цемента на 1м3 бетона

    Сегодня ни один ремонт и уж тем более ни одна стройка не обходится без качественной смеси. Главенствующую позицию здесь, как и прежде, удерживают цементные растворы и смеси на основе цемента. Работа с этим материалом требует осторожности, определенных знаний и умения производить правильные и точные расчеты. Но поговорим обо всем по порядку.

    Количество цемента на 1м3 бетона

    Основные характеристики цементных смесей

    На сегодняшний день даже в таком деле, как приготовление цементной смеси, все сделано для того, чтобы облегчить человеку его труд. Готовых цементных смесей на рынке товаров представлено огромное множество.

    Подразделяются они в основном согласно видам предполагаемых работ:

    • Смеси универсальные. Предназначены для заливочных и кладочных работ. Изготовлена из цемента и карьерного песка фракции 1,5 – 2,3 мм.
    • Смеси пескобетонные. Предназначены для заливочных работ. Изготавливаются на основе песка фракции 3 мм.
    • Смеси штукатурные. Созданы специально для штукатурных работ. Производятся на основе цемента марки ПЦ-400Д0.
    • Смеси для монтажно-кладочных работ. Предназначены для работ с кирпичом и другими материалами. Также производятся на основе цемента марки ПЦ-400Д0.

    Конечно, все эти смеси можно приготовить самостоятельно. Как правило, это стоит дешевле, но рассчитывать пропорции придется самостоятельно. Купив готовую смесь в строительном магазине, нужно всего лишь прочесть инструкцию и следовать согласно ей.

    Характеристики сухих смесей определяют их добавки. Добавки входят в состав всех готовых цементных смесей. Если раствор готовится самостоятельно, то добавки можно приобрести отдельно.

    Добавок в продаже много: Количество цемента на 1м3 бетона

    • Пластификаторы
    • Замедлители схватывания
    • Воздухововлекающие
    • Противоморозные
    • Армирующие
    • Гидроизоляционные
    • Ускорители твердения
    • Пигменты

    Каждая из этих добавок отвечает за свою функцию и является определяющей будущего цементного раствора.

    Например, гидроизоляционная добавка просто необходима при строительстве плотин, а в суровых северных условиях необходимо производить бетонные работы с использованием противоморозных добавок.

    Основные расчеты

    Этап начала любого строительства – это период точных расчетов. Подсчитать нужно все: количество материалов, размеры строения, количество требуемых вложений. Поверхностный анализ здесь не приветствуется.

    Расчет бетона производится в кубических метрах. Возьмем за основу расчет бетона для бетонной половой стяжки в сарае. Предварительно понадобится удалить старые полы, углубить грунт на 25-30 сантиметров и засыпать примерно 7 сантиметров песка. Далее на пол укладывают сварную решетку для того, чтобы она укрепила будущее основание.

    Теперь определяем размер сарая и толщину будущего пола. Допустим, размер сарая – два на три метра. Соответственно, его площадь будет равна шести метрам. Толщину пола определим равную 10 сантиметрам, это 0,1 метра.

    Объем ищем по формуле:

    Так мы рассчитали, что нам понадобится 0,6 кубометров бетона. Осталось рассчитать, сколько понадобится приобрести смеси для изготовления раствора.

    Количество мешков в одном кубе

    Когда речь касается изготовления цементной смеси самостоятельно, это порой пугает человека. Здесь нужно обладать знаниями в области пропорций изготовления бетона. Но ничего особо сложного в этом нет.

    Пример используем с цементной стяжкой: Количество цемента на 1м3 бетона

    • Сначала определяем, с какой маркой цемента будем работать. Для пола хорошо подойдет марка М400.
    • После этого умножим наши 0,6 кубометров на коэффициент 1,02. Он учитывает потерю некой части раствора при строительстве, поскольку что-то может разлиться, что-то осядет на стенках ведра. Получаем 0,612 метров кубических.
    • Теперь определим пропорции смеси. Учтите, для каждой марки бетона она своя. Для М400 на 1 кг цемента требуется 3 кг песка.
    • В завершении рассчитаем количество материала в соответствии с плотностью раствора. Для стяжки пола раствор не должен быть жидким, он должен быть достаточно густым. Есть определенные правила, согласно которым на один куб бетона марки М400 необходимо 490 кг цемента.

    0,612*490=299,88 (округлим до 300)

    В итоге получаем, что для нашего пола понадобится 300 кг цемента марки М400 и 900 кг песка.

    Теперь можно приступать к работе! Песок предварительно просеивают, если это необходимо.

    Вычисление объема конструкции

    Заливка пола – достаточно простой процесс, особенно это касается расчетов объема. Но что делать, если рассчитать нужно сложную конструкцию. Например, фундамент дома, к тому же углового. Или при расчете заливки свай цилиндрической формы.

    Подобные конструкции высчитываются согласно стандартным математическим формулам:

    • Если речь идет о фундаменте, предварительно нужно поделить его на блоки. представляющие собой параллелепипеды. Высчитать их объемы по формуле, указанной выше.Для удобства повторим ее:

    Этим методом можно легко рассчитать объемы фундамента даже с угловыми комнатами. Высчитав объем каждого блока, просто сложите их.

  • Формула для расчета объема цилиндра:

    V=P*r2*h, где P — число Пи, r – радиус окружности основания, h – высота цилиндра.

    Таким образом, можно рассчитать объемы любых конструкций.

    Для особо ленивых, не любящих расчеты вручную, интернет предлагают большое количество сложных калькуляторов онлайн, способных рассчитать не только объемы конструкций, но и количество материалов для стяжки, а также арматуру. Никаких ограничений!

    Количество смеси из мешка

    Посчитать количество мешков готовой смеси, когда известно нужное для строительства количество бетона, совсем несложно.

    Используем тот же пример пола в сарае, учитывая коэффициент 1,02: Количество цемента на 1м3 бетона

    • Во-первых, определяем, что пол нужно будет заливать пескобетонной смесью марки М-300 (это марка смеси, а не цемента).
    • Затем считаем, сколько мешков понадобится. При работе с готовыми смесями расход на них указан прямо на упаковке. Например, расход на 0,01 м 3 одной известной торговой марки требуется 16-17 кг смеси. Одна упаковка – это 40 килограмм.

    Таким образом, необходимо приобрести двадцать шесть мешков смеси. Но скорее всего придется приобрести еще один мешок, если 400 грамм смеси не хватит.

    Обращаем ваше внимание, что у каждого производителя свои пропорции расхода готовой смеси, поэтому нужно определять это только по упаковке.

    Никаких стандартов как таковых нет, поскольку сегодня смеси изготавливаются не только согласно ГОСТ в нашей стране, но и активно закупаются из стран ближнего и дальнего зарубежья, а регламента как такового на смеси просто нет.

    Пропорции растворов

    В зависимости от типа бетонных работ рассчитываются пропорции песка, цемента, щебня и других материалов, являющихся наполнителями.

    • Раствор для фундамента. Он рассчитывается согласно пропорции 1:3:5. То есть 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Используется цемент марки М-300 и выше.
    • Раствор для штукатурки. Рассчитывается в пропорциях 1:5. На одну часть цемента берется пять частей песка.
    • Для цементных растворов используют пропорции в соответствии с таблицей. Расчет показан для марок цемента М400 и М500, где Ц – цемент, П – песок, Щ — щебень.

    Обратите внимание, марки цементных растворов определяют не только пропорции, но и виды работ, которые можно производить с этими смесями. Подробнее об этом – чуть ниже.

    Пропорции для М400 Ц:П:Щ

    Пропорции для М500 Ц:П:Щ

    Если использовать специализированные добавки для бетонов, пропорции будут меняться, но это индивидуально. Как правило, на упаковках добавок указана область их применения и способ разведения.

    Технология приготовления бетона

    Такой важный раствор, как бетон, изготавливается путем смешивания цемента, песка, воды и наполнителя, которым является щебень, гравий и т.д. Все компоненты должны быть хорошего качества, потому что от этого зависит безопасность будущих конструкций.

    Вода обязательно должна быть чистой, а цемент сухим и рассыпчатым:

    1. Для приготовления раствора сначала смешивают в бетономешалке цемент, воду и часть песка до образования однородной смеси и лишь потом добавляют щебень, остатки песка и воды.
    2. Количество воды до изготовления не измеряют. Вся суть сводится к тому, чтобы обеспечить раствору равномерное смешивание, что очень скажется на выполнении дальнейших работ по строительству.
    3. Растворы мешают не очень большими порциями. Некоторые из них достаточно быстро схватываются. В итоге раствор должен походить на густую сметану. При работе с многоквартирными многоэтажными домами растворы изготавливают строго в соответствии со стандартами, но и при строительстве дач и коттеджей лучше не экономить.

    Работы необходимо производить в резиновых перчатках, при попадании раствора в глаза, тщательно промыть водой

  • Заливать готовый раствор лучше одним этапом. Это касается как половых стяжек, так и фундамента. Раствор должен равномерно сцепиться друг с другом на молекулярном уровне. Заливку производят в солнечный день. Если после того, как смесь залили, начал капать дождь, всю стяжку нужно накрыть полиэтиленом. Влага вредит бетону.
  • Для прочности конструкции нужно обеспечить ему равномерное высыхание. По мере этого происходит испарение влаги. Если на улице сухо и жарко, нужно ежедневно поливать бетон. Это позволит избежать слишком быстрого высыхания и, как следствие, — растрескивания.
  • Разновидности цементных смесей

    Выше много сказано о разновидностях смесей цементных растворов.

    Рассмотрим их основные характеристики согласно представленным маркам:

    • М100 – Подходит для штукатурных и монтажно-кладочных работ;
    • М150 и М200 – для изготовления стяжек и виброкирпичных панелей, а также для оштукатуривания и кладки. Можно использовать для стяжки пола, но только при использовании песка крупной фракции;
    • М250 – для монтажа ненагруженных монолитных перекрытий и для заливки прочных стяжек, например, пола;
    • М300 – смесь для стяжек, бетонирования лестниц, отмосток, крепления ЖБИ;
    • М400 и М450 – марки, обладающие высокой прочностью.

    В качестве заключения

    Изготовление цементных растворов, расчет конструкций – задача отнюдь не сложная. Как правило, сложнее всего выполнять бетонные работы, трудясь в поте лица над строительством собственного дома или гаража. Зная все хитрости, можно с легкостью осилить эту работу!

    Самое главное, чтобы работа была выполнена качественно, с соблюдением всех правил, тогда и дом простоит долго, и то, что сделано из него с использованием смесей, прослужит хорошую службу.

    Звоните +7 (499) 380-69-97

    Мы проконсультируем по выбору марки и объема бетона для вашего строительного объекта. Сделаем расчет и предложим лучшее коммерческое предложение.

    Сколько нужно материалов на 1 куб бетона?

    Вне всякого сомнения, при возведении дома, придомовых построек или придомовых бетонных конструкций быстрее, проще и «качественнее» купить готовый бетон с доставкой. Если же нет такой возможности или есть желание сэкономить – вам в помощь эта статья.

    Количество цемента на 1м3 бетона

    Формулировка «тяжелый» бетон не случайна. Дело в том, что это самый распространенный в частном вид строительного материала. Поэтому когда в разговоре или в статье упоминается «бетон», по умолчанию подразумевается тяжелый бетон различных марок.

    Перед тем как представить таблицу и пропорции сколько нужно материалов на 1 куб бетона. примем несколько допущений, которые необходимо знать начинающему застройщику, перед тем как он начнет отмеривать: цемент, песок, щебень и воду:

    • Отмеривание цемента необходимо производить с точностью до 1 килограмма материала. Отмеривание других компонентов допускается с точностью до 5 килограммов, а воду добавлять постепенно до получения необходимой консистенции бетона;
    • При планировании приготовления бетона определенной марки (до марки М300), следует использовать марку цемента, которая не выше марки бетона. Это позволяет максимально минимизировать затраты при всех прочих равных условиях; При изготовлении же бетонов более высоких марок, М300 и выше, по соображениям прочности необходимо использовать марку цемента, которая выше марки бетона в 2 — 2,5 раза;
    • Следует помнить, что расчетное или табличное количество воды добавляют не сразу, а небольшими порциями. Например, табличное количество воды обычно делят на 3-4 порции. Перемешивают, опять добавляют порцию воды и так далее, до получения необходимой консистенции. Опытные частные застройщики, как правило, добавляют воду «на глаз» не сносясь с ГОСТ и СНиП.

    Таблица пропорций расхода компонентов бетона на 1 м3 смеси на основе портландцемента М400

    Компоненты бетонного раствора

    Марка бетонного раствора

    Источники: http://stroitel-list.ru/cement/rasxod-cementnoj-smesi-na-1-m3-betona.html, http://poznaibeton.ru/cement/cement-na-1m3-betona.html, http://salecement.ru/skolko-nuzhno-materialov-na-1-kub-betona/