Особенности строительства на грунте с высоким уровнем вод

Если на участке грунт с высоким уровнем вод, возведение фундаментов и зданий имеет свои особенности. Застройщику необходимо знать о том, как правильно выполнить дренаж и сделать осушение почвы. Потребуется и информация о том, как определить, насколько глубоко залегают подземные воды на участке.

Как самостоятельно определить УГВ и сделать дренаж

Уровень грунтовых вод (УГВ) диктует свои условия благоустройства территории. Определить его можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Есть два доступных варианта. Первый заключается в исследовании почвы. Необходимо сделать следующее:

1. С помощью садового бура или лопаты выкопать яму глубиной не менее 1,5 м.
2. На следующий день нужно посмотреть, не заполнилось ли углубление водой.
3. Если она есть, берут металлический прут или деревянный брусок длиной более 1,5 м и опускают его торцом на дно скважины.
4. С помощью рулетки замеряют расстояние от верхней сухой точки прута до отметки, оставленной при соприкосновении с водой. Полученная цифра является показателем УГВ. Чем он выше, тем сложнее выполнять на участке любые виды работ.

Второй метод заключается в тщательном изучении местности. Определение уровня залегания подземных вод возможно по характеру растительности садового участка. Практикой доказано, что малина, ежевика, брусника хорошо растут там, где УГВ колеблется в пределах 40-60 см. В тех местах, где этот показатель достигает 1-1,1 м, отлично разрастается крыжовник, смородина, жимолость. Не любят избыток влаги в почве большинство фруктовых деревьев: яблони, груши, абрикосы, персик. В местах их произрастания УГВ не выше 2-2,5 м.

Следует учесть, что насыщенные влагой почвы являются пучинистыми. То есть в периоды межсезонья можно наблюдать существенные подвижки грунта. Происходит это потому, что вода, замерзая и оттаивая, вызывает изменения в объеме почвы. Это существенно осложняет проведение любых строительных работ.

Понизить уровень грунтовых вод на участке можно с помощью правильно выполненного дренажа.

Существует два его типа:

Первый востребован для отвода вод от стенок фундамента и выполняется следующим образом:

1. На расстоянии 0,8-1 м от фундамента выкапывают котлован глубиной ниже ТПГ (точки промерзания грунта) на 20-30 см.
2. Дно рва выравнивают так, чтобы образовался уклон 1-2 см на погонный метр в сторону водосборника.
3. На дне котлована прокладывают магистраль, состоящую из перфорированных труб. Можно использовать серые канализационные трубы сечением 110 мм. Перфорация выполняется с помощью дрели.
4. Для того чтобы отверстия не забивались почвой и мелкими камнями, трубы обертывают полотнами геотекстиля.
5. В качестве водосборника используют емкость соответствующего размера, или подводят магистраль к септику.

Принцип устройства кольцевого дренажа аналогичный. Но в этом случае трубы прокладывают по периметру участка, а точку сброса воды выводят за его пределы. Чем более высокий УГВ, тем выше должна быть проложена магистраль. Так как понизить уровень грунтовых вод — задача непростая, потрудиться придется. Но качественно выполненный дренаж освободит хозяина от многих хлопот при проведении работ по благоустройству территории.

Особенности строительства при высоком УГВ

Высокие грунтовые воды серьезно осложняют процесс возведения фундамента и устройства септика. Если есть возможность, в первую очередь на таких территориях организуют кольцевой дренаж. Если участок приобретен вместе с домом, понижение уровня грунтовых вод выполняют с помощью пристенного дренажа.

Начиная строительство, нужно учесть, что почва на таких участках подвижная. Поэтому при рытье котлованов для фундамента или септика необходимо укреплять стенки ямы, независимо от того, используется ли спецтехника или ручной труд. Если этого не сделать, яма может обрушиться. При таком условии работу нужно будет начинать заново.

Еще один важный момент: рекомендуется заранее позаботиться о наличии грязевого (фекального) насоса или помпы. Это оборудование потребуется для откачивания воды и жидкой грязи, которые неизбежно будут накапливаться на дне котлована.

Есть ряд рекомендаций, существенно облегчающих строительство фундамента при высоких грунтовых водах:

1. При УГВ выше 0,5 м имеет смысл отказаться от возведения заглубленного основания дома и выбрать альтернативный вариант: винтовые сваи, МЗЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент), мелкозаглубленный плитный, свайный фундамент.
2. Фундамент требует качественной гидроизоляции не только подошвы, но и стен.
3. Нижняя обвязка дома или нижние ряды кирпичей тоже должны быть укрыты гидроизоляционным материалом (рубероидом, мастиками на битумной или резиновой основе).
4. Рекомендуется увеличить влагостойкость бетона с помощью его обработки «Пенетроном» или «Пенекритом».

При выполнении этих условий высокий уровень грунтовых вод не будет помехой для успешного строительства.

Смотрите также

• 19.07.2016 Как сооружается буровая установка
• 19.07.2016 Как сделать водопровод на даче
• 22.06.2016 Методы обслуживания септика Топас и возможные поломки

Выбор и устройство фундамента при высоком УГВ

• Как высокий уровень грунтовых вод влияет на фундамент?
  • Фундамент при высоком уровне грунтовых вод: распространенные ошибки
• Открытое водопонижение при высоком УГВ
• Устройство дренажной системы при высоком УГВ
  • Дренирование участка с использованием перфорированных труб
  • Этапы работ по устройству кольцевой дренаж ной системы
• Выбор и устройство основания для дома при высоком уровне грунтовых вод
• Фундамент на «плавающей» подушке
• Приготовление бетона
• Процесс бетонирования и гидроизоляции фундамента

Идеальными условия для строительства бывают редко. Многим застройщикам приходится сталкиваться с близким к поверхности почвы уровнем залегания подземных вод. А если ситуация осложняется большим количеством глины в составе грунта, то о сухом подвальном помещении можно не мечтать: ему придется выдерживать значительное давление сил неизбежного пучения. Фундамент при высоких грунтовых водах возводится по правилам, которые позволяют минимизировать этот неблагоприятный фактор.

Схема разметки территории под фундамент.

Самыми сложными условиями считаются те, когда подземные воды располагаются на точке промерзания грунта. В этом случае подошву основания невозможно заглубить должным образом и находится она непосредственно над УГВ. Но и в этом случае есть выход: устраивают «плавающий» фундамент. подушка которого является амортизатором подвижек грунта во время его сезонного пучения. Тип основания выбирают в зависимости от веса здания и других параметров. «Плавающей» можно выстроить и монолитную плиту, и ленту, и столбчатое основание. Но оптимальным вариантом для болотистых почв является основа на винтовых сваях.

Как высокий уровень грунтовых вод влияет на фундамент?

Для бетона наиболее разрушительны не столько сами подземные воды, сколько присутствующие в их составе различные солевые растворы и другие химические соединения. Комплекс этих компонентов провоцирует разрушение бетона посредством некоего вещества, на языке строителей название его звучит как «цементная бацилла».

Схема водоотвода фундамента.

Ее действие можно обнаружить визуально: фундамент расслаивается и на нем появляется светлый рыхлый налет, напоминающий гипс. Помимо этого, возможно возникновение плесени и грибка, желтоватых размытых пятен, запаха сырости в непосредственной близости от бетонного монолита.

При высоком уровне грунтовых вод сложности начинают возникать на стадии строительства котлована. Его дно размывается и теряет плотность, несущая способность почвы становится крайне низкой. Если основание устанавливать непосредственно на нее, просадки и разрушение бетона неизбежны. Поэтому в условиях залегающего близко к поверхности почвы УГВ необходимо устройство дренажной системы и отведение вод в ближайший водоем, накопительный колодец или городские коммуникации.

Основной опасностью при возведении дома на участке с высоким УГВ является восходящая суффозия – вымывание минеральных составляющих грунта.

Вследствие этого он теряет устойчивость и его несущая способность снижается. Поэтому без необходимого в этих условиях комплекса работ по осушению почвы строительство даже легкого здания становится невозможным.

Вернуться к оглавлению

Фундамент при высоком уровне грунтовых вод: распространенные ошибки

Схема пристенного дренажа фундамента.

Ленту или плиту из бетона начинают укладывать в полужидкий грязевый состав, предварительно откачав основное количество воды. Такое основание обладает низкой несущей способностью, причинами которой являются:

1. Подошва основания получается рыхлой, состоящей их перемешанных между собой комков земли и бетона. Это в то время, когда она должна образовывать прочную плоскую поверхность.
2. Во время непрестанной откачки грунтовых вод происходит вымывание цементной составляющей и монолит получается пористым. Такое основание не является надежным и может не выдержать запланированного веса здания.
3. При высоком уровне грунтовых вод многие видят выход в закладке в опалубку сухой бетонной смеси. Но такое решение ошибочно, так как в этих условиях невозможно полноценное перемешивание состава и монолит вскоре начнет слоиться.

Вернуться к оглавлению

Открытое водопонижение при высоком УГВ

Это один из самых удобных для частного застройщика способов осушения котлованов и траншей под фундамент. Выполняется оно с помощью насоса, откачивающего избыток грунтовых вод. Но незнание технологии этого процесса может привести к недопустимым последствиям. Правила работ таковы:

Схема отвода воды в дренажный колодец.

• нужно добиться такого состояния почвы, чтобы УГВ был на 0,2-0,4 м ниже уровня строительного участка;
• в процессе формирования котлована следует укладывать перфорированные трубы – дрены, по которым будет происходить отвод воды за пределы участка;
• в качестве дрен проще всего использовать недорогие трубы диаметром 110 мм из серого или оранжевого пластика, предназначенные для монтажа канализационных систем;
• грунт вынимается таким образом, чтобы направление тока грунтовых вод шло навстречу лопате или ковшу экскаватора. Если делать обратное, то неизбежна его размывка;
• открытое водопонижение производится до первых признаков появления суффозии. Продолжение откачки грунтовых вод приведет к его непригодности для того, чтобы установить на нем фундамент;
• целесообразно использование насосов, оснащенных автоматикой. В отличие от визуального наблюдения за состоянием грунтовых вод, открытое водопонижение производится более эффективно.

Важно: пробивающиеся с глубины струйки воды, выносящие на поверхность частички грунта и откладывающие наплывы наподобие лавы у кратера вулкана, являются первыми признаками восходящей суффозии. Причем масса выносимых частиц почвы должна непрерывно возрастать. Грунт приобретает способность оползать в самое неожиданное время. Поэтому отвод воды немедленно прекращают, а ее уровень необходимо повысить до исчезновения признаков суффозии. При проблемах повышенной сложности требуются рекомендации профессионала по осушению почв.

Вернуться к оглавлению

Устройство дренажной системы при высоком УГВ

Схема конструктивного разреза дренажной траншеи.

Если на строительной площадке грунт глинистый, во время работ по формированию котлована он ведет себя как песок-плывун. Это затрудняет подготовку ямы, в которую будет устанавливаться фундамент. Поэтому следует заглубить дрены и устроить накопительный и приемный колодцы. То есть сделать дренажную систему, которая должна включать не только комплекс труб, отводящих грунтовые воды от фундамента и построек, но и от участка.

Для этого вокруг него выкапывают мелиоративные канавы. Грамотно выстроенная сеть из таких траншей отлично понижает УГВ. Принцип ее действия следующий: жидкость начинает скапливаться в ней, так как не встречает на своем пути сопротивления грунта. Стенки траншей укрепляют деревянными или металлическими щитами, предотвращая тем самым оползни. Но можно и засыпать канавы гравием или щебнем. Однако такая система в некоторых случаях слишком высокого УГВ нерациональна и требует укладки в траншеи дрен.

Вернуться к оглавлению

Дренирование участка с использованием перфорированных труб

Устройство фундамента на грунтовых водах требует предварительного осушения участка. В отличие от ливневой системы глубина заложения труб здесь значительно большая. Правила работ следующие:

1. Дрены укладываются на одном уровне с подошвой плиты (ленты) или ниже нее на 20-30 см.
2. При высоком уровне грунтовых вод требуется не пристенный, а кольцевой дренаж.
3. Расчетная глубина заложения дрен зависит от многих факторов, важнейший из которых – тип грунта на участке строительства.
4. Фундамент должен быть расположен от труб на расстоянии, которое рассчитывается в зависимости от внутреннего трения пород.

Дренажная система в разрезе.

Определяем тип грунта:

• почву нужно взять с глубины 15-20 см и 90-100 см. Затем образец следует немного увлажнить и растереть между ладонями, словно скатывая. При высоком УГВ пробы, взятые с глубины, следует сначала высушить до уровня полувлажности;
• если получается довольно упругая «колбаска», грунт глинистый;
• если в процессе растирки между ладонями он трескается и ломается, это суглинок;
• когда раскатывание невозможно по причине рассыпания на небольшие шарики, значит, это супесь;
• почвы с высоким содержанием песка не скатываются.

Вернуться к оглавлению

Этапы работ по устройству кольцевой дренажной системы

1. Определение схемы расположения труб.
2. Формирование траншей шириной до 40 см требуемой глубины. При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется выполнять работы постепенно, выкапывая не более 20 м, монтируя трубопровод и приступая к разработке следующих 20 м, засыпая предыдущую траншею вынимаемым грунтом.
3. Воды, в большом количестве заполняющие дно рва, нужно откачивать дренажным насосом или помпой.
4. Траншея заполняется песком на высоту до 20 см. Отсыпка утрамбовывается.
5. Аналогичным образом выполняется гравийная подушка из камней средней фракции (можно использовать щебень).
6. Между песком и гравием целесообразно проложить геотекстиль, который предотвратит осыпание мелкого грунта и заиливание дренажной системы.
7. На слой щебня укладывается геотекстиль с перехлестом кусков ткани не менее 15 см.
8. Подготавливаются дрены. Если они заводские и перфорация в них находится только с одной стороны, то она должна быть обращена ко дну рва. Далее производится укладка и соединение труб.
9. Трубопровод накрывается геотекстилем.
10. Обратная засыпка начинается с песка, который должен составить слой толщиной не менее 20 см.
11. Далее траншея заполняется щебнем или гравием на высоту 15-20 см.
12. После этого ров до верха засыпается вынутым прежде грунтом.

Вернуться к оглавлению

Выбор и устройство основания для дома при высоком уровне грунтовых вод

Схема ленточного плавающего фундамента.

Одна из опасностей при высоком УГВ – большое содержание сульфатов, растворенных в воде. Они способны разрушать бетон, разрыхляя его. Поэтому в таких условиях строительства рекомендуется использовать для приготовления цементно-песчаного раствора сульфатостойкий портландцемент. Это необходимо независимо от того, какой выбран фундамент. В этом составляющем бетонной смеси отсутствуют вещества, которые способны вступать в химическую реакцию с содержащимися в жидкости солями и прочими агрессивными компонентами.

Если уровень грунтовых вод находится ниже точки промерзания грунта, но это расстояние меньше 1,5 м, то закладка основы на супесях и песчаных почвах производится на глубине 0,7-1 м. Если на участке суглинок, то на расчетной точке промерзания либо ниже нее на 20-30 см. Последнее верно и для случаев совпадения УГВ и ТПГ (точки промерзания грунта). В условиях тяжелого грунта (влажной глины) нужно поступить следующим образом: подошву сделать толще, чем сам фундамент, а его стенки выполнить с небольшим наклоном. Такая конструкция обладает значительно лучшей устойчивостью к боковому давлению почвы, которое возникает в процессе ее пучения.

Вернуться к оглавлению

Фундамент на «плавающей» подушке

Это оптимальный вариант основания для дома при высоком УГВ. Принцип устройства одинаков как для монолитных плит, так и для лент и свай. Этапы работ следующие:

Таблица пропорций компонентов бетона.

1. Монтируется кольцевая дренажная система.
2. Своими силами или с помощью экскаватора выкапывается котлован или траншея требуемой глубины и ширины. Фундамент должен опираться только на статичный грунт, поэтому дно уплотняют с помощью виброплиты.
3. Для плит достаточно высоты 40 см, насколько будет выше поверхности почвы лента, решается исходя из конкретных условий строительства и пожеланий застройщика.
4. Формируется «плавающая» подушка, которая полностью состоит из утрамбованного песка. Его слой должен быть не менее 50 см. Весь объем засыпки сразу не закладывается в траншею: работы производятся постепенно, в несколько слоев, каждый из которых тщательно уплотняется.
5. Поверх подушки настилается геотекстиль или другая подходящая водопроницаемая долговечная ткань. Это делается для предотвращения проседания мелкого грунта.
6. Далее отсыпается щебень на толщину 15-20 см. Этот слой аналогично утрамбовывается.
7. Настилается рубероид.
8. Из досок, фанеры и других пиломатериалов монтируется опалубка. Она устанавливается внутри котлована или траншеи. Для укрепления стен деревянный каркас с внешней стороны усиливается укосинами и устанавливаются бруски, подпирающие щиты.
9. Приступают к устройству армирующей сетки. Для монолитных плит она выполняется из 2 рядов арматуры марки А-3 сечением 12 мм. Ячейка сетки – 20/20 см. Вертикальные прутки нарезаются в соответствии с выбранной толщиной плиты. Но для всех армирующих каркасов существует правило: нижняя сетка должна отстоять от подошвы фундамента на 5 см и недоставать до верха опалубки 5-7 см. Вертикальные прутки всегда устанавливаются в шахматном порядке.
10. Армирование ленты выполняется из такой же ребристой арматуры сечением 12 мм. Для каркаса требуется 4 ряда продольных прутков, которые связываются между собой поперечными стержнями через каждые 40 см.

Вернуться к оглавлению

Приготовление бетона

Схема приготовления бетона.

Если заливается монолитная плита, целесообразно заказать миксер и закончить работы по устройству фундамента за один день. Для бетонной ленты раствор часто готовят самостоятельно. Правила работ:

• песок и щебень (гравий) должны быть чистыми, без вкраплений грязи;
• оптимальная марка связующего: М 500 сульфатостойкий портландцемент;
• пропорции: 1 часть просеянного карьерного песка и 3 части связующего. Гравия или щебня закладывают в 1,5-2 раза больше, чем песка;
• смесь должна быть достаточно вязкой, но не текучей;
• для большей пластичности состава в воду добавляют специальные вещества – пластификаторы;
• для придания бетону водоотталкивающего свойства в раствор можно заложить сухую смесь «Пенетрон Адмикс», которая повысит его прочность на 10-15%;

Вернуться к оглавлению

Процесс бетонирования и гидроизоляции фундамента

При самостоятельной заливке не рекомендуется торопиться и выкладывать в опалубку большие объемы цементной смеси. Оптимальный вариант – заливать состав послойно, так как он требует тщательного уплотнения. Его выполняют, используя отрезок арматуры, которым протыкается жидкий бетон. Это позволяет выгнать из него воздух. Желательно следующий слой заливать тогда, когда предыдущий схватится в достаточной мере и образует довольно прочную поверхность.

После завершения работ по формированию ленты или плиты их требуется защищать от пересыхания и размывания дождем. Поэтому в первые дни бетон поливают водой из шланга, а на ночь укрывают водоотталкивающим материалом.

Когда он окончательно созреет, опалубку демонтируют. Далее все боковые стороны фундамента обмазывают битумом или другим гидроизоляционным составом. На поверхности плиты или ленты укладывают листы рубероида, который послужит отсечной гидроизоляцией для нижней обвязки здания.

Иннокентий Андреевич Власов

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

• работы с фундаментом
• Армирование
• Защита
• Инструменты
• Монтаж
• Отделка
• Раствор
• Расчет
• Ремонт
• Устройство

• Виды фундамента
• Ленточный
• Свайный
• Столбчатый
• Плитный

• Другое
• О сайте
• Вопросы эксперту
• Редакция
• Контакты

• Работы с фундаментом
  • Армирование фундамента
  • Защита фундамента
  • Инструменты для фундамента
  • Монтаж фундамента
  • Отделка фундамента
  • Раствор для фундамента
  • Расчет фундамента
  • Ремонт фундамента
  • Устройство фундамента
• Виды фундамента
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Столбчатый фундамент
  • Плитный фундамент

Как определить уровень грунтовых вод на участке: основные способы

Автор: Юки | Комментариев 0

При строительстве дома важно определить уровень залегания грунтовых вод. С учетом этого выбирают тип фундамента. На грунтовые воды ориентируются дачники при посадке сельскохозяйственных культур. Этот показатель является важным при выполнении различных работ на загородном участке.

Виды почвенных вод

Уровень грунтовых вод – это подземный водоносный слой, который располагается не сильно глубоко от поверхности земли. При небольшой глубине грунтовых вод наблюдаются сезонные колебания. Если выпадает большое количество осадков, то грунтовые воды увеличиваются. В засуху наоборот уровень снижается. Все эти изменения обусловлены различными природными факторами. Если постоянно изменяется уровень вод, то это представляет серьезную угрозу хозяевам. Высокий уровень влаги негативно отражается на хозяйственных постройках, огороде, клумбах и т.д.

В зависимости от глубины залегания выделяют 3 вида грунтовых вод:

1. Верховодка. Воды располагаются ближе к почвенному пласту. Появляется в основном глинистых или суглинистых участках. Режим ее непостоянный и меняется в зависимости от количества осадков. Верховодка может высохнуть, что свидетельствует о засухе.
2. Безнапорные воды. Почвенные воды располагаются ниже верховодки на водонепроницаемом пласте. Такие воды образуются при фильтрации поверхностных вод или в редких случаях открытых источников.
3. Артезианские воды. Это самые чистые напорные воды. Залегают они на большой глубине и при строительстве не доставляют проблем.

Прежде чем начинать строительство дома или погреба, следует определить уровень залегания грунтовых вод.

Определение уровня грунтовых вод: основные способы

Без геодезиста определить уровень вод достаточно сложно, однако это под силу каждому человеку. Существует несколько методов определения грунтовых вод:

• По растениям
• По колодцам
• Бурение скважины

Растительность даст хорошую подсказку для определения грунтовых вод. Стоит внимательно присмотреться, какие растения растут на участке. Если на участке растет камыш, то глубина залегания вод от 1-3 метров, рогоз – до 1 метра, полынь – 3-5 метров, солодка – 1,5-5 метров. При неглубоком залегании вод трава на участке яркая, по сравнению с соседней местностью. На влажных почвах хорошо растет верба, ольха, смородина, лабазник. Также уровень влажности можно определить по деревьям: наклон нескольких деревьев в одну сторону свидетельствует о высоком водоносном слое.

Видео о бурении скважины для проверки уровня грунтовых вод:

Приблизительный уровень можно установить по рядом расположенной территории. Участок может располагаться на горке или в низине, с рядом располагающимися водоемами или ручьями. Если вблизи участка имеется колодец, то определить уровень залегания можно по оставленному следу на бетоне внутри колодца. Самым простой и быстрый способ определить глубину грунтовых вод – бурение скважины. Практически у каждого дачника имеется бур. С его помощью пробурить скважину и понаблюдать за ней в течение нескольких дней. Если замечаете повышение воды, то это указывает на высокий уровень грунтовых вод, который увеличивается при выпадении осадков. Если на протяжении нескольких дней в скважине нет воды, то при строительстве никаких проблем не будет.

Лучше всего измерять уровень вод весной или осенью, в период обильных дождей. Можно воспользоваться старинным, но эффективным методом. Взять свежее яйцо положить на землю, сняв верхний слой. Предварительно под низ положить небольшой кусок шерсти. Затем накрыть глиняным горшком, а сверху слой земли, который сняли вначале. На следующий день снять горшок и осмотреть яйцо. Появление росы указывает на неглубокое залегание вод. Если шерстяной кусок слегка влажный, но при этом яйцо сухое, то воды располагаются глубоко. При отсутствии признаков влаги, воды на данном месте нет.

Как бороться высокими грунтовыми водами

Если почвенные воды расположены на глубине менее 2 метров, то это свидетельствует об их высоком уровне. Строительство, которое предусматривает устройство котлована или траншеи, на данном участке лучше не начинать. Грунтовые воды на участке можно понизить. Возле земельного участка можно обустроить канавы. Ее глубина должна быть не менее 70 см. На дно выложить песок и гравий толщиной около 15 см. Это открытая дренажная система. Существуют и закрытые системы с использованием перфорированной трубы. На дно траншеи насыпать песок и гравий, а затем уложить геотекстильный материл. После чего уложить трубу, сверху геотекстиль и засыпать грунтом.

Механический метод предусматривает откачивание воды с помощью насоса, которые погружается в колодец.

Таким образом можно откачать воду до нужного уровня. Этот метод довольно простой, однако нужно установить специальную дренажную систему для отлива воды. Это поможет избежать подтопления строений и гибель растений. Другие методы понижения вод являются дорогостоящими и предусматривают использование электроосмоса и иглофильтра. С помощью специального оборудования можно понизить воды до 20 метров. При выборе метода снижения грунтовых вод следует учитывать размер и форму котлована под фундамент, направления грунтовых вод, планирование на участке других строений.

Все эти моменты важно учитывать. Использование дренажной системы рассчитано только для строительства дома. При планировании постройки бани, гаража также понадобится выполнить водоотведение, если в этом есть необходимость. Бывает так, что участок не годится для строительства дома и понизить почвенные воды невозможно. Единственный выход из ситуации – установка свайного винтового фундамента, который устойчив к возможным проблемам. Определение уровня вод в почве – очень важный момент при строительстве дома. Ведь под воздействием влаги появляются трещины на фундаменте, он начинает лопаться. Ремонт обойдется очень дорого. Чтобы этого не допустить, следует использовать дренажные системы.

Источники: http://pikucha.ru/kanalizaciya/drenazhnye-sistemy/grunt-s-vysokim-urovnem-vod.html, http://moifundament.ru/ustrojstvo/fundament-pri-vysokix-gruntovyx-vodax.html, http://ogorodsadovod.com/entry/2589-kak-opredelit-uroven-gruntovykh-vod-na-uchastke-osnovnye-sposoby

Фундамент для дома из газобетона: какой лучше выбрать?

Фундамент – это основа любого дома, с которой начинается его строительство. Но перед его возведением необходимо четко обозначить материалы, которые будут использованы в ходе строительства.

Именно от них и будет зависеть вид фундамента. В данном случае дом будет возводиться из газобетона. Это очень прочный, надежный и долговечный материал, который каждый может приобрести по приемлемой цене.

При выборе основания для дома из газобетона стоит четко понимать, какой вид способен выдержать оказываемую на него нагрузку. Чаще всего применяю плотный, ленточный, мелкозаглубленный, столбчатый.

О том какова марка цемента по прочности лучше всего использовать можно узнать из данной статьи.

На фото — плитный фундамент

Большинство строителей применяют этот вид основания по той причине, что он является универсальным. Применять такую конструкции можно для любого дома и на любой местности. Но при этом обязательно соблюдать все расчеты и технологию.

Винтовые сваи преимущества и другие характеристики можно узнать из данной статьи.

Процесс укладки плитного основания состоит в том, что на поверхность монтируется монолитная железобетонная плита, армированная прутьями. Ее толщина составляет 40 см, а диаметр арматуры – 12-14 мм. Благодаря таким показателям удается добиться необходимой жесткости для сохранения целостности стен дома из газобетона. В качестве армирующего слоя можно задействовать стеклопластиковую арматуру.

Минусом плитного основания является его высокая цена. По этой причине применять его на «слабой» почве не всегда рационально.

На фото — ленточный фундамент

На сегодняшний день такое основание остается в рейтинге самых популярных. Как правило, для строительства дома из газобетона стоит выбирать ленточный заглубленный монолитный фундамент. Почему именно такое основание? Причина в том, что при заглублении монолитного фундамента ниже уровня промерзании на 20 см удается исключить влияние пучинистого грунта на основание. Но при этом важно обеспечить необходимую устойчивость газобетонной конструкции.

По этой причине во время заливки ленточного основания необходимо придерживаться следующих правил:

1. Добиться необходимой жесткости при помощи верного расчета арматуры монолитной плиты. Кроме этого, нужно получить необходимую гладкость стен ленточного основания.
2. Если по проекту цоколь будет выполняться из кирпича, то необходимо связать его сверху монолитным железобетонным армопоясом. Благодаря ему конструкция получит необходимую жесткость и надежность.
3. Даже если вам удалось соорудить очень прочный фундамент, это не освобождает вас от армирования стен из газобетона. Кроме этого, обязательно необходимо позаботиться про сооружение армопояса между этажными перекрытиями.
4. Нежелательно применять сборный ленточный фундамент под здание из газобетона. В этом случае необходимо в обязательном порядке добиться связывания фундаментальных блоков при помощи жесткой монолитной плиты.
5. Чтобы придать основанию большую устойчивость, необходимо увеличить его ширину и таким образом, сформировать большую площадь опирания на почву.
6. Если вы решили использовать фундаментальные блоки в качестве основа для дома из газобетона, то нужно все работы выполнить внимательно и осторожно. Ведь сам по себе сборный ленточный фундамент не в состоянии самостоятельно добиться необходимой жесткости для стен такого здания.

О том какие размеры красного кирпича для фундамента дома лучше всего использовать можно узнать из статьи.

На видео рассказывается, какой фундамент лучше для дома из газобетона:

В качестве альтернативы заглубленной ленте выступает мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его укладка ведется намного выше уровня промерзания. По сравнению с заглубленным основанием, где главная цель – это создание неподвижной конструкции, этот вариант предполагает максимально равномерное движение по вертикали вместе с пучинистой почвой.

О том какой состав бетона для фундамента лучше использовать можно узнать из статьи.

Чтобы добиться равномерности заложенного основания нужно подойти с большой осторожностью к процессу заливки, ведь газобетонные стены очень часто формируют на своей поверхности трещины, что приводит к их разрушению.

Не стоит задействовать мелкозаглубленный фундамент для домов большой площади и длинными стенами. Причина в том, что чем длиннее стена, тем меньшая ее прочность и надежность.

О том какова стоимость раствора для фундамента можно прочесть из статьи.

К мелкозаглубленному ленточному основанию предъявляют все те же требования, что и для незаглубленного фундамента, но только в более строгой форме. Единственное, незаглубленное основание не используют для возведения домов из газобетона.

На видео — мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона:

Как рассчитать количество свайного фундамента можно здесь.

Столбчатая конструкция

Использовать такой вариант основания нужно ограничено при возведении блочных, каменных и кирпичных зданий. В некоторых случаях его применение бывает оправдано по причине малых денежных затрат.

На фото — столбчатый фундамент

Такой фундамент при возведении дома из газобетона должен соответствовать следующим нормам и требованиям:

1. При использовании столбчатого основания для газобетонного дома не предполагает его строительство на слабых почвах и на поверхности, где имеется высокий уровень подземных вод.
2. Процесс заложения столбов должен происходит ниже глубины промерзания. Кроме этого, они обязаны быть увеличены в ширине у основания в целях увеличения площади опирания на почву.
3. Ростовер такого основания стоит усилить при помощи железобетонной монолитной плиты. Она позволит добиться жесткости даже самому слабому основанию.
4. Если имеется возможность закладки ленточного или плиточного фундамента, то стоит применять именно эти вариант. Столбчатое основание в данном случае проигрывает по определенным параметрам.

Как использовать фундамент из буронабивных свай с ростверком можно узнать из данной статьи.

На видео рассказывается, какой нужен фундамент под дом из газобетона:

Для одноэтажного строения

Для тех, кто решил возводить дом с одним этажом, необходимо понять, какой фундамент из всех вышеуказанных можно применять. Самым подходящим в этом случае остается монолитный. Благодаря ему удается свести к минимум усадочные деформации. Если присутствуют колебания грунта, то движение плиты совпадает с движением почвы.

В результате этого удается сохранить дом. Монолитное основание из железобетона предохраняет стены здания от образования трещин. Его можно задействовать при различном типе грунта, он выдерживает самые жесткие условия климата. А стоимость фундамента будет составлять 12000 рублей за м2.

Следующий вариант – это монолитный ленточный фундамент. Он относится к бюджетным основаниям, так как его возведение обходится всего лишь в 80000 рублей. Его можно делать заглубленным ниже уровня промерзания почвы и мелкозаглубленным. Если вы будете возводить одноэтажный дом, то лучше всего воспользоваться вторым вариантом. Мелкозаглубленный ленточный фундамент отлично зарекомендовал себя под дом из газобетона, когда строительство осуществляется на непучинистом, средне- и слабопучинистом грунте.

О том сколько сохнет бетон можно узнать из данной статьи.

При строительство одноэтажного дома можно использовать столбчатый монолитный фундамент. Его закладка осуществляется на уровне, который превышает уровень промерзания, следовательно, его не нужно задействовать на слабонесущей почве. Также не рекомендуется использовать фундамент при условии, что здание будет возводиться с подвальным помещением или гаражом. Стоимость такого варианта будет составлять 100000 рублей.

Для многоэтажного строения

При выборе основания и его конструкции необходимо учитывать особенности двухэтажного строения и участка застройка. Если вы не проведете необходимые исследование, то расчет проекта будет просто невозможен. Именно от этих результатов и будет зависеть тип фундамента.

Если вы решили соорудить прочный надежный дом из газобетона, то для этого стоит воспользоваться монолитными ленточными и плитными фундаментами. Причина их такой высокой востребованности состоит в том, что они универсальные, прочные, долговечные.

Если вы будете использовать плитное основание, то распределение всей нагрузки осуществляется равномерно по всей площади. Такая конструкции может стать отличным решением при возведении домов в самых тяжелых геологических условиях для массивных двухэтажных зданий.

Если вы решили возвести легкое здание, то можно воспользоваться менее дорогостоящим основанием. Примером может стать обустройство свайно-ленточного фундамента. Простой свайный фундамент обычно не используют. В этом случае необходимо придерживаться такой технологии:

1. Выполнить отверстия, в которые засыпать песок.
2. Опустить внутрь выполненных скважин арматуру, залить все бетоном М300. В результате вы получаете прочные и надежные железобетонные сваи.
3. По их периметру нужно залить железобетонную ленту.

Расчетные мероприятия

При проведении расчета фундамента для строительства дома из газобетона, необходимо руководствоваться такими параметрами, как глубина залегания и ширина. Глубина промерзания почвы в каждом регионе плюс 200 мм.

Что касается ширины основания, то ее нужно определить методом расчета. Для этих целей стоит определить вес конструктивных деталей всего здания, обязательно включив в расчет кровлю, стены и потолок. После этого, используя метод подстановки разных величин, можно определить площадь фундамента.

На видео рассказывается, как рассчитать фундамент для дома из газобетона:

Порядок действий следующий:

1. Возьмем в качестве примера вес дома 100т. Пусть его габариты будут составлять 10х8 м, следовательно, можно определить периметр – 34 м.
2. Теперь вычисляем площадь основания фундамента: 0,3х34=10,2 м2.
3. Определяем удельное давление на почву: 100:10,2=9,8 т/м2.
4. Полученное значение сравнить с удельным сопротивлением почвы. При постройке дома на глубине представленная величина будет достигать 10 т/м2. В соответствии с имеющимися методиками, выбираем запас прочности 20%.
5. В результате проведенных расчетов стоит принять величину удельного сопротивления – 8т/м. При сравнении указанных данных, можно понять, что ширина, равная 300 мм, будет недостаточной для основания.
6. Опытным методом необходимо вычислить минимально допустимую ширину основания равную 370 мм: 0,37х34=12,58 м2; 100:12,58=7,95 т/м2. После этого можно определить сечение основания. Для каждого региона она своя, например, для Московской области, размеры будут достигать 1600х370.

Строительство дома из газобетона не возможно без правильно выбранного фундамента. Только он способен обеспечить дому необходимую прочность и надежность. Представленные выше рекомендации позволяют вам правильно определить основание и произвести все расчеты точно.

Ошибочно полагать, что легкость газобетона позволяет возводить конструкции из него на неподготовленном основании. Сразу отметим, вопрос, как построить дом из газобетона без фундамента не рассматривается.

Учитывая хрупкость газобетонных блоков без качественного основания под строение не обойтись в принципе. Любое движение почвы, нескомпенсированное фундаментом аукнется трещинами на газобетоне.
Тем не менее, в действительности газобетон не такой уж и хрупкий материал.

Согласно СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» модуль его упругости (то, что обычно называть «хрупкость») имеет самый низкий показатель, среди всех видов ячеистых бетонов.

Фундамент для дома из газобетона

Какой фундамент нужен под дом из газобетона?

Выбор следует делать исходить из того, может ли фундамент выполнять свое основное предназначение:

• обеспечивать формостабильность дома. Под этим термином понимается способность основания придавать жесткость строению;

• распределять нагрузку от совокупного веса дома (не только стен из газобетонных блоков, но и полностью обставленного дома) на грунт;

• не создавать неравномерную осадку. В противном случае строение перекосится, и по стенам пойдут трещины;

• компенсировать силы пучения грунта и предотвращать возможную деформацию дома;

• нивелировать боковые нагрузки на цоколь или стены дома.

Этим требованиям должен удовлетворять фундамент любого вида.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона

Ввиду легкости будущего строения к основанию выдвигаются более мягкие требования. А чтобы определиться, нужно рассмотреть,

Виды и типы фундамента под строительство дома из газоблоков (рекомендации, требования, сравнение)

Плитный фундамент для дома из газобетона

По мнению большинства профессионалов и пользователей, это самый надежный вид основания. Фундамент из железобетонных плит успешно справляется с задачей обеспечения равномерного распределения нагрузки с двух сторон.

• Во-первых, исключается давление снизу, со стороны почвы. Ведь морозное пучение грунта не в силах разрушить плиту. Двигаясь синхронно с почвой, монолитный фундамент обеспечивает целостность построенному на нем доме.

• Во-вторых, более равномерно распределяется давление со стороны дома. Таким образом, вероятность деформации газобетонной конструкции стремится к нулю. Важным аспектом в его обустройстве является наличие дренажной системы.

Плитный фундамент, часто называют монолитным или плавающим, но это не совсем верно. Плитный фундамент – это готовые ж/б плиты, уложенные на предварительно подготовленное основание. Места соединения плит заливаются бетоном. Таким образом, обеспечивается жесткость (целостность) основания под газобетонный дом. Преимуществом является то, что его обустройство не занимает много времени.

Самым трудоемким этапом при устройстве плитного фундамента для дома из газоблоков является подготовка котлована. Устройство котлована состоит из нескольких этапов: засыпка дна щебнем с последующей трамбовкой и формированием тонкого бетонного основания, которое заливается между двумя слоями защитной гидроизолирующей пленки.

Уложенные плиты выстаиваются в течение периода, достаточного для схватывания соединяющего слоя бетона. Сложность при возведении плитного фундамента заключается в немалом весе железобетонных плит и необходимости применять специальную технику (кран), что существенно увеличивает стоимость работ.

Вывод. Плитный фундамент рекомендуется выбирать если отмечается значительная пучинистость грунта на участке.

Монолитный фундамент для дома из газобетона

Монолит заливается непосредственно на месте строительства дома. Устройство монолитного фундамента заключается в рытье котлована и заливке бетона по всей площади будущего коттеджа. При этом, есть возможность сразу формировать строительно-инженерные элементы – ступени, опалубку.

Монолитный фундамент армируется в обязательном порядке. В этом случае и бетонирование должно производится в один прием. Если площадь газобетонного дома небольшая, можно обойтись без армирования, тогда бетон нужно заливать в несколько слоев, толщиной не более 150 мм и только после полного застывания (высыхания) предыдущего слоя.

Главный нюанс состоит в правильной подготовке основания (плотно утрамбованный щебень) и штыковании, которое представляет собой воздействие на бетон штыковой лопатой с целью устранить воздушные пузыри в бетонной смеси.

Вывод. Монолитный фундамент, несмотря на дороговизну и значительные затраты труда, считается самым надежным для строительства из газобетона. Поскольку устраняет возможный изгиб стен. Единственный недостаток в невозможности обустройства подвала.

Ленточный фундамент для дома из газобетона

Обустраивается путем рытья котлована по периметру дома и под внутренними несущими стенами. Монолитная конструкция из армированного бетона, которая формирует замкнутый контур, позволяет обеспечить устойчивость дому из газобетонных блоков. В данном случае сокращаются затраты на материалы и работу (по сравнению с монолитным), но повышаются требования к фундаменту.

И главное требование — либо устранить пучинистость грунта путем обустройства подушки фундамента на непучинистых слоях почвы (само по себе, это уже требует значительного углубления в почву). Либо же сделать ставку на то, что фундамент, залитый на подготовленное основание из щебня и песка, будет двигаться синхронно с пучением грунта, и таким образом, нивелировать его влияние на стены газобетонного дома.

С точки зрения глубины залегания выделяют два подвида ленточного фундамента:

Заглубленный ниже глубины промерзания грунта (ГПГ)

Ленточный фундамент глубокого заложения устраивается так, чтобы подошва основания находилась ниже уровня промерзания грунта и была защищена утеплителем от влияния морозного пучения грунта.

Заглубленный ленточный фундамент хорош тем, что позволяет обустроить подвал или цокольный этаж, а также добавить элементы инфраструктуры дома, например, сделать бетонные входные ступени.

Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона (МЗЛФ)

Ленточный фундамент мелкого заложения идеален для строительства газобетонного дома на нормальных грунтах, которые не отличаются подвижностью и не склонны к пучению. Поскольку два основных фактора, влияющие на способность фундамента обеспечивать формостабильность устранены, то нет необходимости углубляться ниже глубины промерзания. Для МЗЛФ достаточной считается глубина в 500 мм. При таких условиях возможно строительство двухэтажного дома из газобетонных блоков или дома из газобетона с мансардой.

На пучинистых грунтах возможно обустройство мелкозаглубленного фундамента на толстой, плотно-утрамбованной подушке из песка и щебня. Такая прослойка будет служить заменой пучинистого грунта на непучинистый. Но в данном случае нужно еще учитывать глубину залегания грунтовых вод. При высоком уровне которых, мелкозаглубленный фундамент также не стоит заливать. При этом нежелательно строить дом из газоблоков высотой более одного этажа на МЗЛФ, который расположен на пучинистом грунте.

Примечание. Специалисты настойчиво рекомендуют позволить ленточному фундаменту обоих видов набрать прочность в течении как минимум года после заливки. За это время он проявит возможные недочеты, которые проще исправить по ходу, нежели после строительства дома.

Вывод. Ленточный фундамент оправдан на простых грунтах или на пучинистых, но с выдерживанием технологии обустройства.

Фундамент из кирпича для дома из газобетона

На простых, не склонных к пучению грунтах, при условии низкого залегания грунтовых вод и при строительстве одноэтажного малогабаритного дома из газоблоков, хорошим выбором будет фундамент из кирпича.

Преимущество кирпичного фундамента – возможность придать любую форму без сооружения опалубки и выполнения работ по бетонированию. При этом кирпичный фундамент справляется со своими функциями, а при должной гидроизоляции (кирпич гигроскопичен) прослужит до 50-ти лет.

Какой кирпич использовать для фундамента?

Для устройства кирпичного фундамента подходит только полнотелый кирпич марок М-200 и выше с показателем морозостойкости F 35-10.

Примерный расчет фундамента из кирпича

Чтобы просчитать экономичность такой затеи нужно знать, что кирпича с размерами 250х120х65 на формирование 1 м. куб. фундамента требуется 513 шт. С учетом толщины раствора, который в зависимости от толщины кладки может занимать 20-25% – около 400 шт. Цена одного кирпича составляет в среднем 15 руб/шт, в то время как стоимость 1 м. куб. бетона варьируется в пределах от 2 500 (при самостоятельном изготовлении) до 3 500 руб (при покупке готового бетона) плюс армировка и материалы для опалубки.

Столбчатый фундамент для дома из газобетона

Предполагает установку столбов в ключевых точках строения и по периметру. Несмотря на то, что с точки зрения материальных затрат его можно назвать самым экономичным вариантом, область его применения также ограничена несколькими факторами. Среди которых следующие: значительный перепад высоты, склонность грунта к сползанию, рыхлость почвы. Использование столбчатого фундамента исключает строительство подвала или гаража.

Примечание. На этапе заливки фундамента важно уделить внимание устройству дренажной системы под фундаментом, а также цоколю и опалубке. Это позволит защитить нижний ряд материала от излишней влаги.

Вывод. Столбчатый фундамент подходит для строительства на простых грунтах.

Свайный фундамент для дома из газобетона

Предпосылкой для устройства фундамента на сваях служат залегающие близко к поверхности грунтовые воды. Отличие от столбчатого заключается в меньшем диаметре свай, но большей их длине, а также материалом изготовления.

Выделяют сваи винтовые и буронабивные.

Винтовые сваи

(стоимость при диаметре лопасти в 200 мм и длине в 1500 мм – 850 руб/шт, при длине 4 500 мм – 1 400 руб/шт). Используются на слабонесущих, просадочных, пучинистых грунтах или в том случае, если рельеф участка под строительство отличается перепадами высот.

Винтовые сваи изготавливаются из стали. Нижняя часть сваи оснащена витками (лопастями), которые облегчают процесс углубления в грунт и дают возможность закрепить сваю в прочный простой грунт с хорошей несущей способностью. Причем глубина углубления составляет не мене 300 мм. В почве витки играют роль якоря, который устраняет вероятность смещения сваи.

Буронабивные сваи

(стоимость при диаметре 150 мм – 3 800 руб/шт, при диаметре 200 мм –5 100 руб/шт). Применяются на таких типах грунта как песок, суглинок, супесь, глина, торфяной грунт. При этом буронабивные сваи выдерживают нагрузку до 10 тон.

Установленные сваи любого вида соединяются друг с другом с применением монолитного ростоверка.

Технология установки свай достаточно сложная, но себестоимость изготовления фундамента наиболее низкая, в сравнении с перечисленными видами фундаментов.

Вывод. Свайный фундамент идеален для сложных грунтов и неровного рельефа местности.

Как видим, выбрать есть из чего, но, тем не менее, есть общие правила, которым должны соответствовать все виды фундамента.

Требования к фундаменту под газобетонный дом

• размеры фундамента, глубина его залегания, ширина, высота над уровнем почвы зависят от индивидуальных характеристик дома и рассчитываются в каждом конкретном случае. Планирование работ следует поручить специалисту, т.к. от формообразующей способности фундамента зависит надежность и длительность эксплуатации всего дома из газобетона. Кроме того, фундамент должен соответствовать проекту дома с учетом всех нагрузок.

В целом же, следует помнить, что вес дома позволяет сэкономить на ширине фундамента. Допускается уменьшение его ширины на 25%. При этом, его глубина (расстояние от верха до подошвы) и степень армирования должны быть достаточными для того, чтобы устранить возможные подвижки фундамента;

• при выборе следует учесть такие факторы как максимально возможная статическая нагрузка (стены, крыша, перекрытия) и максимальная временная нагрузка (обстановка дома);

• рельеф участка. Как видим, перепады высот могут создать сложности с обустройством ленточного или монолитного фундамента. И абсолютно никаких, при работе со сваями;

• геологические особенности участка. К ним относятся уровень залегания грунтовых вод, несущая способность и пучинистость грунтов;

• наличие вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундамента, а также его утепление. Листы жесткого утеплителя позволят перераспределить давление почвы.

• экономия в разумных пределах. Не рекомендуется экономить на качестве применяемых для фундамента материалах, таких как бетон или арматура. Для заливки фундамента подойдет бетон М200 или классический цементно-песчано-щебневый раствор. А в качестве арматуры не может быть использована сетка рабитца, только специальные пруты, связанные между собой гибким способом (сварочные соединения исключаются). Также не следует устранять конструктивные элементы или исключать отдельные слои при обустройстве подушки для фундамента.

Неправильный выбор фундамента или неверный расчет его параметров чреваты появлением трещин на стене из газоблоков. В лучшем случае, наличие трещин повлияет на внешний вид дома. В худшем, существенно снизит его характеристики.

Чтобы избежать подобной ситуации следует ответственно осуществить выбор фундамента для дома из газобетона.

Похожие новости

Как и какой фундамент выбрать для дома из газобетона

1 254 Просмотрено

Газобетон – популярный материал для индивидуального строительства. Он достаточно прочен, надежен, прост в укладке и позволяет планировать архитектурные изыски. Коттедж из газобетона считается каменным строением, и для него нужен основательный фундамент. Вопрос о том, какой фундамент будет лучше для возведения дома из блоков, весьма актуален. Разобраться в этом деле помогут рекомендации экспертов и отзывы практиков.

Что нужно учесть при выборе

Все время своего существования человечество ищет самые прочные и удобные стройматериалы. Газобетонный блок – искусственный пористый камень, который изготавливают из кварцевого песка, воды и газообразователей. Малоэтажный дом из этого материала тяжелее, чем деревянный, но легче кирпичного. При выборе основания под коттедж следует учесть несколько факторов:

1. Примерный вес здания, перекрытий, кровли и будущей обстановки.
2. Геологические особенности участка: пучинистость грунта, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы, зависящая от климатической зоны, плюс несущая способность грунта.
3. Рельеф стройплощадки.

Дом из газобетона

Специалисты советуют несколько видов проверенных оснований, выдерживающих вес блочной постройки:

• плитный фундамент;
• монолитный ленточный разного уровня заглубления;
• столбчатое основание.

Ниже мы подробно рассмотрим каждый из этих вариантов.

Распространенные ошибки при возведении фундамента

Обычно человек учится на своих ошибках, но в случае с фундаментом крохотная погрешность может оставить хозяина без нового дома. Самыми распространенными ошибками являются:

1. Неправильно высчитанная глубина и ширина в случае возведения основания в виде сплошной ленты. В отзывах владельцы будущих домов сетуют, что разные строители рекомендуют им разные размеры ленты. На самом деле настоящие профессионалы считают размеры по известной методике, учитывая сопротивления грунта.
2. Глубина залегания. Логично предположить, что если газобетонное здание легче кирпичного, то и фундамент под него строят не таким глубоким. Ошибка! Заглубление зависит от уровня грунтовых вод.
3. Самостоятельное строительство без достаточного опыта. Авторы массы статей и роликов с заголовками: «Фундамент своими руками» говорят о легкости работы и предлагают все сделать самостоятельно. Конечно, можно попробовать свои силы на бане или сарае. Но любая неучтенная мелочь при возведении двухэтажного коттеджа может обернуться неприятными последствиями.

Ленточный фундамент для дома из газобетона

Монолитная железобетонная плита

Конструкция из сплошной плиты считается самым надежным решением для здания из блоков. Она обладает рядом неоспоримых достоинств, с которыми соглашаются посетители строительных форумов:

Это интересно. Какой бассейн лучше: каркасный или надувной

• при движении почвы плита колеблется вместе с ней, предохраняя дом от деформации;
• такой фундамент устойчив на самых сложных грунтах и в любых климатических зонах.

На обратной стороне медали следующие характеристики:

• длительная, трудоемкая заливка;
• самая высокая цена из всех существующих видов конструкций оснований.

Совет. Под блочное строение толщина фундамента должна быть не менее 40 см. причем в земле находятся 10 см. а 30 см. – надземная часть. Рекомендуют использовать 2 слоя гидроизоляции и 2 слоя арматурной сетки с толщиной арматурных стержней 12 мм.

Технология возведения подразумевает участие 2-3 человек и использование специальной техники:

• сначала копают котлован, затем заливают тонкую бетонную плиту;
• на нее – гидроизоляцию и деревянную опалубку с арматурой;
• в опалубку сплошной плитой заливают бетон слоями по 150 мм. При этом нельзя допускать длительных временных перерывов между очередной заливкой;
• каждый слой выравнивают, затем трамбуют штыковой лопатой для удаления воздуха;
• опалубку снимают после застывания всей массы бетона.

Фундамент для дома из газобетонных блоков

Такая конструкция должна отстаиваться от 3х до 6 месяцев.

Ленточный фундамент под всю площадь дома

Монолитная лента считается наиболее экономичной конструкцией. Выбор ее заглубления зависит от особенностей строения. Если вы планируете двухэтажный особняк с подвалом или цокольным этажом, то ленту нужно заглубить на 1-1,5 м. Для одноэтажного домика малой площади вполне достаточно мелкозаглубленной конструкции.

Внимание! Работы по монтажу ленточной конструкции можно проводить только в теплое время года. При необходимости заливки фундамента зимой, используют бетон, нагретый тепловыми пушками, и основательно утепляют опалубку.

Этапы возведения мелкозаглубленного основания:

• по периметру зданию и под все перекрытия, указанные в проекте, копается траншея глубиной 70-80 см.;
• засыпается песчаная подушка глубиной 40-50 см.;
• сколачивается деревянная опалубка, а в ней крепится арматура с расстоянием между прутьями не более 30 см.;
• конструкция заполняется бетоном.

Это интересно. Какой выбрать материал для постройки дома и какая технология строительства лучше

Ленточное основание для здания из газобетона отлично подходит для возведения даже на мелко и среднепучинистых почвах.

Столбчатый фундамент под строение без подвала

Основа столбчатого фундамента, то есть столбы, устанавливаются на уровне, превышающем глубину промерзания грунта. Его не рекомендуется использовать на слабонесущих, рыхлых и пучинистых грунтах и на рельефных, неровных участках.

Столбчатый фундамент для дома из газоблоков

Внимание! При любой конструкции фундамента очень важно применять гидроизоляцию, ведь газобетон отлично впитывает влагу.

Количество необходимых опор под строение рассчитывают, в зависимости от пересечений перегородок дома. 4 столба идут под углы, затем по одному под каждое пересечение и по одному (при необходимости) на точках с предполагаемой наивысшей нагрузкой. Предельное расстояние между столбами делают не больше 2,5 м.

Сами столбы изготавливают из кирпича, камня, бетона или железобетона. Некоторые практики советуют строить их с расширением книзу, что обеспечит максимум устойчивости.

Столбы устанавливают по вертикали на глубину, превышающую глубину промерзания. Это может быть метр или 1,5 м. Пространство между опорами засыпают песком, затем столбы связывают железобетонным поясом.

Из трех приведенных видов фундамента такая конструкция считается самой дешевой.
При выполнении любого вида фундамента по всем правилам и строительным нормам, коттедж из газобетона будет устойчивым, надежным и долговечным.

Фундамент для дома из газобетона

Источники: http://resforbuild.ru/beton/gazobeton/kakoj-fundament-luchshe-dlya-doma-iz-gazobetona.html, http://moydomik.net/fundament/382-fundament-dlya-doma-iz-gazobetona.html, http://viborprost.ru/dacha/postrojki/kak-i-kakoj-fundament-vybrat-dlya-doma-iz-gazobetona.html

Выбор типа и расчёт фундамента для дома из газобетона

• Основные характеристики домов из газобетона
• Критерии выбора типа фундамента
• Пример расчета ленточного монолитного фундамента
• Расчет плитного фундамента

В настоящее время в частном малоэтажном строительстве применяются самые разнообразные материалы, каждый из которых имеет свои определенные достоинства и недостатки и способен в той или иной степени удовлетворить запросы и потребности застройщика. Прекрасной альтернативой традиционному строительству из силикатного или керамического кирпича является возведение частных домов из газобетонных блоков. Можно возвести фундамент для дома из газобетона своими руками.

Идеальное основание для дома из газобетона – монолитный или монолитно-ленточный фундамент.

Основные характеристики домов из газобетона

Преимущества данного строительного материала сложно переоценить, учитывая целый ряд его неоспоримых достоинств. Вот лишь некоторые из них:

• отличные теплоизоляционные свойства, способствующие эффективному энергосбережению;
• точные геометрические размеры блоков с минимальными допусками, позволяющие возводить идеально ровные стены в сравнительно короткие сроки;
• высокая паро- и воздухонепроницаемость, способствующая созданию в помещении комфортного микроклимата;
• огнестойкость и экологичность;
• сравнительно небольшой вес блоков на определенную площадь стен и, как следствие, минимальные нагрузки на фундамент.

Последний фактор является одним из наиболее важных, поскольку минимальный вес строительного материала позволяет в значительной степени ускорить и удешевить строительство.

Кроме того, возведение несущих стен из газобетонных блоков предполагает наличие менее массивного фундамента, что также существенно отражается на экономии. Фундамент для дома из газобетона может быть использован различных видов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Вернуться к оглавлению

Критерии выбора типа фундамента

Оценка типа глинистого грунта.

Когда речь заходит о выборе вида фундамента для дома из газобетонных блоков, потенциальный застройщик обычно сталкивается с двумя прямо противоположными мнениями по этому поводу. Одни специалисты утверждают, что в силу небольшого веса блоков вполне возможно ограничиться менее основательным фундаментом. Их оппоненты акцентируют внимание на том, что газобетонные блоки весьма чувствительны к деформирующим нагрузкам и при отсутствии надежного основания такие стены могут дать трещины. Для достижения наилучших результатов необходимо учитывать оба мнения.

Еще одним немаловажным фактором, существенно влияющим на выбор вида фундамента газобетонного дома, является тип почвы на участке, определенном под строительство. Лучшим вариантом будет скалистый или песчаный грунт. не подверженный морозному пучению. В этом случае в качестве основания для дома вполне подойдет монолитная железобетонная плита высотой от 20 см.

Варианты фундаментов под газобетонный дом.

Самые сложные грунты – глинистые и суглинки. На таких почвах предпочтительнее применять традиционный монолитный ленточный фундамент. закладывая его на всю глубину промерзания грунта. Нередко используется сочетание ленточного и плитного типов, когда лента заглубляется по всему периметру монолитной плиты.

Помимо ленты и плиты известна так называемая сборная технология, подразумевающая возведение фундамента из готовых блоков заводского изготовления. Благодаря легкости монтажа подобный метод позволяет сократить время на проведение фундаментных работ, однако применять его для строительства дома из газобетона не рекомендуется. Дело в том, что такие блоки обладают повышенным водопоглощением, и для защиты фундамента от влаги потребуется усиленная гидроизоляция. Кроме того, возможные подвижки тяжелых блоков гарантированно приведут к появлению трещин на стенах.

Вернуться к оглавлению

Пример расчета ленточного монолитного фундамента

Схема устройства монолитного фундамента.

При строительстве дома из газобетона своими руками большинство технических расчетов приходится производить самостоятельно. Расчет фундамента не исключение. Очень важно отнестись к этому этапу работ со всей серьезностью, поскольку именно от фундамента будет всецело зависеть надежность и долговечность строения в целом.

Рассмотрим один из упрощенных вариантов методики расчета ленточного фундамента для дома из газобетона. Предположим, необходимо построить одноэтажный жилой дом из газобетонных блоков с размерами 10 на 9 м на глинистом грунте. В качестве прочих исходных данных берем следующие значения:

• глубина промерзания грунта – 0,8 м;
• расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод – менее 2 м;
• суммарный вес всех элементов конструкции без фундамента М1 (рассчитывается отдельно) – 55,5 т.

Исходя из имеющихся данных, задаем предварительные параметры фундамента: общая длина периметра L с учетом центральной перегородки – 47 м; ширина R – 0,4 м; высота H – 0,8 м.

Площадь подошвы фундамента S определяется путем вычитания площади его внутренней части (8,2×9,2 = 75,44 м²) из общей площади дома (9×10 = 90 м²) плюс площадь центральной перегородки (0,4×8,2 = 3,28 м²):

S = 90-75,44+3,28 = 17,84 м².

V = S×H = 17,84×0,8 = 14,272 м³.

В качестве материала для заливки выбираем бетон марки не ниже М150. Удельный вес бетона данной марки согласно нормативам – 2500 кг/м³, следовательно, общий вес фундамента составит:

М2 = 14,272×2500 = 35,680 кг, или 35,68 т.

Этапы строительства монолитного железобетонного ленточного фундамента.

Таким образом, вес дома вместе с фундаментом будет равен:

М = М1+М2 = 55,5+35,68 = 91180 кг или 91,18 т.

К данному значению необходимо прибавить полезную нагрузку от находящейся в доме мебели, оборудования, людей и т.п. С запасом эта величина принимается равной всей площади дома, умноженной на 180 кг/м²:

М(нагр.) = 90×180 = 16200 кг, или 16,2 т.

Итого суммарный вес здания со всеми нагрузками составит:

М(общ.) = М+М(нагр.) = 91,18+16,2 = 107,38 т.

Далее необходимо провести проверку выбранных размеров фундамента на работоспособность. Для этого следует сравнить величину удельного давления на грунт под подошвой фундамента P с расчетным сопротивлением грунта R (в тоннах на м квадратный). Для этого суммарный вес здания делим на площадь подошвы:

P = M(общ.)/S = 107,38/17,84 = 6,019 т/м².

Значение сопротивления грунта R для глинистых почв равно 10,0 т/м². Для обеспечения запаса прочности фундамента необходимо, чтобы величина R на 15-20% превышала величину P. После произведения необходимых вычислений находим, что соотношение значений P:R в данном случае составляет 7,22:10,0. Отсюда следует, что сопротивление грунта существенно превышает действующую на него нагрузку. Следовательно, наиважнейшее условие надежной работы фундамента соблюдено и его размеры изначально были выбраны правильно.

Вернуться к оглавлению

Расчет плитного фундамента

Схема монтажа монолитного плитного фундамента.

На проблемных грунтах с разнородным строением почвы и высоким уровнем грунтовых вод целесообразно использовать плитный фундамент. Такой тип основания может быть как монолитным, так и состоящим из отдельных железобетонных плит заводского изготовления.

Если возникают сомнения, какой лучше выбрать фундамент, то гарантированно безошибочным вариантом будет выбор в пользу монолитного плитного фундамента мелкого заложения. Он представляет собой цельную железобетонную плиту, размещенную на подложке из сыпучих материалов. Такая плита является “плавающей”, то есть она поднимается и опускается одновременно с сезонными подвижками грунта. Основные преимущества данного типа фундамента:

• простота изготовления и относительно небольшая себестоимость;
• отличные показатели прочности и несущей способности;
• возможность размещения на абсолютно любых типах почв;
• морозоустойчивость и повышенные теплоизоляционные свойства;
• возможность использования в качестве пола для подвала или цокольного этажа.

Монолитный фундамент обладает высокой прочностью и равномерно распределяет нагрузку от несущих стен по всей площади здания, уменьшая давление на грунт в каждой конкретной точке. Для придания еще большей прочности плиту зачастую усиливают дополнительными конструктивными элементами – ребрами жесткости, располагающимися, как правило, под несущими стенами здания.

Основой расчета плитного фундамента является определение его линейных размеров (длины и ширины), а также толщины плиты основания, которая может варьировать в пределах 20-30 см без учета высоты ребер жесткости. Значение толщины в 15 см целесообразно лишь для возведения легких построек на идеально непучинистых грунтах.

Самостоятельно рассчитать фундамент газобетонного дома не составит особого труда. Методика подобных вычислений аналогична расчету ленточного фундамента. Разница заключается лишь в том, что для плиты в ряде случаев возникает необходимость отдельного расчета ребер жесткости. Эти элементы могут быть как прямоугольного сечения, так и трапециевидной формы. После сложения значений массы собственно фундаментной плиты и ребер жесткости становится возможным проведение расчета конструкции по несущей способности грунта. Параллельно вычисляется необходимое количество строительных материалов.

Евгений Дмитриевич Иванов

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

• работы с фундаментом
• Армирование
• Защита
• Инструменты
• Монтаж
• Отделка
• Раствор
• Расчет
• Ремонт
• Устройство

• Виды фундамента
• Ленточный
• Свайный
• Столбчатый
• Плитный

• Другое
• О сайте
• Вопросы эксперту
• Редакция
• Контакты

• Работы с фундаментом
  • Армирование фундамента
  • Защита фундамента
  • Инструменты для фундамента
  • Монтаж фундамента
  • Отделка фундамента
  • Раствор для фундамента
  • Расчет фундамента
  • Ремонт фундамента
  • Устройство фундамента
• Виды фундамента
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Столбчатый фундамент
  • Плитный фундамент

Сбор нагрузок на фундамент или сколько весит мой дом

Пример расчета

Дом из газобетона размерами 10х12м одноэтажный с жилой мансардой.

• Конструктивная схема здания: пятистенок (с одной внутренней несущей стеной по длинной стороне дома)
• Размер дома: 10х12м
• Количество этажей: 1 этаж + мансарда
• Снеговой район РФ (для определения снеговой нагрузки): г.Санкт-Петербург – 3 район
• Материал кровли: металлочерепица
• Угол наклона крыши: 30⁰
• Конструктивная схема: схема 1 (мансарда)
• Высота стен мансарды: 1.2м
• Отделка фасадов мансарды: кирпич лицевой фактурный 250х60х65
• Материал наружных стен мансарды: газобетон D500, 400мм
• Материал внутренних стен мансарды: не участвует (конек подпирают колоны, которые в расчете не участвуют из-за малого веса)
• Эксплуатационная нагрузка на перекрытия: 195кг/м2 – жилая мансарда
• Высота первого этажа: 3м
• Отделка фасадов 1 этажа: кирпич лицевой фактурный 250х60х65
• Материал наружных стен 1 этажа: газобетон D500, 400мм
• Материал внутренних стен этажа: газобетон D500, 300мм
• Высота цоколя: 0.4м
• Материал цоколя: кирпич полнотелый (кладка в 2 кирпича), 510мм

Размеры дома

Длина наружных стен: 2 * (10 + 12) = 44 м

Длина внутренней стены: 12 м

Общая длина стен: 44 + 12 = 56 м

Высота дома с учетом цоколя = Высота стен цоколя + Высота стен 1-го этажа + Высота стен мансарды + Высота фронтонов = 0.4 + 3 + 1.2 + 2.9 = 7.5 м

Для нахождения высоты фронтонов и площади кровли воспользуемся формулами из тригонометрии.

АВС – равнобедренный треугольник

АС = 10 м (в калькуляторе расстояние между осями АГ)

Угол ВАС = Угол ВСА = 30⁰

ВС = AC * ½ * 1/ cos(30⁰) = 10 * 1/2 * 1/0.87 = 5.7 м

BD = BC * sin(30⁰) = 5.7 * 0.5 = 2.9 м (высота фронтона)

Площадь треугольника АВС (площадь фронтона) = ½ * BC * AC * sin(30⁰) = ½ * 5.7 * 10 * 0.5 = 14

Площадь кровли = 2 * BC * 12 (в калькуляторе расстояние между осями 12) = 2 * 5.7 * 12 = 139 м2

Площадь наружных стен = (Высота цоколя + Высота 1-го этажа + Высота стен мансарды) * Длину наружных стен + Площадь двух фронтонов = ( 0.4 + 3 + 1.2) * 44 + 2 * 14 = 230 м2

Площадь внутренних стен = (Высота цоколя + Высота 1-го этажа ) * Длина внутренних стен = (0.4 + 3) * 12 = 41м2 (Мансарда без внутренней несущей стены. Конек подпирают колоны, которые в расчете не участвуют из-за малого веса).

Общая площадь перекрытий = Длина дома * Ширина дома * (Кол-во этажей + 1) = 10 * 12 * (1 + 1) = 240 м2

Расчет нагрузок

Город застройки: Санкт-Петербург

По карте снеговых районов РФ город Санкт-Петербург относится к 3 району. Расчетная снеговая нагрузка для данного района составляет 180 кг/м2.

Снеговая нагрузка на крышу = Расчетная снеговая нагрузка * Площадь кровли * Коэффициент (зависит от угла наклона крыши) = 180 * 139 * 1 = 25 020 кг = 25 т

(коэффициент, зависящий от уклона кровли. При 60 градусов снеговая нагрузка не учитывается. До 30 градусов коэфф = 1, от 31-59 градусов коэфф. рассчитывается интерполяцией)

Масса кровли = Площадь кровли * Масса материала кровли = 139 * 30 = 4 170 кг = 4 т

Общая нагрузка на стены чердака = Снеговая нагрузка на крышу + Масса кровли = 25 + 4 = 29 т

Важно!Удельные нагрузки материалов показаны в конце данного примера.

Масса наружных стен = (Площадь стен мансарды + Площадь стен фронтонов) * (Масса материала наружных стен + Масса материала фасада) = (1.2 * 44 + 28) * (210 + 130) = 27 472 кг = 27 т

Масса внутренних стен = 0

Масса чердачного перекрытия = Площадь чердачного перекрытия * Масса материала перекрытия = 10 * 12 * 350 = 42 000 кг = 42 т

Эксплуатационная нагрузка перекрытия = Расчетная эксплуатационная нагрузка * Площадь перекрытия = 195 * 120 = 23 400 кг = 23 т

Общая нагрузка на стены 1-го этажа = Общая нагрузка на стены чердака + Масса наружных стен мансарды + Масса чердачного перекрытия + Эксплуатационная нагрузка перекрытия = 29 + 27 + 42 + 23 = 121 т

Масса наружных стен 1-го этажа = Площадь наружных стен * (Масса материала наружных стен + Масса материала фасада) = 3 *44 * (210 + 130) = 44 880 кг = 45 т

Масса внутренних стен 1-го этажа = Площадь внутренних стен * Масса материала внутренних стен = 3 * 12 * 160 = 5 760кг = 6 т

Масса перекрытия цоколя = Площадь перекрытия * Масса материала перекрытия = 10 * 12 * 350 = 42 000 кг = 42 т

Эксплуатационная нагрузка перекрытия = Расчетная эксплуатационная нагрузка * Площадь перекрытия = 195 * 120 = 23 400 кг = 23 т

Общая нагрузка на стены 1-го этажа = Общая нагрузка на стены 1-го этажа + Масса наружных стен 1-го этажа + Масса внутренних стен 1-го этажа + Масса перекрытия цоколя + Эксплуатационная нагрузка перекрытия = 121 + 45 + 6 + 42 + 23 = 237 т

Масса цоколя = Площадь цоколя * Масса материала цоколя = 0.4 * (44 + 12) * 1330 = 29 792 кг = 30 т

Общая нагрузка на фундамент = Общая нагрузка на стены 1-го этажа + Масса цоколя = 237 + 30 = 267 т

Вес дома с учетом нагрузок

Общая нагрузка на фундамент с учетом коэффициента запаса = 267 *1.3 = 347 т

Погонный вес дома при равномерно распределенной нагрузке на фундамент = Общая нагрузка на фундамент с учетом коэффициента запаса / Общая длина стен = 347 / 56 = 6,2 т/м.п. = 62 кН/м

При выборе расчета нагрузок по несущим стенам (пятистенок – 2 наружных несущих + 1 внутренняя несущая) получились следующие результаты:

Погонный вес наружных несущих стен (оси А и Г в калькуляторе) = Площадь 1-ой наружной несущей стены цоколя * Масса материал стены цоколя + Площадь 1-ой наружной несущей стены * (Масса материала стены + Масса материала фасада) + ¼ * Общая нагрузка на стены чердака + ¼ * (Масса материала чердачного перекрытия + Эксплуатационная нагрузка чердачного перекрытия) + ¼ * Общая нагрузка на стены чердака + ¼ * (Масса материала перекрытия цоколя + Эксплуатационная нагрузка перекрытия цоколя) = (0.4 * 12 * 1.33) + (3 + 1.2) * 12 * (0.210 + 0.130) + ¼ * 29 + ¼ * (42 + 23) + + ¼ * (42 + 23) = 6.4 + 17.2 + 7.25 + 16.25 + 16.25 = 63т = 5.2 т/м.п. = 52 кН

С учетом коэффициента запаса = Погонный вес наружных стен * Коэффициент запаса прочности = 5.2 *1.3 = 6.8 т/м.п. = 68 кН

Погонный вес внутренней несущей стены (оси Б) = Площадь внутренней несущей стены цоколя * Масса материала стены цоколя +Площадь несущей стены * Масса материала внутренней несущей стены * Высота несущей стены + ½ * Общая нагрузка на стены чердака + ½ * (Масса материала чердачного перекрытия + Эксплуатационная нагрузка чердачного перекрытия) + ½ * Общая нагрузка на стены чердака + ½ * (Масса материала перекрытия цоколя + Эксплуатационная нагрузка перекрытия цоколя) = 0.4 * 12 * 1.33 + 3 * 12 * 0.16 + ½ * 29 + ½ * (42 + 23) + ½ * (42 + 23) = 6.4 + 5.76 + 14.5 + 32.5 + 32.5 = 92 т = 7.6 т/м.п. = 76 кН

С учетом коэффициента запаса = Погонный вес внутренней несущей стены * Коэффициента запаса прочности = 7.6 *1.3 = 9.9 т/м.п. = 99 кН

Удельные нагрузки материалов

Для определения расчетных значений нагрузок необходимо умножить значения удельных нагрузок на коэффициент надежности по нагрузки согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

В данном калькуляторе расчетные значения взяты только для снеговой и эксплуатационной нагрузки на перекрытия. Вес большинства материалов дома был изначально взят с запасом.

Для учета веса отделочных материалов, утеплителей, крепежей и других неучтенных элементов и нагрузок необходимо выбрать коэффициент запаса (последний пункт в калькуляторе).

ГОСТы, книги, программы

Комментарии

24.03.2016 21:06:04 Максим Гвоздев

Для более точного расчета добавил еще дополнительные нагрузки: стяжка пола и выравнивание стен. Если у вас в доме 3 перекрытия и стяжка предусмотрена только для 2-х, то при условии толщины стяжки в 50мм выбираем 100мм. По выравниванию стен, думаю, вопросов не должно возникнуть. Алгоритм расчета: площадь внутренних стен *2 (выравнивание с 2-х сторон) + площадь наружных стен ( здесь получится небольшой запас на толщину стен, так как выравнивание происходит внутри дома, а не снаружи). На что хочу обратить внимание. В калькуляторе не учтенные элементы рассчитываются в большую сторону. Поясню. В калькуляторе нет понятия жилая площадь. Эксплуатационная нагрузка на перекрытия, стяжка пола и масса перекрытий рассчитываются по площади, равной площади дома в плане. То есть если дом размером 10х12м, то нагрузки будут рассчитываться для 120м2. В калькуляторе нет учета окон и дверей, хотя те имеют меньшую массу, чем стены (тем более кирпичные либо монолитные). Поэтому при выборе коэффициента запаса прочности обратите внимание на то, что некий запас уже есть в наличии.

24.03.2016 21:06:12 Максим Гвоздев

Добавил для 1-го этажа полы по грунту. Есть небольшая особенность. Если кто будет считать вес дома с учетом стяжки, то общую толщину стяжки на все перекрытия нужно выбрать без учета стяжки полов по грунту.

24.03.2016 21:06:29 uistoka

Если у меня крыша вальмовая, то нагрузка примерно такая же будет как при двускатке?

24.03.2016 21:06:38 Максим Гвоздев

uistoka, Будут конечно небольшие отличия, но не значительные. У двухскатной есть фасады, у вальмовой их нет. Площадь кровли и снеговая нагрузка при одинаковом угле наклона думаю будет практически одинаковая. Просто из итогового результата нужно будет вычесть вес фасадов (с учетом коэф запаса, если он был использован).

24.03.2016 21:07:02 Xohol

1. Не нашел поезной нагрузки 1-го и 2-го этажа. только мансарды. Так задумано? "Таблица №29. Расчетные полезные нагрузки, действующие на перекрытия в соответствии со СНиП 2.01.07-85 Расчетное значение нагрузки (кг/м2) Здания и помещения Квартиры жилых зданий, детские дошкольные учреждения, дома отдыха, Административные здания, учреждения, научные организации, классные помещения, бытовые помещения промышленных предприятий и общественных Кабинеты и лаборатории научных, лечебных и образовательных учреждений 240 общежития, гостиницы и т. п. 195 " (с), А. Дачник 2. В книге А. Дачника написано о ветровой нагрузке на фундамент. "На практике ветровую нагрузку на фундамент ориентировочно рассчитывают по эмпирической формуле: Ветровая нагрузка = площадь здания Х (40 + 15 х высота дома) Считаем ветровую нагрузку на фундамент нашего дома площадью 100 м2 и высотой 7 метров: 100 х (40 + 15 х 7) = 14500 кг" (с.), А. Дачник. 3. Минимальная ширина ленты рассчитывается след. образом. "Дано: 1. Газобетонный дом размером в плане 10 м на 10 м 2. Расчетная суммарная нагрузка от дома на грунт 191 000 кгс 3. Общая длина фундамента по периметру дома с двумя внутренними лентами 56 м 4. Несущая способность суглинка на участке 1 кг/см2.(В расчетах лучше пользоваться минимальными значениями несущих способностей грунтов, если они достоверно не известны). Решение: 1. Переводим длину фундамента в сантиметры: 56 метров = 5600 см 2. Находим минимально достаточную ширину фундамента: Суммарную нагрузку делим на длину фундамента и несущую способность грунта: 191000 / 5600 / 1 = 34, 1 см Полученная минимальная достаточная ширина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 34,1 (35) см." Ваши единицы измерения кН легко переводятся в кгс. Все вышенаписанное прошу принять как конструктив для калькулятора, а не поиск недостатков системы. ) Книга очень достойная, информации много. Считаю, что данный материал просто необходим к изучению при проектировании собственного фундамента. При внесении поправок в калькулятор отдельные главы в книге можно будет пропустить. )

24.03.2016 21:07:13 Максим Гвоздев

Xohol, Спасибо за полезные замечания! 1. Полезную нагрузку можно выбрать только для чердачного помещения. Если это жилая мансарда, то выбираем полезную нагрузку 195кг/м2, если холодный чердак то 90кг/м2. Можно конечно и наоборот, все зависит от способа эксплуатации чердачного помещения. Для остальных перекрытий в доме полезная нагрузка стоит по умолчанию 195кг/м2. 2. Ветровую нагрузку в целом для загородных домов можно не учитывать. У нас ведь коэф. запаса есть, куда всю мелочевку и соберем. Хорошо описано здесь #8. Хотя идея была сделать. Посчитаю еще, может и сделаю. Сделал заметку. 3. Вы здесь уже я как понял говорите про калькулятор по проектированию ленточного фундамента? В самом калькуляторе после нажатия кнопки «Рассчитать» появляется результат. Там в результатах есть графа «Расчет» где описаны формулы и цифры. Я специально сделал для наглядности.

24.03.2016 21:07:29 user

Добавьте пожалуйста возможность просчета стен из камня-ракушечника (380мм*180мм*180мм) различных марок М-15,- М-25, М-35 Спасибо

Пример расчета ленточного фундамента для дома из газобетона по несущей способности грунта

Здравствуйте, Валера! Вопрос-ответ это платный сервис, предлагающий сменить браузер и неизвестную мне платежную систему. Новые сервисы нета для меня проблематичны, поскольку я тяжело ориентируюсь. Могу оплатить с вебмани, либо картой Visa. ((2 день сижу считаю. А посчитал только вес несущих стен и перегородок. Тяжело для меня, поскольку гуманитарий)). Может как-то в личку по эл.почте? Вложение добавил с планами. Фундамент планируется 13*8.9. Стены газобетонные блоки 600*250*400, перегородки из газобетонных блоков 600*250*100, второй этаж мансардный, перекрытие второго этажа по деревянным балкам. Кровля мягкая, отделка навесные панели AT-Wall, лицевой кирпич пустотелый, вагонка. Во сне уже 2 ночь котлован под фундамент рою. Все очень просто, но как копнешь. Планирую строиться в г. Волжском Волгоградская обл. метрах в 500 от р. Средняя Ахтуба. Глубина промерзания 1,2 м, ур-нь грунтовых вод 2 м. Грунт — суглинок.

Источники: http://moifundament.ru/raschet/fundamenta-dlya-doma-iz-gazobetona.html, http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/sbor-nagruzok-na-fundament.php, http://www.builderclub.com/statia/primer-rascheta-lentochnogo-fundamenta-dlya-doma-iz-gazobetona-po-nesushchey-sposobnosti-grunta

Преимущества и недостатки свайно-винтового фундамента

Для обеспечения зданиям надежности, долговечности и устойчивости, нужно правильно проектировать и строить фундамент, чтобы он мог выдерживать нагрузки не только в спокойном состоянии, но и при нестандартных ситуациях, которые могут случаться на местности. Если сейсмическая активность является достаточно высокой для того, чтобы колебания ощущались на земле, то и фундамент должен быть соответствующим.

Поэтому предварительно проводится геологическая разведка местности. Фундамент на винтовых сваях обладает хорошими характеристиками и может выдерживать повышенные нагрузки, которые встречаются в местах стыка литосферных плит. Кроме того, с ним будет легко работать, так как процесс установки довольно прост и не отнимает много времени.

Преимущества и недостатки винтовых свай

Перед тем, как принимать решение о проведении каких-либо работ, человек обязательно должен определиться, какие преимущества он получает, если выберет определенный метод. Так что стоит сразу изучить все основные рабочие моменты, чтоб максимально подготовиться к процессу выбора и делать его осознанно. Фундамент на винтовых сваях имеет минусы и плюсы, которые можно изложить в виде такого списка:

• • невысокая стоимость, которая будет составлять всего 40-55% от стоимость полностью бетонного фундамента аналогичного масштаба;
• • быстрый процесс установки, не требующий соблюдения технологических пауз;
• • возможность проводить работы на абсолютно любых типах местности, в том числе и на заболоченных почвах, где обычный фундамент будет неприменим;

• • по заверения изготовителей сваи имеют долговечность не менее полутора столетий, что заметно опережает любые другие варианты фундаментов;
• • для работы со свайным фундаментом не нужна землеройная техника, которая произведет предварительное выравнивание поверхности земли под застройку;
• • устанавливать сваи можно в любой сезон, независимо от погоды и температуры на улице, так что стройка может быть начата когда угодно;
• • прочность на осевую нагрузку составляет около 20 тонн на каждую сваю и может быть увеличена при помощи повышения ширины лопастей сваи;
• • можно легко пристраивать к готовым объектам дополнительные комнаты без необходимости переделывать фундамент и рыть новый котлован под него;
• • при работах не страдает целостность грунта, так что сейсмически активные зоны не получают дополнительный раздражитель, расшатывающий их;
• • фундамент можно ремонтировать, если его составные части пришли в негодность и не могут далее исполнять свои функции;
• • здание может быть возведено над фундаментом сразу после завершения монтажа свай, так как не нужно ждать, пока застынет раствор.

• • невозможность проведения работ на каменистых и скальных грунтах, так как попросту не получится ввинтить сваи в грунт без их деформации;
• • необходимость проведения антикоррозийной обработки металла;
• • невозможность определить повреждения подземной части сваи.

Так что свайный фундамент и винтовые сваи имеют много положительных качеств, но и не лишены недостатков, с которыми придется считаться.

Особенности конструкции

Винтовые сваи под фундамент представляют собой стальные одношовные трубы, получаемые при помощи закручивания проката и его последующее сварки. Внизу трубы приварена спиралеобразная лопасть, позволяющая вкручивать изделие в землю на необходимую глубину.

Покрывается конструкция двумя слоями специального состава на основе эпоксидной смолы. Это вещество предназначено для герметизации внутреннего материала и защиты металла от коррозии и других разрушающих факторов. Глубина вкручивания свай в землю может доходить до двух метров, поэтому они должны быть хорошо подготовлены к эксплуатации в столь неблагоприятных условиях.

Сваи винтовые для фундамента своими руками можно увеличивать в длине, но только используя в качестве промежуточного звена специальную муфту. Удлинять изделие без муфты категорически запрещается, так как это опасно для устойчивости будущей постройки.

Технология работы

Фундамент дома на винтовых сваях монтируется в следующей последовательности:

• Проводится разметка свайного поля, чтобы можно было подсчитать необходимое количество изделий, которые понадобятся для возведения здания.
• Сваи вкручивают в грунт по заранее размеченной схеме. Если грунт слишком твердый — предварительно используют бур, который расчищает путь для сваи.
• Далее все сваи выставляются по уровню и заливаются раствором для укрепления.

При необходимости можно провести ремонт фундамента винтовыми сваями, который будет подразумевать, что под здание внесут свайное поле, которое сможет оптимально удерживать на себе строение и позволит прослужить ему еще несколько десятилетий.

Очень интересно проходит замена фундамента на винтовые сваи, когда при помощи уникального оборудования специалисты в буквальном смысле поднимают дом, готовят под ним свайное поле, а затем ставят на место все здание целиком. Благодаря использованию специальных средств целостность стен при этом никак не пострадает, так что не придется перекладывать их заново.

Цена винтовых свай под фундамент будет составлять незначительную сумму, хотя итоговый результат зависит от выбранной марки. При крупной оптовой партии можно получить хорошую скидку, так что лучше сразу рассчитать необходимое количество свай.

Ссылка на promplace.ru обязательна

Достоинства и недостатки фундамента на винтовых сваях

Один из этапов разработки проекта будущего дома – определение типа фундамента, необходимого и достаточного для обеспечения его устойчивости, надежности и долголетия. Учет состава почвы на участке, особенностей рельефа, уровня залегания подземных вод и глубины промерзания грунтов позволит уверенно эксплуатировать дом без ремонта основания.

Для каждого из известных типов фундаментов существуют ограничения, связанные с почвенным составом и весом постройки. Например, мелкозаглубленный ленточный фундамент не «работает» на болотистых грунтах. А столбчатый ненадежен на грунтах пучинистых и если проектируется тяжелый этажный дом.

Одно из немногих оснований, которые применимы практически на всех типах «проблемных» грунтов, — свайно-винтовой фундамент.

Такая опора как винтовая свая применяется издавна, в 1838 году запатентована, а в 21 веке модернизирована в связи с расширением области применения. Потребность в винтовых фундаментах появилась со времени активного освоения территорий с вечной мерзлотой. Тогда очень пригодилась особенность строения сваи.

Винтовая свая – стальной заостренный бур с лопастью на конце. В основании – труба с полимерным покрытием или оцинкованная. «Крыло» лопасти – это опора, посредством которой нагрузка от веса дома передается на грунт. В то же время, это анкер, который не позволяет вытолкнуть сваю из земли при пучении (расширение объема почвы за счет замерзшей в ней воды). К установленной свае сверху приваривается оголовок или сооружается ростверк, на который и опирается дом. Нижний конец — это сварной или литой наконечник. Чтобы установить сваю, ее достаточно вкрутить в грунт на нужную глубину. Понятно, что сделать это в скальной породе невозможно, поэтому на таких грунтах свайно-винтовые фундаменты не устанавливаются.

По конструктивным особенностям сваи подразделяют на:

1. Литые. Винтовой наконечник изготавливается в безвоздушной среде методом точного литья. Затем он вставляется в стальное основание сваи и обваривается. Соблюдение технологии гарантирует прочность при вкручивании и большой срок эксплуатации.
2. Сварные. Основание сваи выполняют с заостренным концом, а лопасти винта приваривают. Такие сваи относительно недорогие, но риск отклонения от вертикали при ее закручивании достаточно велик. Возможен вариант, когда через несколько лет из-за почвенных нагрузок отваливается лопасть и свая не несет свою нагрузку, передавая ее на соседние. Отклонение от расчетных нагрузок да с учетом сложных грунтов ведет к неравномерному проседанию всего фундамента дома.

Что такое свайно-винтовой фундамент

Проектируя свайно-винтовой фундамент, архитектор выполняет расчеты величины передаваемой грунту нагрузки не всем основанием в целом, и каждой сваей в отдельности, в каждой конкретной точке. Обычно, одна свая выдерживает вес в 5-6 тонн. Рассчитывается также расстояние между сваями, их общее количество, толщина трубы сваи и их положение. Для тяжелых этажных строений создают свайное поле. В остальных случаях сваи вкручивают в ряд под наружными стенами и несущими, а в местах стыковки стен и больших нагрузок устраивают «кусты» из свай .

Хорошо, если свайно-винтовой фундамент будет опираться на крепкий суглинок или крупнозернистый песок. В процессе вкручивания винт расталкивает грунт, уплотняя его. При этом в почве образуется конус спрессованной почвы, закрепляющий винт наглухо. Свободное пространство, образовавшееся в грунте в процессе ввинчивания, заливают бетоном.

Глубина закладки свай зависит также от глубины промерзания грунта (свая должна быть ниже) и уровня подземных вод. Стандартная длина сваи составляет 1,5 метра, но при необходимости ее наращивают до 11,5 метров.

Сваи длиной до 3 метров, у которых диаметр лопасти не более 300 миллиметров, ввинчивают вручную. Для свай с большими габаритами применяют гидробуры.

Высота всех свай над землей одинакова (даже если под ней сваи установлены на разную глубину), а лишнюю высоту просто обрезают.

Технология установки свай машинным способом отработана бригадой специалистов, а вот инструкцию по самостоятельному ручному вкручиванию предлагаем.

С плана строительства на «натуру» переносят точки расположения свай. Установка начинается с угловых отметок. Для закручивания сваи длиной до 2,5 м достаточно в специальное отверстие на верхнем ее конце вставить прут. который и будет рычагом. На сваи большей длины надевают удлинитель и трубы с квадратным сечением в качестве рычагов.

Поворачивают рычаг несколько человек. постоянно сверяясь с уровнем и отвесом. Допустимое отклонение от вертикали – не более 2 градусов. Завинченные на нужную глубину сваи промеряют дальномером на предмет горизонтального положения и обрезают «лишнее». Для дополнительно защиты от коррозии и если сваи не планируется вытаскивать, пространство вокруг них заливают бетоном. Осталось приварить оголовки, обработать места сварки антикорром и выполнить ростверк (если он предусмотрен проектом).

Стоимость винтового фундамента большей частью зависит от стоимости самих свай и комплектующих (оголовков, болтов, эксцентриковых элементов). На стоимость работы влияет глубина закладки свай и наличие/отсутствие спецтехники для их установки.

Итак, для сложных строительных ландшафтов и грунтов застройщики все чаще выбирают свайно-винтовой фундамент, «плюсы» и «минусы» которого рассматриваются в контексте конкретной строительной площадки.

Преимущества свайно-винтового фундамента

• Из перечня подготовительных работ можно исключить выравнивание перепадов грунта на участке. замену не пучинистых грунтов на более стабильные и создание подъездных путей.
• Экономия времени, трудозатрат и материалов. Отсутствуют земляные работы (рытье котлована или траншеи), обустройство опалубки, производство бетона и дополнительная гидроизоляция. Не требуется выдерживать срок, необходимый для набора бетоном полной своей прочности (28 дней). Финансовая экономия может составлять от 30% до 70%.
• Монтаж свай может происходить в любое время года, при низких или высоких температурах, независимо от осадков. Устанавливаются в любой грунт, включая вечную мерзлоту, «плывуны» и «второсортные» земли сельскохозяйственного назначения.
• В зависимости от количества свай, механическим способом винтовой фундамент может установить бригада из 3 человек за пару дней. Если не требуется спецтехника, то освоить процесс ручного вкручивания может даже далекий от стройки человек и выполнить тот же объем работ за неделю.
• Монтаж можно проводить на участках с развитой сетью подземных коммуникаций. Для определения их местоположения используют специальный прибор.
• Для дачного дома «плюсом» такого основания является возможность его создания в лесном массиве (такой фундамент не разрушает корни деревьев) или в условиях плотной застройки дачного кооператива.
• Вкрученные сваи при необходимости могут быть изъяты (без выкручивания заглубленных свайных элементов) и использованы повторно в другом месте.
• Если расчеты свайно-винтового основания выполнены правильно, а сами сваи качественные, то сразу после окончания фундаментных работ можно переходить к возведению стен.
• По прошествии времени рядом можно возвести такой же фундамент под пристройку к дому, не повредив старого основания.
• Срок службы – до 120 лет .
• Высокая сейсмоустойчивость.

Недостатки свайно-винтового фундамента

Все практикующие строители знают минусы свайно-винтового фундамента. Однако сразу заметим, что большинства из них можно избежать, если расчеты выполнить точно и не экономить на качестве свай.

• Неоднородные грунты на одном участке могут привести к неравномерной осадке фундамента. Обычно такую вероятность просчитывают при проектировании, принимают меры или отказываются от свайно-винтового фундамента.
• В сильно увлажненных грунтах и почвах со щелочной или кислой реакцией срок службы сваи составляет 50 лет. Однако, качественные сваи уже выполнены из антикоррозийных материалов, а при монтаже ствол еще раз обрабатывают. К тому же, такая продолжительность «жизни» для дачного дома вполне достаточна, чтобы он успел устареть морально и требовал замены.
• Винтовой фундамент пригоден только для малоэтажного строительства (что в случае с загородным домом не имеет решающего значения).
• Невозможно обустройство подвала. подземного гаража или цоколя. Если решение об их строительстве принято, то потребуется большой объем дорогостоящих дополнительных работ (отмостка, дренаж, утепление, гидроизоляция).
• При обустройстве винтового фундамента типовой проект не подходит: расчеты ведутся индивидуально.
• Возведение кирпичных стен на винтовом фундаменте не рекомендуется.
• Возможность повреждения свай из-за некачественного металла или нарушений в процессе изготовления (например, в выполнении сварного шва в месте соединения трубы и наконечника).
• Вкрученную сваю невозможно проверить на наличие повреждений. полученных в процессе монтажа. В местах повреждений коррозийные процессы будут очень активны.
• Необходимость дополнительного утепления пола нижнего этажа дома, поскольку под строением не почва, а холодный зимний воздух.
• Среди недостатков свайно-винтового фундамента иногда выделяют еще один, психологический. Внешне дом на таком основании создает впечатление чего-то неосновательного, временного и незаконченного. Этот момент нужно также учитывать, сравнивая его с получаемыми преимуществами и необходимостью.

Мы не утверждаем, что винтовые сваи – единственно возможный выход из сложных ситуаций при особенных рельефах и грунтах. Но свайно-винтовой фундамент, помогает решить многие проблемы и обеспечить надежность загородного дома на десятилетия .

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

• Достоинства и недостатки стеклопластиковой арматуры
• Количество цемента и песка для формирования надежного фундамента
• Виды фундаментов и распространенные марки бетона
• Самостоятельный монтаж фундамента
• Плюсы и минусы свайного фундамента для сооружения деревянного дома
• Устройство свайно-ростверкового фундамента

Свайно-винтовой фундамент: Недостатки

В строительных технологиях для устройства ленточного фундамента предусмотрены некоторые ограничения, обширные земляные работы и мокрая заливка. Для винтового основания всего этого не требуется. Он монтируется прямо в грунт без предварительной подготовки, и при этом для его установки совершенно не имеет значения рельеф местности, где возводится здание.

Недостатки свайно-винтового фундамента

Полный обзор отзывов о таком типе фундамента мы рассматривали в статье Фундамент на винтовых сваях: Отзывы. Здесь же мы рассмотрим только основные недостатки свайно-винтового фундамента, большинство из которых связаны с технологическими ошибками монтажа, заложенными еще на этапе планирования.

Все расчеты, связанные со строительством свайно-винтового фундамента должны выполнять специалисты, имеющие опыт в возведении конструкций подобного рода. На устойчивость опор влияет все, что касается структуры грунта на участке и его сезонные изменения: состав и глубина промерзания почвы, уровень грунтовых вод, рельеф местности. Хотя эти показатели не являются препятствием для возведения свайного фундамента, наоборот, именно он бывает лучшим вариантом в сложных условиях, небольшие погрешности в установке винтовых свай могут привести к усадке всего дома или одной его стороны.

Точность расчетов касается и тяжести будущего строения: если предполагаемая нагрузка на винтовые опоры будет занижена, случится перекос или проседание фундамента. Возможно, это случится не сразу, а через несколько лет и постепенно, но дом потеряет свою устойчивость.

Трудность может возникнуть и во время монтажа свай. Технология не предусматривает их вбивание или установку в заранее выкопанные ямы – допускается только вкручивание, притом с соблюдением вертикального уровня с минимальными отклонениями. Если сваи под небольшие конструкции можно вкрутить вручную, то для монтажа винтового фундамента большого жилого дома нужно арендовать спецтехнику, на которой должны работать профессионалы с опытом работы.

Как и всякие металлические изделия, сваи подвержены коррозии, а так как они постоянно контактируют с влажной почвой, этот процесс может протекать очень быстро. Если сваи не обработаны несколько раз антикоррозийным составом, ржавчина быстро начнет свое действие на металлических частях фундамента, находящегося в земле. Коррозия может разрушать и внутреннюю часть свайных труб, поэтому после установки их полость заполняют бетоном.

Винтовые сваи не предназначены для установки на скальных породах или на грунтах с прослойками из крупнообломочных включений. Во время ввинчивания в каменистую почву повреждается антикоррозийное покрытие, и сваи теряют способность противостоять действию влаги. Также могут повредиться лопасти, из-за чего снизится устойчивость фундамента.

Фундамент на винтовых сваях невозможно установить, если его нужно сделать вплотную к другому строению – придется отступить минимум на 0,5м от соседней стены.

К недостаткам также можно отнести невозможность сделать под домом подвальное помещение.

Преимущества винтового свайного фундамента

Одно из основных преимуществ винтового фундамента в том, что для его устройства не требуется разбивки стройплощадки:

• При правильном подходе к работе, винтовые сваи монтируются за 2 – 3 дня, а для небольших строений – за один день;
• Изделия можно установить на болотистом участке, где другие виды фундаментов устроить практически невозможно (см. фундамент на болотистой почве );
• Работы производятся в любое время года, даже при замерзшем грунте;
• Трубы демонтируются и используются повторно;
• Сваи небольших и средних размеров можно устанавливать без использования техники.

Строительный материал вкручивают в почву там, где нет возможности устроить любой другой фундамент, а также:

1. Если здание строится в непосредственной близости с другими постройками, и нужно сохранить их целостность;
2. Нельзя нарушить уже созданный декоративный ландшафт;
3. Нужно сделать фундамент возле насаждений, не повредив их корневую систему;
4. Работу нужно выполнить оперативно, без использования техники.

Особенности технического процесса

Перед установкой свайного фундамента необходимо проанализировать структурный состав почвы на участке, где будет возводиться здание. Нерентабельно начинать строительство там, где почва перемежается твердыми каменистыми прослойками и крупнообломочными включениями, так как это приведет к повреждению антикоррозийного покрытия на свайных столбах и, в результате, к снижению срока эксплуатации основания.

Возведение опоры под частный дом

В болотистых местностях или там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, а почвы подвержены пучению, устройство ленточного фундамента требует больших затрат. И эти затраты выражаются не только в денежном эквиваленте, но и в физических усилиях, так как глубина фундамента должна достигать более метра. На таких грунтах рентабельнее возводить здание на винтовых сваях, которые играют роль основной опоры дл дома.

Чтобы правильно установить трубы, сначала бурятся направляющие скважины, без которых нельзя задать правильное положение свайному столбу. Диаметр скважины должен быть меньше диаметра самой сваи, а глубина меньше глубины ее заделки. Сваи заглубляются по направляющей, уплотняя вокруг себя грунт, и тем самым прочно фиксируются в почве.

На надземной части монтируются оголовки в виде плоских шляпок. Все они располагаются в одной горизонтальной плоскости, а на них устанавливается ростверок, который связывает все сваи в цельную конструкцию, и является верхней завершающей частью винтового фундамента.

В зависимости от габаритов строения, ростверок может быть сделан из:

• Деревянного бруса;
• Металлопроката (швеллер);
• Армированного бетона.

Деревянный ростверок изготавливается при возведении строения из древесины. При его устройстве между металлическим оголовком и брусом прокладывается изолирующий материал, например рубероид, чтобы древесина не напитывалась влагой. Дополнительно деревянный брус обрабатывается противогрибковым и антисептическим средством, а крепится он к оголовкам болтами или кронштейнами.

Металлический и бетонный ростверок устраивается под любой вид здания и может служить так же долго, как и сам дом.

Бетонный ростверок представляет собой монолитную армированную плиту или ленту, которая заполняет все пространство между сваями, и может заглубляться в поверхность до половины своей высоты.
Устройство ростверка имеет свои особенности, которые знакомы специалистам, поэтому важно, чтобы в его монтаже были задействованы опытные рабочие.

Средняя цена

В стоимость фундамента входят две составляющие: материал и монтажные работы. Если вы захотите всю работу проделать самостоятельно, то вам все равно нужна будет помощь знающего человека, который уже имеет опыт по установке винтовых свай. Это очень важно, так как, если допустить неточность в монтаже, под угрозой будет стоять целостность возводимого дома, и ремонт обойдется еще дороже.

Также специалистам нужно доверить расчет нагрузки, которую будет нести свайное основание, и, исходя из этих цифр, приобретать нужное количество материала с определяющими характеристиками. В среднем винтовая свая длиной 2,5 метра обходится в 1700 рублей.

Если вы собираетесь построить дом с общей площадью 64 м2, а предварительные подсчеты показали, что вам нужно приобрести 25 таких свай, то общая их цена составит 42 с половиной тысячи рублей. К этому нужно прибавить оголовок к каждому изделию, что обойдется еще в 7 с половиной тысяч, а в итоге получится 50 тысяч рублей.

Профессиональные специалисты могут взять за ввинчивание одной единицы в среднем по 1500 рублей, значит, около 37 тысяч нужно будет отдать за работу строителям.

Если сравнивать цены на устройство ленточного фундамента, то его стоимость будет минимум на 30% выше свайного основания, а заливка плитного основания обойдется еще дороже, притом эта цифра может быть выше в два раза.

Строительные компании выполняют все работы «под ключ»: в конечную сумму будет включена не только стоимость материала, монтажных работ, но и расчет, включая проектирование винтового поля.

Ошибки, которые нельзя допускать

Технология возведения зданий на винтовых сваях хотя и проста, но требует грамотных предварительных расчетов. При проведении расчетов и несоблюдение технологии в работе могут привести к усадке фундамента и деформации здания. Если при возведении легких построек, таких, как забор или летний павильон это не играет большой роли, то для тяжелых габаритных зданий – это может стать проблемой. Избежать этого можно, если использовать в строительстве сваи из качественного материала с подходящими техническими показателями и доверить работу профессионалам с опытом работы.

Кроме этого, существует недостаток, связанный со свойствами материала, из которого изготавливаются сваи, но из-за своей исключительности, не всегда принимающиеся в расчет. Если недалеко от места возведения дома пролегают железнодорожные пути или находятся рудные карьеры, есть вероятность возникновения блуждающих токов, которые могут вызывать коррозию металла.

На строительном рынке стали появляться винтовые сваи кустарного производства. Так как они несколько дешевле заводских, есть большое искушение приобрести их и сэкономить на материале. Но это не та графа расходов, на которой можно экономить. Лучше доплатить за качество, чем потом переплачивать за ремонт.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Источники: http://promplace.ru/fundamenty-staty/fundament-na-vintovyh-svayah-2172.htm, http://dachaorg.ru/dostoinstva-i-nedostatki-fundamenta-na-vintovyih-svayah.php, http://silastroy.com/fundamenty/svajno-vintovoj-fundament-nedostatki.html

Как сделать свайный фундамент своими руками

Изготовление фундамента на сваях своими руками для многих домовладельцев остается единственно правильным решением при размещении строения на просадочных и не устойчивых грунтах.

При необходимости возведения строений на просадочных грунтах, имеющих пористую структуру и обладающих способностью в момент намокания уплотняться либо наоборот терять плотность, встает сложный выбор правильного фундамента.

К неустойчивым грунтам можно отнести торф или другие лессовидные грунты.

Многие будущие домовладельцы задаются вопросом, как построить свайный фундамент на торфе так, чтобы в последствии дом не ушел под землю.

Очень часто строения на ленточном фундаменте или плите, возведенные на просадочных грунтах, продолжают усадку в грунт ,а в некоторых случаях усадка происходит неравномерно, в связи с чем происходит увеличенная нагрузка на фундамент и строение. В таких случаях может произойти разрушение фундамента и строения.

Выход из этой ситуации есть. Если фундамент нельзя опереть на поверхности земли, значит необходимо добраться до более плотных слоев почвы ниже поверхности. В таких случаях можно использовать винтовые сваи, которые вкручиваются до жесткого грунта, но на такой фундамент тяжелое строение не поставишь.

В некоторых случаях когда просадочные грунты залегают не очень глубоко, производят их выборку с последующей заменой на песок и щебень.
Но в ситуации с большой глубиной залегания твердого грунта, выборка просадочных пород не актуальна, так как требует больших финансовых вливаний и трудозатрат, а если грунтовые воды залегают достаточно высоко, то стоимость такой работы будет расти в геометрической прогрессии.
В таких ситуациях многие прибегают к возведению свайного фундамента.

Установить сваи в грунт можно различными методами:

Можно забить сваи при помощи ударного способа, но для этого необходимо разместить на участке тяжелую технику, что, конечно же, совсем не оправдано в частном строительстве.

Другой метод — бурение скважин под сваи при помощи буровой с дальнейшим погружением железобетонной сваи в изготовленную скважину. В этом случае также необходимо наличие тяжелой техники.

Еще один способ, популярный в частном строительстве, это установка свай своими руками, когда скважины под них бурятся ручным способом, а сама свая отливается непосредственно внутри скважины. Об этом способе дальше и пойдет речь.

Смысл свайного фундамента — перенесение нагрузки от веса строения на более плотные слои грунта расположенные на глубине. Так же свайные фундаменты используются в местах на холмистой местности, где велика угроза сползания строения.
Установив сваи под фундаментом и впоследствии связав их ростверком или плитой, можно добиться лучшей устойчивости для будущего строения.
Устройство свайного фундамента своими руками процесс достаточно трудоемкий.

Первым этапом необходимо произвести расчет необходимого количества свай, которые будут располагаться под плитой или ростверком. Эту информацию можно получить из справочников по строительству фундаментов.

Далее непосредственно на месте необходимо сделать разметку и обозначить места будущих свай. В процессе разметки места необходимо произвести разведку грунта, проверив щупом нет ли на пути бура глубоко залегающих корней, камней или других предметов. Если на пути встретилось препятствие и вынуть его не возможно, то место под сваю лучше сместить в сторону. Такой метод разведки конечно же хорош на мягкой почве (например торф), поскольку на торфах до жесткого грунта 3-4 метра можно спокойно достать щупом изготовленным из 8 -10 мм арматуры.
Там где прощупать местность не представляется возможным, бурение производится на свой страх и риск, но стоит помнить что установка свай на предметы (камни, стволы деревьев и т.д.) оказавшиеся в почве нежелательна.

Поскольку при постоянном давлении на сваю передающемся от веса фундамента и строения, возможно смещение, казалось бы, изначально жесткого и устойчивого основания под самой сваей, причем с дальнейшим вывешиванием последней, что обуславливается потерей устойчивости фундамента и не равномерностью распределения нагрузки со всеми вытекающими.

Ручное бурение неглубокой скважины под сваи можно произвести специальным буром с выдвижным ножом в нижней части. Такой нож позволяет сделать уширение в нижней части скважины, там где будет располагаться пята сваи.

Так же можно пробурить скважину большего диаметра, для устойчивости сваи важна площадь ее пяты, чем больше диаметр пяты тем лучше, но тем сложнее выполнить бурение ручным способом. В некоторых случаях уширение делают только для пяты, а в других, например, когда отлить пяту по месту мешают грунтовые воды, сваю отливают на всю ширину пробуренного отверстия.

Для бурения отверстий под сваи в мягком грунте (таком как торф) можно использовать переделанный садовый бур. О том как изготовить бур под сваи, можно прочитать здесь — ручной бур .

Изготовление бетонной сваи своими руками

При изготовлении свайных фундаментов неглубокого залегания 2-3 метра довольно часто в качестве опалубки используют пластиковые (канализационные), асбестовые или другие трубы.

Использование труб конечно же облегчает работу по обустройству фундамента. Важной частью сваи является ее пята, это та часть которая будет упираться в грунт. Чем больше площадь пяты тем лучше. Если грунтовые воды не позволяют отлить пяту сваи прямо в шахте, то в такой ситуации пяту можно отлить заранее. Но при этом ширина пяты не может быть больше диаметра скважины.

При отливке сваи на всю ширину пробуренного отверстия расходуется больше бетонного раствора, за то, конечно же, сокращаются расходы на покупку труб для опалубки, так как вместо них можно использовать рубероид.
Для этого понадобиться скрученный в трубку кусок рубероида нужной длины.

Для того чтобы с вая имела жесткость в ней должна располагаться арматура.
Чтобы арматура не выходила к стенкам сваи ее необходимо собрать в конструкцию при помощи вязальной проволоки или сварки.

Затем из куска рубероида необходимо изготовить трубку небольшой длины и диаметром чуть меньше пробуренной скважины, соединять рубероид можно при помощи саморезов ти па «клоп».

Установив трубки вертикально на ровную поверхность, в каждую устанавливается готовая конструкция из арматуры. Выставлять для заливки пяты (нижней части) сваи удобно около стены или забора, так как там легче зафиксировать арматуру в вертикальном положении.

Чтобы раствор в нижней ча сти не уходил в землю, трубку из рубероида можно вставить в пластиковые или металлические ведерки подходящего диаметра.

Для заливки свай лучше всего использовать бетон с водоотталкивающими добавками, такие добавки позволяют разводить раствор в меньшем количестве воды, а так же способствуют лучшему уплотнению цементной массы, что позитивно сказывается на качестве готовой бетонной сваи.

После того как бетон встанет, на 4-5 день, можно нарастить трубку из рубероида, вставив ее внутрь нижней.
Трубку из рубероида лучше всего изготавливать в несколько слоев, чтобы по шву при заливке не просачивался бетон.

Далее такую заготовку можно опустить в скважину и залить бетоном. При заливке бетоном, необходимо производить вибро или иное уплотнение бетонного раствора, такие меры обеспечат однородное строение будущей сваи.

Верхняя часть свай после их изготовления в зависимости от требований к фундаменту могут быть связаны бетонной конструкцией (ростверком или плитой).
http://stroimasterskaya.ru/

Какой потолок выбрать для ванной комнаты
Так как комната для купания, это самое «мокрое» помещение во всем доме, то при выборе потолка необходимо обращать внимание на его функциональность.

Потолки Грильято
Среди подвесных систем легкий (не более шести килограммов м2) алюминиевый потолок грильято, выполненный в виде решетчатой конструкции, стал известен не столь давно.

Как обустроить маленький сад
Каждому владельцу загородного участка, под силу создать в своих владениях что-нибудь красивое и интересное, причём осуществить это не так сложно.

Живые изгороди и ограды
Живые изгороди — живописно оформленные или симметрично расположенные подстриженные насаждения — обозначают границы сада, затеняют и защищают от ветра либо просто служат в качестве садовой ограды.

Устройство свайных фундаментов

В самостоятельном строительстве дома изготовление бетонных свай для фундамента является доступным и экономичным вариантом построить надежное основание под любой частный дом.

Эта конструкция позволяет осуществлять раздельное бетонирование каждого опорного элемента, что сокращает количество необходимых рабочих рук и специального оборудования.

Объем земляных работ сводится к минимуму операций, не требуется масштабная обратная засыпка и вывоз лишнего грунта. Заливка фундамента из бетонных свай не потребляет большого количества расходных материалов на изготовление опалубки.

Принципы устройства

Необходимо подобрать сваи под особенности грунта

Перед тем, как сделать свайный фундамент своими руками, надо его рассчитать и спроектировать.

Исходя из геологических условий участка, общей нагрузки строящегося здания, возможностей доставки и оплаты работы спецтехники выбирают тип сваи с ее техническими характеристиками. Виды таких изделий, которые можно приобрести или изготовить своими руками, представлены на схеме:

В зависимости от конструктивных особенностей выбранного типа будет отличаться и технология монтажа.

Установка винтовых и забивных свай происходит в гораздо меньшие сроки, так как бетонный раствор для сваи своими руками требует время для набора крепости.

Размещение по точкам

Ростверк свяжет сваи между собой и убережет отдельные конструкции от проседания

На начальном этапе проектирования при строительстве свайного фундамента нужно определить минимально необходимое количество точек опоры будущего дома, исходя из его планировки. Обязательно опирают углы и пересечения несущих стен.

Для связки отдельных столбов в единое целое предусматривают устройство ростверка, распределяющего нагрузку на почву более равномерно и сохраняющее венец от искривлений в случае просадки одной из опор.

Пример расположения таких точек можно увидеть на эскизе:

В дальнейшем конструкция может изменяться за счет установок одной или нескольких дополнительных свай в проблемных по геологии местах (куст), уменьшения шага установки за счет снижения Ø (несущей способности) сваи. Но в первоначально определенных точках должен остаться жесткий упор.

Технологические отличия

Инструмент для бурения скважин под буронабивные сваи

По технологии устройство свайных фундаментов отличается главным образом методом установки несущего столба. Погружение в почву осуществляется 3 способами:

• бурением скважин до твердых пород, в которые опускается труба (опалубка), после чего ее следует армировать и забетонировать;
• забиванием готовых бетонных или деревянных изделий, распределяющих нагрузку в висячем или упорном положении;
• вкручиванием стальных труб с винтовым наконечником, уплотняющим грунт перед собой.

Дальнейшие операции в части установки оголовков и монтажа ростверка свайного фундамента во многом похожи. Характерное устройство свайного фундамента с ростверком низкого расположения представлено на рисунках:

Технология бетонного фундамента позволяет получить свайное основание для кирпичных, панельных индивидуальных домов с большой весовой нагрузкой. Стальные столбы используют для строительства более легких построек: дачи, бани, гаража, беседки, ограждения.

Буронабивные сваи

По составу работ, необходимости специальных навыков и оборудования, минимальному количеству рабочих рук буронабивной способ лучше всего подходит для фундамента своими руками.

Основными условиями, определяющими возможность выбора этой конструкции свайных фундаментов, являются геологические характеристики участка:

1. Чтобы буронабивная конструкция работала, ей нужна опора на несущие твердые породы. На рыхлых грунтах производят устройство песчаной подушки, расширяющейся к низу под углом 30° во все стороны для увеличения площади распределения нагрузки.
2. Поверхностный слой почвы и уровень грунтовых вод должны позволять проводить земляные работы.

На каждую сваю под фундамент Ø 0,3 м и длиной 3 м объем извлекаемого грунта составит всего 0,2 м³. О том, как сделать сваи своими руками, смотрите в этом видео:

Схематично последовательность операций, в которой осуществляется монтаж свайного фундамента, представлен на рисунке:

При возвожности расширять нижнюю часть скважины, можно сделать опорную пяту, что улучшит сцепление с почвой

Практические советы по изготовлению свайного фундамента своими руками заключаются в следующем:

1. Для быстрого выполнения скважин, чтобы точно в соответствии с разметкой сделать фундамент, в строительном магазине приобретается бур Ø 300 мм. Получить скважину нужной глубины можно, отрегулировав длину рабочей штанги вручную.
2. Отдельные модели буров дают возможность расширять нижнюю часть скважины, получая опорную пяту цилиндрического столба из заливаемого раствора. Такое технологическое решение значительно уменьшает количество необходимых точек опоры при устройстве свайно-ростверкового фундамента.
3. При изготовлении столбов большого сечения (Ø 600 мм) предпочтительнее использовать буры с электрическим или моторизированным приводом.
4. Надежность и долгий срок эксплуатации обеспечивает использование бетона для свай марки не ниже М200.

Перед заливкой сваю укрепляют арматурой

При наличии ростверка арматура выпускается на величину, достаточную для создания связи с горизонтальным каркасом. Подробнее о применении свайного основания смотрите в этом видео:

Опорные столбы, несущие основную нагрузку от веса здания, располагаются вертикально. На подвижных почвах и косогорах фундамент на бетонных сваях может иметь наклонные элементы, дополнительные связи жесткости и укосы. Для просадочных пород и грунтов с горизонтальным движением необходимы дополнительные изыскания геологов, чтобы принять решение о возможности применения свайной конструкции фундамента.

Установка винтовых свай своими руками

Устройство фундамента на жб сваях

Устройство свайного фундамента своими руками

Как сделать свайный фундамент своими руками — технология сооружения

Выбор и устройство фундамента в малоэтажном строительстве имеет огромное значение. Ведь от прочности и надежности конструкции фундамента зависит качество возведенного объекта. При этом необходимо учитывать особенности грунта, этажность возводимого здания, а также финансовые возможности владельца участка. Свайный фундамент незаменим на слабых грунтах, потому что при этом требуется передать давление здания на более плотный слой, который залегает на некоторой глубине. Устройство свайного фундамента наиболее эффективно в пучинистых грунтах, подверженных глубокому промерзанию, превышающему 1,5 метра. В этом случае фундамент из свай надежнее столбчатой или ленточной конструкции. Однако и в плотных грунтах никто не запрещает использовать сваи.

Содержание

• Уменьшение объема проводимых земляных работ, что очень важно, когда возводится свайный фундамент своими руками. При условии отсутствия в проекте подвального помещения.
• Снижение расхода бетона.
• Минимизация трудоемкости работ.
• Снижение стоимости строительства.
• Экономия времени.

В строительстве применяются различные типы конструкций свайных фундаментов, на которые влияют такие факторы, как:

• Выбор типа свай;
• Схема расположения свай под зданием;
• Способ изготовления свай, а также погружения их в грунт;
• Конструкция ростверка;
• Характер работы сваи в толщине грунта.

Конструкция свайного фундамента с монолитным ростверком

При промышленном строительстве возведение свайного фундамента происходит с помощью большого количества строительной спецтехники, что исключается при выполнении работ своими руками. Поэтому в дачном и коттеджном малоэтажном строительстве применяются не все виды свайных фундаментов. Например, винтовые сваи, имеющие форму сверла, без помощи спецтехники в грунт закрутить не удастся.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Поэтому выполнить фундамент свайно винтовой своими руками сложно. Придется арендовать спецмашину, а это скажется на финансовой стороне дела. Значит, надо обратить внимание на другие конструкции.

Длинные стержни, погружаемые в грунт уже в готовом виде или изготавливаемые непосредственно в грунте, называют сваями. Готовые изделия с одной стороны заострены, это позволяет облегчить погружение сваи в землю, вплоть до достижения твердого слоя грунта. При этом требуется применение спецтехники.

Виды свай и свайных фундаментов

При изготовлении свай своими руками в грунте бурят скважины, которые затем армируют и заливают бетоном. Для малоэтажного строительства длина сваи должна быть не менее трех метров, но не более шести. Более точный расчет необходимо доверить проектировщику. От того, каким образом проводится заглубление сваи в грунт, различают:

• Забивные сваи, которые при погружении не требуют предварительной выемки грунта. Предусматривается использование специальных механизмов – вибропогружателей, вибровдавливающих и вдавливающих устройств;
• Бетонные набивные и железобетонные сваи, которые получаются при заливке бетонной смеси в пробуренные заранее скважины;
• Буровые железобетонные сваи, которые устанавливаются в пробуренные скважины;
• Винтовые сваи, закручиваются как сверло в грунт с помощью спецмашины.

По характеру работы свай в толщине грунта различают сваи-стойки и висячие сваи. Первые достигают твердого слоя грунта, а вторые – нет, исходя из геологических особенностей его залегания.

Строя свайно-ленточный фундамент своими руками, необходимо запастись садовым буром или буром ТИСЭ, стоимость которого составляет около 70 долларов.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Помимо этого потребуются и другие инструменты, которые, как правило, у строителя всегда под рукой.

Этапы выполнения работ:

1. Выполняется разметка контура фундамента.
2. Удаляется растительный слой и грунт из траншеи на глубину, равную толщине ростверка. Выполняется опалубка.
3. По периметру будущей конструкции фундамента через каждые два метра изготавливают шурфы с помощью садового бура, имеющие сечение размером 120-150 мм. Глубина шурфа должна быть ниже точки промерзания грунта, при этом ее минимальная величина равна 1500 мм. В нижней части шурф расширяют до 350 мм в диаметре, на высоту, равную 300 мм. Далее засыпается пятисантиметровый слой песка и утрамбовывается.
4. В полученное отверстие вставляется оболочка из рубероида либо пергамина по предполагаемой толщине сваи до начала расширения, а также арматурный каркас и все заливается бетоном, который лучше приобретать готовый. Можно приготовить раствор и своими руками, соблюдая пропорции. Для изготовления одного куба бетона необходимо взять 289 кг цемента марки 400, 562 кг песка, 1375 кг щебня. Количество воды должно составлять не более 70% от массы цемента.
5. Бетон, залитый в свайное отверстие, необходимо утрамбовать с помощью электровибратора. При его отсутствии в ход идет обычная деревянная трамбовка, диаметр которой должен быть меньше арматурного каркаса.
6. Спустя три часа после схватывания открытая поверхность бетона, а также и опалубка ростверка, проливается водой. Для постепенного застывания бетона его необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой. Через 14-28 дней свайный фундамент готов, можно приступать к следующему этапу строительства.

Схема строительства ростверка

Схема устройства свайного фундамента с ростверком

Верхняя часть свайного фундамента, называемая ростверком, принимает на себя основную нагрузку возведенных элементов здания, передавая ее сваям, которые, в свою очередь, делят ее с грунтом. В малоэтажном строительстве находит применение как свайно ростверковый фундамент, так и свайный фундамент без ростверка. Ростверк может быть монолитным или сборным. Свайный фундамент с монолитным ростверком позволяет избежать наличия стыков и швов, которые неизбежны при сборной конструкции. Однако в последнее время именно сборные ростверки получили широкое распространение, при этом необходимо соблюдать до миллиметра расположение свай.

Процесс устройства свайного фундамента с монолитным ростверком на видео.

Как видите, свайный фундамент с ростверком возводить сложно. Однако, правильно выполненная конструкция не позволяет зданию просесть. Некоторые свайные фундаменты, выполненные еще в прошлом веке русскими мастерами, до сих пор надежно держать объекты, возведенные на них.

Рекомендуем похожие статьи

Как правильно сделать опалубку для фундамента — подробное описание

Источники: http://stroimasterskaya.ru/articles/647, http://kakfundament.ru/svajnyj/fundament-svoimi-rukami, http://strmnt.com/dom/build/fundament/svajnyj-fundament-svoimi-rukami.html

Зачем нужна песчаная подушка под фундамент и как правильно ее делать

Если в ваши планы на обозримое будущего входит строительство, тщательным образом следует учесть все без исключения детали, в том числе и самые мелкие и на первый взгляд не значимые. Не является исключением из общего правило и песчаная подушка под фундамент. В данной взаимосвязи нужно понимать, что песок для фундамента допускается использовать не всякий. Любой строитель прекрасно знает, что данный материал отличается по своей маркировке. Соответственно, каждый из видов строительных работ предполагает применение того или иного вида песка.

Если вы ищете ответ на вопрос, какой вид песка использовать для того, чтобы получилась максимально качественная песчано-гравийного подушка, будьте готовы к тому, что конкретного ответа быть не может. И выбор во многом зависит не столько от того, какой материал используется, карьерный или речной, а от ряда других факторов. В частности, от места его добычи и качественных характеристик.

В настоящее время приобретение песка не представляет собой особенной сложности. Количество компаний, в которых его можно без проблем купить, причем столько, сколько нужно, достаточно велико. Но прежде чем делать выбор в пользу того или иного продавца, примите к сведению некоторые рекомендации, которые позволят выбрать наиболее подходящий речной или карьерный природный материал.

Особенности подушки из песка

Как показывает практика, далеко не всегда участок, на котором планируется устройство фундамента под здание или сооружение имеет устойчивую почву. И в данном случае подушка оказывается необходима, чтобы сделать незаглубленный фундамент крепче и, соответственно, лучше. Кроме того, песчано-гравийная подушка под фундамент выполняет и некоторые другие значимые функции:

• защищает основание здания от разрушительного воздействия грунтовых вод;
• выравнивает площадь предстоящего строительства;
• позволяет сэкономить за счет низкой стоимости такого строительного материала, как песок.

Какой песок лучше использовать

Как мы уже успели выяснить, песок (как карьерный, так и речной) может делиться на несколько различных фракций. Самая мелкая из их числа при выполнении такой работы, как устройство фундамента, не применяется вообще. Даже в том случае, если вы делаете незаглубленный вариант основания под легкую веранду или беседку. Связано это с тем, что мелкий материал быстро осядет, из-за чего подушка в короткие сроки потеряет свою форму, в результате чего готовое строение перекоситься.

Соответственно, для того, чтобы подушка под фундамент прослужила максимально долго, лучше использовать песок покрупней.

Многие эксперты в области строительства сходятся к тому, что в качестве подушки под незаглубленный фундамент наилучшим образом подойдет речной песок средней фракции. Впрочем, если использовать крупный песок, на качестве строительных работ это никак не скажется.

Что касается карьерного песка, его применение в принципе тоже вполне допустимо. Но он по своим качественным характеристикам существенно отличается от речного. Поэтому многие предпочитают действовать по принципу: зачем приобретать материал низкого качества, если более качественный можно купить не намного дороже.

При выборе песка для того, чтобы произвести устройство подушки под фундамент, следует обращать внимание и на следующие моменты:

• если материал имеет большое количество вкраплений глинистого характера, раствор из такого песка окажется недостаточно прочным;
• нужно выбирать не слишком сыпучий, но и не слишком мокрый;
• перед использованием песок обязательно нужно дополнительно просеять.

Зачем нужен песок под основание

Устройство подушки из песка под фундамент необходимо чаще всего в следующих случаях:

1. В условиях проблемного грунта. Например, если строительство планируется на пучинистой почве или торфянике, всегда существует опасность того, что незаглубленный фундамент в короткие сроки разрушится или перекосится. Устройство песчаной подушки позволяет основанию длительный период времени стоять на том месте, где нужно, сохраняя при этом собственную прочность и целостность.
2. Использование подушки позволяет прервать капиллярное сообщение, из-за чего контакт влаги с фундаментом полностью прекращается.

Как правильно утрамбовать песок

Утрамбованный песок представляет собой материал, который прекрасно способен противостоять как растяжению, так и сжатию. Соответственно, такому процессу, как утрамбовывание песка следует уделять особенно пристальное внимание. Для того чтобы незаглубленный фундамент получился качественным и прочным, прежде чем приступать к такой работе, как устройство песчаной подушки, следует произвести тщательные расчеты, определиться с тем, сколько песка потребуется, и определить, какая толщина должна быть у подушки в вашем конкретном случае.

Для выполнения работ потребуется строительный уровень и обыкновенная рулетка. Первым делом потребуется сделать разметку и выкопать траншею либо котлован.

Дно нужно очень тщательно выровнять, а грунт тщательно утрамбовать.

После этого можно переходить и к самому процессу устройства подушки. Чтобы все сделать корректно, нужно насыпать слой песка, толщина которого соответствует технологии закладки того или иного вида фундамента Материал обязательно следует предварительно намочить водой. Это нужно, чтобы плотность песка в процессе утрамбовывания оказывалась как можно больше.

В некоторых случаях допускается использование не чистого песка, а перемешанного с гравием. При этом толщина слоя изменяться не должна. Самый простой способ достичь утрамбовать материал – нужно пройтись в обуви по слою песка и тщательно его утоптать. Помимо этого, можно использовать ручной вибратор. Из специальной техники можно использовать вибро плиту. Это позволит существенно ускорить процесс.

Толщина каждого слоя песка должна быть не более 200 мм. Минимальная толщина при этом не может быть менее 100 мм. И в данном случае подушка используется для выравнивания основания.

Максимальная толщина песчаной подушки под фундамент стандартно рассчитывается, исходя из ширины непосредственно ленты фундамента.

Бетонная подушка под плиту

В некоторых случаях песчаная подушка под основание заменяется бетонной. Подушка под плиту имеет повышенную несущую способность, что позволяет ее использовать на самых разных грунтах. Недостаток данного слоя может быть назван только один – достаточно высокая стоимость. Но во многих ситуациях вопроса: «Зачем переплачивать, если можно использовать более бюджетный песчаный вариант», не возникает по причине отсутствия альтернативы.

Бетонная подушка под плиту может быть дополнительно усилена путем армирования. Для этих целей нужен металлический прут, который будет использован в качестве арматуры.

Если вы планируете закладывать незаглубленный фундамент, но не знаете, зачем нужна подушка, и в какой последовательности выполнять необходимые действия, лучше воспользоваться помощью опытных специалистов.

Как создается песчаная подушка под ленточный фундамент?

Подушка под фундамент представляет собой уложенный под подошву основания слой определенного материала (щебень, песок, гравий, бетон). Ее основным предназначением является придание будущему фундаменту дома устойчивости и стабильного расположения с последующей минимальной усадкой. Выбор конкретного типа подушки проводится исходя из местонахождения грунтовых вод, типа почв,этажности здания, климатических условий местности, материалов, которые использовались для возведения дома.

Преимущества песчаной подушки: дешевизна и простота в устройстве, основной недостаток – отсутствие возможности возводить на ней тяжелые здания.

Песчаная подушка под фундамент является наиболее приемлемым вариантом для тех, кто хочет значительно сэкономить на проведении строительных работ. Песок лучше всего смягчает нагрузку на основание здания. Уложенный слой материала – это промежуточное звено между почвой и основанием дома, которое предотвращает пагубное воздействие влаги на фундамент.

Ленточный фундамент на песчаной подушке.

Помимо этого, преимуществами использования песчаной подушки под фундамент являются:

• доступность материала (залежи песка есть в каждом регионе);
• низкий показатель теплопроводности (предотвращаются большие потери тепловой энергии);
• пригодность к плотной трамбовке;
• простота создания.

Пожалуй, единственным недостатком песчаной подушки является невозможность сооружения на ней многоэтажных и тяжелых строений.

Наиболее целесообразно заниматься устройством песчаной подушки в случае:

• нахождения грунтовых вод на приличном расстоянии от поверхности;
• возведения домов из легких материалов (пеноблоков и каркасных конструкций);
• строительства одноэтажного здания.

Практические советы по устройству подушки из песка

При строительстве домов наиболее распространенным вариантом устройства основания является ленточный фундамент. Для создания подушки из песка нам понадобятся такие инструменты и материалы:

• песок;
• вода;
• леска;
• совковые и штыковые лопаты;
• доски;
• деревянные бруски;
• полиэтиленовая пленка;
• трамбовка;
• каток;
• ведра;
• шланг для полива;
• молоток;
• гвозди.

Для создания фундаментной подушки используется песок крупных фракций (гравелистый).

Толщина песчаной подушки зависит от веса возводимого объекта и составляет от 10 до 25 см. Благодаря ее применению на пучинистом грунте амортизируется процесс пучения под фундаментом. Под мелкозаглубленную ленту подушку делать не обязательно.

В самом начале работы подготавливается площадка для засыпаемого песка. Перед его засыпкой делается разметка фундамента. Натягивается леска, проверяются диагонали согласно проекту строительства здания.

После выкапывания траншеи необходимой глубины и ширины происходит создание обноски. На расстоянии в 2 м от фундамента в почву вбиваются стойки-опоры. К ним прибиваются горизонтальные доски, которые поднимаются на 80 см от уровня земли. На обноске отмечается расположение углов возводимого фундамента.

Боковые стенки траншеи делаются вертикальными и без откосов. На этом этапе важно учесть уровень грунтовых вод. В случае превышения средних показателей для выбранного климатического пояса песчаная подушка делается толще.

Для привоза песка подготавливается площадка, которая покрывается полиэтиленовой пленкой. Так предотвращается смешивание песка с землей или сорняками. Можно сделать короб, чтобы песок не рассыпался.

Основным требованием при создании песчаной подушки под ленточный фундамент является осуществление плотной трамбовки поверхности.

Ее трамбуют постепенно, слой за слоем, чтобы предотвратить в будущем усадку строящегося дома. Изготавливая основание под фундамент. материал насыпается слоями, толщиной примерно по 20 см каждый. Он трамбуется при помощи специальных катков или площадных вибраторов.

Полив водой – еще один из способов эффективной трамбовки песчаного основания. Эта методика является распространенной и широко применяется в современном строительстве. Грунт под песком, который был предварительно уложен в выкопанную траншею, смачивается два раза водой. Отличным решением станет увлажнение песка перед укладкой в траншею. После тщательно выполненной трамбовки слой песка выравнивается.

Поверх уложенного песчаного слоя под ленточный фундамент укладывается гидроизоляционный слой. Используется пленка, изготовленная из полиэтилена, или смесь битума и полимеров, которая реализуется в рулонах. Для максимально прочной фиксации пленка крепится с внешней стороны опалубки. Гвозди для ее закрепления используются с широкой шляпкой. В некоторых случаях применяется пистолет с металлическими скобами.

В ходе трамбовки и поливки водой гидроизоляционный слой удерживает влагу в песке. Он не допускает просачивания цементной воды через щели, которые могут возникнуть в опалубке. По песку иногда укладывается кирпич или камень, чтобы поднять арматуру выше уровня расположения песочного основания. После засыпки песка подушку следует оставить на 3-5 дней.

На следующем этапе проводится армирование конструкции, а ленточный фундамент заливается в опалубке. Со стороны песчаной подушки толщина защитного слоя должна составлять более 70 мм. Толщина подушки уменьшается до 40 мм при ее расположении на скальном грунте. Правильно уложенная песчаная подушка оптимально распределяет баланс нагрузки на фундамент при наличии грунтовых колебаний и деформационных процессов.

Евгений Дмитриевич Иванов

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

• работы с фундаментом
• Армирование
• Защита
• Инструменты
• Монтаж
• Отделка
• Раствор
• Расчет
• Ремонт
• Устройство

• Виды фундамента
• Ленточный
• Свайный
• Столбчатый
• Плитный

• Другое
• О сайте
• Вопросы эксперту
• Редакция
• Контакты

• Работы с фундаментом
  • Армирование фундамента
  • Защита фундамента
  • Инструменты для фундамента
  • Монтаж фундамента
  • Отделка фундамента
  • Раствор для фундамента
  • Расчет фундамента
  • Ремонт фундамента
  • Устройство фундамента
• Виды фундамента
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Столбчатый фундамент
  • Плитный фундамент

Подушка под фундамент: инструкция по монтажу

Разным сооружениям – разный фундамент. Это необходимо принимать как данность. Один и тот же фундамент не подойдет для гаража, загородного дома или многоэтажки. Ведь правда? При выборе и расчете фундамента необходимо знать несколько основных правил и обязательных условий его заложения. Фундамент – основа будущего строения и от его конструктивных характеристик зависит срок службы всего строения. Но без надежной основы под сам фундамент также в некоторых случаях не обойтись. Засыпка песчаной и гравийной подушки, как и для каких типов фундаментов использовать, –попробуем разобраться.

Содержание

Выбор типа фундамента

Главной задачей фундамента является передача и распределение нагрузки суммарного веса строения на грунт. Выбор типа фундамента будет зависеть от нескольких основных параметров: вес конструкции, глубины промерзания грунта, несущей способности грунта.

Частым выбором индивидуального застройщика является монолитная железобетонная лента – ленточный фундамент. Ленту конструируют и прокладывают под всеми стенами будущего строениями, включая внутренние перегородки. Лента бывает двух видов:

• заглубленный ленточный фундамент – глубина заложения ниже границы промерзания грунта на 200-300 мм;​​

​​​

• мелко-заглубленный ленточный фундамент – глубина заложения не более 400-500 мм, в зависимости от характеристик грунта.

Мелкозаглубленную ленту используют в основном на непучинистых, песчаных и скальных грунтах, где обеспечен хороший естественный дренаж.

Еще одним популярным решением для индивидуального строительства является бутовый фундамент . Он не боится влаги, долговечен. Большим и главным минусом такого возведения является процесс строительства такого фундамента – он очень трудоемкий. Ведь возведение этого фундамента предусматривает подгонку каждого камня друг к другу с последующим скреплением их цементным раствором.

Разновидностью бутового фундамента является кирпичный фундамент . Он отличается меньшими прочностными характеристиками и сроком эксплуатации, но ниже трудоемкость работ.

Сборный блочный фундамент монтируют из готовых ЖБ блоков, которые скрепляют между собой цементным раствором. Отличается простотой и скоростью монтажа, но большая себестоимость ЖБ блоков не всегда уместна при индивидуальной застройке.

Столбчатые фундаменты возводят для небольших легких строений. Основным строительным материалом для таких домов является дерево. В некоторых случаях такие фундаменты комбинируют с ЖБ лентой, получая столбчато-ленточный фундамент . Такой фундамент отличается большей прочностью как ленточный, но меньшей себестоимостью.

Плитный фундамент – в качестве основания используется вся плоскость под домом. В качестве фундамента заливается монолитная ЖБ плита. Такой тип фундамента используется на сильно пучинистых грунтах и в местности, где не глубокое залегание грунтовых вод.

Фундамент на сваях используют для промышленного строительства, а также возведения многоэтажных построек.

Остальные виды фундамента являются разновидностями приведенных выше и заключают в себе их комбинации.

Поговорим о грунтах

Если театр начинается с вешалки, то начало каждой стройки начинается с выбора места будущего сооружения. Весь последующий выбор и расчет строительных материалов будет исходить из того, какой грунт на вашем участке. Конечно, если вам необходимо возвести небольшой сарай или навес для автомобиля, то глубокие изыскания по поводу грунта на участке можно упустить, но это невозможно не учитывать при возведении дома или другого габаритного строения.

В соответствии с ГОСТ 25100-95 грунт – это многокомпонентная и многообразная геологическая система, сформирована горными породами, почвой, техногенными образованиями и является объектом инженерно-хозяйственной жизнедеятельности человека.

Условно грунты разделены на два типа: те, которые поддаются морозному пучению, и те, на которые морозное пучение не имеет никакого воздействия. В зависимости от вида грунта на участке следует принимать необходимые меры для оптимального выбора фундамента.

Дадим краткую характеристику каждому из видов грунтов:

• скальные грунты – залегают в виде массива, имеют жесткие структурные связи, обладают большой прочностью на сжатие, не промерзают, водоустойчивые, относятся к группе не пучинистых грунтов. Среди них необходимо выделить: граниты, диориты, гнейсы, кварциты, сланцы и другие.
• не скальные грунты – грунты, которые не обладают жесткими связями, имеют частицы различных размеров и их подразделяют на:
  • почвы;
  • биогенные;
  • пылевато-глинистые;
  • песчаные;
  • крупнообломочные;

Определив какой грунт на вашем участке, можно приступать к выбору фундамента.

Карта грунтов РФ

Что такое песчаная подушка?

Песчаная подушка относится к группе искусственных оснований. Необходимо понимать, что небольшой слой песка на дне траншеи или котлована не станет песчаной подушкой. Это песчаная подготовка. Конструктивно песчаная подушка намного толще подсыпки. Они применяются для улучшения слабых и просадочных грунтов, для замены пучинистых грунтов на непучинистый прямо под фундаментом. Их размеры и форма конструируются в каждом отдельном случае.

Для чего нужна песчаная подушка?

Песчаная подушка под фундамент выполняет несколько функций и они различны. В некоторых случаях без нее можно обойтись, в некоторых она жизненно необходима.

Выравнивание . Такое предназначение песчаной подушки или подсыпки одно и основных. Она должна выровнять дно траншеи или котлована. Устройство песчаной подушки под сборные фундаменты обязательно. При плитном фундаменте она также необходима. Зачастую после работы тяжелой строительной техники дно котлована желает быть куда лучше, выравнивание песком поможет сэкономить несколько кубометров бетона. Песок как-никак дешевле.

Если же заливается железобетонная лента, устройство такой подушки не обязательно, поскольку жидкий бетон самостоятельно заполнит все пустоты. В этом случае необходимо обращать внимание на другие параметры, в том числе на грунт.

Распределение нагрузки. Многие в один голос твердят, что песчаная подушка перераспределяет нагрузку, а куда – не указывают. Распределение нагрузки будет равномерным как с ней так и без нее. Такую подушку используют все же не для распределения нагрузки на грунт, а для ее уменьшения, а также для защиты от возможных временных подвижек грунта. Песок в этом случае компенсирует эти подвижки. Заменяя слабые и пучинистые грунты на песок, мы увеличиваем несущую способность грунта обеспечивая надежное основание.

Дренажная функция. При толщине песка от 300мм разрушаются капиллярные связи в грунте, что противостоит поднятию влаги из грунта в фундамент. Также влага в период осадков отводится ниже уровня фундамента. В этом случае необходимо предусмотреть возможность устройства дренажа песчаной подушки.

Защита от морозного пучения . Поскольку песок хорошо выводит воду, с его помощью проводят замену пучинистого грунта, тем самым обеспечивая защиту от пучения и стабилизацию конструкции. Но следует помнить, что для такой конструкции необходимо организовать дренаж, иначе влага в песке только усугубит ситуацию.

Засыпка песчаной подушки под фундамент

Расчет толщины песчаной подушки необходимо проводить исходя из параметров будущего сооружения и особенностей грунта данного участка. Многие ее вообще не используют. Решать только вам.

Песчаная подушка относится к подстилающему слою. В качестве сырья используют средне- и крупнозернистый песок, можно использовать также щебень. Для плитных фундаментов устраивают две подушки – одну из песка, вторую из щебня.

Подушку необходимо защитить от возможного заиливания грунтовыми водами. При заиливании подушки она превращается в обычный пучинистый грунт со всеми вытекающими последствиями. Такую защиту подушки отлично обеспечивает геотекстиль.

Порядок засыпки песчаной подушки:

• Дно траншеи укрываете геотекстилем. При этом с каждой стороны необходимо оставить край шириной, чтобы закрыть подушку с боку и сверху.
• Насыпаем необходимую толщину песчаной подушки
• Трамбуем песок
• Закрываем подушку геотекстилем. Если планируется устройств еще гравийной подушки, для предотвращения повреждений геотекстиля насыпать слой песка 50мм.

Такие несложные мероприятия по устройству песчаной подушки. Но о целесообразности ее применения спросить лучше профессионала.

Статьи по теме

Источники: http://rufundament.ru/ustrojstvo/peschanaya-podushka-pod-fundament.html, http://moifundament.ru/raschet/peschanaya-podushka.html, http://strport.ru/stroitelstvo-domov/podushka-pod-fundament-instruktsiya-po-montazhu

Как своими руками собрать бетононасос?

• Устройство и принцип работы бетононасоса
• Бетононасос своими руками: сборка и монтаж
• Эксплуатация самодельного бетононасоса

Собрав бетононасос своими руками, можно значительно сэкономить деньги на дорогостоящем оборудовании. Насос для бетонной смеси – это необходимый атрибут малой механизации при строительстве гражданских и промышленных объектов. Особую актуальность самодельный бетононасос имеет при строительстве частных объектов.

Схема бетононасоса с механическим приводом.

Устройство и принцип работы бетононасоса

В строительстве применяются два вида бетонных насосов: поршневой и роторный. При самодельном конструировании проще изготовить поршневой насос. Конструктивно такой вид строительного оборудования состоит из трех основных составляющих:

Основные узлы строительного агрегата имеют вспомогательные механизмы и приспособления. Принцип действия поршневого насоса для бетонной смеси заключается в следующем:

1. Цилиндрическая основа механизма имеет два установочных клапана, через которые проходят всасывание смеси и его дальнейшая перекачка в бетоновод.
2. Возвратно-поступательное движение поршневой головки в цилиндре создает атмосферное разряжение. За счет этого происходит внутреннее всасывание бетона.
3. При крайнем положении поршневой головки начинается обратный (рабочий) ход.
4. При возврате поршня в начальное положение начинает создаваться избыточное давление. Это приводит к сливу бетонной смеси в бетоновод с последующей перекачкой в зону заливки.

Схема работы бетононасоса.

Применяются два основных вида бетононасоса: поршневой и роторный. Учитывая сложность конструкции роторного бетононасоса, для изготовления выбирают вариант поршневого. В промышленном и гражданском строительстве применяется оборудование с двумя поршневыми головками. Это обеспечивает бесперебойную работу агрегата и повышает его работоспособность. Изготовить самодельный двухпоршневой насос – это очень сложная конструктивная задача.

Вернуться к оглавлению

Бетононасос своими руками: сборка и монтаж

Перед тем как приступить к сборке основных узлов агрегата, необходимо составить план или схематический чертеж. Это поможет связать все конструкционные элементы в одно целое. Полезным будет техническое или инженерное образование изобретателя. Основные элементы будущего механизма – это цилиндр и поршень.

Для этих конструкционных материалов существует ряд технических условий:

1. Диаметр рабочего цилиндра должен быть не менее 350-420 мм. Это поможет увеличить рабочую износостойкость материала.
2. Поршневой ход бетононасоса должен составлять 0,6-0,9 м.
3. Обратный клапан хода подвергается химическому воздействию бетонной смеси. Поэтому следует подбирать материал из легированных сталей. Это обеспечит физические и механические свойства металлу.

Все детали и узлы насоса выполняются на токарном станке с финишной доводкой на шлифовальном или наждачном круге. При подгонке узловых элементов точность погрешности должна составлять не менее ± 0,1 мм. Корпусная основа выполняется из листовой нержавеющей стали. Это поможет избежать коррозии и химического воздействия при любых атмосферных условиях. Подгонка клапана производится при помощи шуруповерта. Конструкция собирается гаечным ключом соответствующего диаметра, гайкой. Приводная часть механической установки будущего бетононасоса выполняется электромеханическим или гидравлическим способом.

Схема поршневого бетононасоса одностороннего действия.

Все зависит от желания и финансовых возможностей мастера. Следует учитывать, что гидропривод имеет достаточно сложную механическую структуру и большой ценовой уровень. Поэтому следует отдать предпочтение электромеханической приводной установке.

На практике применяется трехфазный асинхронный электродвигатель, который присоединяется к штоку поршневой головки. Для уменьшения нагрузки и перегрева мотора необходимо использовать редуктор с понижающим крутящим моментом и механический преобразователь. Благодаря этому круговые обороты вала двигателя преобразуются в возвратно-поступательное движение штока поршневой головки. Установочный монтаж производится следующим образом:

• на осевую основу автоприцепа устанавливается электрический двигатель с реле пускателя;
• на вал электродвигателя при помощи соединительной муфты монтируется редуктор;
• преобразователь соединяется с поршнем бетононасоса и выходным валом понижающего редуктора;
• электродвигатель присоединяется к питающему кабелю.

Все работы по подключению электропроводящих установок должен производить специалист.

Это поможет избежать травм.

При сборочных и монтажных работах понадобятся следующие материалы и инструменты:

Схема привода бетононасоса.

• чертежные принадлежности;
• листовое железо до 6 мм;
• токарные заготовки для клапанов и поршня;
• металлическая труба Ø 400 мм;
• 3-фазный электродвигатель с пускателем;
• токарный станок ДИП-200;
• набор слесарных инструментов;
• редуктор с понижающим моментом;
• сварная основа или автоприцеп.

Вернуться к оглавлению

Эксплуатация самодельного бетононасоса

Проверить работу и проводить испытание собранной конструкции насосной установки для бетонной смеси следует в загруженном состоянии. Если запустить механизм на холостом ходу, то возможен полный развал конструкции. Для тестирования агрегатной установки подойдет небольшое количество машинного масла и рабочей смеси. Консистенция бетонного раствора при испытательных работах должна быть с большим водным содержанием. Это позволит установить оптимальные режимы эксплуатации и определить достаточную мощность электродвигателя. В зависимости от мощностных характеристик приводного двигателя можно за час эксплуатации перекачать до 150 м³ бетонного раствора с подачей на расстояние до 40 м. Этого достаточно, чтобы осуществить фундаментальную заливку на большой глубине или подать раствор до уровня второго этажа.

Главным преимуществом насосной установки будет его высокая производительность в различных климатических и погодных условиях. После окончания работ все механизмы и узлы агрегата требуют тщательной прочистки.

Бетонный насос: особенности применения шнековых, поршневых моделей. Транспортировка бетона

Одним из наиболее прогрессивных методов подачи бетона к месту заливки и равномерному распределению является применение бетононасосов. Такой способ значительно повышает производительность и качество бетонных работ, но в силу того, что бетононасос представляет собой сложное и дорогостоящее оборудование, его используют не всегда. О способах применения и видах оборудования вы узнаете из нашей статьи.

Скажите куда заливать раствор, и они это сделают

Особенности применения бетононасосов

Участие подобного оборудования в строительных работах влечет за собой:

• Использование труда высококвалифицированных бетонщиков и механиков.
• Высокой организации производства работ.
• Четкое следование всем технологическим требованиям.
• Применение специальных составов бетонной смеси с учетом:
  • Диаметра бетоновода.
  • Условий и дальности подачи смеси в конструкции.

Исходя из вышесказанного, насос для перекачки бетона целесообразно применять, когда подача смеси другими способами затруднена или не возможна, как в случае:

• Бетонирования конструкций, находящихся в стесненных условиях.
• Внутренних или густоармированных конструкций.

Примечание!
Конечно, никто не вправе запретить подачу раствора в любых условиях, все зависит от вашего бюджета.

Виды бетононасосов

Для бетонирования конструкций в зависимости от условий работ и назначения применяют бетононасосные установки различных типов:

• Стационарный- это поршневая установка, расположенная на раме с колесами. Как правило, подобное оборудование устанавливается на длительный срок, и используется при постройках высотных зданий. При необходимости ее перемещают далее в нужное место для перекачки смеси. Работа установки осуществляется с помощью дизельного или бензинового двигателя.
  Стационарная насосная установка способна:

Как говорится, установил и забыл до тех пор, пока не потребуется оборудование транспортировать

• Подавать бетон на высоту более четырех метров.
• Скорость подачи до девяноста метров кубических в час (зависит от технических характеристик агрегата).

К плюсам стационарных установок можно отнести:

• Малые габариты.
• Не большие требования к месту установки.
• Невысокая цена (до 3000000 рублей). Аренда такого бетононасоса обойдется в 250 000 рублей в месяц.

• Прицепной – мобильная установка, не выделяющаяся мощностями, но вписывающаяся практически на любом участке и легкая в транспортировке .

Один из видов прицепного насоса

• Передвижной. Такие установки закрепляются на раме грузового автомобиля.
  К преимуществу автомобильных бетононасосов можно отнести:

• Высокая мощность (до ста пятидесяти метров кубических в час).
• Мобильность.
• Высокая производительность, обеспечивающая сокращение сроков строительства.

Недостаток такого вида оборудования единственный – ее цена. Подобную машину могут себе позволить приобрести только крупнейшие строительные компании. Автобетононасос на базе грузовика MAN стоит более чем 12500000 рублей.

Корейский вариант на базе DAEWOO будет стоить чуть дешевле – до 10000000 рублей. Но так и так, сами видите, для частного застройщика такая техника недоступна.

На фото – установленный насос на автомобиль SCANIA

Совет!
Выходом для организаций, которые не могут себе позволить такую технику, может стать ее не долгосрочная аренда.
Прокат автонасоса, в зависимости от мощности и времени аренды или объема бетона, стоит от 2500 рублей в час, либо от 200 рублей за метр кубический.

Рекомендации и советы

• Самые распространенные передвижные установки на авто ходу. Они оснащены передвижными стрелами из трех-четырех звеньев, которые складываться в горизонтальной или вертикальной плоскости.
• Бетонирование конструкций в скользящей опалубке целесообразно выполнять с компенсационным устройством в вертикальном участке бетоновода. Так проще регулировать плавные изменения длины трубопровода при подъёме опалубки.

К сведению!
Компенсационное устройство состоит из сочетания прямых вставок и колен, которые объединяются замковыми шарнирными соединениями.

• В условиях очень низких температур используют только подогретую бетонную смесь до температуры не выше двадцати пяти градусов. Эта мера необходима во избежание: во-первых, преждевременного загустевания бетонной смеси; во-вторых, потери подвижности, а в-третьих, удобства перекачивания.

Важно!
Бетонопроводы в таких условиях перед началом работ должны быть утеплены и предварительно прогреты паром, с обязательным отводом образовавшегося конденсата наружу.

Как видите, мобильность техники велика, что позволяет ее использовать в труднодоступных местах

Типы конструкций бетононасоса

Среди бетононасосов можно выделить два основных типа конструкции:

• Героторный насос для бетона.
• Поршневой насос.

Шнековые насосы

Героторное (шнековые насосы для бетона) оборудование способно обеспечить ровную подачу бетона любой жесткости. Они характеризуются низким шумом работы двигателя.

Возможные бетонные пробки в бетоноводе устраняются реверсной работой двигателя.

• Основным недостатком подобного оборудования считается быстрый износ укрепленного шланга.
• Преимуществом является сравнительно недорогая стоимость ремонта, так как замена запчастей не нуждается в привлечении высококвалифицированных кадров.

В общем и целом, рекомендуется использовать героторный насос для полистиролбетона (других жидких и пастообразных растворов) с гидравлической поршневой системой.

Подобное оборудование обладает:

• Долгим сроком эксплуатации.
• Высокой производительностью.

Обратите внимание, что эта далеко не третий и даже не пятый этаж, а сюда также доставляется бетон по специальному насосу

Поршневые насосы

Отличительной чертой современного поршневого оборудования является:

• Подача бетонной смеси на высоту в диапазоне от пяти до шестидесяти пяти метров.
• Производительность в нормальных условиях до ста восьмидесяти метров кубических в час.

Недостаток – более подвержен износу, что скажется на вашем бюджете или на бюджете строительной организации.

Находятся умельцы, для которых не проблема сконструировать и собрать насос для бетона своими руками. Но это дело далеко не пяти минут и требует специальных умений и навыков. Хотя если есть такое желание и силы, а так же подробная инструкция – то все возможно! А стимулом вашей задумки станет окончательная стоимость самодельного бетононасоса (в пределах 60 000 рублей).

Эта схема поможет вам разобраться с работой поршневой системы оборудования

Транспортировка бетона

Для приготовления бетонной смеси в пути следования к строительной площадке используют автобетоносмеситель с насосом. На базе автомобиля крепится бетономешалка с насосом, который подает в процессе транспортировки к объекту застройки ингредиенты бетонной смеси непосредственно в непрерывно вращающийся барабан.

Для подачи бетонной смеси из миксера к месту бетонирования конструкций бетоносмеситель с насосом оборудуется лотковым загрузочно-погрузочным устройством.

Такую технику можно использовать, когда заливать раствор необходимо в тех местах, куда проедет автомобиль

Такие смесители на авто ходу способны приготовить и доставить раствор в объеме от пяти до девяти метров кубических. Как правило, они располагаются на базе автомобилей ЗИЛ, Урал, КамАЗ, МАЗ, КрАЗ и МЗКТ, которые предназначены для различных нагрузок и работают в любых дорожных условиях.

Автобетоносмесители с насосом целесообразно приобретать компаниям, специализирующимся:

• На продаже бетона.
• На предоставлении услуг по доставке бетона.

Иметь в собственности подобную бетономешалку могут себе позволить только крупные строительные организации, занимающиеся масштабным строительством на постоянной основе. Лишь в этом случае окупаемость техники будет иметь высокий уровень.

Даже при учете амортизационных отчислений на содержание подобной техники при ее постоянной нормативной загрузке, уже через год вы окупите средства, затраченные на ее покупку.

Особенно рентабельна эксплуатация автобетоносмесителей с насосом для устройства дорожных покрытий, строительства сельскохозяйственных комплексов и других объектов застройки, удаленных от поставщика бетона.

Теперь вы знаете цену насоса, который в будущем будет заливать вам бетонный фундамент или который вы приобретете в свой автопарк, что, согласитесь, весьма рентабельно в условиях повышенного спроса на строительство загородных домов. Главное – не ошибиться с выбором производителя оборудования и следить за состоянием техники.

В представленных видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Виды насосов для бетона

Масштабы строительства, которые с каждым годом набирают силу, стимулируют развитие технологий. На строительных площадках, для облегчения и ускорения работы, появляется разнообразное оборудование.

На крупных стройках особенно облегчает работу использование насоса для подачи бетона. Применение современной технологии поступления бетонного раствора значительно увеличивает производительность и качество выполнения работ.

1 Особенности использования бетонных насосов

Насос для бетона – сложная в применении техника. Использование устройства имеет следующие особенности:

• работа с агрегатом разрешена только специалистам высокого класса;
• необходимо соблюдать технологии и правила эксплуатации;
• ответственно относиться к организации и подготовке работы;
• использовать специальный бетонный раствор, учитывая при этом диаметр рукава для подачи, условия подвода смеси к определенному месту и расстояние.

Рассмотрев особенности применения такой техники, можно сделать вывод, что бетононасос преимущественно использовать в невозможных или затрудненных условиях для подачи смеси. К примеру, плотная застройка, затруднительно подъехать к стройплощадке или же нужно подать раствор на большую высоту – с такими трудностями бетононасосу легко справиться.
к меню ↑

1.1 Виды насосов

Во время работы на агрегате действует принцип вытеснения, в системе создается объем, который может меняться. Такой принцип делит насосные аппараты на два типа: поршневой и героторный.
к меню ↑

1.2 Бетононасос в работе (видео)

1.3 Поршневые устройства

В поршневых аппаратах бетон подается постоянно. На сегодняшний день техника может подать бетонную смесь на высоту 6-65 м, объем подачи раствора доходит до отметки 180 м³/ч. Между поверхностями поршней, которые трутся, иногда зацепляются мелкие частицы цемента, поэтому поршневое устройство имеет недолгий срок эксплуатации.

Бетонный раствор поступает рывками. Существуют аппараты с гидравлическим устройством, которые отличаются долговечностью эксплуатации и мягче поставляют бетон. При этом не меняется скорость подачи, а высокое давление дает возможность поставки на большие расстояния. Работа двухцилиндровых аппаратов настолько мягкая, что почти незаметная.
к меню ↑

1.4 Героторные насосы

Это шнековые приборы с непрерывным подводом бетонного раствора. Характеристики героторной техники позволяют бесшумно работать с составом любой жесткости. При образовании затора в шланге, он убирается с помощью двигателя, который способен менять направление вращения. Основной недостаток героторной конструкции – довольно быстрый износ шланга для подвода смеси. А вот преимущество – дешевизна ремонта, который можно произвести без вмешательства специалистов.

Стационарный бетононасос Tuna 40

1.5 Миксер бетон

Доставка бетонной смеси на строительную площадку — непростая задача. Неверные действия вполне могут испортить качество раствора. Использование автобетоносмесителя предотвращает такие нюансы. На автомобильное шасси закрепляется бетономешалка с насосом. Железная бочка внутри оборудуется лопастями. Движение бочки по часовой стрелке помогает двигаться смеси внутрь, а при включении обратного процесса выталкивает бетонную смесь по лопастям к выгрузному отверстию.

Преимущества пользования миксера:

• сохраняется однородность массы и предотвращается расслоение раствора;
• раствор постоянно находится в движении, даже при задержках, что способствует сохранению технических характеристик материала.

Вместимость бочки позволяет переместить или приготовить до 9 м³ бетонного раствора. Бетоносмеситель оснащен погрузочным лотком для перекачки готовой смеси к строительной площадке. Используют такую транспортировку, когда можно без труда подъехать к стройплощадке. Если же нет доступа к месту застройки – применяют трубопровод, который является внутрипостроечной техникой. Использование такого устройства имеет следующие технологические преимущества:

• горизонтальное и вертикальное перемещение с помощью одного оборудования;
• легкость работы в труднодоступных местах.

Автобетоносмеситель Baryval 8m3

Трубопроводное оборудование – устройства для подведения бетонной смеси или отдельный вид стройтехники. Отдельная техника подразумевает установку насоса на автомобиль, с применением поворотной стрелы. Такие устройства позволяют транспортировку раствора в вертикальном, горизонтальном положении для вспомогательных конструкций.

Доставленная смесь по лоткам перемещается в приемник насоса, а по трубе, что состоит из трех частей, раствор подается на высоту и в труднодоступные места.
к меню ↑

1.6 Насос стационарный

По принципу работы устройства делятся на стандартные, прицепные, мобильные, либо автобетононасосы. Техника может быть оборудована механическим или гидравлическим приводом. Основные параметры строительных агрегатов: высота подачи, производительность и расстояние.

Стационарный бетононасос может быть выполнен в нескольких вариантах и установлен на бортовой грузовик или специальную платформу, которая отвечает за удобство перемещения. Стоит отметить, что конструкция выполнена в виде прицепа с шасси, и обеспечивает непрерывную подачу смеси. Перевезти такую технику очень просто, подцепив к грузовой машине.

Принцип работы основан на непрерывной перекачке большого количества бетонной массы. Конструкция устройства имеет два режима: подача смеси под высоким давлением (при этом производительность работы значительно уменьшается), и режим низкого давления (с большей производительностью).

1.7 Перекачка раствора героторным насосом Сосна

Машиностроительная фирма СтройМеханика предлагает покупателю героторный (винтовой) агрегат СО 78.300/500/1000 Сосна. Насосом героторным Сосна перекачивают вязкие и абразивные массы, материал, который отличается плотностью (пенобетон, полистиролбетон), ячеистобетонные растворы. Устройство используют для напорной подачи многокомпонентных и сложных масс, которые чувствительны к механическому воздействию. Также, аппаратом поставляют пастообразные и жидкие растворы с твердыми частицами или волокнами.
к меню ↑

2 Конструкция

Растворонасос оснащен бункером для приема материала из смесительной установки. Наличие расходного бункера дает возможность непрерывно подавать материал при использовании смесительной техники циклического действия. Это является важным условием при работах, где перерыв недопустим (заполнение форм, механическое нанесение штукатурного материала и т.п.). Для облегчения перевозки устройства оборудованы колесными шасси.

Подающая часть винтовой техники состоит из героторного пара и питающего шнека. Однозаходный винт (подвижная часть пара) делает планетарное движение в статоре, который имеет внутреннюю двухзаходную поверхность с шагом в два раза больше, чем шаг винта. При постоянном контакте, винт и обойма создают несколько замкнутых полостей.

Схема привода бетононасоса

При движении винта увеличивается полость со стороны всасывания, в которой образуется разряжение. Под влиянием такого разряжения происходит заполнение полости перекачиваемым материалом. Эта конструкция помогает максимально осторожно перемещать пенобетонные, штукатурные и полистиролбетонные смеси.

Героторные бетононасосы при небольших габаритах имеют высокую производительность, позволяют нагнетать рабочий материал в пустоты, перекачивать смеси для наливных полов, подавать и наносить штукатурные растворы.
к меню ↑

2.1 Насос для бетона своими руками

Перед сборкой главных узлов устройства, необходимо создать план или сделать чертеж. Это поможет собрать все оборудование в одно целое. Главными элементами механизма являются поршень и цилиндр.

Все узлы и детали бетононасоса выполняются при помощи токарного станка. При подгонке узловых деталей точность погрешности должна быть не менее ±0,1 мм. Основа для корпуса изготавливается из листовой нержавеющей стали, что поможет избежать коррозии и химических воздействий. Клапан подгоняют с помощью шуруповерта. Конструкцию собирают гаечным ключом необходимого диаметра. Приводную часть устройства выполняют гидравлическим или электромеханическим способом.

Выбор способа зависит от финансовых возможностей мастера. Ведь у гидравлического привода более сложная конструкция и высокий ценовой уровень. Поэтому следует сделать свой выбор в пользу электроприводной установки.

Схема работы гидравлического бетононасоса

В основном, используют трехфазный асинхронный электрический двигатель, который присоединяют к штоку поршневой головки. Механический преобразователь и редуктор с понижающим крутящим моментом используют для снижения нагрузки.
к меню ↑

2.2 Монтаж агрегата

Электродвигатель монтируют на осевую основу автоприцепа. Редуктор устанавливают на вал двигателя с помощью соединительной муфты. Преобразователь соединяют с поршнем насоса и выходным валом понижающего редуктора. Потом подключают двигатель к питающему кабелю.

При сборке бетононасоса потребуются следующие материалы:

• принадлежности для чертежа;
• лист железа до 6 мм;
• заготовки для поршня и клапанов;
• труба из металла диаметром 400 мм;
• трехфазный электродвигатель с пускателем;
• набор слесарных инструментов;
• редуктор с понижающим моментом;
• автомобильный прицеп или сварная основа.

Стоит помнить, что работы с электропроводящими установками должны проводиться квалифицированным специалистом.

Зачем нужен насос высокого давления для воды?

Вакуумный циркуляционный насос в 12 вольт, обеспечивающий повышение уровня давления воды в водопроводной магистрали применяется для того, чтобы производить.

Зачем используются реле давления воды для насосов?

Система водоснабжения частного дома – это сложный механизм, который функционирует за счет насосной станции. Именно она обеспечивает подачу воды из скважины или.

Как подключить плунжерный насос высокого давления для воды?

Для осуществления работы в тех гидравлических системах, где постоянно присутствует высокое давление необходимо применять такие насосы, которые обладают.

В чем особенности циркуляционных насосов для горячей воды?

Циркуляционные насосы для горячего водоснабжения и отопления применяются для выполнения чрезвычайно полезных задач. Они обеспечивают рециркуляционный поток.

Источники: http://tolkobeton.ru/instrumenty/betononasos-svoimi-rukami.html, http://masterabetona.ru/instrumenty/642-betonnyj-nasos, http://byreniepro.ru/nasosy/dlya-betona.html

Технология закручивания винтовых свай

В частном строительстве зачастую практикуется возведение фундамента винтового типа. Его востребованность обусловливается возможностью самостоятельного осуществления всех этапов без привлечения специалистов даже при минимальных навыках, а завершить все работы можно всего за один или несколько дней.

Одной из наиболее значимых задач является постижение технологии закручивания винтовых свай – основы подобных фундаментов.

Что понадобится для работы?

Технология закручивания винтовых свай является довольно простой, но предварительно потребуется подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Среди необходимых материалов должны обязательно присутствовать:

1. Сваи винтового типа. Они подбираются в зависимости от особенностей фундамента, а также площади, веса и размеров будущей постройки. Предварительные расчеты крайне важны, поскольку именно от их точности будет зависеть прочность и надежность фундамента, по этой причине данный процесс лучше доверить квалифицированным специалистам в области строительства.
2. Оголовки 25х25см, но некоторые варианты фундамента исключают их наличие.
3. Колышки, которые будут использоваться для разметки строительной площадки.
4. Металлические трубы длиной не менее 2-3 метров, которые будут надеваться на лом, и выполнять функции рычагов.
5. Мелкозернистый песок.
6. Бетон и емкость, в которой будет осуществляться его замешивание.
7. Вода.
8. Антикоррозийные средства для обработки швов.

Инструменты

Инструменты должны быть заготовлены в соответствии со следующим списком:

1. Лопатка.
2. Рулетка, ее длина должна быть не менее 20 метров.
3. Надежный металлический лом.
4. Строительный маркер, не стирающийся с металлических поверхностей.
5. Водяной и магнитный уровни.
6. Болгарка с дисками, которые могут работать по металлу.
7. Оборудование для проведения сварочных работ.
8. Генератор, если отсутствует постоянный источник электропитания.
9. Бур соответствующего диаметра.

Этапы установки свай

Для установки винтовых свай рекомендуется найти себе несколько помощников, основные этапы проводимых работ подробно описываются ниже.

Разметка свайного поля

Предварительно осуществляется разметка строительной площадки, на котором будут устанавливаться сваи:

1. Для осуществления разметки можно использовать деревянные колышки, которые забиваются в грунт.
2. Важно правильно определить расстояние между сваями, оно не должно превышать 3 метров. В противном случае фундамент не будет достаточно прочным и надежным, а обвязочный брус начнет провисать на отдельных участках.

Выставление периметра

Другим важным подготовительным этапом является выставление периметра, для этого первоначально нужно вычислить показатели диагонали.

Осуществляется это следующим образом:

1. Формула для расчета диагонали: a 2 +b 2 =c 2 .
2. Показатели aиb – это длина основной и боковой стороны периметра.
3. Расчет диагоналей позволяет точно определить расположение углов по периметру дома, в этих местах должны быть установлены колышки.

Закручивание угловых свай

Данный этап осуществляется с обязательным выполнением следующих основных правил:

1. Закручивание угловых частей конструкции осуществляется строго по центру бруса.
2. В случае, когда размеры постройки даны по его краям, половина показателя ширины бруса вычитается с каждой стороны.

Закручивание остальных свай

Остальные винтовые сваи закручиваются в соответствии со следующим алгоритмом действий:

1. Первоначально готовится и выкапывается небольшой приямок в предварительно отмеченном месте.
2. Рекомендуемая глубина приямка равняется половине метра, иногда она может быть увеличена на 20см.
3. Минимальная глубина вкручивания винтовых свай в землю составляет 1,7 метра, в противном случае они могут начать вылезать наружу во время сильных морозов.
4. Процесс вкручивания проводится вручную, но для его упрощения можно привлечь специальную технику.
5. На конце каждой сваи присутствует отверстие, в которое нужно вставить лом.
6. На лом с каждой стороны надевается по металлической трубе с большим диаметром, что позволяет создать рычаг.
7. Магнитный уровень монтируется непосредственно к винтовой свае, во время установки нужно следить, чтобы уровень наклона составлял не более 1,5-2°. В противном случае нагрузки начнут распределяться неравномерно, что приведет к деформации.
8. Закручивание осуществляется при помощи созданного рычага.

После завершения закручивания следует произвести обрезку в соответствии со следующими правилами:

1. Для обрезки используется болгарка, в данном процессе задействуется гидроуровень.
2. Длина обрезки не должна быть меньше 10см, поскольку этот показатель соответствует глубине отверстия, в которое вставлялся лом для создания рычага.

Бетонирование

Сразу после обрезки следует провести бетонирование, для этих целей рекомендуется применять цементно-песочный раствор маки М150. Данная процедура является обязательным условием, направленным на устранение кислорода из свайного ствола, что является профилактикой коррозии.

Установка оголовков

На финальной стадии происходит установка оголовков, этот процесс состоит из следующих этапов:

1. Оголовки надеваются сверху на винтовые сваи.
2. Приваривание осуществляется при помощи сварочного аппарата, осуществлять это нужно осторожно, не забывая об обеспечении собственной безопасности.
3. Оставшийся после сварки шов тщательно зачищается, после чего его следует обработать специальным антикоррозийным средством.

Всем этапам, описанным в статье, необходимо уделить особое внимание и не экономить на расходных материалах. Подобный фундамент, возведенной с полным соблюдением технологии, будет надежно служить не одно десятилетие.

Оборудование для завинчивания винтовых свай – ввинчивающие и обрезающие установки

Винтовые сваи нашли широкое применение в возведении различных сооружений на почвах, имеющих недостаточные несущие способности (глинистые, насыпные, лессовидные, обводненные, болотистые и тому подобные). А вот сваи, наоборот, обладают высокой несущей способностью как на выдергивающие, так и на сжимающие нагрузки.

Таким образом, погружение свай на определенную глубину позволяет максимально снизить воздействие подвижного грунта на постройку, при этом «мокрые» процессы полностью исключаются. Каким образом? Все очень просто: сваи равномерно передают нагрузку от строения на несущие слои почвы, залегающие на большей глубине, что и сохраняет целостность здания.

Вот так выглядит свайное поле под землей

К сведенью! Закладка фундаментов с использованием винтовых опор не требует копки котлованов, что снижает трудовые и временные затраты. Да и цена на строительные работы значительно уменьшается. Кроме того, куда рациональнее решается вопрос по сохранению окружающей среды.

Технология погружения свай и необходимое оборудование

Винтовые сваи производятся с литыми наконечниками и плоскими лопастями различного диаметра. Число ввинчиваемых свай, их сечение и глубина погружения зависят от качества грунта и нагрузки, которая будет идти от возводимого объекта.

Виды винтовых опор

Технологический процесс погружения опор состоит из трех основных манипуляций, для осуществления которых используется специальное оборудование для установки винтовых свай:

1. Захват и перенос сваи в проектное положение;
2. Ее погружение до «отказа» (другими словами, до возникновения большего сопротивления, нежели усилие ввинчивания);
3. Перемещение оборудования от ввинченной опоры к месту погружения следующей.

Свайное поле под фундамент

На сегодняшний день машины и оборудование для свайных работ делятся на следующие группы:

• Ударного действия (это, как правило, сваебойные молоты – оборудование для буронабивных свай);
• Вибрационного действия;
• Вдавливающие;
• Ввинчивающие;
• Смешанного действия (к примеру, виброударные установки).

В промышленном и жилищном строительстве самым распространенным является ввинчивающий способ. Поэтому о нем мы и будем говорить далее.

Метод ввинчивания

Глубина завинчивания труб определяется исходя из типа почвы и ее несущих способностей

Существует оборудование для ввинчивания винтовых свай, которое называется установкой, состоящей из следующих частей:

• базовый автомобиль;
• рабочий орган;
• четыре опорных домкрата;
• привод вращения и наклона рабочего органа;
• гидросистема;
• пульт управления;
• вспомогательные детали.

Такое оборудование для винтовых свай позволяет втягивать опоры внутрь трубы рабочего орган, обеспечивать необходимый угол погружения (от 0 до 45º от вертикали) и вращать сваи в почву с одновременным воздействием на них осевой нагрузки.

Рабочий орган закреплен на раме шарнирным способом, и его можно наклонять при помощи двух боковых редукторов. Управление всем механизмом производится своими руками из кабины, также смонтированной на раме машины. Это довольно удобная установка, однако в работе с ней требуются некоторые навыки и опыт.

Существует и другое оборудование для вкручивания винтовых свай – кабестан. Состоит оно из гидростанции с бензиновым приводом, гидровращателя, реактивных рычагов и устройства крепления сваи на стреле экскаватора.

Порядок работы с кабестаном таков:

• на оголовок сваи закрепляется и фиксируется гидровращатель;
• свая устанавливается в вертикальное положение и к ней присоединяются реактивные рычаги;
• благодаря ручному управлению, оборотами бензинового мотора задается требуемый темп погружения;
• рычаги либо удерживаются в руках, либо упираются в подходящую устойчивую поверхность;
• если есть такая необходимость, то можно включить реверсный ход и демонтировать сваю.

Внимание! Данное оборудование для закручивания винтовых свай развивает значительное усилие на рабочем валу, поэтому при работе с реактивными рычагами важно соблюдать осторожность.

Приспособление для срубки свай

После обустройства свайного поля, необходимо произвести срубку опор с целью срубить их верхние торцы до требуемой отметки. Осуществляется это также при помощи специальной установки, представляющей собой простую и надежную в эксплуатации конструкцию.

На фото – оборудование для обрезки опор

Оборудование для срубки свай оснащено мощными гидроцилиндрами, на которые закрепляется режущий инструмент. Для различных свай применяется определенное количество гидроцилиндров разной мощности.

Эти цилиндры соединяются между собой последовательно рукавами высокого давления, образуя таким образом гидравлический контур, который в свою очередь подключается к основной машине, к ее гидравлической системе.

Ниже приведена краткая инструкция, рассказывающая, в какой последовательности происходит процесс срубки оголовков опор:

1. С учетом диаметра свай и иных параметров определяется количество и мощность гидроцилиндров;
2. Затем установка закрепляется на стреле экскаватора;
3. Следующий этап – помещение устройства на оголовку сваи;
4. Срезатель регулируется до подходящей высоты и зажимает место, которое нужно вырезать;
5. Далее при помощи пульта управления увеличивается давление до тех пор, пока часть сваи не сломается.

Инструмент в действии

В чем преимущества такого способа срубки, в отличие от традиционных методов?

• Установка проста в управлении и легко крепится на стрелу экскаватора как сменный рабочий инструмент. Питается от гидравлической системы экскаватора или же от отдельной гидростанции – кому как удобно.
• Оборудование высокоэффективно в любом случае, вне зависимости от класса бетона и коэффициента армирования свай. Обусловлено это мощностью гидравлических цилиндров, способных развивать усилие около 1000 тонн. Это позволяет срезать оголовки опор гораздо быстрее и качественнее, по сравнению с традиционными методами, где используются отбойные молотки и тому подобные приспособления.
• Автоматизированный процесс срубки весьма точен и производителен. Установка не повреждает сваю ниже заданного уровня среза.
• Режущие зубья на таком оборудование проходят термообработку, что в значительной степени снижает износ устройства и увеличивает срок его службы.
• Простота конструкции дает возможность использовать и обслуживать оборудование людям, имеющим базовые навыки работы со спецтехникой.

Важные моменты при ввинчивании свай

Непосредственно перед началом обустройства свайного поля, винтовая свая в обязательном порядке испытывается посредством пробного ввинчивания. Делается это с целью выявить глубину сложного грунта (т.е. почвы с плохими несущими способностями) и рассчитать необходимую длину опор.

Уже в зависимости от утвержденного плана, вкручивание опор происходит до тех пор, пока они не достигнут торфяного слоя или же не уйдут ниже грунтовых вод. Если это требование будет соблюдено, то сооружение простоит на свайном поле надежно долгие годы.

Строго вертикальный монтаж сваи

Нужно заметить, что вкручивание винтовых опор практически не влияет на свойства почвы, не разрыхляет ее, а наоборот уплотняет по мере ввинчивания. Кроме того, на качество грунта также положительно влияет отсутствие вертикальной агрессивной силы, которая применяется при вбивании обычных свай (читайте также статью Виды свай и области их применения ).

Во время погружения опор основная несущая функция ложится на лопасть, а контролируется она при помощи вычисления крутящего момента на заключительный оборот в конце ввинчивания. В случае с машинным монтажом опорных труб, несущая сила лопасти контролируется с борткомпьютера.

В том случае, если свая не обладает достаточной несущей способностью (то есть не дотягивается до требуемого уровня грунта), то ее ствол легко наращивается, а затем довинчивается на необходимую глубину. Наращивание осуществляется методом приваривания недостающих по длине кусков трубы.

Когда каждая опора установлена на свое место, остается лишь уравнять все верхние части труб до одного определенного уровня (о том, как это делается, мы говорили выше) и залить получившиеся полости бетоном.

Внимание! Заливка бетоном не выполняется, если речь идет о возведении временных сооружении, так как после демонтажа опоры можно извлечь из земли при помощи все того же оборудования и использовать повторно уже в других проектах.

Технология винтовых опор позволяет строить различные объекты на любых проблемных участках, будь то лесополоса с плотными корневищами, заводненные низины, холмы и тому подобное (см.также статью Обвязка винтовых свай брусом: основы строительства с нуля ).

Внимательно изучив все возможности и взяв во внимание демократичные расценки на оборудование для завинчивания свай, сроки и несложность монтажа, можно с уверенностью сказать, что описанный метод – самый удобный и эффективный в большинстве случаев.

А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Пошаговая инструкция по монтажу свайно-винтовых оснований

Монтаж винтовых свай особо востребован там, где территория под строительство дома характеризуется проблемными грунтами и непростым ландшафтом, а также в случае непосредственного соседства с подземными коммуникациями. Винтовая основа станет отличным решением в том случае, если вы планируете добавить пристройку к уже существующему сооружению. Монтаж свайно-винтового фундамента популярен в загородном строительстве жилья. Попробуем разобраться, почему использование технологии получило такое широкое распространение.

Способы монтажа

Установка винтовых свай может выполняться двумя способами :

Размеры сваи

1. Ручным.
2. Механизированным.

Выбор определяется несколькими важными факторами, которые обязательно нужно учитывать, иначе основа дома может быть смонтирована некорректно:

• характеристика почвы (плотность, каменистость);
• близко залегающие грунтовые воды;
• удаленность коммуникационных магистралей;
• густота и возраст ближайших построек;
• личные предпочтения застройщиков.

Далее мы более подробно рассмотрим ручную и механизированную установку винтовых элементов по отдельности и разберем их особенности, преимущества и недостатки.

Монтаж вручную

Установка винтовых свай своими руками чаще всего выполняется в том случае, если невозможно организовать подъезд для техники непосредственно на строительство. Также нецелесообразно нагонять технику для реализации малого объема работ (до 10 свай небольшого диаметра), тем самым увеличивая ненужные траты. Естественно, нельзя проводить завинчивание винтовых свай при помощи техники там, где необходимо соблюдать режим «тишины» и в заповедной зоне.

Завинчивание сваи вручную

К основным преимуществам способа, при котором устанавливается винтовой фундамент своими руками без спецтехники, можно отнести его дешевизну, ведь вам не придется арендовать оборудование и оснастку. В данном случае основа дома монтируется с привлечением троих человек, желательно физически крепких. Из приспособлений необходимо запастись лопатой, кувалдой и уровнем для 3-х плоскостей, а также рычажными ключами, которые можно заменить трубами (приспособление, обеспечивающее заворачивание стержней).

Недостатки

Опоры могут быть недостаточно вкручены

Если говорить о недостатках ручного вкручивания, то они заключаются в следующем :

• возможное критическое отклонение опор от вертикали с погрешностью от 5 см и более;
• вероятность того, что закручивание винтовых свай будет выполнено не до конца из-за нехватки человеческого ресурса и глубина не достигнет необходимого уровня;
• основа дома монтируется на ограниченном пространстве;
• диаметр свай превышает 108 мм или в очень редком случае — 133 мм.

Если все эти пункты для вас не актуальны, можете смело устанавливать винтовой фундамент своими руками без дополнительных устройств.

Механический монтаж

Те, кто не может или не хочет по каким-либо причинам осуществлять ручную установку опор под будущее строительство дома, будет вынужден задействовать оборудование для закручивания винтовых свай. Здесь понадобится специальная машина – бурильная установка с вращательным моментом 2000 – 4000 N (ньютонов). Использование такой техники обеспечивает заворачивание опорных элементов даже в очень плотные грунты (камни и валуны не в счет) .

Механический монтаж опорных элементов

Механическое устройство гарантирует оптимальное углубление опор и их быстрый монтаж. Также здесь можно не волноваться за отклонение от вертикальной оси. Установка для закручивания винтовых свай оправдывает себя там, где будут использованы элементы большого диаметра или необходимо их внушительное количество. С помощью агрегата основа для дома может монтироваться в ограниченном пространстве, где приспособление для ручной процедуры не подходит из-за громоздкости штанг и недостаточности угла прокрутки. Также здесь глубина будет гарантированно выдержана в заданных параметрах.

Обращаем ваше внимание на то, что при необходимости может быть установлен ростверк на винтовых сваях, при этом неважно, каким способом они были смонтированы.

Пошаговая инструкция по монтажу

Технология установки винтовых свай предусматривает проведение подготовительных работ, в процессе которых на местности проводят анализ грунта. На основании результатов подбирают размер конусных опор и рассчитывают их количество. Также проводят разметку площадки с отметкой вехами мест, где планируется погружение. Сами винтовые стержни необходимо обработать антикоррозийным средством или грунтовкой и отметить уровень их погружения.

Помните, что строительство фундамента, а именно заворачивание свай, принято начинать с угловой вехи, находящейся на самой верхней точке рельефа. Далее приступают к монтажу угловых стержней, а затем размещают остальные опоры согласно заданному шагу.

Ручная установка

На месте отметки специальной дрелью (буром) просверливают отверстия требуемого диаметра. Этот процесс необязательно проводить дрелью, а лунки можно проделать обычной лопатой. В отверстия ставятся сваи, замеряется вертикальность их установки и осуществляется закручивание до необходимого уровня.

Подготовка ямы для опоры

Для закрутки сваи понадобится использование металлического стержня или лома, которые вставляют в технологические отверстия несущего элемента, а уже на них надевают усиленные трубы соответствующего диаметра – эту конструкцию и будут вращать. Ручную закрутку проводят по часовой стрелке до необходимого заглубления сваи. Обычно вращение проводят вдвоем, а еще один человек контролирует при помощи уровня вертикальность стержня .

Когда все элементы установлены, их необходимо выровнять по высоте, обрезая на уровне отметки, определенной оптическим дальномером или натянутой проволокой. Основа дома должна быть надежной, поэтому сваи усиливают путем заливки бетонного раствора, после застывания которого, необходимо приварить оголовники. Швы, оставленные сварочным аппаратом, обрабатывают антикоррозийным составом .

Усиление бетонным раствором

Монтаж винтовых свай своими руками отнимает не так уж и много времени, а на установку каждого отдельного элемента потребуется менее получаса. Обратите внимание, что заглубляют опоры не менее чем на полтора метра – это средняя отметка промерзания грунта. Если не придерживаться такого правила, сваи будут подвижными во время замерзания и оттаивания почвы.

Механическая установка

Для такого рода монтажа потребуется машина с гидровращателями для крупнокалиберных свай, располагающимися на экскаваторе или грузовом автомобиле. Опоры среднего и малого диаметра лучше устанавливать сваекрутом – это специальное компактное приспособление .

Погружение винтовой опоры осуществляется гидравлическими двигателями, работающими в разных мощностных режимах. Оба типа устройств оперативно ставят сваи на место, при этом глубина выверяется очень тщательно, а специальные центрователи или бортовые компьютеры следят за углом наклона и обеспечивают перпендикулярное вхождение сваи.

Механический монтаж винтовых опор

Сваю помещают на специальные посадочные места на оборудовании и обеспечивают их фиксацию. Механическое устройство выставляет опору в намеченной точке и заглубляет ее до требуемого уровня. Далее с винтового конуса снимают держатели и проводят его окончательную обработку:

• заливают бетоном;
• приваривают оголовники;
• обрабатывают швы.

От каждого этапа зависит, какой будет готовая основа дома, поэтому пренебрегать инструкцией во время строительства фундамента категорически не рекомендуется.

Контроль качества установки опор

Пошаговая инструкция любого способа монтажа винтовых свай заканчивается не менее важной рекомендацией, нежели основные рабочие моменты. Речь идет об испытаниях на устойчивость к вдавливающему и выдергивающему воздействию, которые помогут соорудить качественный винтовой фундамент своими руками .

Сам процесс проводится через несколько суток (от двух до десяти дней, в зависимости от характера грунта), для чего опоры попеременно подвергаются расчетным нагрузкам в оба направления. В качестве груза обычно используют муфты, лебедки или гидравлические домкраты. Если будет установлен ростверк на винтовых сваях. основа дома дорабатывается в соответствии с технологическими правилами. Строительство ростверка – очень ответственный момент, поэтому подходить к нему нужно не менее серьезно, чем к монтажу несущих стержней.

Источники: http://okarkase.ru/konsturkciya-doma/fundament/texnologiya-zakruchivaniya-vintovyx-svaj.html, http://ofundamentah.com/svayi/tipu/315-oborudovanie-dlya-zavinchivaniya-vintovyx-svaj, http://domzastroika.ru/foundation/montazh-vintovyh-svaj.html

Фундамент для дома из газобетона

Выбор газобетона для строительства дома оправдывается сочетанием большой надежности, хорошей теплоизоляции, малого веса и невысокой стоимости этого материала. Вместе с тем, к выбору фундамента под такую постройку следует отнестись крайне внимательно. Это позволит продлить срок эксплуатации всего сооружения и в полной мере воспользоваться всеми преимущества газобетонных блоков.

Особенности фундаментов под газобетон.

При выборе наиболее подходящего типа фундамента следует учесть некоторые особенности газобетонных стен:

• минимальная ширина газобетонного блока составляет 200 мм. Поэтому даже при строительстве небольших и легких надворных сооружений придется обустраивать фундамент достаточно большой ширины;
• хотя газобетон и способен выдерживать серьезные статические нагрузки, он очень чувствителен даже к небольшим подвижкам основания под ним. Поэтому фундамент должен обладать максимально возможной механической прочностью, не изгибаться под массой дома и не менять геометрию под воздействием пучинистых сил грунта.

В теории, под газобетонные строения можно закладывать абсолютно любой вид оснований: столбчатые, винтовые, мелкозаглубленные ленточные и т.д. Однако на практике из-за особенностей геологического строения почвы на участке далеко не всегда перечисленные типы фундаментов смогут справиться с имеющимися требованиями к ним. Поэтому чаще всего используют монолитную плиту, обеспечивающую наиболее равномерную передачу нагрузок от стен к фундаменту.

Заливка монолитной плиты.

Свойства монолита.

К достоинствам литых фундаментных плит относят следующее:

• большая механическая прочность, предохраняющая газобетон от растрескивания. Даже если под зданием будут происходить подвижки почвы, на геометрии фундамента это никак не скажется;
• пригодность для устройства на любых видах грунтов: глина, торфяник, песок, камень или смешанные;
• полная независимость от глубины прохождения грунтовых вод;
• доступная технология изготовления, позволяющая вести работы без привлечения дорогостоящих специалистов;
• долговечность.

Вместе с тем, нужно учитывать и некоторые недостатки:

• большой объем земляных работ при выкапывании котлована;
• невозможность обустройства заглубленного подвала;
• значительные расходы на материалы.

Подготовка к работе.

К числу подготовительных мероприятий относят:

• расчистку участка от мусора и, по мере возможности, от старых деревьев, которые могли бы помешать подходу техники;
• разметку по углам будущего основания. Размеры выбираются исходя из данных проектной документации для дома. При этом длина каждой стороны фундамента должна превышать длину соответствующей стены дома не менее, чем на 1 м. Это упростит работу при монтаже опалубки.

Выкапывание котлована.

Поскольку площадь основания дома достаточно большая, то объем работы будет ощутимым даже при условии небольшого заглубления. Поэтому будет разумным воспользоваться услугами строительной техники. Однако последние 15 см почвы рекомендуется вынимать вручную. Это позволит непрерывно контролировать глубину котлована и горизонтальность его дна.

Для поверхностного варианта глубина котлована должна составлять 30 см, для заглубленного – 50 см.

ВАЖНО.Если при выкапывании котлована в какой-то точке глубина превысила расчетную, не стоит просто засыпать получившуюся яму грунтом. Гораздо надежнее будет несколько увеличить глубину по всей площади, а затем насыпать более высокую подушку.

Засыпка подушки.

Для поверхностного фундамента будет достаточно засыпать слой песка толщиной 30 см. В случае с заглубленным основанием сначала засыпается 20 см гравия, затем – 30 см песка. Готовая подушка тщательно трамбуется виброплощадкой.

Монтаж опалубки.

Для опалубки рекомендуется применять прочные доски, не имеющие механических повреждений. Качество материала здесь очень важно, поскольку масса заливаемого бетона будет весьма значительной и опалубка должна гарантированно выдержать эту нагрузку. Между собой доски крепятся гвоздями.

Снаружи стенки опалубки необходимо разместить подпорки. Надежность получившейся конструкции проверяется сильными ударами ноги по ней. При ударе ничто не должно шевелиться.

Внутренняя сторона стенок опалубки смачивается водой. Это даст более гладкую поверхность боковой грани плиты.

Заливка стяжки.

Монолитный фундамент потребует заливки двух слоев стяжки. Толщина каждого слоя – 4-5 см.

Приступать к заливке второго слоя можно лишь после высыхания первого. На сухую стяжку укладывается гидроизоляция из полиэтилена таким образом, чтобы нахлест соседних листов составлял порядка 10 см. Запас пленки по краям котлована должен быть не менее 1 м. После этого заливается второй слой стяжки.

Армирование.

Каркас выполняется из арматуры класса А-III. Диаметр прута – 10-16 мм, что зависит от этажности дома. В итоге должно получиться два сетчатых поля, образуемых проволочными квадратами со сторонами 15-20 см. Между собой арматура вяжется стальной проволокой диаметром 5 мм.

Заливка бетона.

Качество и однородность заливаемого бетона имеют первостепенное значение. Чтобы фундамент для дома из газобетона получился максимально прочным, желательно использовать миксер с подающим насосом. Стандартный объем автомиксера – 6-8 кубометров раствора. Подающая стрела бетононасоса может иметь в длину до 30 м. данный параметр лучше уточнить заранее, что позволит точнее спланировать ход заливки и варианты подъезда машины к площадке.

Если по каким-либо причинам воспользоваться миксером невозможно, то для обеспечения непрерывной подачи бетона можно воспользоваться ручным замешиванием в бетономешалке. Однако это потребует привлечения дополнительных рабочих и постоянного контроля качества.

Электрические бетономешалки позволяют получить от 50 до 200 литров раствора за один цикл замеса. Время замешивания – от 3 до 5 минут. Однако следует учитывать, что потребуется дополнительное время на подачу в мешалку цемента, песка, воды и щебня, а также время на разгрузку и доставку к месту заливки. Соответственно, планировать ход заливки нужно исходя из 10-15 минут на цикл замеса. При использовании 50-л бетономешалки на заливку 1 кубометра раствора может потребоваться порядка 5 часов.

Подаваемая смесь распределяется по всей площади опалубки. Упростить эту процедуру можно использованием направляющего желоба. При этом потребуется дополнительное разгребание бетона вручную по всей площади заливаемого фундамента. Хотя раствор и достаточно жидкий, но при попытке заливать его в одну точку на месте подачи будут оседать наиболее тяжелые фракции, а свободно растекаться по арматурному полю водянистая сможет лишь водянистая составляющая. Это чревато появлением неравномерности в прочностных характеристиках плиты и растрескиванием при высыхании.

Бетонную смесь сразу же после заливки следует тщательно уплотнить погружным вибратором. Это удалит пузыри воздуха и увеличит прочность бетонной подушки. Не будет лишним дополнительно простучать кувалдой весь периметр опалубки, где прочность имеет особенно ванное значение.

Залитую плиту разглаживают до полной горизонтали. Контролировать данный процесс помогает тонкий слой воды, выступающей из раствора и проявляющей все углубления и возвышенности.

Полностью залить всю опалубку за один рабочий день получается далеко не всегда. Порядок приостановки работы будет зависеть от длительности паузы:

если работа останавливается на срок менее 12 часов, то уже готовая поверхность просто закрывается полиэтиленовой пленкой. Перед продолжением работы пленка снимается, а бетона смывается выступившее «бетонное молочко». Далее заливка продолжается в обычном режиме;

в том случае, когда пауза превышает 12 часов, бетон начнет набирать прочность и придется использовать технологию «холодного шва». Для этого работу начинают лишь после полного отвердения уже залитого объема бетона.

ВАЖНО. Продолжать заливку на слегка подсохший бетон категорически не рекомендуется. Отвердевший слой в этом случае будет иметь совсем малую толщину и лопнет под весом заливаемого свежего бетона.

Монолитный фундамент будет готов к продолжению строительства спустя один месяц. Первую неделю рекомендуется по мере высыхания смачивать его водой. Тем самым получится избежать появления трещин. Оставшиеся свободными концы гидроизоляционной пленки заворачиваются на плиту и припаиваются к ней горелкой.

Воспользовавшись технологией заливки монолитной фундаментной плиты под дом из газобетонных блоков, можно в дальнейшем уже не беспокоиться о просадках отдельных участков основания. Стены останутся в целости, поскольку даже если фундамент и чуть наклонится, то произойдет это сразу по всей площади, не приводя к появлению трещин.

Похожие статьи:

Навигация по записям

Фундамент для газобетонного дома

Желание людей жить в комфортном доме заставляет их изобретать, применять лучшие материалы, облегчающие и качественно улучшающие постройку здания. Газобетон – многоцелевой материал, какой используется в строительстве. Применение качественного газобетона обеспечивает долговечность и экономичность. Всегда актуальным выступает вопрос выбора фундамента под такой дом.

Газобетон – пористый камень, изготовленный из воды, кварцевого песка, цемента и газообразующих материалов. Специальные формы наполняют подготовленной смесью, в них благодаря газообразователям, смесь увеличивается в объеме. После затвердения ее разрезают на необходимые размеры и подвергают закалке.

Фундамент под дом из газобетона выбирается, исходя из свойств материала. Нужно хорошо ознакомиться со всеми версиями и найти подобающий вариант. Дома из газобетонного сырья можно построить на следующих видах фундамента:

Каждый из них обладает хорошими характеристиками и недостатками. Необходимо знать все характерные черты, чтобы знать, какой из вариантов больше прослужит под домами.

Монолитный

Фундаменты в виде монолитной плиты – лучший вариант. Они обладают лучшими свойствами: мощное несущее предназначение и пригодность для сооружения на любой почве. Подготовка начинается с вынимания почвы под фундаментом. Углубленность достигает 30-40 см. Затем подготавливают увлажненную песчаную подушку, закрывают ее гидроизоляцией по очертанию намеченного основания. На высоту влияет структура и общий вес строения.

Дальнейший шаг — построение крепи из арматуры, напоминающей сетку. Каркас может складываться из одного слоя или двух. Лучшим будет второй способ, более крепкий и надежный. Для защиты каркаса снизу устанавливают подставки. Арматуру укладывают в одну сторону, затем поперечно слою материала, связывают ее стальной проволокой. Смонтировав первый слой, устанавливают новые подставки для второго пласта. Крепь укладывается так, чтобы пласт бетона над нею достигал не менее 5 см.

Подготовленный каркас заливают бетонным раствором. Его возможно сделать своими руками или заказать готовый. Для обеспечения синхронного застывания всей поверхности, заливают каркас за одни раз. Форму под фундаментом не убирают до полного его застывания.

Железобетонное единое основание обеспечит защиту дома от усадки, а, значит, и от расселин на стенах, является одним из наилучших способов. Но монолитная пластина – самый затратный способ, поэтому останавливать свой выбор на таком виде стоит, взвесив все за и против.

Железобетонный

В таком фундаменте бетон укладывается по всей площади будущего здания, включая форму, поддерживающую каркас. Арматурная сетка, уложенная в два слоя, придает прочность фундаменту, а большая площадь уменьшает нагрузку на грунт. Высота основания включает в себя надземную (10 см) и подземную (40 см) части. Перед формированием двух слоев арматуры, укладывают гидроизоляцию. Подготовленная арматура заливается бетоном, которому дают время затвердеть. После этого формируют арматурный каркас для будущей формы. Для препятствия вытекания бетона, крепкий каркас изнутри выстилается рубероидом или толстой клеенкой.

Выложенная слоями бетонная масса равномерно распределяется. Для устранения завоздушивания ее прокалывают штыковой лопатой и простукивают опалубку. Снять форму возможно после полного застывания бетонной массы.

Армированная строительная лента располагается по контуру всех несущих стен и внутренними перегородками. При ленточном основании здание оснащено крепкой основой. Но для этого стоит учитывать тип грунта под ним. Фундамент под дом из газобетона, принимая во внимание характеристику почвы, подразделяют на мелкозаглубленный и заглубленный. Заглубленную основу делают на глинистой почве, на песчаной – мелкозаглубленную.

Влага газобетоном может легко впитываться, поэтому лучше сделать цоколь высотой 50 см над уровнем земли и проложить хорошую гидроизоляцию.

Ленточный фундамент обязательно оснащается арматурным каркасом, который придает прочность, жесткость. Главным недостатком ленточной базы считают «затратность» и трудоемкость. Если финансовые вложения не пугают, а работа не страшна, и вы знаете все о газобетоне — ленточный фундамент -лучшее предложение для вашего дома.

Столбчатый

Для домов небольшого размера, особенно в один этаж, лучшей версией будет столбчатый фундамент. Правильная конструкция уменьшит расходы и будет надежной основой дому. Для данного вида работ выдерживают особые требования:

• нельзя применять такой фундамент на слабых грунтах;
• расширенные у основания столбы вкапывают ниже промерзания грунта на 20-30см;
• верх усиливается монолитной лентой, которая делает жесткой основу.

Линия столбов расположена в углах будущего дома, в местах соединения стен и под длинными промежутками. Столбы углубляют на глубину промерзания почвы, или на высоту 30-60 см сверху песчаной подушки .

Сверху столбов укладывают опалубку и заливают подушку основания. Каркас такого основания должен состоять из двух рядов арматуры. Высота, ширина, поперечное сечение рассчитываются специалистами. Столбчатый фундамент — хорошая экономия денежных средств, но не подходит для зданий с цокольным этажом или подвальными помещениями.

В последнее время в строительстве набирает популярности использование свайных фундаментов. По конструкции он похож на столбчатый, но вместо столбов используют сваи или опоры. В отличие от столбов, сваи уже, длиннее и разделяются на следующие виды:

Винтовые сваи — железные трубы с лопастями внизу для легкого вхождения в грунт. Мелкозаглубленный метод установки позволяет ввинтить их своими руками, для большей глубины потребуется использовать особенное приспособление. Внутри сваи заполняются бетоном.

Для буронабивных свай подготавливают скважины. Внутрь труб вставляют арматурный каркас и бетонируют. На практике чаще используют винтовые и буронабивные сваи. Верхушки установленных свай объединяют опорной конструкцией, которая позволяет выполнять кладку. Свайный фундамент для дома из газобетона неустойчив к движению грунта, поэтому применять такой вид можно только на плотных грунтах.

Оптимальность расчетов

Профессиональный чертеж конструкции.

Проведение правильных расчетов требует знания некоторых параметров:

• степень постоянной нагрузки;
• непостоянная нагрузка;
• вес конструкции.

Непостоянная нагрузка — сезонные осадки и их влияние на здание. Постоянная нагрузка состоит из массы здания, обстановки и людей, которые будут находиться в здании.

Выяснив расчеты нагрузки, проводят подсчеты единой пластины. Исходя из практики, высота плиты должна быть не менее 40 см, при этом ее подземная часть 10 см, остальное — надземная. Подсчитав толщину и общую площадь цоколя, можно подойти к расчетам количества строительного материала.

Критерии выбора фундамента

Виды фундаментов не меняются, они традиционны. Какой тип выбрать – вопрос сложный. Сделать правильный выбор помогут следующие критерии:

• Характеристика почвы. Оценить свойства на глазок не получится, да и опасно – нужен точный результат, ведь под слоем песка может оказаться прослойка торфа, а это — проблема для дома. Сначала необходимо провести геологические мероприятия на земельном участке. Придется обратиться к специалистам. Они определят вид грунта, промерзание почвы, глубину грунтовых вод, оценят опасность продвижения почвы, вынесут резолюцию и дадут разъяснение по строительству.
• Рельеф участка накладывает свой отпечаток на выбор фундамента. Дом хотят иметь в хорошем, красивом месте, с видом на воду. Склоны, обрывы, овраги, перепады высот несут вероятность продвижения почвы. Тяжелое сооружение усугубит ситуацию, поэтому стоит все продумать, прежде чем подготавливать место для постройки.
• Размеры сооружения, виды материала стоит учитывать при подготовке к строительству в первую очередь. Высота здания, толщина стен, нужен подвал или цокольный этаж – все учитывается в проектных документах, а в группе с геологией определяет характеристику нулевого цикла.

Сопоставив все три критерия, зная всю информацию о фундаментах, можно прийти к компетентному решению об устройстве определенного типа основания.

Фундамент под дом из газобетона

Какой нужен фундамент под дом из газобетона? Единственно правильного ответа, не существует. Практически любой из возможных, будет отличным началом для представленного вида постройки. Стоит заметить, что конструкция основания для деревянного или кирпичного здания, подбирается быстро, однако для новых материалов существуют свои нормы и требования.

Внимание: проект фундамента под дом из газобетона, требует глубокого осмысления и знания некоторых хитростей, которые помогут ускорить процесс заливки и создать конструкцию, которая выдержит практически любую нагрузку.

При проектировании фундамента под дом, многие допускают фатальную ошибку — рассчитывая, что для легкого материала, не требуется массивного основания. Ленточный фундамент под дом из газобетона, должен иметь просчитанную крепость и углубленность, иначе в скором времени, конструкция дома даст трещины. Основной задачей бетонной подложки при строительстве является создание условий, при которых вся сила давления, будет расходиться равномерно без пиковых участков.

Ленточный фундамент под дом из газобетона

Самой главной проблемой, при постройке конструкции опор для дома из газобетона, является выталкивающая сила. Именно эту силу уравновешивают здания, которые построены из более тяжелых материалов. Для решения проблемы, необходимо понять какая ширина будет идеальной. Бетонная подложка под одноэтажный дом из газобетона может быть мелкозаглубленной, однако стоит уделить большое внимание тому, каким именно образом он будет сконструирован.

Важно! При мелкозаглубленной форме основания, необходимо использовать подушку из песка. Именно такая подушка способствует лучшей устойчивости фундамента даже при глубоком промерзании почвы.

Стоит отметить, что самым подходящим вариантом, является свайная конструкция опоры под дом из газобетона как на видео:

Представленная форма фундамента дома за счет дополнительных свай, способен удержать от деформации основу постройки практически на любой почве или грунте. Благодаря сваям, углубление которых, как правило, достигает 1 метра, отдают нагрузку в почву, и противодействуют силам выталкивания.

Фундамент под двухэтажный дом из газобетона

Для того, чтобы сконструировать фундамент своими руками под дом из газобетона на два этажа, необходимо учесть все немаловажные аспекты постройки. Среди всего, самыми главными являются:

• масса стены и сила давления на один погонный метр основания газобетона;
• масса перекрытий, которые будут оказывать дополнительное давление на основание постройки;
• масса кровли как добавочная масса.

При постройке двухэтажного дома, немаловажным остается вопрос — какой размер фундамента под дом из легкого материала необходим. Профессиональные строители, которые занимаются постройкой подобных зданий, рекомендуют использовать конструкцию, которая будет минимуму на 10 сантиметров шире чем строительный блок сверху и на 15-20 шире в нижней своей части. Именно такая, клинообразная конструкция, позволит максимально предотвратить «съезжание» дома на почве. Также, при использовании такого основания, стоит обратить свое внимание на подложку, которая как правило, изготавливается исключительно из песка.

В целом, расчет основы под дом из газобетона, можно провести, пользуясь обыкновенным калькулятором расчета ленточного основания под постройку.

Фундамент плита под дом из газобетона

Такой вид основания, характеризуется тем, что заливка бетона происходит непосредственно под всей поверхностью строения. Существуют некоторые положительные стороны и отрицательные при использовании такого основания постройки. Среди положительных, можно выделить:

• простота заливки бетонной смесью сразу на строительной площадке;
• использование меньшего количества арматуры для укрепления основания;
• сам фундамент, при желании может служить отличным полом внутри построенного дома;
• распределение массы всего дома на плиту, снижает выталкивающую силу, действующую на дом.

Среди отрицательных моментов, применения такого вида основания, можно отметить:

• высокие затраты на бетон для приготовления бетонной смеси;
• необходимость выравнивания большей поверхности по горизонтали, что возможно только при помощи специального оборудования;
• для заливки такого фундамента, нужно подобрать ровный участок или произвести большое количество земляных работ по выравниванию участка под заливку;
• такой вид фундамента, требует длительных просчетов проведения водопроводной, газовой и утилизационной арматуры;
• необходимость тщательного подбора грунта для размещения такой конструкции основания;
• длительное просыхание поверхности при монолитном виде заливки не позволит проводить постройку, непосредственно после организационных работ.

Внимание: как и ленточная конструкция, представленный вид может «опираться» на сваи, что позволит увеличить допустимую нагрузку непосредственно на фундамент.

Большое внимание, следует уделить непосредственно характеристикам грунта под будущей постройкой. К недостаткам выбора такого фундамента, можно отнести неглубокое залегание: при этом высокоэтажные здания без дополнительных укреплений, могут «поплыть» через некоторое время из-за подмывания почвы. Также представленный вид заливки основания, не подойдет для тех регионов, где глубина промерзания выше чем отметка 1 м.

Для непосредственного расчета объема необходимого бетона, следует применить геометрическую формулу. Как пример:

Высота нашего будущего фундамента составит 30 см, ширина под постройку с учетом того, что фундамент больше самих стен на 10 см — 620 см, длина строения, с тем же учетом, составляет 1020 см. Переводим все значения в метры:

Теперь все полученные показатели перемножаем между собой и получаем объем бетона, который нам необходим для заливки основания. 0,3*6,2*10,2= 18,97.

С учетом того, что бетон при высыхании теряет часть воды нам необходимо примерно 19,2 м. куб смеси.

Обсудить статью на форуме

Источники: http://fundamentdomov.ru/fundament-dlya-doma-iz-gazobetona/, http://kladembeton.ru/sooruzheniya/doma/kakoj-fundament-luchshe-dlya-doma-iz-gazobetona.html, http://bouw.ru/article/fundament-pod-dom-iz-gazobetona