Несущая способность винтовых свай: расчет и определение

November 28, 2016

Всем известно, что несущая способность винтовых свай — это важный показатель, благодаря которому можно определить, какой уровень нагрузки фундамент сможет выдержать. При этом учитывается негативное воздействие грунта на каждую опору по отдельности. Винтовые трубы подразделяются на два вида:

1. Висячие — имеют опору, которая располагается под нижними кольцами винта. Такие опоры применяются при строительстве домов на мягких грунтах. Эти конструкции имеют возможность противостоять сильным нагрузкам при помощи образования силы трения. Она может появляться между винтовыми трубами и грунтами. В случае если на участке плотные слои грунта, смысла в дополнительной установке опор нет.
2. Опорного типа — применяют в местностях с твердым грунтом для строительства домов. Они играют роль посредника по передаче нагрузки от дома к основанию.

Прежде чем проводить установку такого фундамента, следует выяснить, какая несущая способность винтовых свай требуется для строительства.

Нюансы установки

В большинстве случаев несущая способность винтовых свай зачастую зависит от размеров и диаметра опоры. Монтаж винтового основания можно выполнять при помощи двух способов:

• ручного;
• с использованием специальной техники.

Несущая возможность не зависит от вида проведения монтажа. Оба способа установки выполняются по принципу вкручивания винтовой трубы в структуру грунта. Это действие с легкостью выполняется благодаря лопастям, которые расположены на нижней части опоры. Для того чтобы не ухудшилась несущая способность, в некоторых ситуациях выполняется монтаж винтовой сваи иначе:

• Установка винтовой опоры в почву, которая имеет твердую структуру, а также в мерзлый грунт. В обязательном порядке необходимо бурение небольших скважин. Это действие обеспечит безопасное вкручивание винтовой опоры в землю.
• Если на строительной площадке преобладает заводненный грунт, поверхность винтовых свай в обязательном порядке дополнительно обрабатывают антикоррозийным средством. В тело металлической трубы необходимо залить бетонную консистенцию. За счет этого увеличится прочность фундаментного материала, и продлится срок его эксплуатации.

Если требуется дополнительное усиление прочности, сваи, которые имеют длину более чем 2 метра, следует армировать. За счет этого увеличится несущая способность винтовых свай по всему периметру.

Важно знать, что произвести верные расчеты несущей способности опор можно в том случае, если монтаж осуществлен правильно. Если будут нарушены даже малейшие правила, прочность всей конструкции намного снизится. Поэтому процесс монтажа лучше всего поручить специалисту, который обладает большим опытом работы с такими типами фундамента.

Применение винтовой сваи с диаметром 133 мм

В момент устройства тяжелого строения на винтовой фундамент зачастую возникает вопрос: какие сваи по диаметру выставлять икаким должно быть их количество? Для массивных сооружений лучше всего использовать элементы с большим диаметром. Несущая способность винтовой сваи 133 мм с диаметром лопасти 350 мм позволяет выдерживать нагрузки весом 4 тонны. При их помощи можно устанавливать сооружения любого типа — от жилого дома до складских помещений.

Винтовые опоры довольно часто применяются в строительстве разнообразных причалов и пирсов. Для их устройства используются сваи с диаметром трубы 133 миллиметра. Кроме всего прочего, они имеют двойное защитное покрытие от образований коррозии. Благодаря таким характеристикам основание прочно размещается на участках с нестабильной почвой. Чтобы выяснить несущую способность фундамента, необходимо перемножить величину площади и значение сопротивляемости почвы.

Пример определения количества свай на фундамент

В расчет берется строение в два этажа по фундаменту 6 на 6 метров и используемый материал бруса. На строительном участке располагается грунт в виде глины. Общий вес строения со всеми нюансами составил 59 тонн. По периметру здание составляет 24 метра, внутренние перегородки отсутствуют. Первым делом необходимо уточнить по таблице прочность почвы. В нашем случае это значение будет равно 6 кг на квадратный сантиметр. Коэффициент выдерживаемой нагрузки составляет 1,75 (он нужен для предоставления запаса в случае необходимости). Проводится вычисление общей площади подошвы. Формула:

S = (ПД) х (ПД). 4 = 3,14 x 352. 4 = 961,6 сантиметра. Это определение диаметра лопастей.

Формула для вычисления неоптимизированной несущей возможности:

F = S x Ro = 961,6 x 6 = 5770 кг.

Вычисление допустимого веса на одну сваю:

N = F. yk = 5770. 1,75 = 3279, то есть приблизительно (с округлением) 3 тонны 300 килограммов.

Определение несущей характеристики

Если в строительстве фундамента используются винтовые сваи, расчет несущей способности просто необходим. От этого зависит множество факторов, в том числе и срок службы всего здания в целом. Для того чтобы провести расчетные работы, следует знать значение сопротивления почвы, а также площадь лопасти, которая расположена на концах винтовой опоры. Но этих значений не хватит, необходимо дополнительно подсчитать число опор, которые будут устанавливаться под здание.

Чтобы получился более верный расчет, следует поделить несущий коэффициент на показатель надежности. Все расчеты и испытания на прочность вписываются в проектную документацию. В соответствии с составленным планом строения, заранее рассчитанное количество свай равномерно расставляют по периметру всего фундамента.

Расчет винтового основания

Основной фактор, который, в свою очередь следует выявить в период проведения расчетов, — это общий уровень нагрузки на все опоры. Количество свай и расстояние между ними определяется по диаметру опорной трубы и массе здания. К примеру, несущая способность винтовых свай 108-мм позволяет выдерживать вес в 3 тонны. Нагрузка на основание включает в себя вес строения вместе с влиянием ветра и скоплением снега.

На общий вес конструкции влияют следующие факторы:

• нагрузка перекрытий;
• вес несущих и второстепенных стен;
• кровельная система;
• бытовые предметы (мебель, техника).

Нагрузка от кровли, стен, а также перекрытий в обязательном порядке должна вычисляться по отдельности. Для этого используется таблица, в которой указан вес каждого типа материала.

Область использования сваи с диаметром 89 мм

Сфера, в которой чаще всего применяются опорные сваи среднего диаметра, — строительство небольших конструкций. Это определяет несущая способность винтовых свай 89-мм диаметра в каждом случае отдельно. Вес, который можно распределять на каждую сваю по отдельности, составляет 2 тонны, не более. Они могут использоваться в возведении таких объектов:

• сооружения среднего размера (баня, дача, гараж, склад);
• опоры для оснований беседок, теплиц, бытовок;
• металлические ворота и заборы;
• причалы и пирсы;
• опоры для рекламных баннеров.

Если выбор падет на сваи с таким диаметром, то необходимо заострять внимание на определенных факторах, таких как сфера использования и состав почвы. От этого будет напрямую зависеть надежность конструкции и срок ее эксплуатации.

Винтовые опоры с маленьким диаметром

Прежде чем сделать выбор сваи, необходимо определиться с тем, какую максимальную нагрузку она должна вынести. К примеру, несущая способность винтовой сваи 57 мм в диаметре составляет допустимое колебание нагрузки на одну опору от 300 до 1000 кг. За счет такого минимального веса цена подобных элементов значительно ниже, чем у свай с большим диаметром. Также снижаются затраты на монтаж фундамента. Это происходит за счет того, что маленькую винтовую опору можно вкрутить собственноручно, без использования дорогостоящей строительной техники.

Установка фундамента выполняется всего лишь за один день, что значительно сокращает время на возведение всего здания в целом. Также важным достоинством этих винтовых свай является возможность монтажа в любом типе грунта.

Сваи с диаметром 76 мм

Несущая способность винтовых свай 76 миллиметров в диаметре позволяет выдерживать массу в одну тонну. Помимо использования в строительстве различных по массе строений, эти сваи можно применять в ремонтных работах в качестве дополнительного укрепления.

Установку свай с диаметром 76 мм одинаково можно проводить собственноручно и при использовании строительного механизма. Стоимость такого материала дороже, чем у элементов с меньшим диаметром, но и возможностей применения гораздо больше. Поэтому, прежде чем приобретать материал, необходимо определить требования, которые будут предъявляться к опорам в момент строительства.

Определение величины подошвы винтовой сваи

В момент вкручивания винтовых свай происходит уплотнение почвы. После монтажа свайная опора принимает полностью всю нагрузку на себя. Для того чтобы определить величину нагрузки, которую сможет выдержать фундамент, состоящий из винтовых опор, необходимо вычислить размер площади подошвы. Затем, применяя формулу S = πR², производят полное вычисление необходимого показателя.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Калькулятор расчета несущей способности винтовых свай

Если для строительства дома выбирается свайно-винтовой фундамент, то необходимо определиться и с типоразмером опор, и с их количеством, которое будет способно обеспечивать стабильность планируемой постройки. Так как многие владельцы загородных участков принимают решение о проведении самостоятельного строительства на таком фундаменте, есть смысл помочь им в проведении хотя бы предварительных расчетов.

Калькулятор расчета несущей способности винтовых свай

Наверное, понятно, что общее количество опор зависеть от суммарной нагрузки, которой здание оказывает на фундамент. Ее необходимо равномерно распределить по сваям, так, чтобы не превысить допустимую нагрузку на каждую из них, чтобы здание не начало «тонуть» в грунте. И вот для этого требуется узнать возможности такой точки опоры. А поможет нам в этом калькулятор расчета несущей способности винтовых свай.

Ниже будут приведены некоторые пояснения по порядку проведения вычислений.

Калькулятор расчета несущей способности винтовых свай

На чем основывается и как проводится расчет

Чаще всего в частном строительстве используются недорогие, но достаточно надежные сваи со сварными лопастями, модельного ряда СВС (свая винтовая сварная). Этот модельный ряд включает несколько типоразмеров, которые применятся в зависимости от вида планируемой постройки – от лёгких заборов до полноценных загородных домов.

Для возведения жилых и хозяйственных построек обычно применяются сваи от СВС-89 и крупнее (число показывает диаметр трубы). Соответственно, с повышением диаметра трубы увеличивается и размер лопастей винтовой части, то есть, про сути – площадь опоры сваи на грунт. Эти размерные параметры свай уже внесены в программу расчета.

Каждый тип грунта обладает собственным сопротивлением нагрузке, или, иначе говоря, несущей способностью, выражаемой в килограммах на квадратный сантиметр. Таким образом, определив тип грунта на планируемой глубине залегания лопастей сваи, и зная их площадь, несложно вычислить и несущую способность опоры.

Сопротивления грунтов на глубине залегания от 1.5 и ниже – уже внесены в программу расчета.

Безусловно, должен быть предусмотрен и эксплуатационный резерв несущей способности опоры. Для этого вводится поправочный коэффициент. И вот здесь есть нюансы:

• Самый точный способ определения характеристик грунтов – это проведение геологического исследования участка. Поправочный коэффициент в этом случае – минимальный, всего 1,2, так как вероятность ошибки практически исключается. Но к этому способу прибегают нечасто, просто по причине высокой стоимости подобных работ.
• Второй способ – это установка так называемой эталонной сваи. Опора ввинчивается в грунт на участке строительства, и после того, как она заглубится ниже уровня промерзания, с помощью специальных приборов оценивается крутящий момент, прикладываемый к свае. Это дает достаточно точную картину несущей способности грунта, но поправочный коэффициент уже выше – 1,25.
• Наконец, многие владельцы участка полагаются на собственные силы, и оценивают грунт, выкапывая шурфы или пробуривая вручную скважины на требуемую глубину. Безусловно, степень точности такого анализа – далека от идеала, поэтому в расчет закладывается максимальный коэффициент надежности, доходящий до 1,7.

Итоговый результат несущей способности сваи будет получен в килограммах и тоннах. Определив этот параметр и располагая значение общей нагрузки от здания на фундамент, несложно определиться и с количеством свай.

Планирование свайного фундамента – как провести самостоятельно?

Чтобы не столкнуться в процессе эксплуатации здания с проблемами проседания или перекоса свайного фундамента, необходимо учитывать немало нюансов. Подробнее об этих важных вопросах – в специальной публикации портала, посвященной расчету количества свай .

Какую нагрузку могут выдержать винтовые сваи: несущая способность

Несущая способность – это показатель, который показывает, какую нагрузку сможет выдержать свая, с учетом допустимым деформаций почвы под ее острием. Придерживаясь особенностей почвы, сваи разделяют на два вида: висячие и сваи-стойки. Для первого типа характерно наличие опоры, которая залегает под нижними концами свайного элемента.

Сваи-стойки носят такое название по той причине, что их устанавливают в почку или в жесткие стержни грунта, роль которых состоит в передачи давления от здания к фундаменту. Висячие конструкции способны выдерживать нагрузка благодаря силе трения, которая формируется между почвой и боковой частью. Если присутствует боковое трение, а также достаточная длина, то под свайными элементами устанавливать опоры нет смысла.

Последовательность действий

Для расчета необходимо учитывать размеры винтовых свай и качество грунта, в которой они будут устанавливаться. Чтобы выполнить предварительный расчет необходимо произвести умножение площади основания на сопротивляемость почвы.

Как правильно установить винтовые сваи оцинкованные. можно узнать прочитав данную статью.

На фото — устройство винтовых свай:

Например, для вычисления возможностей винтовой сваи 133, ввинченной в обычную глину, необходимо произвести следующий план действий:

1. Вычислить площадь лепестковой подошвы. Для сваи 133, диаметр подошвы которой составляет 30 см, этот параметр будет составлять 706, 5 см2.
2. С учетом указанного типа почвы стоит выбрать правильный грунт. Для глины она будет составлять 6 кг/см2.
3. Две полученные величины необходимо перемножить, и получится результат 4,2 тонны. Именно такой вес способна выдержать винтовая сваи 133. Ее можно устанавливать в глинистую почку на глубину 2-2,5 м.

Какая марка цемента подойдёт для заливки фундамента можно узнать из данной статьи.

На видео — о несущей способности винтовых свай:

Как сделать раствор для фундамента можно узнать из данной статьи.

Учет надежности фундамента

Если вы будете использовать этот вариант расчета, то не получите достаточно обобщенный результат запаса прочности. Для окончательного определения несущих возможностей необходимо руководствоваться следующей формулой:

в которой N – это расчетная нагрузка, F – это неоптимизированное значение несущей способности, для определения которого необходимо умножить площадь винтовой опоры на возможность почвы. Что касается последнего обозначения γ. то это коэффициент, показывающий запас прочности конструкции. Значение этого параметра напрямую зависит от точного вычислительных операций несущей способности опорной почвы. Также на значение этого параметра оказывает влияние общее количество свай в фундаменте.

Оголовок винтовой сваи размер и другие особенности можно прочесть из данной статьи.

С учетом указанных данных, необходимо отметить, чему будет равняться приведенный коэффициент надежности:

1. Если общее число свай составляет 5-20, то этот коэффициент принимает значение 1,75-1,4. Принимают в расчет этот параметр при условии, когда определяется несущая возможность винтовых элементов с низким ростверком, монтаж которого выполняется на опорах висящего типа.
2. Коэффициент будет равен 1,25, когда процесс расчета опорной возможности ведется на почве, отделяемой в ходе зондирования при помощи саи-эталона. Провести такие исследования могут начинающие геологи, которые обустроили измерительную площадку с эталонной сваей на участке возведения основания.
3. Если точно была определена опорная способность почвы, которая рассчитывается в ходе ее зондирования и исследующих лабораторных исследований, то коэффициент надежности примет значение 1,2.

На основании указанной информации можно вычитать несущую способность для винтовых элементов 133, она будет составлять 3,5 т. Получить такой результат удается при точном определении аналогичной характеристики почвы. Еще можно получить результат на основании усредненных сведений о несущей способности почвы и сведений об общем количестве опор. В результате усредненное значение будет составлять 2,4 т.

На видео рассказывается, какую нагрузку выдерживают винтовые сваи:

Определение максимальных возможностей

После того, как стали понятны все нюансы процесса вычисления несущей способности для винтовой опоры, можно понять максимально возможную величину нагрузки, которую способен выдержать один элемент. Для этих целей необходимо воспользоваться такими сведениями:

1. Вид грунта в данном случае пуст будет обычный песок, его максимальная несущая возможность будет составлять 15 кг/см2.
2. Для опоры можно использовать сваи 219. Диаметр лепестков у подобного изделия будет составлять 600 мм.
3. Для коэффициента надежности стоит взять значение 1,75. В этом случае речь идет о точном определении числа свай не более 5 штук.

На видео — несущая способность винтовых свай 108:

В результате для определения максимальной несущей способности винновой сваи необходимо воспользоваться таким алгоритмом:

1. Определить площадь лепестковой опоры. В данном случае она будет составлять 2826 см2.
2. После этого можно определить неоптимизированное значение опорной возможности. Для этого стоит умножить площадь лепестковой опоры на несущую способность грунта: 2826х15=42,4.
3. Для вычисления точной несущей возможности необходимо полученное значение поделить на коэффициент надежности: 42,4/1,75 = 24,23 т.

Какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома можно узнать из данной статьи.

На основании представленного расчета можно сделать вывод, что одна опора, радиус лепестка у которой 30 см, и она углублена в плотный песок, способна выдерживать нагрузку в 24 тонны. Благодаря тому, что винтовые основания способны выдерживать такие большие нагрузки, они и получили сегодня такую широкую востребованность.

Как залить фундамент для дома из газобетона можно узнать из статьи.

Зависимость от размеров

С учетом представленного ранее расчета становится понятным, что значение несущей способности фундамента на сваях зависит от размеров этих элементов, а точнее от диаметра и длины свая.

Таблица 1 – Зависимость несущей возможности от размеров винтовых свай:

Несущая способность винтовых свай – это очень важный параметр, который определяет нагрузку, которую сможет выдержать конструкция.

О том каковы пропорции состава бетона для фундамента можно узнать из данной статьи.

При вычислении этого параметра необходимо принимать во внимание такие параметры, как несущая способность грунта, диаметр и длина сваи. Выполнить все вычисления можно самостоятельно без привлечения посторонних лиц. Если все расчеты были выполнены верно, то ваш дом прослужит вам в течение длительного времени.

• Клей для плитки: какой лучше выбрать?
• Фундамент на винтовых сваях: какие плюсы, и есть ли минусы
• Как произвести расчет количества свай для установки фундамента

Какие бывают саморезы по дереву, размеры изделий

Дюбель бабочка для гипсокартона: размеры и характеристика

Технические характеристики строительных гвоздей: гост 4028 63, 4028 80, 283 75

Виды и свойства винтовые оцинкованных свай

Источники: http://fb.ru/article/279693/nesuschaya-sposobnost-vintovyih-svay-raschet-i-opredelenie, http://stroyday.ru/kalkulyatory/obshhestroitelnye-voprosy/kalkulyator-rascheta-nesushhej-sposobnosti-vintovyx-svaj.html, http://resforbuild.ru/metall/svai/vintovye-nesushhaya-sposobnost.html

Выбор оптимальной толщины фундамента для двухэтажного дома и размеров: ширина, высота

Эскиз проекта ленточного фундамента для двухэтажного дома

Большинство частных застройщиков редко возводят жилые дома выше, чем в два этажа. Такая особенность частной застройки обусловлена финансовыми расходами на строительство дома, а также расходами на отопление, водоснабжение и внутреннюю отделку.

Фундамент для двухэтажного дома часто выбирают ленточный, так как возвести его можно в достаточно короткие сроки, а расходы при этом на материалы и работы минимальные. К тому же, такое основание рассчитано на большие нагрузки, глубина залегания подошвы часто незначительная и можно обустроить подвал или технический этаж для размещения инженерного оборудования и коммуникаций.

Зависимость толщины фундамента от структуры грунта

Виды ленточных оснований применяемых на различных грунтах

На выбор размеров ленточного фундамента для двухэтажного дома влияет несколько ключевых факторов:

• глубина промерзания почвы;
• структура и тип почвы;
• высота расположения грунтовых водных горизонтов;
• масса будущего дома, его габариты.

Важный момент! Прежде чем определиться с глубиной установки подошвы ленточного фундамента, рекомендуется провести подробные геодезические изыскания или получить карту грунтов в соответствующих службах.

Ленточные фундаменты отличаются в своей конструкции от других тем, что толщина подошвы редко превышает ширину несущих стен дома, поэтому, основные нагрузки от дома распределяются на ограниченной площади подошвы, которая упирается на грунт. Выбор ширины подошвы фундамента зависит от несущих способностей грунта, к примеру, самые слабые почвы пучинистые, а прочные – скальные. Даже если сразу под рыхлым верхним слоем почвы есть скальная порода, то достаточно углубить котлован до ее уровня.

Классификация грунтов

Определение состава почвы по цвету для правильного выбора толщины ленточного основания

Все грунты классифицируются по своей структуре и составу:

1. Пучинистые почвы. Это рыхлые грунты, отличаются малой несущей способностью и высоким уровнем залегания грунтовых вод. Такие почвы не способны выдерживать большие нагрузки, при морозном пучении расширяются по горизонтали и вертикали. Без дополнительной толстой песчано-гравийной подушки под подошвой не обойтись, а допустимая ширина фундамента рассчитывается в каждом случае индивидуально.
2. Непучинистые грунты. Это прочные скальные или полускальные породы, ширина подошвы тут допускается такая же, как и толщина несущих стен, глубина траншеи соответствует верхнему уровню залегания скальной породы.
3. Слабопучинистые грунты – это крупные и средние гравелистые пески, крупнообломочные почвы. Отличаются высокой несущей способностью, идеальны для домов малой и средней этажности. Глубина залегания ленточного фундамента незначительная, толщина подошвы немного больше ширины несущих стен, степень пучения средняя.

Также на высоту залегания ленточного фундамента влияют грунтовые водные горизонты. Чем они выше, тем больше вероятность сильного пучения почвы впоследствии воздействия климатических факторов. Также фундаменты, возведенные в зоне воздействия грунтовых вод, нуждаются в дополнительной гидроизоляции внутренней и внешней поверхности, обустройства дренажной системы и защиты подошвы от деформации. Это дополнительные финансовые расходы, но без них не обойтись в любом случае.

Стоит отметить, что важную роль играет высота зоны промерзания почвы. Некоторые частные застройщики считают, что независимо от глубины промерзания грунта, обустраивать подошву нужно как можно ниже. Но они не учитывают структуру почвы, ведь для скальных и полускальных пород глубина промерзания не играет существенной роли.

Особенности устройства фундамента и его глубина

Эскиз устройства ленточного основания для двухэтажного дома

Как уже было отмечено, глубина фундамента и его тип зависит от особенностей почвы. Также на его размеры влияет и конструкция будущего здания. Основание может быть сборным, столбчатым или монолитным. Влияние типа здания на выбор фундамента:

1. Несущие стены кирпичные, перекрытия бетонные. Суммарная масса дома довольно большая, поэтому здесь лучше обустраивать монолитное основание с дополнительным армированием. Глубина залегания может быть незначительной, учитывая обширную подошву, поэтому нагрузка на грунт будет распределена равномерно по всей площади.
2. Легкие дома, например, из газобетона, дерева или натурального камня, можно обустраивать на сборных ленточных фундаментах. Здесь нагрузка на подошву незначительная.
3. Влияние рельефа поверхности. С целью экономии средств на возведение двухэтажного легкого дома стоит только в случае, если имеется значительный уклон, при этом возводят чаще всего столбчато-ленточный фундамент.

При проектировании основания для будущего двухэтажного дома, характеристики здания и структура почвы играют не столь важную роль, как глубина промерзания и уровень залегания грунтовых вод. Поэтому глубина основания будет состоять из следующих параметров:

1. Наличие дренажной системы. Это комплекс труб, которые предназначены для отвода грунтовой и дождевой воды, устанавливаются ниже подошвы будущего основания и в сторонах от несущей конструкции. Дренаж рекомендуется устраивать в тех случаях, если дом возводится в низинах или у водоема.
2. Песчано-гравийная подушка. Она используется, если дом возводится на пучинистых почвах. Толщина подошвы может составлять 15-35 см в зависимости от нагрузки на грунт.

Минимальная глубина залегания любого ленточного фундамента должна быть не менее 0,5 м для скальных и полускальных пород и от 1 м для мягких пучинистых почв.

Выбор оптимальной ширины ленты для двухэтажного дома

Таблица с указанием минимальной ширины ленточных оснований

Гидроизоляционный слой. Он наносится на внешнюю поверхность уже сооруженного основания. Учитывая, что гидроизоляция делается из различных материалов, дополнительная ширина котлована может отличаться. Самый тонкий слой гидроизоляции получится, если использовать обмазочные составы.

Теплоизоляция. Ее рекомендуется использовать, если будущий этажный дом проектируется с подвалом или техническим этажом, где прокладываются теплотрассы и канализация. Тогда теплоизоляция существенно снизит расходы на обогрев дома, но ее рекомендуется устанавливать на идеально выровненные поверхности основания. А это также дополнительная ширина ленты.

Считается, что минимально допустимая толщина ленточного сборного основания для двухэтажного здания не должна быть меньше ширины несущих стен дома. Частные застройщики, с целью увеличить прочность несущих конструкций, делают толщину ленты в полтора раза больше.

Высота и толщина фундамента для двухэтажного дома

При этом значение может изменяться при повышении уровня грунтовых вод. Если Вы планируете строить дом в болотистой местности, то нужно рассчитать также уровень высоты стоков. Это важно не только для уровня заглубленности, но и для расчета ширины. Если при подъеме грунтовых вод, глубина предполагаемого основания становится меньшей, чем ширина, то значения изменяются в большую сторону:

Ширина ленты, мм

Ширина под колонный с шагом 2,5 – 3 м

Многие строители рекомендуют делать размеры фундамента двухэтажного дома на 100 мм больше, чем предполагаемая толщина стен. Это поможет увеличить несущую способность, тем самым продлевая срок службы здания.

Толщина фундаментной ленты зависит от уровня промерзаний грунта, нужно понимать, что этот показатель и глубина опоры – это одно и тоже. Чтобы правильно рассчитать данный показатель, Вам нужно узнать уровень промерзания грунтов в своей местности. По Российской Федерации уровень промерзания варьируется между 1 метром и 1,8. При этом в средней полосе нужно придерживаться показателей 1,5 – они оптимальны. Более точные значения Вы сможете узнать в любом геологическом бюро своего региона.

Если дом планируется с подвалом, то также обязательно уточните уровень грунтовых вод. В некоторых городах он настолько высок, что не спасает даже дренаж. Но даже эти показатели не являются завершающими. Помимо внутренних параметров, Вам также нужно рассчитать высоту фундамента над землей. Это значение зависит от строительных материалов дома и несущей системы. Например, для опоры из газобетона и пенобетона это значение равняется 300 мм, для обычного раствора из бетона – 200 мм.

Фото — примерный расчет фундамента для двухэтажного дома

При этом монолитная плита должна быть меньших размеров. В большинстве случаев для заливного фундамента из цемента достаточно высоты более 150 мм над уровнем земли, а ширина подошвы берется с показателями на 50 мм шире стены двухэтажного дома.

Армирование

Укрепление опоры необходимо для придания конструкции дополнительной жесткости, Вам нужно установить арматурные узлы на местах пересечения стен, а также под несущими стенами. Соединяются арматурные проволоки при помощи связок или сварного соединения.

Фото — арматура для ленточного фундамента

Фундамент для кирпичного двухэтажного дома нужно обязательно дополнительно армировать. Это поможет защитить основание от растяжения и деформации при эксплуатации. Лучше всего для высокого здания использовать ребристую арматуру. Она подойдет для каркасного здания и дома из газоблоков или газосиликата. Благодаря неравномерной структуре именно такая проволока обеспечивает максимальное сцепление с бетонным раствором фундамента.

Фото — варианты ленточного фундамента

Как залить основание

Чтобы сделать фундамент для деревянного, кирпичного или блочного двухэтажного дома, Вам нужно будет разметить участок. На отмеченной площади не должно быть коммуникаций, т. к. при рытье траншей можно повредить трубы. Выкапываются ямы подобранного размера, после у них уплотняются стенки. Далее, понадобится пошаговое руководство :

1. Независимо от того, какой тип фундамента был выбран, перед тем, как залить его, нужно установить под двухэтажный дом песчано-щебневую подушку. Соедините в равных частях песок и щебень мелкой фракции и засыпьте дно. Утрамбуйте слой, его высота должна составлять не менее трети размера ямы;
2. После начинайте установку арматур. С монолитным основанием удобнее всего работать шахматкой. Соедините в шахматном порядке арматуру и установить по всей площади основания равномерно. Для ленточного подойдут связки из проволоки;

Фото — армирование монолитного фундамента

Не забывайте, что в зависимости от того, какой материал будет использоваться для фундамента, его может понадобиться изолировать от влаги. Все виды пенных блоков, плиты газобетона перед установкой нужно будет покрыть специальной пленкой со всех сторон. Для этого установите пленку на песчаную подушку и на неё осторожно монтируйте строительные материалы.

9 Январь 2015 Автор: Владимир Бакаев

Какой должна быть ширина фундамента (методика расчёта)

Ленточные основания достаточно широко применяются в современном строительстве.

Их используют для возведения строительных сооружений на почвах, которые обладают различной структурой.

Приблизительный расчёт фундаментной основы можно провести самостоятельно.

В этом методе учитывается несущая способность грунта. Какой должна быть ширина фундамента?

Для ответа на этот вопрос потребуется определить величину суммарных нагрузок строения и произвести расчёт давления, приходящегося на единицу поверхности фундаментной основы.

Методики расчёта

Для определения основных параметров основания можно использовать два способа. Первый метод учитывает несущую способность почвы, второй – деформационные способности грунта.

Проведение расчёта первым способом будет более простым и удобным.

При сооружении строительной конструкции на первом этапе возводят фундаментную опору, но рассчитывается она последней. Её основная задача – равномерное распределение давления от здания на почву.

А его величину мы сможем узнать лишь после того, как определим тип используемых материалов и их вес. Перед началом расчёта следует:

• Начертить схему строительного сооружения. На ней должны быть указаны все простенки;
• Определить необходимость наличия подвала;
• Рассчитать глубину его расположения;
• Определить высоту цокольной конструкции;
• Узнать удельный вес применяемых строительных материалов;
• Определить тип и толщину утеплительных и гидроизоляционных материалов.

Тип ленточной конструкции

Ленточное основание может иметь монолитную или сборную конструкцию. В настоящее время практически отказались от использования кирпичных или бутобетонных лент.

Их устройство менее надёжно, а для возведения необходим больший объём материалов. Для расчёта ленточного сооружения:

• Определяют суммарное давление на основание;
• Выбирают параметры ленточной опоры;
• Производят их корректировку, исходя из условий строительства.

Определение величины суммарной нагрузки

На этой стадии необходимо суммировать массу всех элементов строительного сооружения:

• Половых перекрытий;
• Стен;
• Потолочных перекрытий;
• Крыши и материалов для кровли;
• Внутренних конструктивных частей (лестниц и т.п.);
• Теплового и гидроизоляционного покрытия;
• Фундаментной основы .

Рассчитываем усреднённые нагрузки

Отвечая на вопрос, какой должна быть ширина фундамента, предварительно следует рассчитать усреднённое давление.

Для этого необходимо подготовить схему строительной конструкции, на которой указаны точные размеры каждого элемента.

Чтобы рассчитать массу применяемых в строительстве материалов следует найти площадь опоры строения и умножить на величину удельного веса.

Для упрощения дальнейших расчётов надо узнать вес 1 м2 строительного сооружения, рассчитать общую площадь подобных элементов и определить их общий вес.

Используя подобную методику, можно найти суммарный вес строительной конструкции.

Учёт величины полезных нагрузок

Кроме массы материалов, используемых в строительстве, следует учитывать вес всей обстановки: техники, мебели, бытовых устройств, людей и т.д.

Для того, чтоб сильно не углубляться в расчёты можно условно считать, что величина полезного давления на 1 м2 используемой поверхности составит 180 кг/м2.

Суммарное давление всего строения можно определить, умножив это значение на общую площадь поверхности полового покрытия.

Учёт снеговых нагрузок

При расчете величины суммарного давления следует также учитывать влияние снеговых нагрузок. Для их определения можно использовать специальные таблицы.

Кровельные системы имеют различную конструкцию. На них может скапливаться разный объём снега. Поэтому при расчёте используют коэффициенты:

• Коэффициент будет равняться единице (величину снеговой нагрузки берут из таблицы) – если поверхность кровли имеет наклон меньше 25°;
• Коэффициент будет равняться нулю (величину снеговой нагрузки не учитывают) – если угол между кровлей и горизонтальной плоскостью больше 60°.

Расчёт основных параметров основания

При расчёте ленточной основы необходимо ответить на два вопроса. Какой должна быть ширина фундамента? На каком уровне закладывать фундаментную основу ?

На глубину закладки большое влияние оказывают характеристики почвы на участке строительства.

Ширина фундаментной опоры будет зависеть от расстояния между стенами строения и характеристик материалов, которые будут использоваться в процессе возведения строительного сооружения.

Как рассчитать удельную нагрузку на фундаментную опору

Для расчёта удельной нагрузки на фундаментную опору общая масса здания, включающая в себя: вес каждого конструктивного элемента, полезную нагрузку, вес снежного покрова, делится на площадь основания.

Посмотрите подробную инструкцию в видео:

Площадь ленточной конструкции можно определить, измерив её длину и умножив эту величину на ширину фундамента. В результате мы получаем значение удельной нагрузки на 1 см2 фундаментной поверхности.

Теперь следует уточнить, сможет ли данный вид почвы выдержать такое давление. Такую информацию можно узнать из специальных таблиц.

В них мы находим вид почвы, характерной для участка строительства (его определяют в результате геологических исследований). Ей будет соответствовать определённое значение удельной несущей способности.

Величина несущей способности должна быть больше, чем значение общей нагрузки строительного сооружения.

Если это условие выполняется, расчёт был правильным. В противном случае необходимо внести определённые корректировки.

Если значение нагрузки на ленточную основу для данного типа почвы оказалось слишком большим, ситуацию можно исправить двумя путями это – заменить используемые материалы более лёгкими или произвести увеличение ширины ленты.

Первый способ является достаточно трудоёмким. Заменив один материал, часто приходится осуществлять замену целой цепочки элементов строительной конструкции.

Вот еще интересное дополнение в видеоформате:

Проще произвести увеличение толщины ленточной основы. В результате этого изменяется значение удельной нагрузки. Но использование слишком широкого основания невыгодно с экономической стороны.

Расходуется больше строительных материалов, возрастает трудоёмкость. В такой ситуации следует произвести экономическую оценку различных вариантов.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Источники: http://fundamentclub.ru/lentochnyj/tolshhina-fundamenta-dvuxetazhnogo-doma.html, http://www.proprofnastil.ru/fundament-dlya-dvuxetazhnogo-doma.html, http://sdelai-fundament.ru/kakoj-dolzhna-byt-shirina-fundamenta-metodika-raschyota.html

Ленточный фундамент для каркасного дома

В наше время каркасные дома приобретают все большую популярность. Они легковесны, что делает доступным применение фундамента любого вида. Но чаще всего используют ленточный фундамент под каркасный дом.

Это основание имеет вид ленточной прямой без стыков и швов и применимо на средней и высокой степени пучинистости грунтах, он даст возможность зданию твердо стоять даже на самых подвижных и просадочных землях, что делает его наиболее оптимальным вариантом.

Возводят ленточное основание по нескольким направлениям – финская или канадская технологии. Некоторые владельцы с успехом достигают познания в данной сфере и с легкостью принимаются за работу самостоятельно.

Однако здесь следует проявить скрупулезность, так как ошибки при его возведении чреваты серьезными последствиями.

Виды основания

Ленточный фундамент можно соорудить по нескольким видам:

• Монолитный – сооружается сразу на строительной площадке;
• Сборный – состоит из подушек и блоков, выполненных на производстве, а собранных на стройке;

По типу заглубления основание делится на:

Чтобы выбрать самый подходящий вид для каркасного дома, следует обратить внимание на мелкоуглубленный монолитный тип. Данное сооружение заглубляется на 0,5 метра и распределяется по всей длине несущих стен. Поднимаясь и опускаясь вместе с грунтами в сезонный период, он бережет элементы здания от деформации.

Перед началом выполнения мероприятия следует просчитать все нюансы основания:

• Выполнить геологические изыскания – это действие зависит от финансовых возможностей владельца, нанимается группа профессионалов или проводится определение самостоятельно. Во втором случае для выявления типа грунтов необходима траншея до 1,5 м в глубину;
• Согласовать план постройки с БТИ;
• Проверить в проекте наличие подвала;
• Уточнить размер дома и основных элементов, просчитать нагрузку на помещение;
• Определиться с наличием подземных вод и уровнем промерзания грунта.

Читайте также: Строительство столбчатого фундамента для каркасного дома

Для строительства самым подходящим будет гравийный или крупно-песчаный грунт, мелкий песчаный практически не имеет хороших показателей, а глинистый приводит к смещению.

Важно: рассчитывая и определяясь с видом фундамента, следует уяснить одну деталь – от качества и долговечности основы зависит срок службы здания.

Подготовка и строительство

Чтобы выполнить работы по обустройству данного изделия необходимо запастись:

• Арматурными стержнями;
• Песком;
• Гибкой металлической проволокой;
• Щебнем разного калибра;
• Цементом нескольких видов;
• Гидроизоляцией;
• Пассатижи;
• Пилой;
• Строительным вибратором;
• Лопатой.

Далее чтобы сделать фундамент под каркасный дом своими руками, нужно выполнять работы в соответствии с данными этапами работы:

1. Подготовка участка: необходимо очистить ориентировочное место под застройку от пней, травы, дерна и прочих предметов, которые могут мешать возведению основания или в итоге его разрушать.
2. Разметка – перед началом процесса рассчитывают размеры основания, далее четко определяют место его возведения и размечают данную площадь при помощи колышек и веревки. Во время работы выводят ровные углы посредством лазерного измерителя. Начинают процесс от самого низкого угла. Также важно, что во время разметки следует применять прочные цветные шнуры, дабы не превратить быстрый процесс в длительное занятие.
3. Рытье траншеи – после предыдущего мероприятия по линиям разметки роется фундамент в 0,5 м глубины и на 4 м шире обозначенного ориентира, при выполнении данной работы следует все измерять уровнем и отвесом, дабы не допустить оплошности, тем самым усложнив себе будущие этапы работ.
4. Формирование подушки – на дно укладывается песчаная заготовка, которая обильно поливается водой и трамбуется, далее идет слой щебня.
5. Устройство опалубки:

• Гидроизоляция – ее формируют по бокам поверхности траншеи, например, используется рубероид, но этот материал не лишен недостатков. А вот новые технологические разработки предлагают пенетрон, который добавляется непосредственно в бетонную смесь, делает основу непроницаемой;
• Формирование опалубки – по верхнему краю гидроизоляции вертикально укладывают доски толщиной 5 см, шириной не более 150 см, между ними не должно быть щелей. Такая укладка должна возвышаться над землей на 30 см;
• Армирование – внутрь опалубки укладывается арматура диаметром 10 – 16 см, связанная проволокой, чтобы сохранилась гибкость армирования. Арматура должна укладываться на 5 см ниже верха опалубки, дабы ее полностью скрыть под бетоном;
• Бетонирование – в итоге все заливается смесью из бетона, песка, гравия и воды, по консистенции она напоминает густую сметану, можно добавить для прочности пластификаторы. Такую смесь приобретают готовой или выполняют самостоятельно посредством бетономешалки и вибратора.

Читайте также: Свайный фундамент под каркасный дом

В пользу второго варианта говорят такие доводы:

• Более быстрый процесс;
• Сохраняются качества холодных швов, в итоге влага через них не будет циркулировать и разрушать цоколь;
• Разница при всем этом в финансовом вопросе практически отсутствует.

После полного выполнения основание накрывают водонепроницаемым материалом с целью избегания появления трещин. Застывать оно будет до 2-х суток, а для образования прочности потребуется несколько недель.

1. При выполнении опалубки следует пользоваться ровными прочными щитами, чтобы она была красивой и аккуратной.
2. Гвозди в доски следует забивать изнутри наружу – правильность данного процесса вы ощутите во время снятия щитов.
3. Необходимо на этапе формирования опалубки побеспокоится об отверстиях для труб и кабелей, чтобы в дальнейшем их не долбить, разрушая тем самым целостность монолита.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Положительной стороной возведения ленточного цоколя является:

• Оптимальное количество потраченных средств;
• Надежность – он является одним целым, непроницаем;
• На протяжении многих лет это отточенная строительная технология, известная большинству строителей;
• Это готовый непроницаемый цоколь относительно, допустим, свайного.

• Необходимость проявлять скрупулезность в формировании опалубки;
• Сложность работ на участках с уклоном;
• Проблематично выполнять процесс в одиночку;
• Необходим подъезд для тяжелой техники – миксера и прочих строительных машин.

Самостоятельное выполнение данного вида цоколя для панельного дома задача совсем несложная, только его обустройство требует максимум усилий и знаний, чтобы впоследствии он долго служил и продлевал срок эксплуатации дома.

Устройство ленточного фундамента под каркасный дом

Выбор ленточного фундамента малого заглубления экономически оправдан для легких построек. Если каркасный дом имеет подвальный этаж, автоматически увеличивается глубина залегания подошвы. Однако МЗЛФ с полами по грунту являются бюджетным вариантом на ровных участках с нормальным расчетным сопротивлением почв.

Выбор конструкции, определение размеров

Из всех вариантов ленточного фундамента под каркасный дом оптимально подходят следующие модификации:

• малозаглубленная МЗЛФ – глубина 0,4 – 1 м, двухслойное армирование
• монолитный пояс – уложен на поверхности, плодородный слой под ним заменен песчаной подсыпкой
• незаглубленная – так же опирается на подушку из нерудных материалов, имеет большую высоту, чем пояс

Любой вариант необходимо защитить от сил пучения дренажом, утеплением отмостки, боковых граней, заменой пучнистого грунта щебнем или песком. На склонах МЗЛФ не рекомендуется ввиду больших сдвигающих усилий. При строительстве на пылеватых песках, насыпях нижнюю часть МЗЛФ следует уширить плитой.

Глубина ленты

Минимальный бюджет ленточного фундамента наблюдается на глубине залегания 2,5 м. Если несущие пласты расположены ниже этой отметки, следует рассмотреть свайные основания либо усилить ими балку. Если расчетное сопротивление грунта на глубине 0,4 – 0,7 м обеспечивает нормальную несущую способность МЗЛФ, остальные проблемы (вспучивание, высокий уровень УГВ) легко решаются соответствующими технологиями.

Основным достоинством монолитного пояса, МЗЛФ, незаглубленной конструкции является минимум земляных работ. Увеличение бюджета строительства (покупка, монтаж утеплителя, подсыпку из щебня, песка, дренажные трубы) оправдано за счет снижения сил пучения, повышения межремонтного периода.

Ширина, высота конструкции

Каркасный дом опирается на ж/б балку нижним обвязочным брусом, ширина которого редко превышает 15 см. Однако минимально рекомендуемый размер для коттеджа составляет 30 – 40 см, что гарантирует 2 – 3 кратный запас по несущей способности.

Высота монолитной конструкции должна быть больше ширины (2 – 4 раза). Что для вышеуказанного размера составляет 0,6 – 1,2 м. С учетом глубины залегания это обеспечит нормальную цокольную часть, позволяя устраивать, как перекрытие по балкам, так и полы по грунту.

В первом случае цокольную часть придется оснастить вентиляционными продухами площадью 1/400 от размера всего цоколя. Во втором варианте технологические отверстия оставлять не нужно.

Технология строительства

Для возведения ленточного фундамента необходимо разметить пятно застройки, вынуть грунт, установить опалубку, уложить бетон после монтажа арматурного каркаса. При этом используются технологии по снижению сил пучения, вредных для железобетона.

Вначале укладываются дрены (уровень подошвы ленты), затем почва под ней заменяется щебнем, песком. Затем утепляется отмостка, позволяя сохранить под зданием геотермальное тепло недр.

Гидроизоляция всех бетонных поверхностях резко повышает эксплуатационный ресурс элементов силового каркаса коттеджа, эксплуатирующихся под землей.

Натурный вынос осей

Поскольку для установки опалубки фундамента необходимо изготовить траншеи, перенести чертеж из проекта в пятно застройки, необходима разметка. Вынос осей стен происходит следующим образом:

• объектная привязка – угол жилища должен отстоять от центра улицы – 5 м, проезда, границы участка – 3 м, стоит учесть расположение септика, источника водозабора, колодцев коммуникаций (3 – 10 м, соответственно)
• обноски – применяются вместо колышков, состоят из двух вертикальных брусков, заостренных снизу, с горизонтальной доской между ними (60 – 80 см), монтируются 1 – 1,5 м от края траншей

По обноскам натягивается 3 струны/шнура (боковые грани ленты + ось стены), которые можно снять при земляных работах, установить обратно после их окончания. Каркасный дом должен иметь одинаковые диагонали, поэтому оси откладывают под прямыми углами друг к другу методом треугольника с гипотенузой 5 м, катетами 4 м, 3 м. нормативами СП допускается погрешность 1 см.

Для любого фундамента необходим дренаж, конструируемый по технологии наружной подземной канализации:

• изготовление траншей – проходят по периметру здания на глубине подошвы МЗЛФ, имеют сечение 50 х 50 см, общий уклон к подземной емкости, куда стеки будут собираться самотеком (4 – 7 градусов)
• подстилающий слой – 10 см утрамбованного щебня 5/20 мм по геотекстилю (края нужно выпустить на борта траншеи, чтобы укрыть материалом всю конструкцию сверху)
• установка колодцев – вертикальные трубы с заглушенным дном 30 – 80 см диаметра по углам коттеджа для прочистки засорившихся участков с поверхности земли
• укладка дренов – куски перфорированной гофротрубы (двухслойная обмотка дорнитом/геотекстилем), прерываются внутри колодцев

После чего, остается засыпать щебнем траншеи по бокам, сверху (10 см), чтобы каркасный дом получил надежную защиту от вспучивания.

Подсыпка, подбетонка

Для предотвращения трещинообразования фундамента от вспучивания, выравнивания дна траншеи необходим 40 – 80 см нерудного материала, утрамбованного послойно (каждые 10 см с помощью виброплиты). Существует несколько схем инертной подушки (зависимости от геологических условий застройки):

• щебень на всю глубину – при высоком УГВ
• песок 40 – 60 см – при низком УГВ сокращает бюджет строительства
• щебень + песок – одинаковой толщины при низком расчетном сопротивлении грунта
• песок + щебень – при возможном сезонном подъеме УГВ

Подбетонкой решаются следующие проблемы:

• отсутствие ухода цементного молочка при заливке
• защита гидроизоляционного ковра от проколов щебнем
• уменьшение нижнего защитного слоя для арматуры

Подбетонка представляет собой 5 – 7 см стяжку из смеси марки В7,5 (тощий бетон). Ее заливают опалубку, ширина превышает размер ленты на 20 – 40 см для надежного опирания.

Подошвенная гидроизоляция

На стяжку укладывается мембрана, полиэтиленовая пленка 0,15 мм либо наплавляется рулонная гидроизоляция (Технониколь, Бикрост). Она необходима для защиты ж/б конструкции от почвенной влаги, напорных вод.

Каркасный дом практически целиком состоит из пиломатериалов, которые впитывают любую влагу. Поэтому позже гидроизолируются ж/б поверхности обязательно.

В зависимости от глубины ленты может применяться опалубка разных конструкций:

• дощатые, фанерные щиты – при глубине 40 – 70 см
• L-образные полистирольные модули – для незаглубленных лент, поясов

Чтобы дом имел стабильную пространственную геометрию, силы пучения устраняют утеплением наружной поверхности МЗЛФ, отмостки. Теплоизолято может закладываться в опалубку (прижимается к наружному щиту изнутри) либо этим материалом оклеивают борт ленты после распалубки.

Для сохранения геометрии фундамента рекомендуется применять доску толщиной от 4 см (гарантированно отсутствует прогиб при укладке бетона). Шаг укосин с наружной стороны щитов 30 – 50 см, перемычек в верхней части аналогичный.

Арматурный каркас

Бетонные конструкции работают исключительно на сжатие от усилий, которое оказывает на них дом. снеговые/ветровые, эксплуатационные нагрузки. Поэтому лента фундамента армируется двумя поясами продольных прутков, воспринимающими усилия растяжения при возможном вспучивании грунта. Основными требованиями являются:

• минимальный процент армирования – 0,1 – 0,3%
• выбор сечения арматуры – расчетным путем в зависимости от изгибающих моментов
• обеспечение защитного слоя – 2 – 7 см
• рациональные схемы перевязки сопряжений – П-образными хомутами, изогнутыми под прямым углом прутками
• нахлест, соединение стержней – минимум 40 – 60 см, разбежка стыков соседних рядов 60 – 80 см

В индивидуальном строительстве с учетом минимального веса «каркасников» применяется арматура А400 (продольные стержни) периодического сечения 8 – 16 мм. Хомуты, поперечные, вертикальные перемычки изготавливаются из гладкой арматуры А240. Их изгибают исключительно холодным способом, нагрев запрещен категорически. Методика армирования имеет вид:

• изготовление каркасов – для прямых участков продольные стержни (обычно 2 верхних + 2 нижних) обвязываются прямоугольными хомутами (шаг 30 – 60 см)
• укладка – каркасы размещают на бетонных, пластиковых прокладках внутри ленты
• сопряжения – прямые каркасы связывают в углах, Т-образных примыканиях П-образными хомутами или Г-образными анкерами

Боковая защита раматуры обеспечиваются пластиковыми элементами, надеваемыми на продольные прутки либо хомуты.

Бетонирование

Чтобы дом имел максимально возможный ресурс, применяются бетоны марок В15 – В25, укладываемые послойно (60 см максимум) для последующего уплотнения насадками глубинных вибраторов в одном направлении. Если на этапе приготовления смеси ввести в нее пенетрирующий состав Адмикс, бетон получит водоотталкивающие свойства по умолчанию. Позже его не придется гидроизолировать. Смесь можно добавлять в заказанный застройщиком миксер на стройплощадке.

При достаточном уплотнении (5 – 10 секунд) бетон практически мгновенно восстанавливает ровную поверхность при извлечении насадки вибратора. На поверхность выступает цементное молочко, прекращается образование пузырьков, крупный наполнитель полностью скрыт внутри конструкции.

Гидроизоляция

Для защиты фундамента от намокания, приводящего зимой к раскрытию трещин, все грани МЗЛФ гидроизолируются по технологии:

• грунтовка – производится праймерами для повышения сцепления поверхности с гидроизоляционными материалами
• обмазка – эпоксидные, битумные мастики в два слоя для образования пленки с 15 – 20 летним ресурсом
• оклеивание – гидростеклоизолом, Технониколь, Бикрост, прочими рулонными материалами в два слоя
• объемная гидроизоляция – используются пенетрирующие составы, после вступления в химическую реакцию с цементом меняют структуру бетона на всю глубину

Первые три методики обычно применяются в комплексе, однако все равно уступают объемной гидроизоляции, обладающей неограниченным ресурсом.

Теплоизоляция

В сочетании с уже проведенными мероприятиями по предупреждению вспучивания, теплоизоляция отмостки, наружных граней позволяет полностью защитить каркасный дом от сил пучения. Стенки МЗЛФ оклеиваются 5 см слоем экструдированного XPS пенополистирола. Под отмостку укладываются листы ПСБ-С полистирола аналогичной толщины на глубине 30 – 40 см.

При соблюдении указанных в данном руководстве технологий дом прослужит трем – четырем поколениям владельцев гарантированно. Советы профессионалов помогут избежать ошибок, обеспечить комфортную эксплуатацию, высокий межремонтный период здания.

Похожие статьи:

Навигация по записям

Фундамент для каркасного дома своими руками. Виды фундаментов, расчет, строительство

November 14, 2015

Строительство дома часто заменяет покупку квартиры. По стоимости эти виды жилья почти не отличаются, но в случае возведения каркасного коттеджа бюджет можно значительно сэкономить. Все работы по устройству конструкции — от основания до кровли — можно произвести самостоятельно, зная технологию. Построить фундамент для каркасного дома своими руками не составит труда даже человеку, который ранее не занимался подобными делами. В этой статье мы рассмотрим виды, способы возведения и целесообразность применения того или иного типа основания для каждого случая.

Что такое каркасный коттедж

Технология строительства современных облегченных домиков пришла к нам из стран Америки. Другое их название – канадские. В этих странах большинство загородных строений выполнены по этой технологии, что вполне себя оправдывает: жилище теплое, надежное, служит долгие годы, стоит дешево, возводится быстро. В России такие объекты появились сравнительно недавно (около 15 лет назад), но активно набирают популярность благодаря своим качествам.

Технология строительства каркасных и каркасно-щитовых домов заключается в следующем:

1. На устроенный фундамент устанавливают вертикальный каркас стен из деревянных брусьев по всему периметру.
2. Заполняют пространство между направляющими сэндвич-панелями или щитами из ОСП и утеплителя.
3. Обшивают стены фасадными и отделочными материалами.

Таким образом, конструкция стен получается очень легкой. Какой фундамент лучше для каркасного дома? Точно не мощный, в нем нет необходимости. Это позволяет экономить не только время строительства, но и деньги на материалы и трудовые ресурсы.

Есть ли единое решение?

Нет точного ответа на вопрос, какой фундамент лучше для каркасного дома. Существует множество видов облегченных конструкций, использование которых оптимально в том или ином случае. Основание может быть:

Материалы для фундамента применяют разные:

Таким образом, вариантов устройства основания под дом может быть несколько. На выбор влияет:

• размер дома;
• этажность;
• глубина промерзания грунта;
• наличие подземных вод;
• тип грунта: подвижный, влажный, вязкий, твердый;
• наличие/отсутствие подвала.

Лучший фундамент для каркасного дома тот, который учитывает все нюансы строительства и геологических условий. Правильно подобранное основание прослужит достаточно долго и поможет сэкономить время и деньги.

Определяем характеристики основания

Первым делом нужно определить тип грунтов на участке предполагаемого строительства. Лучший способ это сделать – заказать инженерно-геологические изыскания. Специалисты определят:

• точный тип грунтов и их характеристики;
• наличие подземных вод и их характер;
• составят план участка с учетом перепадов высот и особенностей местности.

Правда, такое удовольствие стоит дорого и занимает немало времени. Другой вариант – найти соседа по участку, который уже обращался за такой услугой и имеет на руках результаты экспертизы своей территории. Как правило, характеристики почв в одной местности имеют одинаковые свойства.

Если соседа с заключением не нашлось, можно попробовать определить тип грунта самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:

1. Выкопайте яму на глубину промерзания в регионе. Её можно узнать, воспользовавшись картой.
2. Проанализируйте срез почвы по боковой стенке ямы.

• Скальные грунты представляют собой каменистое и гравийное основание. Они достаточно крепкие, способны выдержать любой вес, не задерживают воду (при условии отсутствия включения в состав большого количества глины).
• Крупные пески и хрящеватые грунты также отличаются низкой степенью пучинистости и крепким основанием.
• Мелкопесчаные почвы – не лучший вариант для строительства. Они задерживают воду, которая застывает в верхних пластах и воздействует на фундамент выталкивающим и сжимающим способом. Это свойство называется пучинистостью.

• Суглинки и глина – самый неблагоприятный тип грунтов. Их подвижность и плывучесть зависит от высоты залегания подземных вод. Но даже при их отсутствии зачастую хватает влаги от атмосферных осадков. На участке с такими грунтами образуются большие лужи, поскольку вода в землю уходит очень медленно.

Тип и глубина фундамента для каркасного легкого дома зависит от геологических условий территории.

Учитываем глубину промерзания

Данный аспект актуален для грунтов, подверженных пучению. Скальные породы, в которых вода не задерживается, в любой сезон служат прочным основанием, в отличие от мелкопесчаных и глинистых почв. При наличии последних глубина фундамента должна быть больше величины промерзания, тогда он сможет прочно зафиксировать здание в одном месте и положении. Это необходимо для предотвращения неравномерного оседания конструкции, что может привести к нарушению целостности дома, его разрушению или большим вложениям в ремонт.

Также важно узнать о наличии грунтовых вод. Если они присутствуют, нужно искать способ борьбы с ними или обустраивать конструкцию таким образом, чтобы она была способна устоять во влажной среде и условиях сильной пучинистости. Глубина промерзания грунта не участвует в расчетах свайного фундамента.

Определяемся с конструкцией

На основании проделанной работы по определению типа грунта и глубины его промерзания можно решить, какая конструкция фундамента каркасного дома оптимальна в данном месте.

1. На глинистых грунтах и мелкопесчаных устанавливают свайный фундамент. Он фиксирует конструкцию в прочных слоях ниже уровня подземных вод.
2. На сильнопучинистых суглинках и пылеватых породах хорошо работают плитные основания с мелким залеганием. Они играют роль «лодочки», способной держаться на плаву и удерживать дом в одной плоскости по всей площади конструкции.
3. Скальные, крупнопесчаные, хрящеватые грунты сами по себе служат прочным основанием, поэтому не требуют основательного фундамента – ленточного, мелкозаглубленного и столбчатого будет достаточно.

При наличии грунтовых вод выбирают особые виды водостойких бетонов и используют дополнительную гидроизоляцию стен фундамента. Если УГВ высокий, следует отказаться от подвала. Кроме этого, целесообразно устроить систему дренажа по всему участку или непосредственно у дома: по периметру выкапывают траншею, по ней лишняя жидкость уходит в заданном направлении.

В основных этапах разобрались. Далее, подробно рассмотрим принципы устройства разных конструкций фундаментов и способы их установки.

Свайно-ростверковый фундамент

Это широко распространённый тип, универсальный в применении. Поскольку Россия не богата твердыми породами, на большей территории преобладают пучинистые грунты разной степени промерзания, для строительства зданий разного назначения и этажности применяют именно свайный фундамент. Столбы проникают глубоко в почву и фиксируются нижними концами в плотных слоях. За счет этого конструкция, опирающаяся на них, надежно фиксируется относительно поверхности земли.

Чтобы устроить свайный фундамент для каркасного дома своими руками, в первую очередь следует рассчитать количество столбов под конструкцию. Для этого необходимо:

1. Заглянуть в проект, если таковой имеется. Если его нет, смотрите далее.
2. Начертите периметр будущего дома на бумаге в масштабе. Обозначьте точками места установки свай (во всех углах, местах сопряжения стен, по периметру с шагом 1,5-2 метра). Поскольку каркасный дом имеет малый вес, усиление конструкции, скорее всего, не потребуется, поэтому достаточно обойтись простой расстановкой.
3. Посчитайте количество отмеченных точек.

Следующим этапом будет решение, какие сваи использовать: готовые железобетонные или винтовые изделия с завода или залитые в готовые скважины на собственном участке.

1. Готовые столбы заглубляют с помощью специальной установки. Их забивают до нужной отметки в обозначенных местах, затем срезают оставшиеся концы по уровню. Для облегченного здания достаточно купить сваи с минимальным сечением.
2. Винтовые металлические опоры закручивают специальным устройством.
3. Если принято решение о самостоятельном устройстве свай, то сначала производят бурение скважин, основания которых необходимо сделать более широкими для устойчивости. Глубина зависит от геологических условий местности. Необходимо добраться до твердого основания. Затем в полость устанавливают гидроизолирующий материал, например, полую трубу или скрученный рубероид. После этого закладывают каркас и производят бетонную заливку. Оптимально использовать раствор марки М300-М400. Хорошо, если в его состав войдут специальные добавки, наделяющие камень водостойкими свойствами.

Сваи установлены, теперь нужно устроить ростверк. В дальнейшем на него будет опираться стеновой каркас.

Ростверк может быть сборным или монолитным. Разница заключается в способе монтажа:

1. Сборный монтируется на железобетонные сваи, увенчанные оголовком.
2. Монолитный устраивают на строительной площадке: устанавливают опалубку, по мере необходимости по низу ростверка укладывают подушку из ПГС, гидроизолируют рубероидом и ставят готовый каркас, который связывают с арматурой свайных столбов. После этого производят заливку бетонной смеси.

Фундамент готов. Стоит отметить, что такая конструкция не подразумевает наличия подвального помещения.

Столбчатый фундамент

Оптимален для ровного рельефа в относительно устойчивых грунтах. Похож на свайный, но менее заглублен.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома построить можно по такой технологии:

1. Делают разметку на плане. Опоры располагаются в углах, пересечениях стен, по периметру с шагом 2-3 метра. Далее, переносят эти точки на участок.
2. Выкапывают ямы под столбы. Если фундамент будет из асбестовых труб или монолитных столбов, углубления производят арендованным на сутки моторубом. Под каменные стойки ямы выкапывают лопатой. Размер выемки составляет 60х80 см, а глубина должна быть на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.
3. Гидроизоляцию для монолитного элемента выполняют сразу – в яму укладывают рубероид. Для каменных, кирпичных или бутовых столбов ее устраивают уже по готовому изделию.
4. Для бетонного варианта устанавливают арматурный каркас.
5. Монтируют опалубку выше уровня земли на необходимую высоту (минимум 40 см).
6. Заливают раствор.

По готовым столбам устраивают ростверк. Это выполняется по тому же принципу, что и в свайном фундаменте. Его может не быть, тогда на верхушки стоек укладывают деревянный брус, который будет служить опорой для каркаса.

Завершающий этап – устройство забирки стены, заполняющей пространство между столбами. Между ними выкапывают траншею глубиной 20-30 см, заливают основу бетоном, после его застывания выкладывают стену. Если этого не сделать, то дополнительного утепления потребует нижнее перекрытие, чтобы пол в доме не был холодным.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома сделать совсем не сложно. Важно помнить, что устройство подвала с такой конструкцией – занятие весьма проблематичное, потому от этой идеи стоит отказаться. С другой стороны, фундамент возводится быстро и обходится гораздо дешевле свайного или ленточного.

Деревянный фундамент

Своего рода гибрид свайного и столбчатого. Деревянный фундамент подходит для устройства под небольшой каркасный домик, но из-за сравнительной недолговечности под жилые коттеджи его используют редко. Он оптимален для дачных построек: воздействие минимальных нагрузок на основание, низкая стоимость монтажа и материала, высокая скорость устройства. Кроме того, дерево обладает естественной упругостью, что позволяет ему приобретать исходную форму после незначительных деформаций от пучения грунтов.

Самые легкие конструкции имеют сезонные каркасно-щитовые дома. Фундамент под них может быть самым незамысловатым. Именно в таких случаях применяют деревянные столбы. Хотя в Венеции на таких основаниях высотные здания стоят не одну сотню лет, потому о долговечности в данном случае можно поспорить.

Для свай подходят определенные виды древесины: бук, лиственница, дуб, сосна. Для заготовок пригодны участки дерева диаметром не менее 20 см. Изделие может оставаться круглым или приобрести прямоугольное сечение со стороной от 20 см. Сваи обрабатывают специальными растворами, продлевающими жизнь древесины в неблагоприятных условиях. Перед их непосредственным заглублением следует обернуть столб 1-2 слоями рубероида или другого полимерного материала, тогда грунт не пристанет к изделию. Это позволит скользить свае относительно основания в вертикальном направлении при пучении почвы, а также сохранит ее на более длительный срок.

Как смонтировать деревянный фундамент для каркасного дома своими руками:

1. Производят разметку по уже известной схеме: углы – пересечения – периметр с шагом 1,5-2 метра.
2. Переносят расположение столбов на участок.
3. В грунте выкапывают ямы диаметром в 1,5 раза больше, чем свая. Глубина должна превышать уровень промерзания почв и достигать плотных слоев. Если они недоступны, следует завести столб ниже уровня на 0,5 м.
4. Устраивают подушку из камней или деревянной крестовины.
5. Заливают 15-20 см бетонной смеси и погружают в нее столбы. Когда раствор схватится, он зафиксирует сваю.
6. Производят засыпку и уплотнение грунта.

Облегченный ленточный фундамент

Широко распространен среди застройщиков из-за своей дешевизны и высокой скорости установки. Облегченный ленточный фундамент для каркасного дома применяют на прочных основаниях, где нет потребности в большом заглублении и массивной опоре.

Основное отличие такой конструкции от обычной – уменьшенная глубина залегания подошвы и габариты самой ленты. Это приемлемо для легких сооружений, в частности для жилых каркасных домов.

1. Раскапывают траншею или котлован (влияет на наличие подвала). В любом случае ширина выемки должна быть больше заданного периметра на 0,5 метра для удобства проведения работ. Глубина зависит от УГВ, в среднем – 0,8-1,5 метра (с учетом устройства подушки).
2. Размечают периметр фундаментной стены. Важно правильно отмерить все углы и проверить параллельность сторон.
3. Устанавливают опалубку. Её высота определяется наличием и размером цоколя, но не ниже 40 см над уровнем земли. Ширина будущей ленты рассчитывается как толщина стены + 100 мм. Для каркасного легкого дома можно сделать 200-300 мм.
4. Засыпают подушку из ПГС (10-20 см).
5. Устанавливают каркас.
6. Заливают бетонный раствор М300-М400.

Легкий фундамент для каркасного дома удобен тем, что не требует особой подготовки и монтажа дополнительных конструкций под возведение стен.

Не всегда грунты благоприятствуют стандартным решениям для строительства. В России много территорий с глинистыми и сильно пучинистыми почвами. Но это не повод им пустовать. Даже для таких случаев существуют решения.

Если вам довелось приобрести участок с плавучими грунтами, для строительства целесообразно устроить плитный монолитный фундамент для каркасного дома. Своими руками это вполне возможно сделать. Технология аналогична созданию облегченной ленты:

1. В грунте делают выемку на глубину плодородного слоя почвы и уплотняют верхний открывшийся пласт.
2. Далее, устраивают гравийно-песчаную подушку толщиной около 20 см.
3. Раскатывают 2-3 слоя полимерной гидроизоляции.
4. Заливают подготовительный слой бетона до 5 см.
5. Монтируют каркас. Он должен быть основательным, поскольку плита воспринимает значительные нагрузки от грунта. Для сеток берут толстую арматуру диаметром 12-16 мм, укладывают ее с шагом не более 40 см в обоих направлениях. Прутья перевязывают проволокой. Изготавливают 2 плоскости и соединяют их между собой на расстоянии, равном высоте плиты (10-15 см), минус защитный слой бетона (до 5 см).
6. Заливают раствор. Его потребуется много, не следует выбирать бетон низкого качества с целью экономии. Оптимальная марка – М300-М400.

Монолитная плита располагается в уровне земли, при этом предполагает устройство цокольного этажа и подвала (она служит полом). Более массивная и заглубленная для небольшого дома не нужна, такую используют под крупные здания.

Утепление и гидроизоляция

Фундаменты деревянного каркасного дома требуют особой отделки. Гидроизоляция желательна для всех конструкций ниже уровня земли для любого материала. Так элементы лучше сохраняются. Это особенно актуально при высоком уровне грунтовых вод.

Теплоизоляция фундамента и стен подвала обеспечит минимальные затраты на утепление пола первого этажа. В тех домах, где отсутствует подвал, пространство между перекрытием и землей можно засыпать керамзитом, песком. Эти материалы препятствуют вытягиванию тепла из нижнего помещения. Чтобы они не увлажнялись, можно проложить их рубероидным листом с обеих сторон.

Стены ленточного фундамента и ростверка прокладывают по наружной стороне плитами полистирола.

Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

Источники: http://karkasdom-stroy.ru/fundament/lentochnyj-fundament-pod-karkasnyj-dom-svoimi-rukami.html, http://fundamentdomov.ru/vozvedenie-lentochnogo-fundamenta-pod-karkasnyj-dom/, http://fb.ru/article/214633/fundament-dlya-karkasnogo-doma-svoimi-rukami-vidyi-fundamentov-raschet-stroitelstvo

Как вязать арматуру для монолитной плиты

Монолитной плитой для фундамента принято называть специальное основание нужной толщины, которое изготавливают из материала железобетона и улаживают на основу из щебня и песка.

Составные части конструкции:

• бетон;
• песчаная подушка;
• металлическая арматура.

Фундамент является важной строительной конструкцией. По этой причине, при проектировании и строительстве дома фундаменту уделяется огромное значение. Надежность фундамента напрямую зависит от качества монолитной плиты, которая обеспечивается качественным армированием по всей площади конструкции. Качество бетона играет огромную роль. Все качественные составляющие конструкции обеспечат надежность и долговечность здания. Фундамент с монолитной плитой способен выдержать огромные нагрузки. Фундамент данного типа равномерно компенсирует массу здания по площади. Основание из щебня и песка в свою очередь компенсирует естественные перемещения грунта путем совместного движения, что предотвращает пагубное явление деформации и разрушения элементов здания.

Фундамент плавающего типа подходит для возведения зданий на любых грунтах. Грунтовые воды и сезонные перемещения совсем не страшны. На проблемных торфяных грунтах монолитная железобетонная плита единственное правильное решение для строительства фундамента. Самым важным и существенным недостатком большая стоимость конструкции и удорожания всего проекта. Основными элементами в удорожании являются расходы на качественную арматуру и бетон.

Основные этапы строительства фундамента монолитного типа

Обсуждение и принятие решения по виду и геометрическим параметрам плиты

Первым делом проводятся изыскания геологами и геодезистами земельного участка, который отведен под строительства здания. На основании исследования просчитывается будущая монолитная плита. Вся площадь монолитной плиты состоит из площади здания с отмостками. Толщина монолита варьируется в диапазоне 0,2 до 1,0 метра.

Классификация монолитной плиты по типу заглубленности в грунте:

• заглубленный;
• малозаглубленный;
• незаглубленный.

Заглубленный тип основания считается самым надежным типом. Он идеально подходит для возведения больших зданий. За счет нижнего расположения относительно уровня промерзания слоя грунта. Является хорошим основанием для монтажа подвала.

Проведение земляных работ

Наносится разметка основы. Согласно разметке копают котлован при заглубленном типе фундамента. Сам процесс возведения котлована для монолитного фундамента является очень трудоемким процессом, который влечет за собой большой комплекс земляных работ. Без специальной техники не обойтись.

Устройство амортизационного основания

Основание хорошо утрамбовывают и накрывают специальной тканью. На ее наносят песок, льют воду, тщательно утрамбовывают. Дают смеси высохнуть. Процесс повторяют еще раз до нужной толщины. Полученное основание из щебня и песка покрывают бетоном. Дают полностью высохнуть слоям. Все покрывается гидроизоляционным слоем, который заливают бетоном с армированной сеткой. Процесс называют подбетонка.

Возведение опалубки

С досок по периметру построек возводится и укрепляется опалубка под прямым углом. Для укрепления конструкции применяют арматуру или доску.

Как вязать арматуру для монолитной плиты?

По подбетонке прокладывается и вяжется сама арматура, которая потом соединяется в общий каркас. Арматурному каркасу предъявляются повышенные требования.

• Для армирования применяют ребристую арматуру диаметром 12-16 мм, что обеспечивает лучшее сцепление;
• Выбирают расстояние прут от прута в диапазоне 0,2 – 0,4 мм;
• Объединяют 2 слоя решеток, которые связаны между собой;
• Закладывают между верхом и низом плиты до 50 мм.

Не вся арматура подвергается сварке. Часто при перегреве по шву теряется прочность прута. Вязка считается самым хорошим методом соединения прутов. Вяжут арматуру проволокой с диаметром 0,8-1,3 мм. В местах пересечения прутьев и проводят обвязку. Нужны плоскогубцы и вязальные крючки.

При дальнейшей заливке ленточного фундамента под цокольные стены предусматривается вывод арматурных прутьев по краю, которые потом соединяют с железобетонной основой.

Заключительный этап – бетонирование

Стоит предусмотреть выводы инженерных систем. Монолитную плиту быстро покрывают бетоном в один прием. Заводской миксер будет кстати. Нежелательные пузырьки воздуха удаляются с помощью вибратора. Залитый бетон укутывают полиэтиленовой пленкой и пару дней поливают водой. Убирают опалубку. Фундаментное основание готово. Главное знать, как вязать арматуру для монолитной плиты.

Вязка арматуры для плитного фундамента

Вязка арматуры для плитного фундамента может осуществляться отожженной стальной проволокой Ø0,8-1,2 мм, пластиковыми хомутами с самозащелкивающимся замком. При этом сама арматура может быть выполнена из стального проката периодического, постоянного сечения, стеклопластиковых хлыстов Ø6-14 мм (в последнем случае плита не подвержена коррозии). Наиболее часто используют ребристую арматуру в качестве продольного/поперечного усиления плиты, гладкостенные изделия – в качестве вертикальных вставок. По периметру она не доходит до края опалубки на 20-30 мм в зависимости от конфигурации. В стандартных изделиях используется два уровня решетки на равном удалении от середины, плита имеет идеальную центровку.

Схема арматурного каркаса

Технология вязки

Количество металлопроката (гладкая, ребристая арматура) надо подбирать при проектировании. Причем вначале высчитывают, сколько нужно метров с учетом нахлеста, затем длину переводят в массу.

Вязка необходима лишь в момент заливки, внутри бетонной конструкции после ее отвердевания она не несет никакой нагрузки.

Плита изготавливается по следующей технологии:

Схема армирования углов

• собирается опалубка;
• из арматуры создается нижняя решетка, при этом используются полимерные компенсаторы, приподнимающие ее со дна опалубки (их отсутствие приводит к снижению величины защитного слоя, появлению на поверхности бетона коррозии);
• хомутами, проволокой каждое пересечение стягивается по диагонали крест-накрест до полной фиксации;
• аналогичным способом производится вязка арматуры второго слоя;
• две решетки связываются с поперечными кусками арматуры, высота которых с каждой стороны не доходит до края опалубки на 20 мм;
• опалубка заполняется бетоном, трамбуется шанцевым инструментом либо вибратором;
• через сутки опалубка снимается, плита складируется на 28 суток для полного набора прочности.

Вместо вертикальных перемычек часто используются «скамейки» из обрезков арматуры, обеспечивающие выдерживание точного размера между решетками. Их прочности должно быть достаточно для выдерживания технологических нагрузок: веса лотка миксера в момент заливки; массы операторов, ходящих по верхней решетке. Фундамент готов к нагрузкам после указанного срока, кладка на нем до этого периода нежелательна. Рекомендации специалистов позволяют увеличить качество изделий, определить, сколько нужно расходного материала:

• шаг арматуры составляет 100-200 мм;
• технология вязки в разных направлениях увеличивает надежность фиксации;
• при уплотнении вибратор укладывается между стержнями, плита не имеет пустот;
• в зимний период опалубка помещается внутрь полиэтиленовой самодельной палатки, внутри которой горелками, электрообогревателями, пушками поддерживается температура выше +5˚С.

Читайте также: Связка арматуры для фундамента

Вязка арматуры производится ручным, механическим инструментом нескольких типов в зависимости от того, сколько нужно скрепить хлыстов за смену:

Схема армирования фундамента.

• крючок – простейшее приспособление, не требующее особых навыков, проволока складывается пополам, крючком зацепляется место сгиба, петля вращается до максимального натяжения;
• плоскогубцы – используются редко, при небольших объемах, поскольку предыдущий инструмент гораздо удобнее;
• механический крючок – в нем используется принцип винта Архимеда, при продольном перемещении рукоятки жало крючка получает вращательное движение;
• вязальный пистолет – аккумуляторный электроинструмент, сокращающий время вязки до секунды с возможностью настройки основных параметров соединения.

Последний вариант предпочтительнее для производств, которые изготавливают фундамент. Когда опалубка нестандартная, приходится использовать арматуру разной длины. В зависимости от того, сколько нужно скрепить штырей, используется определенный вид инструмента, небольшой фундамент частного коттеджа вполне можно скрутить крючком.

Секреты крепления

Узнать, сколько нужно стержней, проволоки либо хомутов, какое время займет процесс, можно при проектировании конструкции. На каждый стык уходит либо один хомут, либо 300 мм проволоки, нахлест прутьев берут не меньше 1 м. У простых изделий прямоугольной конфигурации расчет максимально облегчен, при наличии скруглений, отверстий требуется внутренняя опалубка. Заливая монолитный (плитный) фундамент самостоятельно, подобрать шаг ячейки можно из таблиц, подсчитать, сколько нужно металлопроката, добавив 10%.

При связывании пистолетом одной катушки хватает на 160 операций при двухвитковом соединении. Батареи хватает примерно на одну смену. Фундамент имеет стабильную фиксацию хлыстов, арматуру для вязки не может сместить напор при заливке из лотка миксера. С увеличением толщины плитного основания шаг ячейки уменьшается для увеличения прочности. Ленточный фундамент монтируют аналогичным способом. В отличие от плитного, работы облегчены меньшей площадью.

Читайте также: Как правильно армировать ленточный фундамент

Самостоятельная вязка арматуры для фундамента

Фундамент будет долговечным и устойчивым к различным нагрузкам, если соблюдается несколько основополагающих факторов: верный выбор арматурного проката (сечение и вид), марка и качество бетона, а также правильно подобранная методика скрепления стержней в единый каркас – так называемая вязка арматуры.

Для чего нужен арматурный «скелет»?

Как известно, застывший бетон обладает высоким уровнем прочности, прекрасно противостоит сжатию, но при этом слаб в отношении нагрузок на растяжение, сдвиг, изгиб. Проще говоря, бетонной конструкции не хватает должного уровня пластичности, из-за которой готовый фундамент или стена трескаются, расслаиваются, появляются другие видимые и скрытые дефекты. Этот недостаток призван устранить армирующий каркас.

Арматурный прокат – это металлические или композитные стержни круглого сечения диаметром от 4 до 80 мм. Пруты нарезаются, связываются в единый пространственный каркас с интервалом между соседними элементами в 40-60 см, и устанавливаются в опалубку перед заливкой товарного бетона и формирования монолитной плиты. Полученная единая конструкция именуется железобетоном и отличается лучшими техническими характеристиками по сравнению с обычной бетонной заготовкой.

Стальная арматура выпускается нескольких видов:

1. Монтажная. Используется для формирования пространственного «скелета». Нарезанные арматурные пруты укладываются и фиксируются поперечно в вертикальной и горизонтальной плоскости. Самый явный отличительный признак – гладкий профиль и маркировка А1 или А240.

2. Рабочая. Этот тип изделий располагается в каркасе продольно (в горизонтальной плоскости), поэтому в готовой конструкции принимает на себя нагрузки на изгиб, сдвиг, растяжение, компенсируя напряжение бетонного камня. Профиль этого вида периодический (рифленый) трех типов: кольцевой, серповидный, смешанный. Выпускается в классах A-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI.

К примеру, для формирования монолитной плиты фундамента для горизонтальных перпендикулярно расположенных сеток используется рабочая арматура, а для вертикальных связок между ними – монтажная.

Самое уязвимое место в арматурном каркасе – места перекрестий. Для их скрепления пользуются двумя способами:

• Сварка. Этот профессионалы считают наиболее надежным, но здесь есть несколько весомых условий. Во-первых, сваривать можно только те стальные стержни, которые имеют маркировку «С» (А400С, А500С). Во-вторых, стоимость продукции и работ заметно удорожает строительство, ведь нужен сварной аппарат с комплектующими и специалист по сварке. Самостоятельно эту процедуру осуществлять настоятельно не рекомендуется. В третьих, сроки формирования арматурного каркаса существенно удлиняются.
• Вязка арматуры своими руками. Это наиболее быстрый и дешевый способ соединения деталей. Область перекрестий плотно скрепляется специально предназначенным для этого материалом: вязальной проволокой диаметром 1,2-1,4 мм или пластиковыми хомутами.

Чаще всего мастера предпочитают именно второй метод. Схема проста, но и здесь есть свои подводные камни. Приведенная ниже инструкция поможет начинающим мастерам своими руками правильно закрепить арматурный прокат в единый каркас.

Вязальная проволока или пластиковые хомуты?

Первый и самый распространенный способ работы – вязка вручную или с использованием подручных механических средств. Для этих целей можно воспользоваться плоскогубцами, промышленным вязальным крючком (цанги) или самодельным. Качество соединений зависит от опыта мастера.

Помимо инструмента потребуются фиксаторы и расходный вязальный материал. Работа вручную допускает применение проволоки или пластиковых хомутов. Стальной прокат довольно мягкий, выпускается двух разновидностей:

Если арматура будет полностью скрыта бетоном, то можно выбрать более дешевую, неоцинкованную проволоку. Но если формируется, к примеру, фундамент с выводом арматурных связок над плоскостью бетона (для последующей установки колонн или других элементов), то лучше применять сталепрокат, защищенный цинковой оболочкой от коррозии.

Для металлического арматурного проката надо использовать проволоку, а пластиковые хомуты следует оставить для композитного. И не стоит менять сталь на гибкий ПВХ. Выгода в цене отсутствует, а в прочности и долговечности фундамент или плита может потерять существенно. Все же на разрыв пластик гораздо слабее металла, а все заверения продавцов в обратном – не что иное как маркетинговое продвижение товара.

Действительно рабочий законный способ экономии.
Это нужно знать каждому!

Второй способ работы с арматурными стержнями – вязка при помощи электроинструментов. В эту категорию можно отнести промышленную насадку-крючок на дрель или шуруповерт и вязальный пистолет электрический или аккумуляторный. Последний особенно интересен. Представляет собой специальный механизм, напоминающий газовый ключ особо крупных размеров, который после запуска самостоятельно обвязывает место перекрестий арматурных прутов и плотно затягивает связку.

Как утверждают опытные мастера, пистолет удобен на горизонтальных поверхностях, вязка каркаса монолитной плиты проводится быстро (время операции – 1-2 секунды), правильно и эффективно. Но он не подходит для труднодоступных мест. В минусе аппарата также высокий расход проволоки и необходимость частой перезарядки батареи, особенно если формируется фундамент под крупный объект.

Схема действий

Сначала рассмотрим, как проводится вязка металлического проката арматурным крючком.

• Взять проволоку в руки, сложить пополам.
• Изогнуть вокруг пальца приблизительно на 1/3 (считая от петли).
• Наложить на арматуру и захватить петлю крючком.
• Прокрутить инструмент и захватить им второй конец проволоки, при этом потянуть конец стального шнура на себя. Вязка проводится в 3-5 оборотов.
• Убрать цангу и загнуть концы. Если слишком длинные – обрезать.

Точное количество оборотов нужно определять опытным путем. Обвязка не должна быть слабой, хлипкой, а слишком тугая может вытянуть и истончить проволоку.

• Сталепрокат сложить пополам.
• Прижать пальцами к арматурному прутку и загнуть концы на себя.
• Вставить крючок, прокрутить 3-4 раза, убрать и загнуть концы.

Каркас в этом случае получается более надежным, а фундамент монолитной плиты – прочным и долговечным.

• Отрез проволоки длиной не более 30-40 см сложить пополам.
• Завести снизу.
• Захватить крючком петлю.
• Оставшиеся концы перегнуть через цангу.
• Образовавшуюся множественную петлю прокрутить 3-5 раз.

Эта схема позволяет жестко зафиксировать область перекрестий в любом случае. Используется и когда фундамент ленточный, и при формировании свайной разновидности.

• Кусок проволоки сложить пополам.
• Вставить крючок в петлю и захватить им другой конец.
• Одновременно загнуть проволочный отрез вниз, перекидывая через цангу.
• Потянуть инструмент на себя и прокрутить 3-4 раза.

Этот способ используется для того, чтобы обучить новичков правильно вязать арматуру крючком. Последний метод хорош при использовании полуавтоматической винтовой цанги или дрели со специальной насадкой.

Источники: http://metalloizdel.ru/armatura-stati/kak-vyazat-armaturu-dlya-monolitnoj-plity.php, http://1pobetonu.ru/armirovanie/vyazka-armatury-dlya-plitnogo-fundamenta.html, http://stroitel-list.ru/fundament/armatura/samostoyatelnaya-vyazka-armatury-dlya-fundamenta.html

Фундамент на склоне: подвиды ленточных оснований и монтаж

В гористой местности, а также на холмистых равнинах при строительстве дома, зачастую приходится закладывать столбчатый или ленточный фундамент на склоне. Для каменных и бетонных зданий жилого типа чаще всего применяют второй вариант, который, в свою очередь, делится на подвиды. Ниже мы узнаем, как делается такое основание, а также, в качестве дополнительного материала, посмотрим видео в этой статье.

Ленточный фундамент дома на склоне

Фундаменты и их обустройство

Дом на свайном фундаменте на склоне

Для строительства жилых и производственных зданий используют четыре основных вида фундаментов: свайный, ленточный, плитный и столбчатый.

Но для склонов гораздо удобнее использовать три последних варианта. Дело в том, что закладки плитного основания на уклоне нужно делать ровную площадку и для этого придётся либо насыпать грунт, либо его откапывать его, что очень хлопотно и накладно.

Мы же с вами обратим внимание различные устройства ленточного фундамента, который подойдёт для строительства любых, лёгких и тяжёлых конструкций.

Подвиды ленточных фундаментов

Подвиды ленточных оснований

• Все ленточные фундаменты на склонах и равнинах можно разделить на монолитные (из железобетона) и сборные (из различных блоков, кирпича или камня). Первое устройство пользуется наибольшей популярностью, как самое прочное и не требующее больших сроков на монтаж, в то время как кирпичная или каменная кладка является довольно трудоёмким процессом.

К тому же, кладка не сможет простоять так долго, как железобетон, ведь существует утверждение, что процесс затвердевания цементного раствора происходит в течение 49 лет, а следующие 49 лет бетон возвращается в исходное состояние.

• Помимо этого, ленточные фундаменты могут быть заглубленными и мелкозаглубленными, но этот параметр определяет инструкция, которая соответствует нижней точке промерзания грунта. Если траншея выкапывается выше этой точки, то это считается мелким заглублением, а ниже этой точки – глубоким.

Но мелкий вариант пригоден только для стабильных, непучинистых грунтов, а для пучинистых и техногенных используют заглубление при любом весе здания.

• Общее устройство фундамента на склоне остаётся практически неизменным, за исключением его верхней части, которая будет в большей степени выступать над землёй.

Дно траншеи в любом случае должно быть строго горизонтальным и на него кладётся песчаная или бетонная подушка. Для верхней части точно также своими руками устанавливается опалубка, только на склоне она получится более высокой.

Вычисление прямого угла

Совет. Если у вас нет теодолита, то прямой угол для разметки периметра можно вычислить при помощи обычной рулетки. Для этого в нужном месте забиваете в нужном месте деревянный или металлический колышек и привязываете к нему две нитки – одну на 3, а другую на 4 метра. Если вы разведёте их концы ровно на 5м, то угол, получившийся в результате этого, будет иметь точно 90⁰.

Траншея для заливки

• А сейчас мы узнаем, как сделать заливку основания на склоне. И в первую очередь нужно произвести разметку наружного периметра и всех перегородок, для которых нужно основание такого типа.

Ширина траншеи должна быть не менее толщины стены, которая будет на нём находиться, а если фундамент окажется шире, нежели стена, то это никак не понизит конструктивные качества здания. Если уклон на участке небольшой, то дно траншеи можно делать на одном уровне, но ни в коем случае не под уклоном, потому что это создаст условия для смещения.

Нельзя обустраивать фундамент вблизи котлована

• Нельзя копать траншею вблизи котлованов или обрывов, потому, что может произойти сдвиг и разрушиться всё строение, так как залить фундамент под дом на склоне можно только соблюдая определённые правила.

Для того чтобы определить расстояние для отступа, нужно провести виртуальную линию от дна траншеи до дна обрыва и другую – по горизонту, как это показано на фото выше и измерить полученный угол. Он должен получиться не менее 30⁰.

Ступенчатый фундамент на уклоне

• Бывает такое, что возникает необходимость построить дом на сильном уклоне и тогда может получиться такое, что дно траншеи в начале окажется глубже более чем на метр, а это дополнительные расходы плюс увеличение трудоёмкости. Поэтому, в таких случаях фундамент делают ступенчатым, но обязательно со строго горизонтальной подошвой, чтобы не возникли предпосылки для сдвига.

Армирование ленточного фундамента

• Для сборных фундаментов ступенчатое обустройство не представляет какой-либо особой сложности, но для монолитной бетонной конструкции нужно армирование. Здесь сложность заключается в том, что каркас должен быть цельным, а ступеньки будут этому воспрепятствовать. Поэтому, вязать его лучше не отдельно, а в траншее.
• Нижние несущие будут ложиться отдельно, на каждую ступеньку, а вертикальные перемычки должны подниматься почти до верхнего уровня фундамента. Поэтому, нужно будет добавить ещё два уровня несущих – посредине и вверху, получив, таким образом, жёсткую конструкцию.

Совет. При заливке каркаса бетоном расстояние арматуры до наружной стенки должно быть не менее 5 см, чтобы не создавалось условий для коррозии и ржавчины. Подушку (подошву) из песка следует обильно поливать водой, чтобы песок уселся и при эксплуатации не проседал. Трамбовкой добиться такого результата гораздо сложнее.

Заключение

Как вы поняли, строительство фундамента на склоне несколько сложнее, нежели на ровной плоскости и для этого нужны дополнительные работы. Также на сильных уклонах рекомендуется не только ступенчатое основание, но и сам дом лучше возводить каскадами (узнайте также как сделать незаглубленный ленточный фундамент ).

Устройство фундамента на участке с уклоном

Идеально ровные площадки для строительства домов встречаются довольно редко, новый участок, отданный под застройку, может быть отмечен ямами, косогорами, перепадами высот. Но если относительно незначительные погрешности можно выровнять и подсыпать небольшим трудом и затратами, то на участке с большим уклоном возведение дома требует усилий посерьёзнее.

Типовой столбчато-ленточный фундамент построенный на склоне

Особенности закладки фундамента на склоне

Первые значительные затруднения возникают на стадии закладки фундамента. Постамент для крепкого и надёжного дома должен тоже быть основательным, не разрушиться под воздействием грунтовых вод и не подвергнуться осыпанию грунта. Эти проблемы значительно усложняют укрепление подстенка именно на склонах.

Тем не менее, если правильно рассчитать свои материальные возможности, технические характеристики, вид почвы и выбрать правильный вид основания, то дом, красиво пристроенный на уклоне холма, порадует хозяев своими преимуществами: красивыми пейзажами из окон; возможностью оборудовать в одном помещении и дом, и гараж, и баню; чудесным природным ландшафтом.

Для укрепления постройки на уклоне чаще всего применяют следующие разновидности фундамента:

Устройство любого из этих разновидностей постамента имеет ряд своих преимуществ и недостатков, поэтому однозначного совета, какой именно выбрать быть не может. Всё зависит от конкретного места и возможностей владельца территории.

Плиточный фундамент на участке с уклоном не используется, так как требует очень большого масштаба земляных и укрепительных работ по выравниванию площадки.

На этом видео можете посмотреть пошаговую инструкцию строительства фундамента на склоне.

Ленточный фундамент на склоне

Ленточный фундамент – самая привычная разновидность возводимых оснований при строительстве зданий, который сооружают самостоятельно. Его можно залить и на уклоне, но необходимо учесть следующий нюанс: высота цоколя в самой низкой его точке не должна превышать четырёх значений его ширины. Чем уклон круче, тем выше будет основание, тем оно должно быть шире, и тем больше затрат на опалубку и бетонирование.

Устройство конструкции фундамента на участке с уклоном

Относительную простоту сооружения этого вида подстенка можно отнести к преимуществам. С небольшими затратами такой вид основания можно соорудить на участке с небольшим уклоном, под гараж или фундамент для бани. При значительном крутом склоне такое устройство будет связано со значительными трудностями.

• большие затраты на опалубку и заливку: уже метровая высота основания для дома приведёт к удорожанию строительства почти вдвое;
• значительный объём земляных работ;
• мелкозаглубленные конструкции использовать очень затруднительно, а порой просто невозможно.

Оправдывают себя эти затраты, если высокие стены заливки планируется использоваться для того, чтобы в подвальном помещении оборудовать мастерскую, гараж, баню. В этом случае экономится место и средства для сооружения этих или других подсобных помещений.

Схема для постройки ленточного фундамента на участке с уклоном

Особенности возведения ленточного прямого фундамента под уклоном:

1. Часть склона для верха подстенка срезается ровно под прямым углом и обустраивается подпорная стенка, которая будет верхней частью периметра будущего цоколя.
2. Обычным способом монтируется опалубка. нижняя часть которой разницей в высоте горизонтально уравнивается с подпорной стенкой.
3. Закладка арматуры, заливка бетоном не отличается от аналогичного процесса на ровной местности.
4. Для полного застывания и усадки фундамента отводится примерно месяц, после по уклону под нижней стенкой сооружают опорную насыпь для выравнивания разницы высот.

Ступенчатый фундамент на склоне

Для построек на склонах со значительным градусом проще и экономичнее использовать ступенчатый ленточный фундамент.
Ступенчатый фундамент, в отличие от прямого, не имеет ровного периметра, а располагается уступами в некоторых вариациях:

• Верхняя часть прямая, ступени находятся в нижней части, у основания холма;
• Ступенчатой монтируется верхняя часть, соответственно и стены, а нижняя часть заливается как простой ленточный фундамент;
• Ступени располагаются по всей длине, ступенчатыми будут и стены дома.

Если первый способ является самым простым вариантом, и возможен для самостоятельной заливки, то второй и третий имеют сложное устройство конструкций опалубки, и требуют определённых инженерных знаний и навыков.

Сложность ленточного ступенчатого фундамента усугубляется тем, что арматуру для заливки нужно тоже укладывать ступенями, зато стоимость опалубки и заливки значительно удешевляется, да и земляных работ по сравнению с прямым значительно меньше. Устройство такого вида основания для дома можно сочетать с общим террасированием и обустройством территории на участке.

Размещать хозяйственные постройки в подвальном помещении при такой разновидности конструкции также возможно, но только на нижних секторах. Верхняя часть дома больше используется для жилых помещений.

Свайный фундамент

Если размещать баню и прочие подсобные помещения под одной крышей с домом не является существенным, следует обратить внимание на свайный фундамент. Эта разновидность – самый удачный вариант для участков с уклоном.

1. Трудоёмкие и затратные земляные работы сводятся к минимуму.

Земляные работы по подготовке к заливке фундамента на склоне

Свайные конструкции различаются по различным параметрам: по способу погружения, по несущим нагрузкам, по форме сечения, по разновидности основания.

В зависимости от потребности укрепления свайный фундамент бывает нескольких видов:

1. Свайный фундамент по периметру дома, совмещённый с ленточным, представляет собой протяжённую конструкцию по всей длине периметра.

Схема устройства свайного фундамента на участке с уклоном

Необходимым элементом возведения основания с применением свай является ростверк. Это конструкции, которые объединяют сваи. Бывают монолитными или сборными.

В зависимости от вида почвы и необходимой степени укрепления сваи могут укладываться одним из нескольких способов:

• Забивание в грунт железобетонных, металлических или деревянных конструкций. Земляные работы здесь исключаются вообще;

Конструкция свайного фундамента на склоне

Устройство основы под дом на сваях сводится к следующим этапам:

1. Первые элементы свайного фундамента ввинчиваются, забиваются или заливаются в самой высокой точке будущего основания. Глубина из вхождения в грунт будет самой большой, и надземная часть равняется наименьшей высоте цоколя.
2. Следующей монтируют ту часть, которая будет самой высокой. Между низким и высоким краем протягивают верёвку, и с помощью уровня они выравниваются строго по горизонтальным линиям.
3. Последующие сваи вбиваются в необходимых местах между краеугольными с выравниванием по необходимому горизонтальному уровню.

Готовый проект двухэтажного дома из бруса на свайном фундаменте

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент представляет собой опоры из столбов, обустроенные в специальных шурфах, углублённых до устойчивого грунта. Верхняя и нижняя части цоколя являются своеобразной опорной стенкой. Сооружение такого подстенка целесообразно под сооружения на уже готовых террасах или на участке между двумя склонами.

Столбчатый и свайный фундамент отличает то, что столбы, залитые в углубления, выдерживают значительно меньшие нагрузки, чем вбитые сваи. После выравнивания и укрепления площадки с помощью столбчатого фундамента, дальнейший монтаж аналогичен работам на ровной поверхности.

Укрепление склона под фундамент

Общие требования к любому виду цоколя на территории с уклоном, это надёжное закрепление грунта. Основные угрозы составляют: во-первых, потоки дождевой и талой воды, которые подмывают почву вокруг дома и скапливаются в верхней части фундамента, постепенно разрушая его; во-вторых, возможные осыпания и смещения грунта.

Для безопасности строений на таком своеобразном участке необходимо обязательное проведение ряда мероприятий:

Устройство дренажа вокруг дома

Как сделать фундамент на склоне

Строительство дома на склоне – это всегда рискованная идея, ведь никто не застрахован от осыпания грунта, затопления водой, которая идет сверху склона или проседания. Именно поэтому фундамент на склоне, да и сам проект дома должен быть составлен настоящим профессионалом. Эта статья создана для того, чтобы вы могли разобраться в видах фундамента для дома на склоне. Ознакомившись с информацией, вы сможете сделать правильный выбор и понять проект инженеров. Делать конструкцию вы можете своими руками, главное, строго следовать проекту.

Хороший пример дома на склоне – это оптимальный угол для строительства. Если наклон больше, то появляется шанс смещения грунта и других неприятных явлений для хозяев.

Несмотря на сложность, вариантов фундамента для строительства на склоне хватает. Вы можете выбрать ленточное, столбчатое или даже свайное основание. Еще один отрицательный момент – это необходимость тратить средства на укрепление почвы. Иногда этой операции можно избежать, если постройка будет стоять на «благоприятном» грунте.

Ленточный тип фундамента

Если для обычного ландшафта ленточное основание является простым и, самое главное, доступным решением, то для склона это не самый благоприятный вариант. Но если тип грунта не позволяет сделать другую конструкцию, выбора у нас не много. При значительном наклоне обязательным требованием являются террасы. Для этого следует снять слой грунта. Выполнять эту работу должны профи, так как после появления «ступеней», их необходимо спрессовать при помощи армирующих сеток.

Схема, которая поможет сделать основание на склоне. Также здесь показана формула для расчета степени промерзания почвы.

Фиксация сетки происходит при помощи металлических или специальных пластиковых колышков. Поверх сетки насыпается слой земли, полностью закрывающий армирующую сетку. Далее кладется решетка, которую необходимо заполнить грунтом и щебнем.

Для этих работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

• георешетка;
• уровень;
• деревянные доски;
• армированная решетка;
• крепления для сетки.

При планировании в обязательно порядке учитывается угол склона, только в плане он определяется процентами, а не стандартными градусами. Почва, где наклон составляет 3% считается практически ровной. Если наклон составляет 3-8%, то это средний склон. При 10% используется особый подход, сделать работу в таком случае своими руками явно не получится.

Схема укрепления склона под будущий фундамент.

Ленточный фундамент на склоне возводится по следующей схеме:

1. Первым делом необходимо срезать часть склона под углом 90° к ростверку будущего основания.
2. Вдоль среза выполняется монтаж подпорной стены. Далее роется траншея для создания ленточного цоколя.
3. Следующим шагом нужно сделать опалубку фундамента. Процесс проходит по стандартной схеме.
4. После полного отвердения бетона необходимо сделать опорную насыпь. Такой ход позволит уровнять нижнюю и верхнюю часть склона. После этого ленточный фундамент на склоне может быть закончен.

Свайное основание

Те, кто знаком с этим типом фундамента, наверняка знают, что он является лучшим решением для склона. Строительство основания не включает в себя работу с грунтом, ведь сваи можно поместить в тело склона ну нужную нам глубину. В итоге нам нужно получить такую конструкцию, где все опорные столбы находятся на одной горизонтальной линии. Когда сваи установлены, настает черед строительства ростверка, которая выглядит как терраса.

Фотография свайного фундамента на склоне, который можно построить своими руками.

Строительство фундамента для жилища на склоне проходит выполняется по следующей схеме:

1. Сначала находится самая верхняя точка на холме, там устанавливается первая свая. Высота видимой части этого элемента должна соответствовать высоте цоколя.
2. Далее идет угловая свая. Здесь все наоборот – видимая часть должна соответствовать высоте будущего цоколя. Между первыми сваями необходимо натянуть крепкий трос. Когда строительство только началось, трос будет имитировать будущий ростверк.
3. Остальные сваи ввинчиваются в грунт таким образом, чтобы их видимые части были на одном горизонтальном уровне.
4. Когда все сваи установлены, можно заняться созданием ростверка для будущего дома. Его также можно сделать своими руками. Обустраивается он в специальной опалубке, которая состоит из бортиков и днища. Завершающим шагом будет перевязка каркаса.

Столбчатый фундамент

Также для частного дома на склоне можно взять столбчатый фундамент. Приятная особенность заключается в том, что конструкция проходит точно так же, как и на ровном ландшафте. Чтобы сделать своими руками такое основание, необходимо подготовить ровную площадку, которая будет ограничена двумя стенами.

Получившееся пространство необходимо засыпать уплотненной почвой. Нижняя стенка препятствует сползанию насыпного грунта. Верхняя стена выполняет другую функцию: она не позволяет уплотненному грунту уходить из террасы. Основание столбов должно стоять на устойчивом грунте, поэтому придется копать глубоко. Насыпная терраса здесь нужна для того, что фиксировать столбы.

Столбчатое основание на склоне.

Есть и альтернативное решение для строительства дома на столбах. Первым делом вкапываются столбы по тому же принципу, что и сваи, а уже потом выполняется засыпка грунта под террасу, то есть после установки всех вертикальных элементов фундамента.

Выбор фундамента

Из описания всех трех вариантов можно понять, что лучшим решением будет свайная конструкция. Ее недостаток заключается в том, что поставить такое основание можно далеко не на все типы почвы. Ленточный фундамент менее привередлив, поэтому его часто используют. В любом случае, проконсультируйтесь с профессионалами, которые сделают заключающее решение.

Как сделать фундамент на склоне обновлено: Ноябрь 29, 2016 автором: zoomfund

Источники: http://ofundamentah.com/pochva/68-fundament-na-sklone, http://proekt-sam.ru/fundamenty/fundament-na-uchastke-s-uklonom.html, http://rfund.ru/montazh-fundamenta/fundament-na-sklone.html

Выбираем щебень для сооружения фундамента

Щебень – один из основных компонентов бетонной смеси, используемой для заливки фундамента. Благодаря его присутствию уменьшается ползучесть свежеприготовленной массы, увеличивается прочность и упругость бетона. Определяясь с тем, какой щебень нужен для фундамента, учитывают характеристики данного строительного материала, а также вид возводящегося сооружения.

Исходными материалами для производства служат гравий, валуны и горные породы. В зависимости от происхождения его подразделяют на:

1. Гранитный. Добывается из твердой породы – гранита, состоящего из четко сформированных кристаллов кварца, слюды и полевого шпата, и обладающего серым, розовым и красным оттенками. Щебень получается в результате дробления глыб и дальнейшим просеиванием по размерам, при этом гранит считается самым лучшим материалом для его производства.

2. Известняковый. Является продуктом дробления распространенной осадочной породы, в которой преобладает кальцит. Данный вид еще носит название доломитового.

3. Гравийный. Для его производства используется способ дробления больших глыб природного осадочного камня или менее традиционный метод, заключающийся в просеивании карьерной породы. Сюда же относится и сам гравий, образующийся из речных и морских рыхлых пород.

Щебень, произведенный дроблением или просеиванием, имеет те же параметры, что и гранитный, а вот у гравия форма зерна округлая или яйцевидная. Отсутствие острых углов уменьшает сцепление бетонного раствора, поэтому данный строительный материал не подходит для приготовления бетона. Лучшим местом применения гравия является подушка под фундамент.

Характеристики и марки

К основным характеристикам вышеперечисленных видов относятся такие показатели, как радиоактивность, морозостойкость, прочность, лещадность и фракция.

В некоторых сортах имеется радиационный фон. Объясняется это тем, что горные породы (главным образом гранит) содержат радионуклиды естественного происхождения – торий, цезий, уран и другие. В большинстве случаев радиация настолько мала, что беспокоиться по этому поводу нет причин.

Щебень для фундамента, поступающий в продажу, должен иметь сертификат соответствия с указанием категории радиоактивности в Бк/кг (беккерель на килограмм). Пригодным для возведения фундамента под жилые и общественные здания считается данный строительный материал с показателем менее 370 Бк/кг, а для нежилых – 740 Бк/кг и выше. Следует отметить, что не имеет радиоактивности только природный гравий.

Для определения этого показателя щебень подвергается замораживанию и оттаиванию. Полученный из гранита, он имеет морозостойкость F300-F400, известняковый – от F25 до F100, а гравийный – от F15 до F200. Под фундамент жилого дома нужна щебенка с параметром не менее F300.

3. Прочность (марка).

Прочность определяется путем его сжатия, дробления, износа в барабане. При этом имитируется воздействие движущихся транспортных средств и катков, уплотняющих дорожное полотно. В результате испытаний щебню присваиваются следующие марки:

• высокопрочный – М1200, М1400;
• прочный – от М800 до М1200;
• средней прочности – М600, М800;
• слабой прочности – от М300 до М600;
• очень слабой прочности – М200.

Для заливки основания под жилой дом нужна щебенка М1200, а для того, чтобы соорудить фундамент под забор достаточно М600 или М800.

Форма зерен играет более важную роль, чем материал, из которого они получены. Наиболее идеальной считается кубовидная, а вот присутствие плоских и продолговатых камешек, называемых «лещадными», нежелательно. По их процентному содержанию в общей массе определяют группу:

При утрамбовке бетона, замес которого сделан из щебня большой лещадности, образуются пустоты. По этой причине материал под основание дома должен быть 1 или 2 группы. Если свести объем межзерновых пустот в бетоне к минимуму, то это приведет к существенной экономии цемента.

5. Фракция щебня.

Это средний размер его зерен. В строительстве применяется щебенка с показателем от 5 до 25 мм и от 26 до 60 мм, а для заливки фундамента – 5-10 мм, 10-20 мм и 20-40 мм.

Действительно рабочий законный способ экономии.
Это нужно знать каждому!

Советы и рекомендации по выбору

Сооружая фундамент под любую постройку, следует обратить внимание на некоторые моменты, связанные со спецификой выбора и использования.

1. В случае строительства тяжелого и большого дома, его основание должно быть крепким, а значит, нужен гранитный щебень с высокими характеристиками. Для фундамента под сарай, гараж, ограду, веранду или беседку достаточно известняка, который продается по более доступной цене.

2. Если работа производится вручную, то применение крупных фракций существенно осложнят ее, не говоря о том, что качество бетонной смеси не будет соответствовать норме. Здесь нужен камень размером не более 20 мм.

3. При небольших ячейках армирующего каркаса работа с бетонной массой, замешанной на щебне крупного размера, затруднительна. Это же касается заливки бетона в сваи, где избежать воздушных пустот можно только в случае применения самой мелкой фракции.

4. Покупая щебенку, следует обращать внимание на качество зерен. Если они имеют такие дефекты, как отслоения и трещины, то для сооружения основания под дом они не подойдут. Здесь нужен гранит кубовидной формы.

На формирование цены оказывают влияние такие показатели, как вид, фракция и объемы закупок. В таблице представлена средняя стоимость в рублях, при условии самовывоза или с доставкой по Москве:

Фракция (размер), мм

Home » Фундамент » Какой щебень нужен для фундамента

Какой щебень нужен для фундамента

Строительство фундамента для дома требует правильного выбора щебня. Щебень в магазинах продается разной фракции, от качества и разновидности зависит устойчивость основания, прочность и возможность выдерживать большие нагрузки. Если по зданию пошли трещины или дом перекосило, причиной этому может быть непрофессионально обустроенный фундамент. Срок использования такого дома резко сокращается.

Щебень добавляют в цементный раствор, чтобы поверхность получилась плотной, прочной, надежной и буквально нерушимой. Позаботиться также необходимо о соответствующей марке цемента, то же самое касается песка – последний должен быть чистым или промытым.

Разновидности щебня

Покупая щебень, помните, что материал бывает разного происхождения:

1. Гранитный – изготавливается методом дробления после подрыва твердых скальных пород. Гранит имеет отличные показатели прочности, поэтому его применяют даже для строительства высоток. Большая стоимость гранита не позволяет добавлять щебень из гранита при обустройстве частных домов, иначе фундамент получится «золотой». Выложить немалую сумму денег без пересмотра других вариантов придется только тем, на чьем садовом участке грунтовые воды проходят максимально близко к поверхности земли.
2. Гравийный – результат дробления крупных осколочных фрагментов карьерных пород, также удается добыть гравийный щебень путем просеивания. Прочность, по сравнению с гранитным, уступает, а вот цена радует кошелек. Строители советуют покупать именно этот вид, ведь он выдержит, в том числе, двухэтажное строение. Это – самый частый выбор среди других разновидностей щебня в индивидуальном строительстве фундамента.
3. Известняковый – получается в результате дробления осадочных мягких пород. Профессионалы рекомендуют применять известняковый щебень при сооружении дренажных систем и дорог, не отягощенных большим автомобильным движением. Что касается основания для частного дома, известняк годится только для небольших зданий, оснащенных деревянными покрытиями, иначе фундамент не выдержит веса дома и начнет погружаться в землю. Если известнякового щебня много, его можно применить для закладки основания многоэтажных строений, только нужно смешать его с гранитным материалом. Но это приводит к подорожанию монтажа.
4. Шлаковый – предполагает работу с отвальными металлургическими шлаками. На прочность напрямую влияет марка шлака, при максимальных показателях основание получится мощным и монолитным. Вот только для жилых зданий его лучше заменить другим – изготовители указывают в составе вредные химические вещества, которые могут навредить здоровью человека.
5. Вторичный шлак – получается путем дробления отходов после завершения стройки. О прочности фундамента из подобного материала остается только мечтать, закладка вторичного продукта при обустройстве фундамента под дом недопустима и нарушает технологию, СНиП.

Форма фракций щебня

Форма материала бывает нескольких типов:

1. Элементы в большинстве своем игольчатого формата и пластинчатого. Когда продукт смешивают с другими веществами, формируются пустоты, где скапливается воздух, поэтому качество основания существенно страдает.
2. Окатанная фракция представляет собой камешки кругло-овального вида. Декоративные фрагменты применяют для украшения фасадов дизайнеры.
3. Куб или параллелепипед.
4. Самый лучший формат фракций – квадратный, такая форма считается наиболее правильной. Чем больше похожи элементы друг на друга по размеру и структуре, тем лучше качество продукта и основания, изготовленного из него.

Если сравнивать между собой фракции по стоимости и прочности, выгодный вариант – приобрести кубовидный щебень однородной фактуры – пустот в замесе встречается мало, а трамбовка осуществляется быстро и легко.

Величина фракций

Отличаться может и размер фракций щебня, сыпучий продукт делится на несколько видов:

1. Мелкий – зерно величиной 3×8, 5×10, 10×20, 5×20. Этот тип считается евростандартом, поэтому используется строителями при обустройстве бетонных плит, перекрытий, стен и мостов.
2. Средний – 20×40, 25×60. Самый востребованный вариант среди большинства владельцев частных домов при обустройстве фундамента. Фундамент выдержит железобетонные здания, пути на железной дороге и мощные производственные цеха.
3. Крупный – насчитывает величину 20×70, 40×70. Годится для мощных сооружений с большим весом.
4. Нестандартный вид – 70×120, 120×150, 150×300. Профессионалы предпочитают такой щебень при отделке бассейнов, цокольной части дома, заборов.

Выбирайте для основания под частный дом среднюю фракцию, мелкая подходит, только если стройка подразумевает небольшой объект в сейсмически стабильном регионе с грунтовыми водами, проходящими под землей на значительной глубине.

Дополнительные свойства щебня

По каким еще параметрам следует выбирать щебень для фундамента постройки, созданного своими руками?

1. Влияние на материал минусовых температур. Чем выше показатели морозостойкости, тем больше циклов заморозки выдерживает сыпучий товар, сохраняя первоначальную прочность и надежность покрытия. На морозостойкость в маркировке указывает цифра после буквы F.
2. Радиоактивность – определяется в зависимости от региона добычи.

Какой щебень лучше использовать для фундамента

В состав бетонной смеси для заливки фундамента входит не только неорганическое вяжущее (цемент) и песок, но и щебень. Именно характеристики щебня во многом определяют прочность бетона. Поэтому перед строительством необходимо определиться какой щебень рекомендуется использовать для фундамента.

Классификация щебня

Щебень можно классифицировать по нескольким признакам:

• по используемой для его получения горной породе. Щебень получают путем дробления породы в дробилках. В порядке возрастания прочности выделяют такие виды щебня как шлаковый, вторичный, известняковый, гравийный, гранитный. Самым прочным считается по ГОСТ гранитный щебень. именно он считается оптимальным вариантом для заливки фундамента. Хотя, с точки зрения соотношения прочности и экономичности лучшим считается гравийный щебень;

Вторичный щебень получают путем дробления бетонных отходов, кирпичного боя. Перед его использованием необходимо проконтролировать удаление старой арматуры.

• по прочности. Щебень разделяется на марки в зависимости от прочности на сжатие. Различают марки от м200 (довольно слабый щебень, не рекомендуется его использование для бетонных конструкций, воспринимающих значительные нагрузки) до м1200 – м1600. Высокопрочный щебень отличается еще и малым процентным содержанием зерен из малопрочных пород (их содержание не превышает 5%).
• по морозостойкости. Большое значение для строительства в умеренном климате имеет количество циклов попеременного замораживания/оттаивания, которое может выдержать щебень без ухудшения его эксплуатационных качеств. По морозостойкости выделяют марки от f15 до f400, лидером является гранитный щебень;

Чаще всего обращают внимание именно на эти показатели, хотя классифицировать щебень и по ряду вспомогательных показателей. Например, по уровню радиоактивности, степени адгезии и т. д.

Какой щебень лучше выбрать для фундамента?

Комплекс требований к бетону, а значит и к щебню, определяется типом бетонной конструкции. Фундамент дома воспринимает временные и постоянные нагрузки от всего строения на протяжении всего срока эксплуатации дома, поэтому по отношению к нему выдвигаются самые жесткие требования.

В первую очередь необходимо определиться с маркой щебня. Статистика говорит о том, что для фундамента чаще всего используют щебень марки м1200. Хотя для строительства, например, небольшого дачного домика можно использовать и менее прочный щебень.

Говоря о том, какой щебень лучше для фундамента, следует отметить геометрические характеристики отдельных зерен. Речь идет о фракционном составе щебня и допустимой степени лещадности.

Под фракционным составом понимают средний размер зерен. Для заливки фундамента применяют фракции щебня 5-10, 10-20, 20-40 мм.

Большое значение имеет и форма зерен, идеальным с точки зрения расхода вяжущего и легкости уплотнения бетонной смеси считается кубовидный щебень. Конечно, это не означает, что каждое отдельное зерно имеет форму куба, имеется в виду, что все размеры зерна – одного порядка. Также в составе щебня встречаются лещадные зерна (пластинчатой и игольчатой формы) – у них 1-2 размера существенно превышают 3-й. Использование щебня с повышенным содержанием лещадных зерен приводит к перерасходу вяжущего для приготовления одного и того же объема бетонной смеси, кроме того значительно усложняется виброуплотнение смеси.

Также лещадные зерна могут стать причиной образования пустот в бетонной смеси, по сравнению с кубовидными зернами их сцепление с бетоном хуже, макрокаркас, образованный зернами щебня, становится не таким жестким. В зависимости от процентного содержания лещадных зерен выделяют такие виды щебня как:

• кубовидный щебень – количество лещадных зерен не превышает 10%;

• улучшенный щебень – в его составе максимальное число лещадных зерен ограничено 20-25%;
• обычный щебень – 25-35%;
• обычный щебень – 35-50%.

Учитывая то, что фундамент относится к ответственным сооружениям, воспринимающим значительные нагрузки, для него рекомендуется использовать кубовидный или улучшенный щебень.

Какой щебень использовать для фундамента – общие рекомендации

Помимо прочности, морозостойкости и степени лещадности следует обратить внимание и на ряд дополнительных характеристик. Следует помнить, что высокопрочный щебень более радиоактивен чем, например, щебень марки м600. Поэтому желательно, чтобы партия щебня проходила радиометрический контроль.

Также не следует пытаться сэкономить на щебне для фундамента. На рынке существуют предложения вторичного щебня, который представляет собой дробленый кирпич и бетон. Единственным преимуществом такого варианта является его низкая цена. Но невозможно гарантировать прочность подобного стройматериала, ведь за время эксплуатации бетон или кирпич мог значительно изменить первоначальные свойства.

Следует обратить внимание на поверхность щебня. Отвечая на вопрос, какой щебень лучше для фундамента, можно отметить, что лучше всего использовать кубовидный щебень с шероховатой поверхностью и ярко выраженными ребрами. Довольно распространенной ошибкой многих строителей является использование речного гравия вместо щебня. Он обладает неплохой прочностью, низким содержанием лещадных зерен, но главным его недостатком является гладкая поверхность, отполированная водой. Из-за этого невозможно обеспечить требуемый контакт между зернами щебня в бетоне.

В то же время допускается использование горного гравия с достаточно шероховатой поверхностью.

Следует помнить, что в бетонной смеси для фундамента зерна щебня формируют макрокаркас, на который и приходится основная эксплуатационная нагрузка, песку и цементу отводится роль заполнителя пустот и скрепляющего вещества.

Поэтому необходимо выбрать такой щебень, который не разрушится под действием нагрузки, а зерна будут прочно скреплены друг с другом. Только при соблюдении этого условия фундамент позволит возвести по-настоящему надежный дом, который простоит не один десяток лет.

Источники: http://stroitel-list.ru/fundament/vybiraem-shheben-dlya-sooruzheniya-fundamenta.html, http://svoidomstroim.ru/fundament/kakoj-shheben-nuzhen-dlya-fundamenta.html, http://aquagroup.ru/articles/kakoy-shcheben-luchshe-ispolzovat-dlya-fundamenta.html

Как самостоятельно сделать вибратор для бетонной смеси

Чтобы уплотнить, а значит, упрочить структуру бетона, необходимо воспользоваться специальным инструментом – вибратором. С его помощью несложно выгнать из толщи еще свежего раствора излишки воздуха, из-за которых бетон пористый и хрупкий. Можно купить или же сделать вибратор своими руками.

Не очень мощный слой бетона на глубину до 20-30 см качественно уплотняет простой площадочный вибратор. Он передает колебания вглубь через воздействие на поверхность стяжки. Применение целесообразно на больших площадях заливки, где вручную сделать выравнивание и трамбовку невозможно. Объем смеси в точке воздействия будет зависеть от ширины площадки и мощности оборудования.

Универсальная технология уплотнения изнутри позволяет упрочнять конструкции любых размеров, если найдется глубинный вибратор с наконечником требуемой длины. Именно он при погружении в жидкий раствор создает вокруг себя необходимые колебания. В результате крупные и мелкие фракции смеси (щебень и песок) укладываются в опалубке наиболее плотно, практически не оставляя места для воздуха.

Применение глубинного метода предполагает определенную осторожность – наконечник инструмента не должен приближаться к арматурным стержням более, чем на треть своего диаметра. Несоблюдение этого требования приведет к тому, что стальная арматура из-за вибрации потеряет контакт с бетоном и станет неэффективной.

Здесь в качестве поверхности вибратора выступает сама опалубка, в которую заливается бетон – именно на нее передаются колебания от специального механизма, и она самостоятельно «утрясает» весь находящийся внутри раствор. Уплотнение в этом случае происходит наиболее полно и по всему объему монолита, но сама опалубка может разрушиться от вибрации, если не подобрать для нее подходящий материал. Использование этой технологии нужно предусматривать еще до начала бетонных работ.

Изготовление виброустановки

Купить вибратор для укладки бетона проще всего. Но если вы не занимаетесь бетонными работами постоянно, то нет смысла тратить деньги для одноразового применения дорогого инструмента. Стоимость полного комплекта вибрационного оборудования со всеми насадками составит минимум 4 тысячи рублей.

Для своих нужд и разовых работ его проще изготовить своими руками. Тем более что сделать необходимо не весь прибор целиком, а только насадку для имеющихся в хозяйстве дрели, перфоратора, болгарки или просто мотора.

Основное требование – двигатель должен иметь определенную частоту вращения для разных составов:

• не менее 3500 об/мин для крупнозернистого раствора;
• до 9000 оборотов для среднезернистого;
• от 10 до 20 тысяч, если нужна виброустановка для бетона мелких фракций.

Важны и характеристики оборудования, взятого за основу самодельного инструмента. Чем выше будет мощность, тем больший объем уплотненного бетона можно будет получить за раз.

Электродрель есть практически в каждом доме, где хозяин умеет что-либо делать своими руками. В крайнем случае ее стоит купить – такой инструмент пригодится еще не раз и для других работ по дому. Требуемая мощность дрели – около 1 кВт.

Чтобы на ее основе изготовить самодельный вибратор для бетона, понадобится труба из нержавейки диаметром около 45 мм и длиной 500 мм, а также другие метизделия, которые есть в свободной продаже:

• короткая, как и труба, металлическая арматура 14-15 мм в поперечнике;
• той же длины или чуть меньше квадратный металлический стержень;
• пара подшипников;
• втулка.

Инструкция по изготовлению вибронасадки и вала:

• Оба стержня привариваются друг к другу, что позволяет сместить их общий центр тяжести и получить в результате дебалансир. Его вращение и будет создавать вибрационный эффект. При этом нужно оставить свободными оба конца круглой арматуры для дальнейшего монтажа.
• Через пару подшипников сварная конструкция устанавливается внутри трубы так, чтобы обеспечивался ее свободный ход для передачи колебаний на погружной вибратор. Если размер круглого стержня не позволяет установить его во внутренние цилиндры подшипников, по краям его можно обточить напильником или болгаркой.
• Носовую часть дебалансированной арматуры необходимо обрезать, оставив выходящий за край трубы участок размером 5-10 мм. Насадить на один из концов оси втулку.
• На торцевой части круглого стержня сделать отверстие под крепление к валу и вварить в него гибкий стальной тросик.
• Вращательную часть вибронасадки закрыть нанизанной на трос втулкой, чтобы при работе внутрь трубы не попадал бетон.
• Пропустить гибкий стержень через резиновый шланг и закрепить конец получившегося вала хомутом.
• На свободной части стального троса приварить переходник и с его помощью соединить вал с дрелью.

Нежелательно отказываться от изготовления гибкого вала, хотя насадка, собранная по описанной схеме, может крепиться и непосредственно на дрель. Но отдача получится слишком большой, да и инструмент она быстро разобьет. Такой глубинный вибратор хорошо использовать для уплотнения бетона нормальной густоты.

Действительно рабочий законный способ экономии.
Это нужно знать каждому!

Самый подходящий агрегат, так как он может передавать на насадку одновременно и вращательное, и поступательное движение. Вибратор из перфоратора удобно использовать для вертикальных конструкций. Для работы понадобится только стальная шайба, с помощью которой к инструменту крепится арматурный стержень-насадка. Его длина будет зависеть от глубины бетонной заливки, чтобы весь объем раствора был подвергнут вибрационной усадке.

Сам перфоратор должен иметь мощность не менее 1,5 кВт. Его нужно будет перевести в ударный режим и погрузить штык в бетон до самого дна, постепенно перемещая его по схеме в толще цементно-песчаной смеси. Если же длины виброштыка не хватает для трамбовки всего объема, заливку необходимо будет сделать послойно, а вибратор на каждом этапе погружать максимально глубоко. Очень хорош штыковой глубинный вибратор для густо замешанного раствора.

Вибратор для бетона можно собирать не с нуля, а купить специальную насадку (вибробулаву) со смонтированным валом. Она обойдется примерно в 2 тысячи, зато ее легко установить своими силами на имеющийся агрегат и сразу приступить к работе. Для этого к оси болгарки или дрели нужно прикрепить шестигранный выход внутреннего гибкого вала с помощью подходящего переходника. На конец резинового шланга надето металлическое кольцо, его тоже следует подсоединить к инструменту. Для этого высверливают 3-4 сквозных отверстия под короткие шурупы, которые и будут фиксировать оболочку на головке той же дрели.

Изготовление площадочного вибратора

Для уплотнения не слишком мощной монолитной фундаментной плиты или бетонной стяжки достаточно будет использовать обыкновенный площадочный вибратор для бетона. Схема его сборки гораздо проще, поэтому сделать самому его можно быстро, а главное – дешево. Не потребуется ни болгарка, ни перфоратор, ни какой-либо другой инструмент. Хватит небольшого роторного двигателя и плоского поддона, передающего вибрацию.

Инструкция по сборке:

• Приварить к оси мотора дебалансирующий груз, изменяющий ее симметрию.
• Двигатель закрепить на ровной площадке вибратора. Это может быть деревянная рейка или железный плоский поддон.
• К площадке приделать ручки для перемещения агрегата по поверхности.
• Подключить мотор к источнику питания, и площадочный вибратор для бетона своими руками готов.

Изготовление вибратора для бетона своими руками

Главная составная часть фундамента при проведении ремонтных или строительных работ – это бетонный раствор.

Схема строительного вибратора для бетона.

Этот материал долговечен и надежен. На протяжении довольно длительного периода времени он способен выдержать огромные нагрузки. Монолитные железобетонные конструкции могут стоять несколько столетий. Бетон в своем жидком состоянии является весьма плотной смесью. Из-за этого при его некачественном замешивании внутри него может остаться воздух, а это недопустимо для качественного строительства объекта. Для того чтобы этого избежать, на строительных площадках используют специальные устройства. Их можно купить в специализированных строительных магазинах или сделать вибратор для бетона своими руками. Это устройство нужно для того, чтобы строители смогли сделать однородный и качественный состав бетонного раствора и удалить из него лишний воздух.

Принцип работы

Схема выравнивания и уплотнения бетонной поверхности вибратором.

Прежде чем приступить к изготовлению вибратора для бетона, нужно понять принципы его работы. Главная задача этого инструмента заключается в удалении пузырьков с воздухом и влаги из бетонного раствора при помощи вибрационных движений его насадки, которую погружают в цементно-бетонную смесь. Благодаря использованию данного механизма смесь становится более текучей и бетонная масса заполняет всю необходимую форму максимально эффективно. При этом образование каких-либо воздушных пустот просто исключается.

Применение данного механизма с положительной стороны влияет и на проведение строительно-бетонных работ в целом. Без его использования процесс занимает гораздо больше времени.

Покрытие, которое получается в итоге, отличается более высокой надежностью и другими положительными качествами.

Схема разновидностей вибраторов.

На полках современных строительных магазинов представлено огромное количество моделей вибраторов для бетона от различных производителей. Конечно, можно потратить деньги и купить уже готовый механизм. Но возможно и сделать его самому. Для этого не понадобится каких-то особых знаний или умений. Процесс изготовления данного устройства не сложен.

Практически в каждом доме есть дрель или перфоратор. Их можно использовать в качестве вращающего механизма. Главная задача, чтобы сделать вибратор для бетона своими руками, заключается в том, чтобы создать устройство, которое будет преобразовывать вращательные движения в колебательные. Сделать вибратор при помощи своих рук возможно, используя дрель или перфоратор.

Монтаж вибратора на основе дрели

Схема переносных вибраторов: А – Поверхностный, Б – Вибробулава, В – Виброигла.

1. В роли насадки будет выступать стальная труба с диаметром 40 мм и длиной около 50 см. Используемая трубка должна быть сделана именно из нержавеющей стали, так как бетон – это весьма агрессивная среда и другой металл не подойдет для этих целей. Для устройства внутренней части аппарата понадобится прочный стержень из стали. Его можно заказать у токарей. Диаметр стержня должен быть равен 15 мм. К нему в итоге будут подведены вращательные движения от дрели. К стержню необходимо приварить небольшой кусочек прямоугольного стержня. При вращении этот стержень будет пытаться сдвинуть в поперечном направлении всю конструкцию и за счет этого будет приводить к вибрации.
2. После того как будет готова центральная деталь вибратора, при помощи двух подшипников нужно прочно укрепить ее внутри трубки так, чтобы она смогла беспрепятственно вращаться. На одном из двух концов стержня (внутреннего) нужно будет обязательно просверлить при помощи дрели сквозное отверстие, к которому в дальнейшем будет прикрепляться привод. Нужно помнить о том, что подшипники нужно обязательно защитить от попадания на них грязи и пыли, причем не только с той стороны, с которой они будут крепиться к дрели, но и с другой стороны тоже. От этого будет напрямую зависеть срок эксплуатации данного устройства.
3. Стержень трубки с одной стороны необходимо будет обрезать, оставив при этом выпуск около 1 см. Эта часть бетонного вибратора будет носовой. Нагрузка на подшипники будет очень большая, поэтому при их выборе лучше отдать предпочтения хорошим и качественным моделям.
4. Следующим шагом будет подбор крепкой втулки, которую в дальнейшем необходимо будет насадить на один из концов вибратора. За счет этого будет полностью закрыт вращательный тракт механизма. За основу поступательно-вращательного движения примем внутренний вал с эксцентриком. Дрель будет передавать его вращение. Вибрация внешней трубки обеспечивается за счет смещения центра тяжести на внутреннем стержне. Именно благодаря этому данное устройство функционирует. Втулка, которая насажена на внешний кожух привода с одной стороны и упирающаяся с другой стороны в подшипник, будет удерживать наконечник стержня.
5. После того как самодельный механизм будет собран, все, что останется, – это просто подключить его к дрели. Вибратор для бетона готов к использованию.

Строительный инструмент на основе перфоратора

1. Для создания устройства на основе перфоратора понадобится непосредственно сам перфоратор с мощностью не меньше 1,5 кВт. Необходимо помнить о том, что этот инструмент нужно будет применять в ударном режиме. В роли насадки на перфоратор возможно использовать пику, которую необходимо будет опереть на опалубку. Чтобы соединение между пикой и опалубкой было оптимальным, можно воспользоваться шайбой из стали. Используя вот такой вибратор, сделанный своими руками, можно быть уверенным, что бетонный раствор будет разливаться более ровно.
2. Если обработать нужно небольшую глубину, то можно воспользоваться методом, которые профессионалы называют «штыкование». Для этого на конец насадки приваривается еще одна насадка. Принцип этого метода заключается в том, что общая длина всего штыка должна равняться глубине формы, которая требует обработки. Упирая эту насадку в дно формы и при этом часто ее переставляя с одного места на другое, удастся без проблем обработать довольно большую площадь.

Как видно из вышенаписанного, в устройстве данного механизма нет совершенно ничего сложного. Все материалы, которые используются для его изготовления, являются общедоступными, и их можно без проблем купить в любом строительном магазине. Как вариант, их также можно будет подобрать из каких-то других устройств. Следует учесть, что если длина гибкого шланга превышает полтора метра, то для работы с этим инструментом понадобится два человека, потому что одному удержать его будет довольно тяжело. Все стыки и места соединения деталей необходимо выполнять очень качественно, так как бетонный раствор обладает высокой силой противодействия вибрации и вращения механизма.

Вибратор для бетона своими руками – недорого, просто и полезно

Заливая бетон – строители стараются обеспечить полное проникновение массы во все полости опалубки, и не допустить образование воздушных пузырей внутри. Под давлением собственного веса, бетон становится менее текучим, и может распределиться неравномерно.

Еще одна проблема – плохое смачивание арматуры. Если вокруг металлических стержней остается воздух – арматура активно коррозирует, не говоря уже о снижении прочности конструкции. Воздушные полости внутри массы бетона являются отличным местом для конденсации влаги.

Во время морозов, образующийся внутри монолита лед разрывает бетон микротрещинам.

Для минимизации негативных явлений применяются уплотнители-вибраторы. Они делятся на несколько групп:

Поверхностный вибратор

Представляет собой пластину или линейку, которая вибрирует под действием механического приспособления. Устройство перемещают по залитому раствору, утрамбовывая поверхность, и вызывая уплотнение глубинных слоев. Применяется при укладке стяжек небольшой глубины, поскольку вибрации в массе бетона передаются на малое расстояние.

Как правильно ровнять бетон виброрейкой — практические советы

Глубинный (погружной) вибратор с механическим приводом

Исходя из названия – работает внутри массы раствора, распространяя колебания по всей глубине. Эффективность такого приспособления на порядок выше, поскольку он охватывает все слои бетона, а не только поверхность. Конструктивно состоит из погружного элемента, двигателя и соединительного шланга, передающего энергию к рабочему наконечнику.

Глубинный вибратор для бетона Sturm CV71101. Проверяем надежность вибратора в работе

Погружной высокочастотный вибратор

Главное отличие от механического в том, что привод находится непосредственно в рабочей булаве. Маленьких электромотор имеет недостаточную мощность, поэтому для его питания используется переменный ток высокой частоты – несколько сотен Гц. Для этого высокочастотные вибраторы оснащены преобразователем.

Несмотря на технологические отличия – принцип работы и задачи у всех конструкций одинаковые. Под действием вибраций, масса бетона становится текучей, и проникает во все полости внутри опалубки.

Смачивание поверхности арматуры практически 100%, что обеспечивает надежную защиту от коррозии. Пузырьки воздуха при обработке вибратором выходят на поверхность, масса становится однородной и монолитной.

Это на порядок повышает морозоустойчивость и существенно увеличивает прочность конструкции из бетона. Особенно актуально воздействие вибратором при наличии крупного щебня в составе бетона. Под камнями обычно задерживается воздух, который выгоняется на поверхность за счет колебаний массива.

Кроме того, при виброобработке устраняются недостатки перемешивания раствора, разбиваются катышки цемента, плохо пропитанные водой.

В продаже имеются строительные вибраторы различной производительности, размера и технологии исполнения. Наиболее популярными являются компактные погружные механизмы, поскольку с их помощью можно качественно заливать бетонные фундаменты при индивидуальном строительстве.

Вибратор для бетона Энергомаш. Его достоинства и недостатки — видео

Принцип действия и устройство погружного вибратора

В качестве привода, как правило, используется электромотор. Хотя для загородного строительства на участке без инфраструктуры, может применяться и бензиновый двигатель. При помощи гибкого вала в герметичной оболочке, крутящий момент от привода передается к рабочей насадке.

Булава для вибратора – основной компонент конструкции.

Вал (1). при помощи гибкой муфты или карданного соединения (2) передает крутящий момент на дебаланс – бегунок (3). Внутри корпуса (4) находится так называемая поверхность обкатки (6). по которой перемещается груз-эксцентрик (5).

Он может перемещаться внутри обкатки (конструкция «а») или вокруг нее (конструкция «б»). За счет переменного вектора центробежной силы, корпус булавы совершает колебательные движения, частота которых зависит от оборотов мотора. Амплитуда колебаний связана с массой бегунка.

Оператор вертикально погружает рабочий наконечник в массу бетона. Благодаря гибкому шлангу с валом внутри, можно достать до самых дальних углов заливаемого объема.

Существуют мини вибраторы, по внешнему виду напоминающие дрель с насадкой.

Как сделать самодельный вибратор для бетона

В качестве движителя – применяется мощная электродрель. Гибкий вал для передачи крутящего момента можно изготовить из прочного армированного шланга и пружины для прочистки канализационных труб (имеется в продаже в любом магазине сантехники). Вал необходимо смазать консистентной смазкой, для уменьшения трения и износа шланга.

Самое сложное в этой конструкции – закрепить шланг на дрели таким образом, чтобы обеспечить вращение патрона с закрепленным гибким валом, и препятствовать проворачиванию самого шланга.
Булава делается из нержавеющей трубы диаметром 40-50 мм. Другой материал использовать нежелательно. Обычная сталь будет интенсивно коррозировать под воздействием агрессивной химической среды, а цветные металлы не имеют достаточной прочности под воздействием вибраций.

Место входа гибкого вала герметично, благодаря патрубку, приваренному к входу в булаву. На него надевается защитный шланг.

Внутри наконечника размещается эксцентрик, сделанный своими руками из стального круга и приваренной вдоль оси арматуры. При вращении смещенный центр тяжести создает биение, необходимое для работы.

Эксцентрик устанавливается в трубе при помощи двух подшипников. На них не нужно жалеть средств (если удастся раздобыть бесплатно – вам повезло). При таких осевых нагрузках, дешевые китайские запчасти выйдут из строя за несколько применений.

ВАЖНО! Все соединения должны быть герметичны. В противном случае, попавший внутрь бетон моментально уничтожит все трущиеся и скользящие элементы.

Поскольку шланг сложно подсоединить к дрели герметично – верхняя его часть не должна погружаться в раствор. Хотя существуют фабричные насадки на дрель, работающие по такому принципу. Шланг надевается на шейку дрели при помощи муфты, патрон дрели не используется. Можно взять технологию на вооружение.

Общий принцип конструкции показан на схеме. При наличии элементарных навыков в слесарном деле изготовить строительный погружной вибратор можно за пару выходных.

Самодельный поверхностный вибратор

Как сделать вибратор для бетона из бытового перфоратора? Собственно и делать ничего не нужно. Просто берете в руки электроинструмент и металлический совок для угля. Не верите? Смотрите на фото.

Принцип действия поверхностного вибратора – передача колебаний от верхнего слоя в глубину без погружения в массу. Что с успехом можно сделать, положив плоский предмет на бетон, и надавив на него патроном перфоратора в режиме «отбойный молоток».

Если работы много – можно изготовить металлическую или деревянную подошву, закрепить на ней тягу из любой насадки для перфоратора, например – сломанного бура, и спокойно осаживать любые площади бетонной заливки.

ВАЖНО! Не увлекайтесь во время работы с подобными приспособлениями. После 1-2 минут непрерывной работы перфоратор должен некоторое время «отдохнуть».

Работать на больших площадях неудобно, поскольку давить на перфоратор надо под углом, близким к прямому. Если длины рук не хватает – изготовьте приспособление по типу швабры, на которую можно прикрепить вибратор из шуруповерта.

Конструкция проста до неприличия, и собирается буквально из строительного мусора за полчаса. Единственный реальный инструмент – шуруповерт или дрель с регулятором оборотов.

На горизонтальную доску хомутами прикручиваем электроинструмент. В качестве эксцентрика используется обычный ключ для дрели. Его вкручиваем в патрон, при вращении создается достаточная вибрация.

К доске (теперь уже – подошве поверхностного вибратора) прикручиваем палку, брусок – в общем, какую либо рукоятку. Включаем дрель на средние обороты (при высоких недостаточно массы эксцентрика), и трамбуем стяжку.

Вывод
Как видите, прибор для усадки бетона может быть простым или сложным в изготовлении, мощным или компактным, дорогим или дешевым. Польза от его применения очевидна. Если вы бригадир коллектива строителей – широкий ассортимент готовых устройств, ждет вас в магазинах. В остальных случаях – есть возможность сэкономить, и сделать все своими руками.

Поделиться с друзьями:

Источники: http://stroitel-list.ru/instrumenty/kak-samostoyatelno-sdelat-vibrator-dlya-betonnoj-smesi.html, http://o-cemente.info/instrumenti-dlja-betona/izgotovlenie-vibratora-dlya-betona-sv.html, http://obinstrumente.ru/elektroinstrument/vibrator-dlya-betona-svoimi-rukami.html

Вяжем арматуру для фундамента частного дома своими руками: методы

Наиболее распространенным в частном строительстве фундаментом является ленточный. Ленточный фундамент представляет из себя монолитную ленту железобетона, залитую по периметру дома. Как правило его делают монолитным. Фундамент такого типа распределяет нагрузку на основание по всей площади дома, что препятствует его проседанию и перекосу.

Помимо всего, для него требуется меньше материалов и подготовительных работ, что и позволяет значительно сэкономить на строительстве.

При эксплуатации, на фундамент могут воздействовать различные нагрузки, начиная от веса строения и движения грунтов до морозного пучения.

Для компенсации воздействующих на фундамент нагрузок производят его армирование.

По своим свойствам бетон очень прочен на сжатие, однако на растяжение он в 50 раз менее прочен. Стальная арматура дает прочность бетону на растяжение.

Укладка и вязание арматуры

Для армирования применяется горячекатаная строительная арматура периодического профиля, термически обработанная или механически упрочненная. Для фундамента применяют арматуру класса А 400. Применение классов А 240 и А 300 недопустимо. Использовать для армирования арматуру класса выше, чем А 400 экономически не выгодно и не целесообразно с точки зрения использования прочностного потенциала. Диаметр арматуры как правило применяют 12мм для рабочего продольного армирования, 6-8мм для вертикального и поперечного армирования.

Уложенную арматуру необходимо соединить.

Давайте выясним как правильно вязать арматуру для фундамента.

Существует несколько видов соединения арматуры. Чаще всего – это вязание с помощью вязальной проволоки. Также применяют сварку и крепление с помощью пластиковых хомутов.

Проволока это проверенный временем надежный вариант.

Для вязки применяют проволоку, обработанную путем обжига, так называемую обожжённую. Обожжённая проволока более гибкая и прочная, чем обычная, а также более стойкая на растяжение. Диаметр проволоки зависит от диаметра арматуры. Как правило, для арматуры диаметром 8-12мм применяют проволоку 1,2мм, для более толстой арматуры берут более толстую проволоку. Однако применение проволоки боле 1,6мм не целесообразно так как вязать ей очень неудобно и затянуть ее будет сложно. Проволока диаметром менее 1,2мм при затяжке будет лопаться.

Существует несколько способов вязки проволокой:

• Вязка с помощью арматурных клещей;
• Вязка с помощью крючка;
• Вязка с помощью дрели с насадкой;
• Вязка с помощью вязального пистолета.

Как вязать арматуру крючком

Широкое распространение получили крючки различных видов. Существуют простые с прямыми, изогнутыми, стальными, пластиковыми или деревянными ручками.

Также существуют механические крючки в ручку таких крючков встраивается спираль. При натяжении вверх, ручка скользит по спирали поворачивая крючок и производит затяжку. Существует множество способов работы с крючком вот несколько из них.

Отрезаем проволоку для арматуры диаметром 12мм, длинной примерно 25мм и складываем пополам. Далее производим загиб вокруг пальца примерно на одну треть. Продеваем под арматуру и захватываем петлю крючком. Накладываем на жало второй конец, при этом натягивая его на себя, и начинаем крутить крючок. Количество оборотов определяется практически. Необходимо хорошо затянуть, при этом не порвав проволоку. После окончания затягивания вытаскиваем крючок и загибаем во внутрь концы.

Проволока также складывается пополам прижимается пальцами к арматуре, концы загибаются на себя вставляется крючок и производится затяжка. После затяжки крючок достается и концы загибаются.

Проволока также складывается пополам, продевается под арматуру, петля вставляется в крючок. Второй конец также вкладывается в крючок и загибается вниз. Тянем крючок на себя и производим затяжку.

Самостоятельная вязка арматуры для фундамента

Фундамент будет долговечным и устойчивым к различным нагрузкам, если соблюдается несколько основополагающих факторов: верный выбор арматурного проката (сечение и вид), марка и качество бетона, а также правильно подобранная методика скрепления стержней в единый каркас – так называемая вязка арматуры.

Для чего нужен арматурный «скелет»?

Как известно, застывший бетон обладает высоким уровнем прочности, прекрасно противостоит сжатию, но при этом слаб в отношении нагрузок на растяжение, сдвиг, изгиб. Проще говоря, бетонной конструкции не хватает должного уровня пластичности, из-за которой готовый фундамент или стена трескаются, расслаиваются, появляются другие видимые и скрытые дефекты. Этот недостаток призван устранить армирующий каркас.

Арматурный прокат – это металлические или композитные стержни круглого сечения диаметром от 4 до 80 мм. Пруты нарезаются, связываются в единый пространственный каркас с интервалом между соседними элементами в 40-60 см, и устанавливаются в опалубку перед заливкой товарного бетона и формирования монолитной плиты. Полученная единая конструкция именуется железобетоном и отличается лучшими техническими характеристиками по сравнению с обычной бетонной заготовкой.

Стальная арматура выпускается нескольких видов:

1. Монтажная. Используется для формирования пространственного «скелета». Нарезанные арматурные пруты укладываются и фиксируются поперечно в вертикальной и горизонтальной плоскости. Самый явный отличительный признак – гладкий профиль и маркировка А1 или А240.

2. Рабочая. Этот тип изделий располагается в каркасе продольно (в горизонтальной плоскости), поэтому в готовой конструкции принимает на себя нагрузки на изгиб, сдвиг, растяжение, компенсируя напряжение бетонного камня. Профиль этого вида периодический (рифленый) трех типов: кольцевой, серповидный, смешанный. Выпускается в классах A-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI.

К примеру, для формирования монолитной плиты фундамента для горизонтальных перпендикулярно расположенных сеток используется рабочая арматура, а для вертикальных связок между ними – монтажная.

Самое уязвимое место в арматурном каркасе – места перекрестий. Для их скрепления пользуются двумя способами:

• Сварка. Этот профессионалы считают наиболее надежным, но здесь есть несколько весомых условий. Во-первых, сваривать можно только те стальные стержни, которые имеют маркировку «С» (А400С, А500С). Во-вторых, стоимость продукции и работ заметно удорожает строительство, ведь нужен сварной аппарат с комплектующими и специалист по сварке. Самостоятельно эту процедуру осуществлять настоятельно не рекомендуется. В третьих, сроки формирования арматурного каркаса существенно удлиняются.
• Вязка арматуры своими руками. Это наиболее быстрый и дешевый способ соединения деталей. Область перекрестий плотно скрепляется специально предназначенным для этого материалом: вязальной проволокой диаметром 1,2-1,4 мм или пластиковыми хомутами.

Чаще всего мастера предпочитают именно второй метод. Схема проста, но и здесь есть свои подводные камни. Приведенная ниже инструкция поможет начинающим мастерам своими руками правильно закрепить арматурный прокат в единый каркас.

Вязальная проволока или пластиковые хомуты?

Первый и самый распространенный способ работы – вязка вручную или с использованием подручных механических средств. Для этих целей можно воспользоваться плоскогубцами, промышленным вязальным крючком (цанги) или самодельным. Качество соединений зависит от опыта мастера.

Помимо инструмента потребуются фиксаторы и расходный вязальный материал. Работа вручную допускает применение проволоки или пластиковых хомутов. Стальной прокат довольно мягкий, выпускается двух разновидностей:

Если арматура будет полностью скрыта бетоном, то можно выбрать более дешевую, неоцинкованную проволоку. Но если формируется, к примеру, фундамент с выводом арматурных связок над плоскостью бетона (для последующей установки колонн или других элементов), то лучше применять сталепрокат, защищенный цинковой оболочкой от коррозии.

Для металлического арматурного проката надо использовать проволоку, а пластиковые хомуты следует оставить для композитного. И не стоит менять сталь на гибкий ПВХ. Выгода в цене отсутствует, а в прочности и долговечности фундамент или плита может потерять существенно. Все же на разрыв пластик гораздо слабее металла, а все заверения продавцов в обратном – не что иное как маркетинговое продвижение товара.

Действительно рабочий законный способ экономии.
Это нужно знать каждому!

Второй способ работы с арматурными стержнями – вязка при помощи электроинструментов. В эту категорию можно отнести промышленную насадку-крючок на дрель или шуруповерт и вязальный пистолет электрический или аккумуляторный. Последний особенно интересен. Представляет собой специальный механизм, напоминающий газовый ключ особо крупных размеров, который после запуска самостоятельно обвязывает место перекрестий арматурных прутов и плотно затягивает связку.

Как утверждают опытные мастера, пистолет удобен на горизонтальных поверхностях, вязка каркаса монолитной плиты проводится быстро (время операции – 1-2 секунды), правильно и эффективно. Но он не подходит для труднодоступных мест. В минусе аппарата также высокий расход проволоки и необходимость частой перезарядки батареи, особенно если формируется фундамент под крупный объект.

Схема действий

Сначала рассмотрим, как проводится вязка металлического проката арматурным крючком.

• Взять проволоку в руки, сложить пополам.
• Изогнуть вокруг пальца приблизительно на 1/3 (считая от петли).
• Наложить на арматуру и захватить петлю крючком.
• Прокрутить инструмент и захватить им второй конец проволоки, при этом потянуть конец стального шнура на себя. Вязка проводится в 3-5 оборотов.
• Убрать цангу и загнуть концы. Если слишком длинные – обрезать.

Точное количество оборотов нужно определять опытным путем. Обвязка не должна быть слабой, хлипкой, а слишком тугая может вытянуть и истончить проволоку.

• Сталепрокат сложить пополам.
• Прижать пальцами к арматурному прутку и загнуть концы на себя.
• Вставить крючок, прокрутить 3-4 раза, убрать и загнуть концы.

Каркас в этом случае получается более надежным, а фундамент монолитной плиты – прочным и долговечным.

• Отрез проволоки длиной не более 30-40 см сложить пополам.
• Завести снизу.
• Захватить крючком петлю.
• Оставшиеся концы перегнуть через цангу.
• Образовавшуюся множественную петлю прокрутить 3-5 раз.

Эта схема позволяет жестко зафиксировать область перекрестий в любом случае. Используется и когда фундамент ленточный, и при формировании свайной разновидности.

• Кусок проволоки сложить пополам.
• Вставить крючок в петлю и захватить им другой конец.
• Одновременно загнуть проволочный отрез вниз, перекидывая через цангу.
• Потянуть инструмент на себя и прокрутить 3-4 раза.

Этот способ используется для того, чтобы обучить новичков правильно вязать арматуру крючком. Последний метод хорош при использовании полуавтоматической винтовой цанги или дрели со специальной насадкой.

Вязка арматуры для фундамента: разбираемся чем и как лучше соединять секции между собой

Стальная проволока: где раздобыть и как сделать самому

Вязальная проволока для фундамента делается из отожженной низкоуглеродистой стали. Она мягкая на изгиб, удобная в эксплуатации. По цвету бывает белая – оцинкованная – и черная, без какого-либо покрытия. К слову, что интересно, многие мастера считают красивую оцинкованную проволоку в использовании для фундамента самым настоящим излишеством – ведь в бетоне нет доступа кислороду, а потому никакой коррозии быть не может.

Совет мастера: если вдруг вы приобрели в магазине вязальную проволоку, а она плохо гнется, ее не обязательно сдавать назад – достаточно прогреть в костре в течение получаса и потом охладить на воздухе.

Какого диаметра брать проволоку? Опытные строители говорят, что наиболее удобный и прочный вариант – это 1,2-1,4 мм. На двойку уходит много сил, а единица слишком слаба.

А вот как можно разжиться вязальной проволокой для фундамента. Берем старую покрышку от грузовика и сжигаем ее. В этой покрышке есть металлокорд – его-то как раз и используют в новом качестве. Единственный момент: в покрышках от импортных грузовиков вместо металла может оказаться синтетика. Проверить это легко: прорезать ножом внутреннюю сторону, ту, что прилегает к ободу. Нож уперся в металл? Значит, проволока получится. Не уперся? Тогда покрышка в огне просто сгорит, и все.

Пластиковые хомуты: за и против

Большинство строителей посматривают на появившиеся недавно пластиковые хомуты с некоторой опаской – выдержат ли они потом в фундаменте нагрузку? Не разорвутся ли? Насколько они на самом деле надежны?

А так плюсы этого материала, конечно, радуют: простота и скорость обвязки, стоимость не намного дороже, чем у вязальной проволоки.

А самые популярные в этом плане на сегодняшний день – это пластиковые хомуты с сердечком из стальной проволоки. Они используются для крепления труб для кабелей на заборы, и при устройстве систем периметровой охраны. Они более дорогие, но зато особенно удобные в работе.

Еще один момент, о котором далеко не все знают: связанный пластиковыми хомутами фундамент зимой оставлять нельзя. От мороза они сразу становятся хрупкими и лопаются.

Как вязать? 4 самых популярных способа

Простой незатейливый крючок для вязки арматуры можно сделать из проволоки 3-4 мм диаметром – например, из электрода для электродуговой сварки. Вязать им быстро, конечно, не получится, но вполне сносно. Но поделимся вот такой хитростью: сделать к шуруповерту насадку из гвоздя – в форме крюка, как на вешалке для одежды, и им и обвязывать арматуру. Так все получится в два раза быстрее, и намного меньше будут уставать руки.

А суть технологии, как правильно вязать фундаментную арматуру, проста. Два ряда проволоки располагаем пенрпендикулярно. Далее используем самодельный станок, где арматура зажимается досками и вяжем ее вручную или пользуемся пистолетом для вязки арматуры, который можно приобрести в строительном суперамаркете. Главное – чтобы стержни не опускались на дно фундамент, а для этого либо подкладываем кирпич, либо втыкаем концы сетки прямо в почву. Далее уже – отличия в том, как и куда загибать саму проволоку. Выбирайте тот способ, с которым вязка арматуры для вас окажется удобнее!

Вот как вязать проволоку для фундамента руками:

• Шаг 1. Берем проволоку в руки и складываем ее пополам.
• Шаг 2. Изгибаем вокруг пальца примерно на одну треть от петли.
• Шаг 3. Теперь накладываем на арматуру и вставляем в петлю крючок.
• Шаг 4. Вертим крючок и захватываем им второй конец проволоки, тянем другой конец проволоки на себя.
• Шаг 5. Достаем крючок и загибаем концы. Если длинные получились – обрезаем.

Сколько будет нужно делать оборотов, определится практическим путем. Если слишком мало – обвязка окажется слабой, если много – проволока станет рваться. Обычно – от трех до пяти оборотов.

• Шаг 1. В этом варианте проволока тоже складывается пополам.
• Шаг 2. Прижимаем ее пальцами к прутку, и загибаем концы на себя.
• Шаг 3. Вставляем крючок, крутим, достаем и загибаем концы.

Здесь проволока держится уже намного лучше и надежнее.

Совет мастера: самая распространенная ошибка при вязке арматуры – это длинные скрутки. Чтобы такого не получалось, проволоку всего лишь нужно подгибать перед вращением крючка – так, чтобы он успевал сделать 3-4 оборота.

• Шаг 1. Берем кусок проволоки, складываем вдвое.
• Шаг 2. Заводим снизу.
• Шаг 3. Захватываем крючком за петлю.
• Шаг 4. Оставшийся «хвост» перегибаем через крючок.
• Шаг 5. Образовавшуюся петлю и крутим.

А вот, по отзывам, самый удобный способ собственноручно вязать проволоку на арматуре:

• Шаг 1. Вставляем крючок в петлю и захватываем им же другой конец – тот, что держим рукой.
• Шаг 2. Одновременно загибаем проволоку вниз, через крючок.
• Шаг 3. Тянем крючок на себя и крутим несколько раз. Вот и все!

В этом способе есть достаточно весомый плюс – левая рука остается свободной и ею можно придерживать арматуру, что очень удобно.

Вяжем арматуру специальными пистолетами

А они бывают самыми разными – электрическими и аккумуляторными, самого разного производителя. Первыми до такого чуда техники додумались японцы – благодаря их приспособлению проволока на одном узле закручивается в течение секунды и строго в определенной силе натяжения: не слабо, но и не так, чтобы ее рвало.

Вот только одна незадача: стоят такие пистолеты очень дорого. И здесь русские мастера выходят из положения, кто как может: кто-то покупает, а потом перепродает пистолет, кто-то отдает предпочтение дешевой китайской подделке (на один фундамент хватит), а кто-то ищет возможность взять такой пистолет в аренду – и такая возможность, на самом деле, есть.

Но не важно, какой вы выберете способ или инструмент – главное, чтобы арматура была связана на совесть. Тогда и фундамент под баней будет долгие годы радовать прочностью и отсутствием каких-либо трещин.

Источники: http://domsdelat.ru/fundament/vyazhem-armaturu-dlya-fundamenta-chastnogo-doma-svoimi-rukami-metody.html, http://stroitel-list.ru/fundament/armatura/samostoyatelnaya-vyazka-armatury-dlya-fundamenta.html, http://stroy-banya.com/fundament/vyazka-armatury.html

Установка винтовых свай — от а до я

Содержание:

Если грунт на вашем участке зыбкий и неустойчивый, то строительство дома на фундаменте из винтовых свай – это единственный правильный выбор. От свайного фундамента отказываются в одном случае, если в почве большие камни или местность скалистая. Строительный материал был изобретен не так давно, в середине прошлого столетия, военными. Они восстанавливали и строили мосты, линии электропередач, временные легкие строения на винтовых сваях в болотистой местности. За тем, данная технология быстро нашла применение в гражданском строительстве.

Фото 1 – Первые постройки на винтовых сваях

Основные преимущества винтовых свай

1. Не высокая цена по сравнению с другими видами фундаментов. Экономия составляет от 30 до 70%;
2. Короткие сроки монтажа. Если установку проводят самостоятельно, привлекая парочку друзей, то можно справиться за 1-2 дня;
3. Не требуются предварительные земельные работы и изменение рельефа местности;
4. Проведение работ по установке в любое время года;
5. Возможность проведения ремонтных работ и замены винтовых свай;
6. Сейсмоустойчивость;
7. Продолжение строительства дома сразу после возведения фундамента. Он не требует времени на усадку.

Этапы возведения фундамента

Давайте разберемся, как же правильно подойти к установке винтовых свай с технической стороны вопроса? Начинать работу надо с того, что произвести пробное бурение автоматическим, либо ручным буром и узнать:

• каков состав грунта;
• определить глубину вкручивания свай.

Сваи различаются между собой:

• диаметром ствола (минимальный 57 см);
• толщиной стенки (от 3,5 мм до 8 мм);
• диаметром винта (от 100 мм до 600 мм);
• длиной ствола (от 1,7 м до 6 м).

Все это разнообразие необходимо для того, чтобы строительные элементы выдержали вес будущего дома, бани или беседки.

Рисунок 1 — Разновидности винтовых свай

Существуют правила установки, от соблюдения которых будет зависеть надежность и долговечность вашего строения:

• точный расчет количества свай, их диаметр и шаг установки (обычно от 2 м до 3м);
• измерение периметра и установка колышек в четырех углах;
• завинчивание угловых элементов;
• вкручивание остальных свай по инструкции в соответствии со схемой;
• обрезка верхней части при необходимости;
• бетонирование каждой сваи изнутри для большей прочности и предохранения от коррозии;
• приваривание оголовков или проведение обвязки.

Сваи должны быть вкручены в грунт строго вертикально, поэтому необходимо проверять установку при помощи уровня. Максимально допустимое отклонение 2 градуса. Так же важна высота. Обычно сваи выступают на 60 см от поверхности земли. Если конструкция получится кривая, то дом поведет и он может рухнуть.

Фото 2 – Образец правильного монтажа

Установка винтовых свай своими руками

Самый распространенный метод при возведении малоэтажных, легких конструкций – это ручная установка при помощи друзей, соседей или родственников. Перед тем как вы приступите к работе, ознакомьтесь с основными ошибками, чтобы не повторять их.

• Если винтовая свая по какой-то причине наклонилась при вкручивании, ее нельзя вытаскивать и устанавливать повторно, так как нарушится грузоподъемная сила;
• Не выкапывайте яму в месте предполагаемой установки. Это является грубейшим нарушением технологии;
• Ввинчивайте все сваи на одинаковую глубину;
• Строго придерживайтесь намеченного плана установки. Если строительный элемент уйдет в сторону, он не будет нести расчетной нагрузки;
• Не поленитесь и забетонируйте сваи изнутри, ведь вы строите дом один раз на многие десятилетия.

Фото 3 – Правильный монтаж и надежная обвязка фундамента своими руками

Для удобной установки приобретите сваи со специальным отверстием в верхней части, в которое можно вставить лом или отрезок трубы и вращательными движениями вокруг сваи закручивайте каждый элемент в строго определенном месте. Если вы купили сваи без отверстий, их можно сделать самостоятельно. На процесс установки 1 штуки обычно уходит от 5 до 20 минут. Когда планируется совсем легкая конструкция будущей постройки, то обвязка (ростверк) не требуется, но если вы строите дачный домик или причал, уходящий в реку, то лучше укрепить фундамент. Данный вид работ обычно производят из бруса, уголка, швеллера или двутавра и заключается он в соединении материала для обвязки между собой и прикрепления его к винтовым сваям.

Рисунок 2 – Обвязка из бруса

Фото 4 – Образец двутавра для обвязки

Фото 5 – Образец швеллера для обвязки

Соединения осуществляют по одной из трех технологий:

• путем сварки металла;
• монтаж хомутами;
• установка на резьбовые соединения.

Выбор соединения опять же зависит от веса строения. Самым надежным, конечно же, является сварка. По окончанию монтажа не забудьте обработать все стыки специальным антикоррозийным покрытием, а для большей надежности можно конструкцию покрыть водостойкой краской в несколько слоев.

$ Общая стоимость

Цена на винтовые сваи с установкой зависит от многих параметров. В нее входит стоимость установки, количество и диаметр строительных элементов, доставка стройматериалов на место назначения и степень сложности конструкции. Цена на сваи составляет:

• минимальная — от 20 гривен;
• максимальная доходит до 150 гривен.

За работу квалифицированные мастера обычно берут от 30% до 70% от стоимости материалов на фундамент.

Представленное ниже видео поможет вам разобраться в технологии установки винтовых свай.

Смотрите следующее видео и вы убедитесь, что установка винтовых свай и строительство любого объекта за городом – это не тяжелый, изнурительный труд, а веселое, беззаботное время, проведенное с друзьями на воздухе и вдали от городской суеты.

И так, подведем итог: установка винтовых свай ускоряет темпы строительства, значительно снижает стоимость, гарантирует долговечность и надежность использования строений на местностях со сложным «подвижным» грунтом (глина, болото, песок, вода). Монтаж вполне возможно проводить самостоятельно или доверить профессионалам, благо строительный рынок

Лидеры каталога мастеров
Винтовой фундамент

Здравствуйте. Капитальный ремонт-отделка квартир, коттеджей. Договор. Гарантия. Помощь в выб.

Опытная бригада производит монтаж фундаментов на винтовых сваях. Мы занимаемся только фундаментам.

Строительство, ремонт, отделка, проектирование Профессиональная, комплексная, строительно-отдело.

Сделаю качественный евроремонт, по разумным ценам. Построю каменный дом на Вашем участке.

Строительная компания занимаеться строительством деревянных строений под ключ. Доставкой пиломате.

• 

Возведение фундамента на винтовых сваях

• Конструктивные особенности винтовых свай
• Подготовительный этап
• Монтаж винтовых свай
• Утепление фундамента из винтовых свай
• Облицовка свайного фундамента

Конструктивные особенности винтовых свай

Установка винтовых свай своими руками является наиболее легким вариантом обустройства фундамента под деревянные постройки. Для возведения такого основания необходимо изучить технологию производства работ. Винтовые сваи – конструктивные элементы, выполняющие несущую и укрепляющую функцию здания, возводимого на свайном фундаменте. По сравнению с ленточным или монолитным фундаментом свайное основание не требует выполнения сложных строительных работ.

Схема армирования свайно-ростверкового фундамента.

Сваи по их характеристикам можно отнести к продукту металлопроката. Они имеют вид высоких труб необходимого диаметра, снабженных лопастями в нижней части, которые прорезают пласты грунта. Сверху труба имеет отверстие с железным прутом, пропущенным через него. Это необходимо для приведения сваи в движение при ее вкручивании в землю. Этот вариант идеален для почв, состоящих преимущественно из песка, подверженных изменению структуры и положения в зависимости от сезона. Такой фундамент надежно защищает дом от попадания внутрь грунтовых или талых вод.

Схемы монтажа винтовых свай.

Винтовые сваи не рекомендуется использовать только в том случае, если почва содержит большое количество твердых тел, мешающих монтажу элементов основания. Винтовая свая имеет следующие параметры: диаметр ствола 10-30 см, диаметр лопасти 20-55 см, длина 150-900 см, толщина стенок 0,8-1,2 см, толщина лопасти 0,3-1 см, допустимая вертикальная нагрузка 1-30 т. На конце свая имеет заостренный наконечник с лопастью. Другой конец трубы имеет шляпку, на которую монтируется ростверк.

Перед покупкой свай на строительную площадку необходимо пригласить специалиста, который оценит качество грунта и даст заключение о его типе. Это позволит избежать возникновения необходимости замены материала.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап

Для выполнения фундамента из винтовых свай своими руками нужно произвести расчеты, необходимые для систематизации закупки расходных материалов и составления сметы на строительство. Это процесс рекомендуется выполнять вместе с инженером, способным правильно произвести все замеры и расчет количества материалов. При расчете винтового фундамента следует учитывать тип грунта, сезонный уровень грунтовых вод, вес будущего дома, глубину промерзания грунта, сезонные нагрузки, ветровые нагрузки.

Перед выполнением расчетов нужно детально изучить план здания и определить его внешние и внутренние несущие стены. Конструктивной особенностью свайного основания является расположение каждого столба через определенное расстояние в полном соответствии контурам дома. Надземная часть сваи должна располагаться строго под несущей стеной здания для придания прочности будущему дому. Все элементы основания должны заглубляться ниже уровня промерзания грунта, иначе силы пучения могут вытолкнуть их обратно, что приведет к разрушению дома.

Не нужно закручивать сваи до конца, следует оставить запас 10-20 см для выравнивания фундамента по горизонтали.

Схема ленточно-свайного фундамента.

Соединение всех элементов основания воедино с изготовлением деревянного, бетонного или стального патрубка называется армированием фундамента или обвязкой. Это промежуточные работы, выполняемые перед началом строительства здания. Обвязку свайного фундамента можно сделать при помощи рельсов, на которые кладется первый венец сруба.

По мнению специалистов, сваи должны монтироваться с шагом не более 3 м, но не менее 2 м. При усадке дома он может деформироваться, поэтому при наличии неустойчивых грунтов в проект нужно включить дополнительные сваи для возведения более надежного основания. Свая должна монтироваться на каждом углу будущего дома в обязательном порядке.

На этом же этапе необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы:

• сваи;
• лом;
• болгарка;
• лазерный ротационный нивелир;
• бетонный раствор;
• арматурные прутья;
• сварочный аппарат;
• деревянные доски;
• теплоизоляционные материалы.

Вернуться к оглавлению

Монтаж винтовых свай

Схема узла крепления.

Основным этапом возведения фундамента на винтовых сваях является разметка участка. Под всеми углами и несущими стенами определяют место под сваи, отмечают колышками или делают разметку из веревок. Вручную сваи закручиваются при помощи перпендикулярно установленной трубы (лома, штанги). Через каждые 2-3 витка проверяется вертикальность. Все элементы должны быть завинчены под один уровень с оставлением запаса 10-15 см. Потом излишки можно будет отрезать болгаркой. Винтовые сваи не следует выкручивать для равнения – это приведет к усадке фундамента из-за разрыхления грунта возле лопастей.

Основание проще всего выровнять при помощи лазерного ротационного нивелира. Полости труб нужно залить бетоном (желательно марки М500). Бетон можно армировать несколькими прутьями арматуры для повышения прочности фундамента. Бетонирование защищает полости труб от коррозии и увеличивает срок их службы. Затем при помощи сварочного аппарата приваривают оголовки. Сварные швы обрабатывают защитным составом. Перемычки можно сделать из металла или деревянного бруса. Их завинчивают болтами или приваривают. В зависимости от используемого материала перемычки нужно либо покрыть защитной краской в 2 слоя, либо обработать антисептиком.

Вернуться к оглавлению

Утепление фундамента из винтовых свай

Для строительства деревянного дома с теплыми полами после того, как монтаж свай будет завершен, фундамент утепляют. Если основание строится своими руками, технология строительства предусматривает армирование деревянными досками, укладываемыми по периметру фундамента. После этого выполняются следующие работы.

Схема теплоизоляции свайного фундамента.

Делается патрубок – основание для будущего дома, связывающее отдельно стоящие сваи в единое целое при помощи деревянных досок или заливки монолита. Затем выполняется гидроизоляция путем расположения гидроизоляционного материала по поверхности основания, препятствующего попаданию влаги в теплоизоляционный слой. Утепление может выполняться при помощи пенополистирола или минеральной ваты.

После это можно переходить к строительству дома. После завершения строительства объекта выполняют внешнее утепление путем закрепления теплоизоляционного материала по внешнему контуру фундамента с использованием необходимых крепежных элементов. После крепления утеплителя можно выполнить отделочные работы фасадной части основания, облицевав любым пригодным в данной ситуации материалом.

При детальном соблюдении инструкции и строгой последовательности действий фундамент приобретет все необходимые характеристики и будет защищать дом от потерь тепла. Если утепление проведено правильно, владелец дома получит дополнительное место для хранения домашних заготовок нам зиму, обустроив в получившейся полости помещение для хранения.

Помимо описанного выше варианта утепления фундамента из винтовых свай можно выбрать приемлемые альтернативные варианты, однако приведенный ранее технологический процесс отличается от аналогов легкостью выполнения действий и приемлемой ценой материалов. Это очень важно для людей, строящих дом своими руками без помощи специалистов.

Вернуться к оглавлению

Облицовка свайного фундамента

В отличие от монолитного, свайное основание защищает здание от многих разрушительных воздействий. Поэтому оно идеально подходит для строительства домов из дерева. Однако и такой фундамент нуждается в облицовке. Для этого целесообразно использовать искусственный или натуральный камень. По мнению профессионалов, этот материал автоматически армирует фундамент и придает ему дополнительные качественные показатели. К тому же при строительстве деревянных домов их нижнюю часть необходимо защищать от снега, скапливающегося у стен зимой и вызывающего возникновение сырости. Поэтому при выборе отделочного материала особое внимание нужно уделять его влагостойкости.

Природный камень способен выполнять максимум функций, возложенных на него. Что касается высоты кладки камня, мнений по этому вопросу множество, но многие строители рекомендуют класть камень на возвышающуюся над землей часть фундамента. Другие же советуют отделывать нижнюю часть дома вплоть до оконных блоков. Камень фиксируется с помощью клея для плитки на основе цемента и различных связующих компонентов. Смесь наносится непосредственно на материал, после чего его можно фиксировать на поверхности.

Иннокентий Андреевич Власов

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

• работы с фундаментом
• Армирование
• Защита
• Инструменты
• Монтаж
• Отделка
• Раствор
• Расчет
• Ремонт
• Устройство

• Виды фундамента
• Ленточный
• Свайный
• Столбчатый
• Плитный

• Другое
• О сайте
• Вопросы эксперту
• Редакция
• Контакты

• Работы с фундаментом
  • Армирование фундамента
  • Защита фундамента
  • Инструменты для фундамента
  • Монтаж фундамента
  • Отделка фундамента
  • Раствор для фундамента
  • Расчет фундамента
  • Ремонт фундамента
  • Устройство фундамента
• Виды фундамента
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Столбчатый фундамент
  • Плитный фундамент

Установка винтовых свай своими руками

Винтовые сваи используются при строительстве свайного фундамента – одного из самых распространенных типов основания, используемого преимущественно на болотистом или песчаном грунте. Сама свая представляет собой трубу с толстыми стенками и наконечником, выполненным в форме винтовой лопасти. С помощью этого наконечника сваю завинчивают в почву. Ко второму концу приваривают оголовок, на котором и будет фиксироваться будущая постройка.

Установка винтовых свай своими руками

Длина и диаметр винтовых свай могут быть разными и зависят не только от веса конструкции, но и от глубины закладки основания.

Содержание пошаговой инструкции:

Конструктивные особенности

Прочность свайного фундамента достигается благодаря тому, что лопасть, прекратив вращение, надежно фиксирует сваю в почве и препятствует ее выталкиванию наружу.

Простота установки позволяет обходиться при монтаже без тяжелой подъемной техники и помощи специалистов. Но стоит помнить, что прочность конструкции зависит как от соблюдения технологии установки, так и от качества свай. На последнее, в свою очередь, влияет преимущественно форма лопасти.

Обратите внимание! Опытные строители знают, что у хорошего наконечника лопасть должна быть несколько ассиметричной, благодаря чему вхождение в грунт происходит максимально плавно. Если же при ввинчивании появляются трудности, не связанные с особенностями почвы, то в будущем могут возникнуть самые неожиданные последствия – вплоть до разрушения фундамента.

Достоинства винтовых свай

Винтовые сваи – оцинкованные стальные трубы с лопастями особых конфигураций

1. При ввинчивании грунт уплотняется и, соответственно, повышается его несущая способность, что особенно актуально в болотистой местности.
2. После демонтажа старого здания сваи можно использовать повторно.
3. Особая конструкция винтовых фундаментов делает их невосприимчивыми к морозному пучению.
4. Для строительства не требуется никакой корректировки рельефа. В результате время проведения земельных работ заметно сокращается.
5. Возведение свайного основания обходится на 70% дешевле, чем плитного или ленточного.
6. Сваи можно устанавливать собственноручно, без привлечения спецтехники.
7. Монтаж фундамента занимает всего два дня, притом вне зависимости от погоды или времени года. Строительство дома можно начинать непосредственно по окончании монтажа.

Обратите внимание! Винтовые сваи невозможно вкрутить лишь в скальные породы. Это, пожалуй, единственное ограничение.

Винтовые сваи своими руками

Фундаменты на винтовых сваях

Вначале отметим, что любая свая состоит из трех основных элементов:

• несущей основы (трубы ø8,5 см и больше);
• лопасти, наваренной на острый наконечник;
• оголовка для крепления обвязки.

Безусловно, такую конструкцию можно сделать самостоятельно. Для этого нужно следовать простой инструкции.

Шаг 1. Для изготовления сваи потребуется металлическая труба соответствующего диаметра. Сам наконечник может быть монолитным либо изготовленным следующим образом: конец трубы нарезается по лекалу на участки требуемого размера, после чего они свариваются в конус, а сварочные швы рихтуются.

Изготовление винтовой сваи

Изготовление винтовой сваи

Изготовление винтовой сваи

Изготовление винтовой сваи

Изготовление винтовой сваи

Шаг 2. Винт изготавливается из отработанного диска. Есть и другой вариант – вырезать по заранее приготовленному шаблону новый винт из листовой стали толщиной 6 мм.

Наконечник винтовой сваи

Внешний диаметр винта зависит от особенностей грунта – чем глубже будет ввинчена свая, тем он меньше.

Шаг 3. Головка винта зажимается в тиски и растягивается, после чего приваривается к свае и красится (либо обрабатывается антикоррозийным средством).

Шаг 4. Также потребуется оголовок, необходимый для крепления швеллеров.

Обратите внимание! Ширина лопасти должна превышать наружный диаметр трубы минимум на 3 см!

Выполнение расчетов

Для этого нужно пригласить геодезиста, который выполнит анализ почвы и сделает письменный вывод о ее несущей способности. Это будет стоить достаточно дорого, но если планируется строительство дома для постоянного проживания, то потратиться придется.

Если речь идет о небольшом частном домике, то примерный расчет свай можно произвести и без помощи специалистов. Придется учитывать массу факторов, таких как:

• вес крыши и строительных конструкций;
• вес термо- и гидроизоляции, кровельного покрытия;
• вес чердачного перекрытия и проч.

Обратите внимание! В качестве примера берется бревенчатый размером в 6х6 м, выполненный из бревен ø20 см. Средний вес такого дома с учетом всех нагрузок составит примерно 50 000 кг.

Рассчитать количество винтовых свай для такого дома достаточно просто. Нужно зайти на сайт производителя (при условии, что используются именно заводские сваи) и посмотреть несущую нагрузку, на которую рассчитаны конкретные изделия. Для сваи среднего размера с диаметром лопасти 30 см эта нагрузка составляет примерно 3500 кг. Выходит, что для дома с весом в 5 т потребуется 14 штук. Если количество свай неудобно с конструктивной точки зрения, то его можно увеличить, но только в большую сторону.

Теперь несколько слов о высоте свай. Подземная их часть ввинчивается ниже уровня промерзания грунта, в то время как высота надземной подбирается исходя из рельефных особенностей (в среднем она составляет 0,5 м).

Установка винтовых свай своими руками

Установка винтовых свай своими руками

Процесс монтажа всегда начинается с подготовки всего необходимого. В данном случае потребуются:

• оголовки 25х25 см;
• водяной уровень;
• рулетка;
• небольшие колья для разметки;
• магнитный уровень;
• лопата;
• маркер (обязательно белого цвета);
• пара рычагов (двухметровых труб, которые будут надеваться на железный лом);
• резервуар для приготовления бетонного раствора;
• болгарка;
• цемент;
• антикоррозийное покрытие;
• вода;
• песок;
• дизельный генератор (если еще не подведено электричество);
• сварочный аппарат;
• помощники (минимум три человека).

Технология монтажа

Особенности конструкции винтовых свай

Шаг 1. Вначале выполняется разметка периметра. Исходя из геологических и топографических данных, составляется чертеж, в котором будет указано точное количество свай. Изделия нужно равномерно распределить по периметру, при этом расстояние между ними не должно превышать 3 м. Если оно будет большим, то основание дома не обретет требуемой несущей способности и, следовательно, начнет провисать обвязочный брус.

Образец установки в мягкий глиняный, торфяной или водный грунт

Шаг 2. Далее выставляется периметр. Для измерения диагонали используется формула:

Если представить, что диагональ разделит периметр на два прямоугольных треугольника, то а и b – это катеты каждой из двух фигур, а с – гипотенуза (диагональ).

После измерения диагоналей по четырем углам устанавливаются небольшие колышки.

После измерения диагоналей по четырем углам устанавливаются небольшие колышки

Шаг 3. Сооружение свайного поля начинается с завинчивания угловых свай – они будут своего рода ориентирами для разметки. Перед ввинчиванием выкапывается небольшой приямок глубиной в 50-70 см в заранее отмеченном месте. Как уже говорилось, каждая свая должна углубиться ниже уровня промерзания почвы – так она не будет выдавливаться под действием морозного пучения. Более того, нужно все время проверять горизонтальность свай при помощи отвеса или уровня.

Обратите внимание! Большой несущей способности можно достигнуть лишь при упоре в мощный слой почвы, поэтому сваю завинчивают до упора. Пока она прокручивается, ее нужно углублять. Только когда свая полностью остановится, она считается качественно завинченной.

Сама процедура ввинчивания выглядит так: в техническое отверстие устанавливается рычаг – лом или стальная труба соответствующего диаметра, далее на рычаг надеваются две трубы побольше. К свае крепится магнитный уровень для контроля вертикальности, угол наклона при этом должен быть не больше 2ᵒ. Если этого не сделать, то нагрузка распределится неравномерно и сама свая, следовательно, деформируется.

Шаг 4. Все остальные сваи вкручиваются по выполненной ранее разметке.

Монтаж винтовых свай

Шаг 5. Далее с помощью водного уровня и болгарки сваи обрезаются. При этом обрезать нужно минимум 10 см (длина технических отверстий).

Шаг 6. После обрезки сваи бетонируются – это защитит от коррозии их внутреннюю поверхность. Для приготовления раствора используется цемент марки M-150.

Шаг 7. Финальный этап работы – это приваривание оголовков. Их одевают на сваи, приваривают и тщательно зачищают шов. Затем наносится антикоррозийное вещество.

К оголовкам фиксируются связующие для обвязки будущего дома.

Видео – Лайфхак при установке свай

Советы от специалистов

Ниже приведены особенности конструкции свай и дельные советы по установке.

1. Для изготовления наконечника лучше использовать сталь «двадцатой» или «двадцать пятой» марки.
2. Все сварочные швы нужно покрыть средством для защиты от коррозии.
3. Чем больше винт, тем больше сложностей с изготовлением лопасти (слишком широкий диск крайне сложно разогнуть).
4. При ввинчивании сваи с двумя лопастями обе нужно углубить ниже линии промерзания почвы. Если этого не сделать, то почва, подверженная морозному пучению, начнет воздействовать на верхнюю лопасть (ту, что осталась выше уровня промерзания) и рано или поздно разрушит ее.
5. Если свая по тем или иным причинам ушла в сторону, то ее лучше срезать и ввинтить рядом новую. Продолжать углубление нежелательно, т. к. свая при эксплуатации будет проседать.
6. При бетонировании сваи раствор должен целиком заполнять трубу. Этому следует уделить особое внимание.

Разобравшись со всеми нюансами установки, закрутить винтовые сваи будет достаточно просто. Нужно всего лишь пригласить несколько друзей, дождаться подходящего солнечного дня и соорудить надежное и прочное основание.

Видео – Монтаж винтовых свай

Источники: http://etotdom.com/remont/ustanovka-vintovyx-svaj/, http://moifundament.ru/svajnyj/ustanovka-vintovyx-svaj-svoimi-rukami.html, http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/fundament/ustanovka-vintovyx-svaj-svoimi-rukami.html

Фундамент из блоков ФБС своими руками: устройство, этапы работ и нюансы возведения

Вот что собой представляет блочный фундамент: железобетонная подушка и вертикальные стены из самих блоков.

Но такого фундамента есть свои недостатки – поднять бетонные блоки для фундамента может только кран. А это, конечно, затраты. Но это, пожалуй, таки единственный его серьезный минус. Зато во всем остальном может все работы может делать даже любитель. Но стоит заметить, что сам фундамент из ФБС, конечно, всегда уступает в плане жесткости и надежности монолитному, зато радует более доступной ценой и простотой работы с ним.

Современный фундамент из блоков ФБС просто идеален для грунтов, в которых слишком много песка. А вот для мягких и рассыпчатых грунтов он не подходит – попросту просядет. Интересное наблюдение: из-за серьезных сил пучения фундамент из блоков может выгнуть – а ведь жесткий ленточный и вовсе могло разорвать. Ведь пытаться снизить пучение почвы путем ужесточения нулевого уровня – нерационально, в этом случае есть смысл только утеплять почву и сам фундамент. Вот в чем еще хорош ленточный фундамент из блоков – в виду отсутствия монолитности, т.е. благодаря наличию кладочных швов, он обладает ценной гибкостью и подвижностью.

Еще один плюс: строительство фундамента из блоков ФБС можно осуществлять в дождь, и в снег – ему ничего не страшно.

Пошаговое возведение — быстро и просто!

Изначально нужно хотя бы элементарное геологическое разведывание, на основании которого и рассчитываются стены фундамента для каждого участка в отдельности.

Этап I. Выбор блоков для фундамента

Фундаментный блок строительный, или ФБС производят на заводах путем вибропрессования и используют именно для строительства фундамента. Чаще всего – это ленточный фундамент. Итак, какие должны быть размеры бетонных блоков для фундамента и как правильно их выбирать?

Для начала в обычной компьютерной программе заранее желательно сделать раскладку блоков – чтобы точно знать, как их нужно будет монтировать и вязать между собой. Так, первый ряд часто делают шириной 40 см, а уже два следующих – по 30 см. И уже только тогда, когда известны нужные размеры блоков и их количество, есть смысл ехать в магазин и заказывать их. Там же можно договориться о доставке монтаже, а для этого и машина, и кран должны быть свободны в один день по возможности.

При выборе таких блоков еще на складе изначально важно определить, где и в каких местах будет проходить коммуникация и как построить фундамент из блоков с учетом этих моментов – для этого они нужны будут со специальными отверстиями. Если об этом забыть, то в будущем придется их бурить, а это дополнительные затраты денег и времени.

Этап II. Подготовка котлована и разметка

Опытные строители советуют перво-наперво нарисовать схему площадки перед укладкой – подумать, где именно будет стоять кран, какие могут возникнуть сложности.

Далее, как обычно, снимается верхний плодородный слой. Для этих целей лучше нанимать экскаватор. Часть грунта специально оставляется для обратной отсыпки. А по краям котлована выносятся оси стен бани – колышками с леской.

А вот внутренний дренаж такого фундамента не обязателен – только когда нужен серьезный ремонт или протечки устранить не получается. В остальном же рекомендуется просто тщательно выполнить гидроизоляцию стен и пола в бане – и все.

Этап IIII. Изготовление подошвы

Если же при строительстве не делать забетонированную ленту-подушку, а класть блоки прямо на песок – тогда уже желательно использовать кладочную сетку. Именно она предотвратит в будущем образование нежелательных отверстий между блоками.

А потому необходимо раздобыть арматуру и привезти машину песка и машину щебня. Последнего желательно брать 20-40 фракции.

В подготовленном котловане теперь делается разметка для будущей подошвы. Обычной лопатой место для нее нужно выровнять строго по уровням, засыпать песком, щедро увлажнить и утрамбовать. Далее – все засыпается щебнем и снова трамбуется. И после этого уже строится опалубка и вяжется арматура.

Этап IV. Строительство опалубки

Для этого необходимо будет заранее приобрести минимум пол куба 25-й обрезной доски. Чтобы опалубка оказалась ровной, гидроуровнем заранее нужно ее выровнять и натянуть внутри самой опалубки шнур.

Арматуру для такого фундамента лучше брать марки Ф12, и вязать ее между собой. После заливки армированному поясу нужно осесть – а это вынужденный перерыв в работе минимум на две недели. Всего Для этого понадобится около сотни прутьев по 60 см и около 4-х по метру. Укладывать их можно как в четыре ряда, два снизу и два сверху, так и в три – треугольником. Проволоку для формирования каркаса брать лучше Д4 – ее уйдет до 10 кг. На изготовление одной только арматуры уйдет примерно дня два – и после этого можно начинать делать опалубку. Стандартная толщина армопояса – 20 см, а ширина – 30 см.

Этап V. Заливка подушки

На этом этапе понадобится миксер – именно он зальет бетоном подготовленную подушку для ФБС блоков. Далее она накрывается пленкой либо опилками и целую неделю сохнет, при периодическом смачивании.

Сами подушки, конечно, могут быть сборными – но чаще используют монолитные, такие, как у ленточных фундаментов.

Этап VI. Монтаж ФБС блоков

Теперь заказывать нужно кран – он будет поднимать тяжелые ФБС блоки, а рабочие или подмога будут их поправлять.

Во время строительства лучше всего использовать кладочный раствор М100 – его придется расходовать от 10% до 20% от объема всех блоков, и многое здесь будет зависеть от качества блоков, планируемых зазоров и самой кладки.

Этап VII. Гидроизоляция фундамента

Наиболее проверенный в этом плане вариант – хорошая мастика. Всего уйдет около 4 банок мастики, и промазывать нужно один ряд с внутренней стороны будущей бани и два с внешней. Удобно – не нужно ничего заворачивать или греть.

К слову, некоторые строители на особо щедрых на осадки участках под низ блоков еще и стелют гидроизоляцию Бикрост.

Этап VIII. Изготовление армированного пояса

Что касается монолитного пояса, который кладется на ФБС блоки, а на него уже – плиты перекрытия, то далеко не все строители видят в этом какой-то смысл. Ведь получается, что так и блоки, и пояс, и плиты – это уже не монолитная конструкция, а части, которые как бы сами по себе. Считается, что пояс для плит перекрытия – это просто выдумка непрофессионалов. Ведь плиты и сами неплохо и равномерно распределяют всю нагрузку – достаточно только их класть на качественный раствор в несколько сантиметров, или даже бросить сеть для надежности. Но, если на стены опираются балки, что по само себе – дополнительная нагрузка, пояс действительно нужен.

Сам пояс можно делать монолитный или кирпичный, но под первый придется делать еще и опалубку, и, скорее всего, задействовать бетономешалку. По отзывам более удобен все-таки кирпичный вариант пояса.

Вот и вся технология изготовления фундамента из ФБС – трудоемко, но не сложно, надежно и безопасно.

Как сделать фундамент из блоков ФБС — тонкости и нюансы укладки

Фундаментный стеновой блок (ФБС) – это изделие из армированного бетона. Используется в основном для укладки сборных ленточных оснований одно- или двухэтажных построек.

Этот вид основания хорошо подходит для участков с песчаным грунтом, склонным к сезонному вспучиванию. Благодаря наличию швов в ленте, сборный фундамент из блоков лучше переносит движения грунта, в сравнении с монолитным основанием.

Преимуществом фундамента из ФБС является удобство и скорость его укладки, независимо от погодных условий, и экономия стройматериалов.

Ниже рассмотрим пошаговую инструкцию возведения сборного ленточного фундамента из блоков.

Составление проекта и чертежа фундамента

Чтобы основание было сделано правильно и прослужило как можно дольше, в первую очередь нужно сделать проект с подробным чертежом фундамента. Что нужно учитывать при его составлении:

• Тип грунта на участке;
• Высота грунтовых вод;
• Уровень промерзания грунта;
• Необходимые размеры фундамента, в соответствии с размером будущего строения;
• Ширина ленты основания;
• Размеры подвального помещения, если оно запланировано.

От первых трёх пунктов будет зависеть глубина заложения основания и степень его гидроизоляции.

При составлении чертежа нужно учитывать места прохождения коммуникаций — это позволит закупить блоки с уже готовыми отверстиями в нужных местах, что сэкономит время и силы на их самостоятельное сверление.

Земляные работы

Подготовка участка начинается с его расчистки от мусора и разметки территории. Учитывая размеры будущего дома, нужно определить, где будут находиться его углы, и пометить эти места колышками. Между ними натягивают капроновую нить. Также с помощью штырей помечают места расположения несущих стен, под которые будет укладываться лента.

Для земляных работ целесообразно использовать спецтехнику

Затем снимают плодородный верхний слой почвы, и, в соответствии с проектом, роют траншею под сборный фундамент. Её ширина должна быть как минимум на 20 см больше, чем ширина блока ФБС – это обеспечивает удобства монтажа и гидроизоляционных работ.

Подготовка подошвы основания

Если по проекту лента сборного фундамента – это одновременно стены подвального помещения, то в качестве основания делают бетонную подошву (заливную или из плит). Если же подвал не планируется, то на дне траншеи нужно сделать специальную подушку.

Процесс укладки подушки включает в себя следующие шаги:

• выровнять стенки и дно ямы;
• засыпать слой песка (10–15 см);
• тщательно увлажнить песок, а затем утрамбовать;
• засыпать слой щебня (10 см) и утрамбовать;
• если грунт глинистый, положить ещё один слой песка, увлажнить и утрамбовать.

Сверху подушки нужно сделать армированный пояс.

Опалубка и армирование

Опалубку делают из досок толщиной не менее 2.5 см, а сами доски скрепляют саморезами. Опалубку ставят по стенкам котлована, проверяя её ровность с помощью уровня.

Высота армопояса составляет 10-15 см — такой высоты и устанавливается опалубка

Пояс вяжут из арматуры диаметром 12–14 мм, которую связывают гибкой проволокой. Ячейки пояса должны иметь форму квадрата со сторонами 10 × 10 см или 15 × 15 см. Размеры пояса соответствуют ФБС по ширине.

Заливка подушки

После того, как на подушку уложена сетка из арматуры, вся конструкция вместе с подушкой заливается бетоном. Лить раствор нужно медленно и без спешки, выпуская лишний воздух с помощью глубинного вибратора или делая проколы куском арматуры.

Для обеспечения должной прочности, рекомендуется заливать армопояс сразу, а не по частям

Поверхность бетона необходимо тщательно разровнять и оставить для застывания на 3–4 недели. Если на улице жарко, бетон нужно смачивать, чтобы он не потрескался.

Укладка блоков

Учитывая большие размеры и вес блоков, при возведении не обойтись без автокрана и хотя бы 3–4 помощников, которые нужны для контроля правильной установки блоков на их места.

Перед установкой блоков нужно подготовить цементный раствор (марка М 100) из расчёта 10–15 л раствора на один блок.

Блоки укладывают в таком порядке:

1. Сначала ставят блоки по углам постройки.
2. Между ними натягивают верёвки, для облегчения кладки.
3. Укладывают блоки по уровню.
4. Швы между блоками заполняют раствором.
5. Для первого ряда лучше использовать блоки несколько больших размеров или плоской формы — это придаст устойчивости фундаменту.
6. Каждый следующий ряд укладывают в направлении, противоположном предыдущему.
7. Между рядами ложится слой раствора (1.5 см).
8. Принцип укладывания блоков схож с кирпичной кладкой: швы предыдущего ряда накрываются блоками следующего.
9. Сначала выполняют наружные стенки фундамента, а после – внутренние перегородки.
10. Если между блоками остаётся небольшая щель, её можно заполнить бетоном или кирпичом, нет необходимости резать блок, подгоняя его под размеры щели.

Гидроизоляция

Бетон имеет свойство разрушаться под воздействием влаги. Чтобы уберечь сборный фундамент от преждевременного разрушения, нужно сделать тщательную гидроизоляцию. Её выполняют с помощью рубероида и битумной мастики, которой промазывают стены фундамента изнутри и снаружи.

При желании, изнутри и снаружи поверх мастики можно наклеить пенополистирол для утепления фундамента.

Армированный пояс

При ожидаемой повышенной нагрузке на основание, например, при больших размерах и весе постройки, рекомендуется поверх блоков сделать ещё один армированный пояс. Его высота 20–30 см.

Процесс изготовления аналогичен предыдущему:

• Установить опалубку;
• Связать арматурный пояс и уложить его;
• Залить пояс бетоном;
• Дать застыть.

После того, как сборный фундамент из ФБС полностью готов, оставшиеся пустоты котлована засыпают песком и землёй. Делать это нужно в несколько этапов, тщательно трамбуя каждый засыпанный слой.

Для полного застывания всей конструкции должен пройти месяц, прежде чем приступать к возведению стен. На видео ниже наглядно представлен весь процесс возведения фундамента для ФБС — от земляных работ до укладки блоков:

Вариант со сплошной плитой в основании:

Полезные советы

1. Чем меньше швов в сборном фундаменте, тем он прочнее, поэтому лучше использовать ФБС больших размеров, длиной 240 см.
2. Не забудьте оставить в фундаменте технологические отверстия для проведения коммуникаций (если они не предусмотрены в самих блоках). Также необходимы вентиляционные отверстия, особенно если планируется подвальное помещение.
3. Возводить сборный фундамент из ФБС лучше всего в тёплое время года и при сухой погоде. Это позволит сделать основание максимально ровным.
4. Цементный раствор можно заменить специальным клеем для бетонных блоков.
5. Ширина блоков зависит от того, из какого материала планируется строить стены. Для кирпичного дома достаточно ширины в 60 см. Если дом деревянный или каркасный, подойдут блоки меньших размеров.

Строительство фундамента из ФБС – задача вполне посильная для выполнения своими руками, при наличии помощников и возможности аренды автокрана. При правильном проектировании, укладке и качественной гидроизоляции этот фундамент станет надёжным основанием дома на долгие годы.

Ленточный фундамент из блоков ФБС

• Выбор фундаментных блоков
• Построить прерывистый ленточный фундамент
  • Монтаж фундаментных блоков

Получив документы в регистрационном центре об установлении права собственности на участок, застройщик заказывает проект жилого дома. Выполнение проекта заказа производится с учетом местных условий. Застройщик может, конечно, рискнуть и сам сделать проект дома, но лучше, если его выполнят специалисты, которые правильно учтут все нюансы: состояние грунтов подвалов, стояние подземных вод, глубину промерзания и т. д.

Использование блоков для возведения фундамента значительно сокращает время строительства.

Фундамент делается ленточным, столбчатым и из фундаментных блоков стеновых (ФБС).

В таких блоках предусмотрены технологические щели для подвода коммуникаций внутрь строения. Отсутствие их приведет к дополнительным затратам.

Выбор фундаментных блоков

Прежде чем покупать фундаментные блоки (ФБС), нужно правильно сделать расчет их необходимого количества на фундамент. Для этого надо знать размеры предполагаемого строительства. Изготовленный в заводских условиях блок имеет определенные параметры.

Маркировка, вес и размеры.

Марка блоков ФБС

Железобетонные блоки для строительства фундамента должны обладать такими свойствами как:

Блоки ФБС имеют разный размер. Их выбор зависит от габаритов будущего строения.

• запас прочности. Обладая большим запасом прочности фундаментные стеновые блоки (ФСБ) используются в строительстве многоэтажных домов;
• универсальность. Из них (ФБС) можно сделать любой фундамент при строительстве жилых и нежилых строений;
• снижение сроков строительства за счет того, что фактически они представляют собой готовый фундамент, разделенный на отдельные детали. Поэтому построить такой фундамент можно в условиях вечной мерзлоты;
• надежность. Изготовление их производится в заводских условиях, где качество продукции контролируется ОТК. Каждый из них имеет петли, необходимые для удобства транспортировки, и пазы, которые влияют на плотность соединения;
• стрессоустойчивость. Для строительства в неблагоприятных природных условиях (кислые почвы, вечная мерзлота), при изготовлении в заводских условиях добавляются специальные присадки, определенные в СНиП.

Но при всех положительных качествах ФБС, есть у них и определенные недостатки, о которых следует помнить.

• требуется правильно сделать гидроизоляцию, т. к. длительное нахождение во влажной среде приводит их к разрушению;
• стоимость. Установить блоки выйдет существенно дороже, чем сделать обычный ленточный или столбчатый фундамент;
• утепление. Строительные швы лучше защитить пенополистиролом, который продлит срок их эксплуатации.

Такие блоки используются в жилищном строительстве при возведении многоэтажных домов. Их использование значительно снижает сроки возведения фундаментов. Возведение стен можно начинать сразу по окончании работ, не нужно ждать пока монолитный фундамент наберет прочность.

Вернуться к оглавлению

Построить прерывистый ленточный фундамент

Структура ленточного фундамента из блоков ФБС.

Перед началом производства работ по монтажу фундаментных стеновых блоков должна быть правильно подготовлена подошва под фундамент. После выемки грунта под фундамент из котлована, дно его трамбуется, и устанавливается рама, сбитая из брусков. Размер рамы должен быть больше размера подошвы фундамента на 20 – 30 см. Устанавливается по уровню на дно котлована рама, которая должна находиться в строго горизонтальном положении. Внутреннее пространство рамы засыпается песком. Толщина песчаного слоя не менее 15 см. Песок равняется рейкой и обильно проливается водой. По мере оседания его добавляют, трамбуют и еще раз проливают водой для полного удаления воздушных пазух. Второй слой щебеночный, фракции 20 – 40 мм, высотой в 5 см. Щебень разравнивается и трамбуется. Чтобы увеличить прочность фундамента из стеновых блоков, нужно правильно сделать армированный пояс, для которого подойдет арматура марки Ф 12. Арматура укладывается и схватывается сваркой. Каркас формируется из проволоки D 4. Армирующий пояс заливается бетоном толщиной 20 см и шириной 30 см.

Работы приостанавливаются на 2 – 3 дня, до полного затвердения бетона.

Установка фундаментных блоков (ФБС) на песок может создать в дальнейшем проблемы, так как песок может размыть грунтовой водой и строение может «повести».

Вернуться к оглавлению

Монтаж фундаментных блоков

Схема здания, фундамент которого выполнен из блоков ФБС.

Так как вес блоков достаточно большой, для строительства фундамента нужна строительная техника.

Начинают строить фундамент с углов, устанавливая ФБС в стык. При выставлении блоков ФБС между ними остается пространство, которое легче впоследствии закрыть монолитной бетонной вставкой.

При кладке второго ряда лучше всего использовать строительный раствор «М 100». Расход кладочного раствора зависит от количества блоков и количества зазоров в фундаменте.

На подушку желательно положить гидроизоляцию: хорошо зарекомендовал себя «Бикрост». Правильно промазывать фундамент нужно как с внешней стороны, так и с внутренней. Можно, конечно, использовать разведенный гудрон, но его нужно разогревать.

При строительстве малоэтажного здания фундаментные блоки ФБС можно укладывать с расстоянием между ними до 70 см, которое заполняется грунтом и трамбуется. Вертикальные швы перевязываются с расстоянием в 60 см. При невозможности перевязки швов в них закладывается арматура D до 10 мм.

Евгений Дмитриевич Иванов

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

• работы с фундаментом
• Армирование
• Защита
• Инструменты
• Монтаж
• Отделка
• Раствор
• Расчет
• Ремонт
• Устройство

• Виды фундамента
• Ленточный
• Свайный
• Столбчатый
• Плитный

• Другое
• О сайте
• Вопросы эксперту
• Редакция
• Контакты

• Работы с фундаментом
  • Армирование фундамента
  • Защита фундамента
  • Инструменты для фундамента
  • Монтаж фундамента
  • Отделка фундамента
  • Раствор для фундамента
  • Расчет фундамента
  • Ремонт фундамента
  • Устройство фундамента
• Виды фундамента
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Столбчатый фундамент
  • Плитный фундамент

Источники: http://stroy-banya.com/fundament/fundament-iz-blokov-fbs-svoimi-rukami.html, http://all-for-remont.ru/stroyka/base/fbs, http://moifundament.ru/montazh/kak-sdelat-iz-blokov-fbs.html