Прокладка канализации под фундаментом — как сделать правильно

Для обеспечения комфортного проживания на даче, там необходимо обустроить санузел. Но он не сможет функционировать без прокладки инженерных коммуникаций. Желательно, чтобы водопроводная и канализационная системы были построены на этапе возведения здания. Гораздо сложнее выполнить такую работу, как провести канализацию под фундаментом, когда дачная постройка выстроена. Поможет не допустить ошибок составление подробного плана и схемы.

Подготовка к прокладке канализации под фундаментом

В том случае, когда требуется вывод канализации из дома под фундаментом, следует применять стальные трубы, полимерные или оцинковку. Эти изделия чаще всего имеют диаметр 32 миллиметра при толщине стенок от нескольких миллиметров и больше. Определить протяженность канализационной магистрали можно путем измерения расстояния от строения до септика или накопительного резервуара. К результату нужно добавить еще полметра.

Для укладки трубопровода выкапывают канаву двухметровой глубины. Чтобы более точно определить этот параметр, необходимо точно узнать величину промерзания грунта в зимние морозы в конкретном регионе. Дело в том, что канализационная сеть должна пролегать на 40 сантиметров ниже отметки промерзания почвы. Если это невозможно, нужно теплоизолировать трубы с применением утеплителя.

Укладка труб под фундаментом

Существует ряд причин, почему затруднительно пробивать отверстие в фундаменте под канализацию. Это могут быть чересчур толстые стены, наличие подвального помещения или пристройки к дому, очень глубокое основание здания. В таком случае потребуется выполнить глубокий подкоп, а такую работу совершить самостоятельно практически невозможно.

По утверждению профессионалов, прокладка канализации под фундаментом относится к тяжелым строительным процессам. Облегчить работу можно при условии применения способа наклонного бурения. Данный метод означает бурение скважины под наклоном – она пройдет до самой нижней границы основания дома. Именно в ней и будут проложены инженерные коммуникации.
При использовании вышеописанного метода необходимо правильно рассчитать угол выполнения буровых работ. Нижняя граница канала, который пробурен, должна в итоге совпасть с концом трубы, которую закладывают при обустройстве фундамента.

Сначала бур устанавливают в определенной точке, ранее определенной путем проведения расчетов, и только потом приступают к работе по сверлению канала. Чтобы в процессе бурения направление не изменилось, нужно выбирать довольно длинный бур. Выполнять данную работу следует не спеша, поскольку нужно периодически подтесывать стены канала. В него помещают кусок трубы, имеющей большой диаметр. Она будет своеобразным футляром, по форме совпадающим с получившейся скважиной.

Через эту трубу протягивают кабель плюс металлический трос, к которому привязывают веревку – она поможет протащить по образовавшемуся каналу шланг.

Отверстие в фундаменте под канализационную магистраль

В процессе пробивания фундамента, если он плитный, довольно часто возникают трещины, так как этот материал отличается жесткостью. Точно сказать, что лучше: сделать отверстие под трубы в процессе закладки основания под дом или потом, не могут даже специалисты.

Решением проблемы как сделать отверстие в фундаменте под канализацию, интересуются многие домовладельцы, столкнувшиеся с ней. Для этого потребуется отбойный молоток или перфоратор. Также существует неплохая альтернатива – это способ, называемый алмазным бурением.

Чтобы сделать отверстие в основании строения, используют такие инструменты:

• пробойник;
• дрель ударную;
• алмазную буровую установку;
• перфоратор.

В процессе пробивки фундамента часто встречаются препятствия – камни или арматура. Раздробить камни поможет пробойник. В тоже время для сверления арматуры задействуют дрель либо пробойник (по нему ударяют молотком). Но последний вариант относится к трудоемкой работе, на которую требуется много времени. Образующуюся при этом пыль удаляют путем продувания.

Неглубокое отверстие, когда требуется прокладка канализационной сети в фундаменте, поможет создать ударная дрель. Сверление производят на минимальных оборотах, делая перерыв, и тем самым давая сверлу остыть. Для глубоких отверстий потребуется задействовать бурильную установку.

Особенности вывода канализации из дома

Канализационная система всегда состоит из:

• внешнего и внутреннего контуров;
• септика или накопителя отходов.

Ранее в статье уже говорилось о необходимости составления чертежа и схемы, поскольку они помогут точно подсчитать количество материалов и определить параметры труб и разной фурнитуры.

Когда обустраивается канализация под плитой фундамента, используют трубы, которые могут быть изготовлены из чугуна, бетона, металлов или пластмассы. Самыми надежными считаются чугунные изделия, имеющие наиболее продолжительный срок эксплуатации. Правда, их монтаж сложен и стоимость их высокая. Укладывают трубы на глубину, не превышающую 3-х метров.

Для соединения труб в единую конструкцию применяю фасонные изделия:

• муфты, имеющие диаметр отвечающий сечениям труб;
• тройники для канализации;
• переходники;
• заглушки;
• элементы для фиксации.

Для герметизации используют специальный пистолет, наполненный силиконом, такой как на фото.

Как провести внутреннюю канализацию

Перед началом монтажных работ определяют, где будет находиться септик и, где труба выйдет наружу. Далее требуется сделать отверстие, через которое пройдет канализационная труба в фундаменте. Трубопровод для стоков в доме укладывают с уклоном в сторону слива. Трубы прокладывают к стояку, для которого берут 100-миллиметровое изделие.

Самый нижний край трубы стояка направляют в подпол, где прокладывают магистраль, соединенную с трубой, расположенной в фундаменте и выходящей наружу строения. В месте, где стояк подсоединяют к горизонтальному трубопроводу, оборудуют ревизионным колодцем.

Монтаж наружной канализационной системы

Снаружи должна проходить канализационная труба под фундаментом, для чего в нем делают отверстие. Если оно уже имеется на выводящие стоки изделие нужно надеть наружную трубу. В том случае, когда нет отверстия, трубу ведут под фундаментом или сверлят проем способом алмазного бурения.

В подготовленную траншею трубы укладывают таким образом, чтобы они входили одна в другую. Их концы заранее очищают от грязи и смазывают, например, жидким мылом. Для уплотнения соединения служит находящийся в канаве раструб резинового колечка.

Нюансы монтажа канализационной системы под фундаментом

При составлении схемы и плана работ нужно учитывать:

• тип септика или накопителя;
• количество жильцов;
• режим пребывания в доме (периодический или постоянный);
• кто будет производить монтаж канализационной конструкции.

Особенности проектирования систем канализации

Прокладка канализации под фундаментом или с использованием отверстий в нем выполняется с учетом нескольких правил:

1. Точки водозабора нужно располагать по помещениям дома максимально компактно, что упростит отвод сточной жидкости.
2. Обустраивают канализацию с учетом санитарных и технических норм.
3. Септик нельзя строить ближе 2-х метров от забора соседей и 30 метров от источника питьевой воды (когда грунт песчаный – 50 метров). Нельзя, чтобы поблизости от накопителя находились водоемы и сооружения, наполненные чистой пресной водой.
4. Расстояние от фундамента до канализации должно составлять минимум 5 метров.
5. Септик, для очистки которого нужно периодически приглашать ассенизаторов, нужно располагать так, чтобы обеспечить удобный подъезд к нему. Для естественного передвижения стоков накопитель располагают ниже, чем уровень дома или устанавливают насос.
6. Внешний канализационный контур делают абсолютно прямым.
7. У стояка должна быть ревизия – фитинг для удобного обслуживания канализационной сети.
8. Прежде, чем окончательно закопать трубопровод, его проверяют на герметичность и прочность, проводя гидравлические испытания.

Знание тонкостей прокладки канализации под фундаментом помогут контролировать выполнение данных работ специалистами.

Правила обустройства канализации под фундаментной плитой

Инженерные коммуникации, в т. ч. трубы канализационные лучше прокладывать в ходе строительства, однако прокладка канализации под плитой фундамента возможна и когда сооружение уже построено. Задача облегчается тем, что в отличие от водопроводных коммуникаций, в которых постоянно находится вода, в правильно уложенных канализационных трубах не происходит задержки стоков. Поэтому прокладывать их можно неглубоко, защиты от промерзания часто также не требуется.

Подготовка к прокладке

При обустройстве канализации под плитой перекрытия потребуются не только трубы. Вам понадобятся различные фасонные элементы, например, крепежный хомут для труб (такого типа ). Также будут необходимы:

• тройники специальные для канализации;
• стыковочные переходники, заглушки, муфты и т. п.

Герметизация соединений осуществляется с помощью силиконового пистолета. Прокладка канализации под фундаментной плитой должна удовлетворять ряду условий:

1. С целью предотвращения повреждения коммуникаций глубина прокладки труб должна находиться на глубине не менее 0,5 м от отмостки;
2. Канализация под плитой фундамента должна иметь расстояние до септика, равное 5-10 м;
3. Необходимый уклон трубы на 1 м длины должен составлять 2-4 см;
4. По возможности максимально компактно располагайте все точки водозабора в доме.

Чтобы защитить трубы под землей от механических повреждений, можно использовать т. н. гильзы. Они представляют собой трубы большего диаметра, в которых размещаются уже рабочие коммуникации. Еще одним плюсом использования гильз, когда оборудуется канализация под плитами перекрытия, является возможность быстрого извлечения поврежденной трубы без необходимости ее откапывания и повторного засыпания траншеи.

Правила обустройства канализации под фундаментом

Канализация под фундаментной плитой чаще всего выполняется из пластиковых труб ПВП, ПВХ, ПП. Для этих целей можно использовать трубы круглого сечения диаметром 110 мм. Ширина траншеи при этом должна составлять 60 см, на ее дне необходимо обустроить также специальную песчаную или гравийную амортизационную подушку толщиной 10 см.

Монтаж канализации под фундаментной плитой должен осуществляться по определенным правилам. Трубы вставляются одна в другую, их концы тщательно очищаются от грязи и обрабатываются моющими средствами или специальными смазками. Соединения дополнительно уплотняются резиновыми кольцами в раструбе.

Канализация под плитой, все ее внутренние коммуникации должны подсоединяться к главному стояку диаметром не менее 100 мм. Его нижний конец опускается ниже уровня пола, где прокладывается проходящий через фундамент трубопровод. В том месте, где горизонтальный стояк будет соединяться с трубопроводом, должен быть оборудован ревизионный колодец.

Выбор глубины прокладки коммуникаций

Следует заранее определиться с глубиной прокладки. Существуют нормы, по которым глубина укладки должна превышать глубину промерзания грунта на 30-50 см. В противном случае, особенно для северных регионов желательно дополнительно утеплять трубы теплоизоляционным материалом типа «Энергофлекс» или даже использовать специальный греющий кабель.

В средних и южных широтах, учитывая, что стоки канализации, в отличие от водопровода всегда выходят из дома и имеют высокую по сравнению с уличной температуру, канализация под плитой перекрытия не обязательно должна оборудоваться теплоизоляцией. Но для этого обустроена она должна быть в соответствии с вышеприведенными рекомендациями, так как только правильно смонтированная канализация будет оставаться всегда сухой.

Особенности прокладки канализации под плитой

Закладка канализации под фундаментную плиту в качестве проекта должна просчитываться еще до заложения ленточного фундамента. Если он мелкозаглубленный, то траншея вырывается до заливки, а участок трубы под фундаментом защищается металлической гильзой. Сделать подкоп для прокладки коммуникаций можно и после заливки, но времени и сил для этого придется потратить гораздо больше.

Если необходима канализация под монолитной плитой, то отверстие под ней сделать будет уже проблематично, ведь такой фундамент может потрескаться вследствие своей высокой жесткости. Тем не менее такие работы проводятся, отверстие же в плите можно выполнить при помощи отбойного ручного молотка, перфоратора, при помощи системы алмазного бурения. Труба также может вводиться ниже через траншею.

Особенности и нюансы прокладки канализации под фундаментом

Любой владелец частного дома или дачного участка мечтает о том, чтобы создать себе максимально комфортные условия для проживания. Но, комфорт невозможно представить без таких удобств как душ, туалет, ванна — как и само здание невозможно представить без окна.

Выведенная из земли канализационная труба

С такой целью в монолитном доме необходимо провести систему канализации. Хорошо, если удалось провести канализацию в плите при заливке фундамента, и соответственно построить монолитный дом одновременно, но если такой возможности не было, то придется осуществлять прокладку труб и кабеля под фундаментом.

Это обязательный процесс, ведь по-другому прокладка под канализацию и все необходимые коммуникации под фундаментом или в плите вам не удастся. Именно об этом сейчас и пойдет речь в данной статье.

Назначение и особенности

Коммуникациями называют инженерные кабеля или трубы, обустраивающие в жилых и нежилых зданиях с целью обеспечить надлежащие проживающим там людям надлежащие санитарно-гигиенические условия, а также условия для быта и труда, которые бы находились на высоком уровне.

Под канализацией следует понимать целый комплекс, состоящий из множества элементов, которые способны обеспечивать организованный прием и устранение загрязненных сточных вод и других веществ, которые подлежат утилизации через специальное отверстие.

Кроме того, с помощью канализационных труб грязные воды также очищаются и обезвреживаются перед тем, как поддаться сливу или повторному использованию. Например, если их отводят из участка и пропускают через систему фильтрации.

Прокладка кабеля и труб коммуникаций выполняется для зданий общественного, жилого, специального, служебного и производственного назначений, которые имеют полностью оборудованные внутренние водопроводы.

Также достаточно часто применяют канализацию под фундаментом в дачных и сельских поселках, промышленных заводах, комбинатах, бане и так далее. Там предпочтительнее прокладка кабеля и канализации по уже готовой конструкции, так как большинство домов уже довольно старые, и полноценными коммуникациями не были оборудованы.

Для прокладки такой канализации используют специальное сверлильное оборудование, так как по-другому разработать фундаменты вам не получится.

При каких условиях можно прокладывать?

Многих людей интересует вопрос, можно ли вообще заниматься обустройством коммуникаций в монолитном плитном фундаменте для монолитных домов или в бане. В особенности важна прокладка труб и кабеля. На самом деле безопасно провести канализационные трубы возможно, но обязательно надо учитывать некоторые аспекты. Первое, на что надо обратить внимание – это на предотвращение возможности замерзания труб .

Пример разводки канализации под фундаментом

Кроме этого, при проведении канализации в монолитном доме надо учитывать и следующие правила:

1. Точки водозабора должны быть расположены как можно компактнее и иметь достаточный уклон.
2. Место расположения септика ни в коем случае не должно быть меньше 20 метров от соседского участка и ближе 50 м от колодца, где присутствует питьевая вода.
3. Нужно соблюдать все существующие технические правила и нормы, установленные санитарными органами.
4. Внешние контуры канализационных труб обязательно должны быть полностью прямыми.
5. Если для септика обязательно надо время от времени проходить ассенизацию, то его необходимо поместить в месте, где бы был удобный доступ к его полости и подъезд для техники.
6. Во время проведения труб надо учитывать определенный угол их наклона.
7. Прежде, чем закапывать кабеля и трубы надо внимательно проверить их на предмет герметичности и надежности, и если обнаружено какое-то ненужное отверстие, то его надо заделать. Ведь через это отверстие в почву могут попадать посторонние элементы, а это недопустимо.

Если учитывать все вышеперечисленные факторы, то канализация в бане или монолитном доме может быть проведена даже собственными руками.

Прокладывать канализационные трубы под фундаментом можно, но все нужно делать предельно внимательно, ведь в случае допущенной ошибки придется проделать огромный объем работы для того, чтобы ее устранить.

Вести прокладку коммуникаций под фундаментом лучше под надзором специалистов, это позволит вам избежать неприятных ошибок. Причем у специалистов имеются рабочие инструменты, которые не только позволяют эффективно завершить работу, но существенно сократить затраты времени на сам рабочий процесс.

Самостоятельная же разработка и прокладка коммуникаций отберет у вас достаточно много времени и сил, а результат вам никто гарантировать не сможет.

Плюсы и минусы

В строительстве существует несколько вариантов, с помощью которых можно проложить канализационные трубы. Хотелось бы рассмотреть более детально, какие преимущества или недостатки имеет вариант канализации с применением септика, а также прокладка труб непосредственно под фундаментом монолитного здания.

• монтаж осуществляется в кратчайшие сроки, а стыки заделываются относительно легко;
• можно проводить кабеля, в том числе электрического защитного типа;
• обладают круглой формой, которой не всегда можно легко добиться;
• долговечность, если сравнивать с другими типами проведения канализационных труб;
• высокий уровень надежности с защитой от всевозможных погодных осадков.

Кроме всех вышеперечисленных достоинств существуют также недостатки, но их не так уж много. Главный минус заключается в том, что для устройства септика надо использовать тяжелую технику. так как изделия обладают чрезмерно большим весом.

Вручную перемещать материалы не получится, ведь существует большая вероятность появления трещин. Старайтесь как можно меньше воздействовать на все элементы коммуникаций, укладывать их с соблюдением обустройства песчаной защитной подушки с гидроизоляцией, если в этом есть необходимость.

Разработка отверстий в фундаменте под канализацию (видео)

Этапы работы

Если в бане или каком ни будь другом здании необходимо провести канализацию, то следует соблюдать следующий алгоритм действий.

Сначала делается разметка того места, где будет расположено отверстие выхода канализационных труб из здания, а также участка, где находится сточный колодец. Измеряется полностью длина канализации, которая планируется создаваться.

Также обязательно составляют схему канализации или конкретной системы коммуникаций. Без схемы работать нельзя, ведь импровизация здесь только повредит.

В помещении необходимо вскрыть полы от того места, где будет происходить слив до отверстия выхода трубы на улицу. Траншеи необходимо копать с учетом того, что они должны быть расположены до нижней части цоколя, а минимальная глубина, на которой должна пролегать труба составляет 90 сантиметров. Внушительные объемы работ по рытью траншей лучше производить с помощью экскаватора .

С помощью специального бура или другого инструмента под фундаментом пробивается скважина и, применяя лопату, делается специальный подкоп под фундамент — шурф. В качестве бура можно использовать ручные инструменты, но они чрезвычайно плохо работают.

Специалисты же пользуются бурильными установками колонкового бурения, с напылением из алмазов. Такие системы способны бурить отверстия в монолитной плите любой толщины, справляясь с работой за считанные минуты.

В бане или доме делается аналогичный шурф, но во встречном направлении с помощью лома грунт проваливается в выкопанный туннель.

Отвод будет расположен непосредственно под фундаментом, а наружу будет выходить на высоте примерно 25 сантиметров. Саму же трубу нужно направить к верху.

Прокладка канализации на этапе строительства

Через уже готовое отверстие в трубе, привязывается надежная веревка, а обычная металлическая закладка или тряпка нужна для того чтобы закрыть отверстие.

Укладывать канализационные трубы лучше, как правило, вдвоем, то есть если один снаружи подает материал, то другой в здании начинает цеплять трубу и затягивать во внутрь.

Трубы укладывают, но перед этим траншеи надо засыпать слоем песка примерно высотой в 10-15 см, а после того, как трубы были уложены, сверху также посыпается приблизительно такой, же слой песка. Это необходимо для того, чтобы защитить канализационные трубы от механических воздействий, а также промерзания.

К тому же, если кто-то будет самостоятельно раскапывать грунт возле фундамента, то слой песка просигнализирует ему о том, что рядом проложены коммуникации. Особенно это полезно, если работу ведут экскаватором. Экскаваторщику очень сложно заметить проложенные трубы в земле, если их не прикрыли песком или лентой.

Перейти к расчету

Источники: http://kanalizaciyadoma.com/montazh/prokladka-kanalizatsii-pod-fundamentom-kak-sdelat-pravilno.html, http://www.domoved.su/article/363/pravila-obustroystva-kanalizacii-pod-fundamentnoy-plitoy.htm, http://pofundamenty.ru/fund/prokladki-kanalizacii.html

Состав бетона

Готовый бетон (товарный) является подвижной смесью, в состав которой входят четыре компонента, смешиваемые в определенных количествах: вода, песок, щебень и цемент.

Ориентировочный баланс составляющих для приготовления жидкого бетона выглядит следующим образом: 1 часть – цемент, 4 части – щебень, 2 части – песок и 1/2 части — вода.

Пример весового соотношения: на 330 кг цемента потребуется 1250 кг щебня, 600 кг песка и 180 литров воды.

Приведенные цифры являются условными, фактически количество смешиваемых компонентов зависит от необходимой марки бетона, характеристик песка и щебня, марки цемента, применения пластификаторов и т.п.

Для примера можно упомянуть, что если используемый цемент маркируется как М400, то бетонная смесь будет обозначена М250, а при наличии в составе цемента М500 бетон обозначается как М350 (цифры также приведены условно). При серийном производстве бетона учитываются несколько десятков параметров.

Главными составляющими бетона являются вода и цемент, связывающие все элементы смеси в единое целое. Основная задача в производстве бетона – соблюдение необходимого соотношения базовых компонентов, причем речь идет не только о количестве. При изготовлении бетонной смеси учитываются все нюансы, влажность песка и щебня, уровень влагопоглощения и т.д.

При взаимодействии с водой цемент схватывается и твердеет. В результате образуется камень, который в ходе данного процесса усаживается (объем усадки – до 2 мм на 1 метр). На первый взгляд – не так уж много, хотя при неравномерном распределении усадочных процессов в цементном камне могут возникнуть внутренние напряжения, а через некоторое время – небольшие трещины. Эти дефекты значительно снижают прочность камня.

Для уменьшения деформации в состав смеси добавляются крупные и мелкие заполнители, каковыми являются щебень и песок. Данным ингредиенты предназначены для создания единой структуры, воспринимающей усадочные напряжения.

Кроме того, использование заполнителей увеличивает показатель упругости бетона и его прочность, а также снижает ползучесть (необратимая деформация при длительной нагрузке). Заполнители существенно уменьшают стоимость конечного продукта, так как цемент является более дорогим строительным материалом, нежели щебень и песок.

Основные компоненты, входящие в состав бетона

Предполагается, что в процессе изготовления бетонной смеси будет использована чистая вода. Использование воды дождевой, жирной, с содержанием масла либо иных химических примесей нежелательно. В состав ответственного бетона (железобетонные перекрытия, несущие конструкции) должна входить чистая водопроводная вода.

Самая общеупотребительная марка цемента – М400. Большинство изготовителей выпускают цемент одной маркировки, но – разного качества. Чаще всего в состав бетона входит балаклеевский цемент М400 ШПЦ ӏӏ/Б-Ш-400 или амвросиевский ПЦ ӏӏ/Б-Ш-400.

Прочность щебня должна в два раза превышать расчетную марку бетона. Данное требование обусловлено тем, что проектная марка бетона (которая набирается за 28 суток) всегда меньше, чем его действительная прочность, которая будет набрана через год. В то же время прочность щебня не увеличивается, так как структура камня остается неизменной. Для «уравнения в правах» и выполняется подобная нивелировка, хотя означенный запас прочности не оговаривается в проектном задании.

Основные виды щебня для бетона:

• Известняк – средний запас прочности от 500 до 600. Отдельные виды известняка (с запасом прочности до 800) могут быть использованы для приготовления бетона М350, хотя из-за низкой морозоустойчивости известняк в основном входит в состав бетонных смесей М100-М300.
• Гравий. Прочность – от 800 до 1000, пригоден для изготовления бетона М450, является самым распространенным видом наполнителя. Гравию свойственны все параметры, необходимые для получения самых распространенных бетонных смесей. Материал достаточно дешев, отличается пониженным радиационным фоном.
• Гранит – самый прочный компонент из вышеперечисленных. Дополнительные преимущества – высокая прочность (1400), низкая водопоглощаемость и повышенная морозоустойчивость.

Самый лучший строительный песок – карьерный. Это объясняется тем, что песчинки из карьера имеют неправильную форму, что увеличивает площадь сцепления. Главный недостаток карьерного песка – присутствие в нем глины, которую удаляют посредством намывки.

Морской или речной песок «отполирован» водой, а потому поверхность песчинок очень гладкая.

Таблица 1. Состав и пропорции бетона марок М100 — М450 из цемента М400

Марка используемого цемента

Марки бетона и пропорции

Просмотров: 12 573

Строительство фундамента — дело непростое и требует определенных навыков и знаний. Для получения качественного бетона необходимо строго соблюдать технологию, а также придерживаться общих рекомендаций по составу и пропорциям бетона. Чаще всего бетон изготавливают из цемента марок М-400 и М-500 с применением песка, щебня и иногда различных добавок, в том числе противоморозных.

Расчет пропорций бетона

При расчете пропорций бетона необходимо учитывать множество факторов, например, фракции песка и щебня, их плотность, требуемые качества будущего бетона, а именно морозостойкость, водонепроницаемость, подвижность и другие.

В таблице пропорций бетона приведены усредненные данные. Соотношения между материалами устанавливаются обычно по весу или по объему. При этом вес (объем) цемента принимается за единицу, а количество других составляющих бетона выражается в числе веса или объема цемента.

Например, если на замес требуется 25 кг цемента (Ц), 75кг песка(П), 125кг щебня(Щ), то их соотношение для состава выразится так: 25:75:125=1:3:5 (по весу). Количество воды обычно выражается в частях от веса цемента. Если для приведенного состава бетона требуется 12,5 л воды, то водоцементное отношение (В/Ц) будет выглядеть следующим образом: В/Ц= 12,5:25=0,5. Прочность бетона нарастает в результате взаимодействия цемента с водой, которые нормально проходят в теплых и влажных условиях.

Взаимодействие цемента с водой прекращается, если бетон высыхает или замерзает раньше времени, что непоправимо ухудшает его строение и свойства. Поэтому бетон нуждается в уходе, создающем нормальные условия твердения, в особенности в начальный период после укладки (до 15-28 суток).

Соотношение между классом и марками бетона по прочности

В теплое время года влагу в бетоне сохраняют путем поливки и укрытия. На поверхность свежеуложенного бетона наносят битумную эмульсию или его укрывают полиэтиленовыми и другими пленками. Бетон при нормальных условиях твердения имеет низкую начальную прочность и только через 7 — 14 суток приобретает 60-80% марочной прочности.

Бетон из (ц) цемента М-400, (п) песка и (щ) щебня

Бетон из (ц) цемента М-400, (п) песка и (щ) щебня

Области применения бетонов

М-100 (В 7.5) Применяется, в основном, при проведении подготовительных работ перед заливкой монолитных плит и лент фундаментов. Речь идет о так называемой — бетонной подготовке: на песчанную подушку укладывается тонкий слой бетона самой низкой марки, конкретно М-100, и уже потом, после застывания этого слоя, начинают производить арматурные работы. Тощие бетоны указанной марки применяют в дорожном строительстве, в качестве бетонной подушки и для установки бордюрного камня.

М-150 (В 12.5) Применяется в основном при проведении подготовительных работ перед заливкой монолитных плит фундаментов. Также, бетон этой марки может применяться при изготовлении стяжек, полов, фундаментов под небольшие сооружения, бетонировании дорожек и тд.

М-200 (В 15) Применяется в основном при изготовлении бетонных стяжек полое, фундаментов, отмосток, дорожек и т.д. Одна из наиболее часто используемых марок бетона. В индивидуальном строительстве, прочность бетона марки М-200 вполне достаточна для решения большинства строительных задач: ленточные, плитные и свайно-ростверковые фундаменты, изготовление бетонных лестниц, подпорных стен, площадок, дорожек, отмосток и т. д. На заводах ЖБИ и комбинатах ЖБК из бетона этой марки делают фундаментные блоки ФБС, дорожные плиты и т.д.

Значения В/Ц для бетона, замешанного на гравии. Примечание: если вместо гравия применяется щебень, то к найденному значению В/Ц следует прибавить 0.05.

М-250 (В 20) Применяется в основном для изготовления монолитных фундаментов, в т.ч. ленточных, плитных, свайно-ростверковых; бетонных отмосток, дорожек, площадок, лент заборов, лестниц, подпорных стен, малонагруженных плит перекрытий и т. д. Занимает специфическое промежуточное место между более популярными бетонами марок М-200 и М-300.

М-300 (В 22.5) Применяется в основном для изготовления монолитных фундаментов: ленточных, плитных, свайно-ростверковых; отмосток, дорожек, лент заборов, лестниц, подпорных стен, плит перекрытий, монолитных стен и т.д. Бетон М-300 (В 2Z5) — также наиболее часто заказываемая марка бетона.

М-350 (В 25) В основном применяется для изготовления монолитных фундаментов, свайно-ростверковых ЖБК, плит перекрытий, колонн, ригелей, балок, монолитных стен, чаш бассейнов и иных ответственных конструкций. Наиболее используемый бетон при производстве ЖБИ. В частности, из конструкционного бетона М-350 делают аэродромные дорожные плиты, предназначенные для эксплуатации в условиях экстремальных нагрузок. Многопустотные плиты перекрытия тоже производятся из этой марки бетона. Бетон М-350 — наиболее популярная марка бетона в современном коммерческом строительстве.

М-400 (В 30) В основном применяется для изготовления мостовых конструкций, гидро-технических сооружений, банковских хранилищ, специальных ЖБК и ЖБИ: колонн, ригелей, балок, чаш бассейнов и иных конструкций со спецтребованиями. Бетон М-400 (В 30) — довольно редко используемая марка бетона. Как правило, использование подобного бетона регламентировано специальными требованиями, связанными с условиями дальнейшей эксплуатации железобетонных конструкций, изготовленных из такого бетона. В частном строительстве — практически не применяется по ряду причин:

• прочность бетона марки М-400 (В 30) значительно выше, нежели может понадобиться в бытовом малоэтажном строительстве;
• ускоренное время схватывания бетона чревато серьезными проблемами при: доставке на дальние расстояния и нерасторопности строителей, принимающих бетон, которые не успевают его уложить, и как результат — не разбиваемая бетонная глыба на участке;
• высокая стоимость подобных марок бетона из-за повышенного содержания цемента. Производство бетона М-400 допустимо только на гранитном щебне. Чаще с использованием пластификаторов и иных специальных добавок в бетон.

Цены на готовые цементные и бетонные растворы

М-450 (В 35) В основном применяется для изготовления мостовых конструкций, гидро-технических сооружений, специальных ЖБК, колонн, ригелей, балок, банковских хранилищ, метро, плотин, дамб и иных конструкций со спецтребованиями. В частном строительстве практически не применяется.

М-500 (550) (В 40) Применяется для изготовления мостовых конструкций, гидротехнических сооружений, специальных ЖБК, колонн, ригелей, балок, банковских хранилищ, метро, плотин, дамб и иных конструкций со спецтребованиями. Во всех рецептурах, паспортах и сертификатах обозначается как бетон М-550. В просторечии же за ним укрепилась цифра 500 по неведомым никому причинам. В частном строительстве не применяется.

Эти статьи Вам тоже будут интересны:

Пропорции компонентов для изготовления бетона

Выбор марки бетона

Выбор и покупка конкретной марки (класса) бетона зависит от сферы применения данного материала. Обычно проектная документация объекта содержит четкие указания, какая марка требуется. Но если проекта у вас нет, можно попытаться самостоятельно разобраться в том, какая именно марка вам нужна. Цифры (М100, М200, М300 и т.д.) обозначают предельную прочность на сжатие в кгс/кв.см.

Схема составляющих бетонной смеси.

Прочность бетонного изделия нарастает в течение всего процесса твердения. Через трое суток будет один показатель прочности, черед неделю другой. При соответствующих погодных условиях через 28 дней набирается проектная (расчетная) прочность. Полный диапазон марок начинается от М 50 и заканчивается М 1000. Основной диапазон марок, применяемый в строительстве, – от М100 до М500.

При самостоятельном приготовлении раствора необходимо строго соблюдать пропорции составляющих материалов.

Соотношения между материалами обычно устанавливаются по весу или по объему. Вес цемента при этом принимается за единицу, а другие составляющие, входящие в состав смеси, выражаются в числе веса цемента. Например, если на приготовление раствора ушло цемента 25 кг, песка 75 кг, щебня 125 кг, то их весовое соотношение будет выглядеть следующим образом: 25:75:125. что соответствует соотношению 1:3:5. Количество воды, требуемое для раствора, обычно выражается в частях от веса цемента. Если для данного состава потребовалось 12,5 л воды, то соотношение будет следующим: 12,5:25=0,5

Рис. 1. Таблица пропорций соотношения материалов для цемента марки М400.

Теоретически чем меньше воды лить в раствор, тем лучше. Слишком большое ее количество приводит к расслоению. Вода, как наиболее легкий компонент смеси, вытесняется наверх и перенасыщает собою верхние слои смеси. Они теряют свою плотность, что приводит к снижению долговечности и прочности бетонного изделия. Процесс расслоения и отделения воды происходит достаточно быстро. Замедляется он, лишь когда оставшееся количество воды будет соответствовать водоудерживающей способности смеси. Но и совсем мало воды быть не должно, тогда смесь плохо перемешивается. Ингредиентам, входящим в состав, просто нечем связываться между собой. Такой бетон быстро застынет, но будет хрупким и станет рассыпаться.

Вернуться к оглавлению

Пропорции для изготовления

При расчете пропорций необходимо учитывать множество, на первый взгляд, незначительных факторов. Например, размер фракции, влажность и чистоту песка, количество воды. В зависимости от поставляемой партии, качество песка и щебня может сильно отличаться. Любые посторонние примеси (ил, глина) в составе наполнителей могут негативно сказаться на качестве будущего бетона. Загрязненный илом песок отмывают с помощью известкового молока, грязный щебень промывают водой из шланга. Ориентируясь на данные в представленной ниже таблице пропорций бетона. можно самостоятельно приготовить строительную смесь.

Рис. 2. Таблица пропорционального соотношения компонентов смеси при использовании цемента М500.

Таблица (рис.1) показывает пропорции соотношения материалов для цемента марки М400. Например, чтобы приготовить бетон марки М450, массовое соотношение компонентов смеси должно быть следующим: 1 (Ц). 1,1 (П). 2,5 (Щ). Зачем нужна подобная таблица? Цемент, входящий в состав бетонной смеси, – более дорогой материал по сравнению с песком или щебнем. Поскольку область применения и назначение у марок бетона разные, то не имеет смысла добавлять столько же цемента в состав М100, сколько добавляют для получения М400, способного выдерживать значительные нагрузки. Таблица показывает, как, используя разные пропорции одних и тех же составляющих, сделать бетон нужной вам марки.

Таблица (рис.2) показывает пропорциональное соотношение компонентов смеси при использовании цемента М500. Также данная таблица позволяет понять, каков количественный выход материала из 10 л цемента. При анализе приведенных в ней цифр становится понятно, что получение более высокой марки бетона приводит к увеличению расхода цемента. Так, из 10 л М500 можно сделать 62 л бетона марки М200, и только 32л марки М450.

Приготовление бетонной смеси – дело непростое и требует определенных навыков. Бесспорно, смесь, купленная на заводе, обладает массой преимуществ. Но бывает, что самостоятельное приготовление более выгодно и удобно. Это может быть вызвано ограниченным бюджетом строительства, отсутствием хорошей дороги для проезда тяжелого автомиксера или же необходимостью сравнительно небольшого объема раствора. В этих случаях знание пропорций и соблюдение технологии поможет самостоятельно сделать бетон нужной марки.

Иннокентий Андреевич Власов

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

• работы с фундаментом
• Армирование
• Защита
• Инструменты
• Монтаж
• Отделка
• Раствор
• Расчет
• Ремонт
• Устройство

• Виды фундамента
• Ленточный
• Свайный
• Столбчатый
• Плитный

• Другое
• О сайте
• Вопросы эксперту
• Редакция
• Контакты

• Работы с фундаментом
  • Армирование фундамента
  • Защита фундамента
  • Инструменты для фундамента
  • Монтаж фундамента
  • Отделка фундамента
  • Раствор для фундамента
  • Расчет фундамента
  • Ремонт фундамента
  • Устройство фундамента
• Виды фундамента
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Столбчатый фундамент
  • Плитный фундамент

Источники: http://borishaus.ru/beton/sostav/, http://remstd.ru/archives/marki-betona-i-proportsii/, http://moifundament.ru/rastvor/marki-betona-proporcii.html

Калькулятор фундамента

Калькулятор фундамента поможет вам самостоятельно произвести расчет требуемого объема бетона для заливки фундамента, а также рассчитает количество опалубки и арматуры. Стоит отметить, что параметр «Высота фундамента» включает в себя, как глубину подземной части, так и высоту надземной.

Если у вас межкомнатные перегородки не представлены конструкцией несущего типа, тогда под них используется более легкий слой фундамента, имеющий свои геометрические показатели, и вам необходимо произвести расчет фундамента для перегородок отдельно в калькуляторе, а затем суммировать полученные данные.

Расчет фундамента

Прежде чем начать строительство дома, первым делом вы должны ознакомиться с составом почвы, так как от качественных показателей грунта зависит как выбор типа фундамента, так и затраты, связанные с процессом строительства.

Следующим этапом следует произвести расчет фундамента, а именно рассчитать постоянную нагрузку от самого дома, и временную — от ветра и снежного покрова, для того, чтобы определить, выдержит ли грунт нагрузку от дома и фундамента.

Затем вы можете приступить к расчету объема бетона для фундамента. Для этого следует длину конструкции, а сюда входит, как периметр с внешней стороны, так и длина абсолютно всех перегородок между комнатами, умножить на ее высоту и ширину, но при условии, что лента фундамента имеет по всей длине одинаковое сечение.

L — Длина фундамента

A — Высота фундамента

B — Ширина фундамента

Если вы планируете приготовить бетон самостоятельно, то вам следует знать, что бетон чаще всего готовят из цемента марок М 500 и М 400 с применением песка и щебня. Рассчитывая пропорции бетона, следует учитывать множество факторов, такие как, фракции щебня и песка, их плотность, требуемые качества бетона. В таблице «Пропорции бетона» указаны усредненные данные.

При расчете арматуры для армирования фундамента, стоит знать, что нагрузку на себя принимают продольные прутки, и поэтому для них используется ребристая арматура, в основном 10-12 мм, а вертикальные и поперечные прутки делают из гладкой и тонкой арматуры, так как они не несут нагрузки.

Для быстрого расчета объема бетона для заливки фундамента, а также всех необходимых строительных материалов, вы можете воспользоваться нашим калькулятором фундамента, расположенным выше.

Онлайн калькулятор расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента.

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Л енточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.

С уществует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозагубленный и глубокозагубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.

П роектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация .

Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой справа.

Общие сведения по результатам расчетов

• О бщая длина ленты — Периметр фундамента.
• П лощадь подошвы ленты -Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.
• П лощадь внешней боковой поверхности — Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.
• О бъем бетона — Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
• В ес бетона — Указан примерный вес бетона по средней плотности.
• Н агрузка на почву от фундамента — Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
• М инимальный диаметр продольных стержней арматуры — Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.
• М инимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах — Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.
• М инимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) — Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003.
• Ш аг поперечных стержней арматуры (хомутов) — Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.
• В еличина нахлеста арматуры — При креплении отрезков стержней внахлест.
• О бщая длина арматуры — Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
• О бщий вес арматуры — Вес арматурного каркаса.
• Т олщина доски опалубки — Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
• К ол-во досок для опалубки — Количество материала для опалубки заданного размера.

Как посчитать кубатуру бетона

Чтобы на этапе строительства избежать перерасхода материалов и простоев из-за их нехватки, важно заблаговременно рассчитать кубатуру фундамента. Поняв общий принцип методики, выполнить эту работу будет несложно при любой конфигурации основания.

Общие положения

Для расчетов достаточно использовать формулы из школьного курса математики и некоторые упрощающие вычисления приемы, чтобы быстро получить необходимые данные. Вычисления можно вести по расчетным данным, которые имеются в проектной документации на будущее строение или по готовой опалубке. Второй способ более точен.

При использовании армированного бетона, какую-то часть объема будут занимать металлические конструкции. Расчет можно вести аналогичным образом, погрешность будет незначительной.

Для упрощения вычислений фундаменты сложной геометрии делят на более простые составляющие их фигуры, а их объем представляют как сумму объемов этих простых фигур.

При сложной геометрии фундамента можно применить геометрическое правило трапеции: измеряют ширину основания в нижней части и у поверхности. Среднее арифметическое между ними используют при дальнейших вычислениях.

Использование калькуляторов

Вместо «ручного» подсчета многие используют специальные программы-калькуляторы. После введения основных параметров будущего основания программа выдает развернутые результаты, включающие не только кубатуру бетона, но и рекомендуемые параметры фундамента, а также другие необходимые данные. Этот способ оптимально подходит при отсутствии предварительных инженерных расчетов.

Расчет плитного фундамента

Посчитать кубатуру бетона для фундамента плиты легко по форме объема параллелепипеда, перемножив ширину, высоту и длину основания.

Несколько сложнее будут расчеты при наличии ребер жесткости. Такие усилители могут иметь в сечении прямоугольник или трапецию и рассчитываются также по правилу параллелепипеда (ДхШхВ), а во втором случае применяется упомянутое выше правило трапеции.

Пример расчета

Если по результатам замера установленной опалубки установлены длина, ширина и высота основания соответственно 10, 5 и 0,15 м, то объем (или кубатура) фундамента составит 10х5х0,15 = 7,5 куб. м.

Допустим, что такая плита имеет четыре ребра жесткости – два продольных и два поперечных соответственно с объемами 0,12 и 0,15 куб. м. В этом случае к объему фундаментного параллелепипеда добавляют объемы ребер жесткости. Окончательный результат будет выглядеть как сумма 7,5+2х0,12+2х0,15=8,04 куб. м.

В зависимости от конфигурации основания, ребра жесткости могут быть одинаковыми или отличающимися (продольные и поперечные) по размерам.

Плитный фундамент с ребрами жесткости.

Расчет ленточного фундамента

Площадь ленточного фундамента может рассчитываться как разность площадей прямоугольников (или более сложных фигур), вычисленных по наружному и внутреннему контурам. Чтобы было понятнее: план ленточного фундамента представляет собой две идентичные по форме, но отличающиеся по размерам фигуры, одна в другой. Разница между площадями и станет искомой площадью основания. Для вычисления кубатуры бетона остается умножить полученную площадь ленты на ее высоту.

Проще всего рассчитать ленточный фундамент, перемножив длину лены на площадь ее сечения. Последнюю легко вычислить по замерами, перемножив ширину и высоту.

При расчете ленточного фундамента важно помнить, что к вычисленной кубатуре основной ленты необходимо прибавить объем бетона для оснований внутренних несущих конструкций, если таковые предусматриваются проектом.

Пример расчетов

Ширина ленты – 0,4 м,

Стороны внешнего прямоугольника, образованного ленточным фундаментом, — 6 и 7 м.

Общая длина ленты составляет 2х6+2х7= 26 м.

Площадь сечения 0,4х0,8=0,32 кв. м.

Кубатура ленточного основания 26х0,32=8,32 куб. м.

Расчет свайного фундамента

Свайный фундамент представляет собой комплекс цилиндрических опор, объем каждой из которых рассчитывается как произведение площади основания-круга (ПИ, умноженное на квадрат радиуса) на высоту. ПИ=3,14. Вычислив объем одной опоры, общую кубатуру бетона рассчитывают, умножая полученный объем на проектное число свай.

Пример расчета

Если диаметр каждой опоры составляет 20 см, то ее радиус в метрах – 0,1.

Площадь сечения S=0,0628 кв. м.

Если высота столба 2 м, объем каждой опоры составит 2х0,0628=0,1256куб. м.

Остается умножить объем одной опоры на количество свай.

Расчет буронабивного фундамента с монолитным ростверком

Подобный тип фундамента можно считать наиболее сложным с точки зрения геометрии. Однако, при разбивке конструкции на более простые фигуры, вычисление становится столь же простым, как и методики, применяющиеся в других случаях. Плита ростверка представляет собой параллелепипед и комплекс колонн цилиндрической формы. Примеры расчетов цилиндров и параллелепипедов описаны выше.

Буронабивной фундамент с монолитным ростверком.

Расчет потребности материалов

После расчета кубатуры ставится еще одна важная задача – посчитать расход бетона. Теоретически, потребность в материалах, составляющих строительного раствора, может отличаться. На расчет влияют марка бетона и нюансы объекта (типа грунта, нагрузки на основание от стен, кровли и пр.). Именно поэтому многие предпочитают пользоваться программами-калкуляторами, которые, как правило, производят полные расчеты. На практике практически для любого объекта частного домостроения (жилого, хозяйственного, ограды и пр.) подходит универсальный бетон, для приготовления которого необходимы следующие материалы:

• цемент – 280 кг,
• щебень – 700 кг,
• песок – 1175 кг,
• вода – 150 литров.

Умножив эти числа на общую кубатуру фундамента, получаем необходимое количество материалов для строительства.

Как посчитать кубатуру бетона обновлено: Март 23, 2017 автором: zoomfund

Источники: http://calcsoft.ru/kalkuljator-fundamenta, http://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta, http://rfund.ru/raschet/kak-poschitat-kubaturu-betona.html

Варианты устройства и отделки цоколя свайно-винтового фундамента

При устройстве свайно-винтового фундамента наличие полуподвального помещения не предполагается. Если же есть особая необходимость в устройстве этого конструктивного элемента, то рекомендуется провести работы по возведению мелкозаглубленной ленты, расположенный между сваями. В результате можно получить навесной цоколь. Работы по отделке цоколя свайно-винтового фундамента не займут слишком много времени и сил, но потребуют определенного подхода и навыков, потому что облицовке нужно будет уделить особое внимание.

Цоколь придает загородному дому на сваях интересный и законченный внешний вид. Для его устройства можно использовать самые разные варианты отделки. Облицовка свайного фундамента позволяет закрыть свободное пространство под домом.

Свайно-винтовой фундамент используется не так часто, как ленточный или монолитный. Именно поэтому многие застройщики с осторожностью подходят к его устройству. Отделка цоколя такого фундамента не занимает много сил и времени, потому что выполняется по вполне традиционным технологиям.

Устройство навесной конструкции

При наличии свайного фундамента навесной цоколь является простым и экономичным решением. Для его устройства требуется проводить работы в такой последовательности:

1. Устройство обрешетки. Можно использовать пропитанную антисептиком деревянную обрешетку или металлопрофиль. Особое внимание следует уделить качеству крепления элементов каркаса к сваям.
2. Далее на обрешетку закрепляется отделочный материал. Можно использовать цокольные термопанели, асбестоцементные плиты, фасадные утепленные плиты и т. п.
3. Затем, сводятся все углы и тщательно заделываются швы, устанавливаются отливы, доборные элементы, капельники.
4. По необходимости (в зависимости от используемого материала) выполняется финальная чистовая отделка поверхности.

Крепление панелей на деревянную обрешетку.

Крепление навесного цоколя на свайно-винтовой фундамент имеет следующие преимущества:

• Отделка цоколя такого типа не требует серьезных финансовых затрат.
• Быстрый и легкий монтаж, который можно произвести своими руками в течение одного дня.
• Хорошая вентиляции подпольного пустого пространства, которая защищает всю конструкцию от возникновения конденсата.
• Эстетичный внешний вид.
• Для навесного цоколя можно использовать любые отделочные материалы небольшого веса.

Монтаж сайдинга на навесной цоколь

Оптимальный способ отделать свайно-винтовой фундамент – закрыть его цокольным сайдингом. Отделка сайдингом имеет следующие преимущества:

• Небольшая стоимость материала и работ.
• Высокий уровень прочности отделки и хорошая защита от механических нагрузок разного уровня.
• Отделка может быть выполнена своими руками. Любым другим материалом закрыть цоколь будет значительно сложнее.
• Сайдинг устойчив к биологическим воздействиям, температурным перепадам, высокой влажности.
• Современный рынок предлагает огромный выбор всевозможных видов сайдинга (под камень, кирпич, гранит и т. д.).

Отделка цоколя начинается с устройства деревянной или металлической обрешетки. Обрешеткой нужно закрыть всю видимую часть свайного фундамента. Последовательность работ такова:

1. Первым делом монтируется стартовая планка, расположенная на высоте в 150-200 мм от земли (при строительстве в южных районах профиль может размещаться ниже).
2. Затем, устанавливается вертикальная обрешетка. В этом случае можно воспользоваться деревянными рейками или металлопрофилем (это более надежное решение). Между рейками шаг должен составить 400-450 мм (т. е. 3 рейки на панель).
3. Стартовая планка фиксируется в нижней части обрешетки. Ее необходимо завести под сайдинг. Часто устанавливают горизонтальную рейку (перфорированный уголок).
4. После этого монтируются горизонтальные панели, внутренние и внешние углы.
5. Если крепление сайдинга производится саморезами, то необходимо проследить за тем, чтобы они входили в панели не под углом, а максимально ровно. В панелях предусмотрены специальные отверстия для крепежа. Слишком сильно закручивать саморезы не стоит, необходимо оставлять компенсационный зазор в 1 мм.
6. В завершение монтируются отливы. Конечно, если они требуются в конкретном случае.

Цокольный сайдинг позволяет легко и быстро закрыть непривлекательный свайно-винтовой фундамент, поэтому именно этот отделочный материал выбирается в большинстве случаев.

Мелкозаглубленный цоколь на ленточном фундаменте

Если ваш дом стоит на свайно-винтовом фундаменте, то закрыть непривлекательный конструкционные элементы можно с помощью мелкозаглубленного цоколя, нижняя часть которого будет представлять собой фундаментную ленту. Свайный фундамент дома в этом случае получит дополнительное укрепление, что позволит обеспечить высокий уровень надежности всей постройки. Лента заливается между сваями с незначительным углублением в грунт.

Кирпичная кладка на ленточном основании.

В процессе устройства такого цоколя выполняются следующие работы:

1. Рытье траншеи. Траншея должна пролегать между сваями, строго по периметру.
2. Заливка траншеи цементным раствором (предварительно укладывается арматура).
3. Постройка стен. Для возведения стен цоколя свайно-винтового фундамента отлично подходит кирпичная или шлакобетонная кладка. В конструкции должны быть предусмотрены отдушины для обеспечения вентиляции пространства.
4. Отделка стен. В завершение производится отделка поверхности цоколя. Закрыть кладку можно с помощью слоя штукатурки, термопанелей, сайдинга или других материалов. Облицовка выполняется по стандартным технологиям.

У мелкозаглубленного цоколя, сделанного под свайно-винтовой фундамент, имеются следующие преимущества:

• Высокий уровень прочности, устойчивость к механическим нагрузкам.
• Такой цоколь можно без проблем скомбинировать с отмосткой.
• Если требуется, то можно сделать вместительное полуподвальное помещение.
• Привлекательный и добротный внешний вид.

Из недостатков можно выделить следующее:

• Если на земельном участке имеются значительные перепады высот, то устройство такого цоколя неоправданно.
• Если грунт на местности пучинистый, отделка цоколя будет деформироваться и разрушаться в процессе эксплуатации.
• Если сравнивать с навесным цоколем для свайного фундамента, то устройство мелкозаглубленного существенно дороже.

Если свайно-винтовой фундамент требуется отделать, то могут быть использованы самые разные материалы: сайдинг, профилированный лист, плоский шифер, термопанели и другие виды облицовки. Выбор того или иного материала будет зависеть, прежде всего, от требований и возможностей хозяина дома.

Все работы по устройству и отделке цоколя могут быть проведены самостоятельно. При облицовке навесного цоколя не рекомендуется использовать слишком массивные отделочные материалы (например, клинкерную плитку).

При монтаже цокольного сайдинга. если есть возможность, следует использовать металлическую обрешетку. В свободное пространство, которое будет образовано между цоколем и отделочным материалом, необходимо поместить теплоизолятор, что позволит обеспечить высокий уровень утепления цокольной части здания.

Облицовка свайного фундамента: устройство фальш-цоколя

Свайно-винтовые фундаменты: облицовка панелями

Свайный фундамент кардинально отличается от монолитной или ленточной конструкции. Его особенность заключается в том, что головки свай не утапливаются в грунте, а являются надземной частью фундамента.
И неважно, какой вид свай был использован — суть от этого не меняется. Чтобы придать фасаду приятный внешний вид, пространство, которое образуется между поверхностью грунта и основанием дома нужно закрыть.
О том, как производится облицовка свайного фундамента своими руками, мы и расскажем вам в данной статье.

Особенности свайных фундаментов

Если дом возводится кирпичный или блочный, свайное поле обычно венчает железобетонный ростверк. Основанием под деревянные и каркасно-панельные дома служит стальной швеллер, или брус.
Итак:

• Такую разновидность фундамента выбирают, если грунт, на котором планируется ставить дом, пучинистый, или, наоборот, слишком плотный. Либо местность время от времени подвергается сезонному подтоплению.
• Но главным критерием выбора является цена конструкции, которая значительно экономит бюджет строительства. Ведь в данном случае, можно сэкономить не только на самом фундаменте(см.Облицовка фундамента деревянного дома или на гнилом фундаменте дом не устоит ), но и на возведении цокольных стен, устроив так называемый фальшь-цоколь.
• Его суть заключается в том, что цокольное пространство маскируется каким-либо листовым материалом. Облицовка фундамента должна закрыть не только проём между домом и землёй, но и видимую часть ростверка.

Виды облицовки

Если учесть, что на винтовых сваях строят не только жилые дома, но и различные хозпостройки: бани, сараи, времянки, то закрыть пространство под ними можно самым простым и дешёвым способом.
Итак:

• Например, для устройства фальш-цоколя используют асбоцементные листы, или как мы привыкли их называть «плоский шифер». Крепят его специальными болтами и шиферными гвоздями.
  Конечно, внешний вид такого «цоколя» будет непрезентабельным, что для сарая, в принципе, нормально.
• А вот облицовка свайно-винтового фундамента жилого дома должна быть красивой, и в этом плоский шифер нам тоже может помочь. Ведь он является отличным основанием для монтажа плитки.
  А плитку можно взять хоть цементно-песчаную, хоть клинкерную, хоть из натурального камня.
• Таким способом вы получите отличный внешний вид цокольной части дома. Подобная отделка может быть произведена и по поверхности цементно-стружечных плит.
  Этот материал даже более прочен, чем шифер, более лёгок и прост в монтаже. ЦСП можно резать и пилить, сверлить, крепить гвоздями и шурупами.
• У них нет такого свойства, как хрупкость, присущего асбоцементным листам. На фото снизу мы приводим схему устройства фальшь-цоколя и отмостки дома .
  А если вы ещё посмотрите видео, то без проблем справитесь с поставленной задачей.

Схема устройства фальшь-цоколя

• В качестве основания под плитку можно использовать и OSB плиты. В отличие от ЦСП, вяжущей основой в производстве этого материала являются полимерные смолы.
  Этот факт делает плиты невосприимчивыми к влажности, их не требуется даже грунтовать перед наклейкой плитки. Плиты ОСП настолько прочные, что их используют и конструктивно, например, в каркасно-панельных домах.
• Если вы хотите максимально упростить процесс облицовки свайного фундамента, получив при этом качественную имитацию камня или кирпича, проще всего использовать цокольные фиброцементные или полипропиленовые панели. Да и вообще, можно использовать любые виды сайдинговых и композитных панелей.
• Как вариант, для создания декоративной цокольной стенки можно использовать облицовочный кирпич. Кладки в полкирпича для этого вполне достаточно.
• В тех случаях, когда надземная часть свайного фундамента всего 30-40 см, такой вид облицовки практически не используют. То ли дело, когда в пространстве между основанием дома и грунтом можно оборудовать полноценный цокольный этаж.

Под таким домом можно оборудовать цокольный этаж

В этом случае, кирпичные стены делают не декоративные, а обычные, в полтора кирпича, и даже с утеплением. По этой теме на нашем сайте есть исчерпывающая информация, а сейчас мы говорим об устройстве фальшь-цоколя.

Обшивка панелями

Так как любые панели монтируются на каркас, с его установки и необходимо начинать. В простейшем варианте для его монтажа используют доску 40*100, либо бруски 40*40.
Размер элементов обрешётки, и количество её поясов будет зависеть от высоты цоколя и веса панелей:

• Сначала доску раскладывают вдоль основания будущего цоколя, и наносят на них маркером разметку напротив каждой сваи. По эти отметкам будет производиться сверление под крепёж.

Перфолента для монтажа обрешётки

• Фиксироваться элементы обрешётки будут болтами 8*55 мм, можно чуть длиннее. Чтобы сделать фиксацию максимально прочной, при монтаже необходимо использовать металлическую перфоленту.
• Болты вставляют в отверстия, на один из них надевают ленту, а сверху шайбу. Затем наживляется гайка. Длина отрезка ленты должна соответствовать шагу креплений.
• Доску прижимают к свае, заводят свободный конец ленты, и надевают его на второй болт. Полная затяжка гаек производится после того, как положение элементов обрешётки будет отрегулировано по уровню.
• Торчащие угловые доски подрезают заподлицо с торцом соседней доски, и соединяют с помощью металлических уголков. Дальше всё просто.
• Все панели оснащены специальной крепёжной кромкой. К деревянной обрешётке их можно крепить даже гвоздями. Для свободной циркуляции воздуха, в обшивке необходимо делать отверстия-продухи.

Цоколь, облицованный пропиленовыми панелями

Ну а между собой каждый вид панелей фиксируется по-разному. Это зависит от их конструкции.
Обычно при покупке товара прилагается и инструкция, и проблем с монтажом ни у кого не возникает.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Отделка цоколя фундамента на винтовых сваях. Разнообразие материалов. Создание навесного цоколя. Облицовка посредством кирпича

Винтовые сваи для создания прочного, качественного и долговечного фундамента становятся все более популярными. Однако после окончания строительства здания многие счастливые владельцы нового дома теряются в догадках, как же правильно и красиво выполнить отделку такого цоколя.

В данной статье, проиллюстрированной фото, приведена подробная инструкция, как своими руками выполняется отделка цоколя дома на сваях. Руководствуясь рекомендациями опытных и профессиональных строителей, мастеров своего дела, вы сможете создать действительно красивую и необычную облицовку.

Фото дома с винтовым фундаментом без отделки

Разнообразие материалов для отделки основания строения

Современный строительный рынок наполнен множеством строительных материалов, которые можно успешно использовать для решения поставленной задачи.

Если у вас свайный фундамент — отделка цоколя может быть выполнена следующими изделиями промышленной отрасли:

• сайдингом;
• листовым шифером;
• асбестоцементными плитами;
• вагонкой;
• профнастилом;
• прочими разнообразными отделочными панелями.

Также довольно распространенным является использование декоративного кирпича.

Совет. Применять отделочный кирпич рекомендуется в том случае, если грунт достаточно предсказуем и излишне не вспучивается.

Следует отметить, что отделочные панели пользуются большим спросом и популярностью среди строителей, которые хорошо знают, как отделать цоколь дома на сваях.

Это обусловлено следующими факторами:

• разнообразием структуры таких изделий;
• их легкостью;
• простотой монтажа, который по силам выполнить даже неопытному человеку.

Сегодня мы рассмотрим два варианта облицовочных работ – навесными панелями и декоративным кирпичом. Какой именно метод выбирать, решать вам – все зависит от ваших личных предпочтений и отношению к тому или иному материалу.

Создание навесного цоколя

Отметит, что отделка цоколя дома на винтовых сваях может успешно выполняться любыми отделочными панелями, упомянутыми выше. Благо, их цена относительно невысока, а потому конечная смета работ будет приемлемой.

Основные преимущества навесной отделки

Разнообразные варианты отделки цоколя дома на винтовых сваях навесными панелями имеет ряд неоспоримых преимуществ.

1. Экономичность – по оценкам специалистов, обустройство навесного цоколя требует в три раза меньше финансовых затрат, чем создание привычного ленточного основания под дом.
2. Удобство и простота монтажа – к примеру, если размеры вашего дома составляют 6 на 8 метров, то два человека справятся с поставленной задачей за десять часов.
3. Оптимальная защита от сырости – в подпольное пространство свободно поступает свежий воздух, а потому зимой и осенью, когда уровень влажности повышается, под дом не образовывается плесень.
4. Высочайшая эстетичность – разнообразие материалов позволяет создать удивительно точную имитацию:

Облицовка навесными панелями «под кирпич»

Этапы проведения работ по отделке навесными панелями

Итак, если вопрос, чем отделать цоколь дома на винтовых сваях для вас уже решенный, и вы выбрали отделочные панели, давайте рассмотрим последовательность работ.

Сначала вам необходимо создать обрешетку:

• на сваи привариваются или крепятся посредством саморезов направляющие – либо деревянные, либо из металлопрофиля;
• если вы решили выбрать дерево, то в таком случае стоит использовать доску, предварительно пропитанную антисептиком, что предотвратит ее гниение и порчу жучками;
• если выбор был сделан в пользу металлопрофиля, то лучше всего подойдет профилированная труба с габаритами 40 на 20 на 2.

После того, как по всему периметру дома будет закреплена обрешетка, можно приступать к навеске панелей.

Совет. Прежде, чем приступить к навешиванию плит, часть грунта, с которой они будут соприкасаться, следует просыпать песком на глубину сорок сантиметров, но можно и больше.

При монтаже сводите углы и отдельные части максимально точно, что послужит гарантией долговечности и эстетичности отделки.

Если грунт излишне пучинистый, то в таком случае рекомендуется оставить между почвой и панелями небольшое расстояние – это позволит избежать порчи отделки. Чтобы под дом не проникли мелкие животные, отверстия стоит закрыть мелкой сеткой.

Облицовка посредством кирпича

Данный метод более трудоемкий и затратный, поскольку помимо использования декоративного кирпича вам необходимо по всему периметру дома залить мелкозаглубленный ленточный фундамент, на который и будет выполняться кладка.

Основные преимущества кирпичной отделки

Естественно, у данного типа отделки также существуют определенные достоинства, о которых стоит сказать.

1. Высокий уровень прочности – такой цоколь максимально защищен от механических повреждений.
2. Защита от проникновения в подпол холода.
3. Возможность создания подвала.
4. Высокий уровень эстетичности – естественно, если вами был выбран красивый, стильный декоративный кирпич.

Недостатки кирпичной отделки

Однако есть и определенные недостатки, о которых также нельзя умолчать:

• невозможность создания такой отделки на пучинистой почве;
• невозможность создания такой отделки в домах, построенных на участках с сильным перепадом высот;
• довольно высокая стоимость по сравнению с навесным цоколем.

Этапы проведения работ по отделке декоративным кирпичом

На первом этапе необходимо между сваями залить мелкозаглубленный фундамент. После того, как раствор высохнет и наберет прочности, можно выполнять укладку кирпича, предусмотрев отверстия для отдушин.

Облицовка обычным кирпичом

Кирпич укладывается последовательно, ряд за рядом, как и при обычной кирпичной кладке. После окончания работ следует сделать небольшой козырек, который позволит защитить цоколь от дождя и талой воды. (См. также статью Как сделать отделку цоколя камнем .)

Совет. Отдушины нужно создавать и в цоколе из навесных панелей.
Они необходимы для хорошей вентиляции подпола.
Чтобы в них не проникали грызуны, прочая живность, в том числе домашние кошки, отдушины закрываются мелкой сеткой.

Если вы выполняли укладку не декоративным, а обычным кирпичом, то в таком случае стоит предусмотреть дополнительную отделку, что повысить эстетичность. Для этого можно использовать обычную штукатурку.

В завершение

Винтовые сваи – отличный метод снизить смету строительства дома, но не понизить его эксплуатационные характеристики. (См. также статью Отделка дома сайдингом с утеплением: инструкция по установке .) А используя один из приведенных выше методов облицовки цоколя, сделать строение и невероятно красивым и привлекательным.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источники: http://podvaldoma.ru/otdelka-remont/snaruzhi/svajno-vintovoj-fundament-cokolja.html, http://otdelka-expert.ru/vneshnyaya/cokol/oblicovka-svajnogo-fundamenta-458, http://nashaotdelka.ru/vneshnjaja/cokoli/22-otdelka-cokolya-fundamenta-na-vintovyh-svayah

Отвод воды от фундамента дома – талой, ливневой, грунтовой и создание водораздел

Воздействие влаги, поступающей в грунт в виде атмосферных осадков, талых и грунтовых вод, отрицательно сказывается на прочности фундаментного основания. Переувлажнение почвы способствует подтоплению подвальных помещений, возникновению в здании сырости, появлению на стенах плесени и грибка. А сезонное промерзание и оттаивание грунта приводит к образованию наледи на фундаментных стенах и цоколе, результатом чего становится разрушение особо важных конструкций. Предотвратить повреждения, вызванные высокой влажностью, позволяет грамотно спроектированная защита фундамента. Специалисты отмечают, что наряду с гидроизоляцией, наиболее эффективным является непосредственный отвод от дома скапливающейся воды. Организовать его можно несколькими способами, зависящими от источника поступления влаги.

Отвод талых и ливневых вод от фундамента дома

Проблемы, связанные с сезонным образованием поверхностных вод, могут быть устранены только при комплексном подходе, предполагающем использование:

• водосточной системы кровли;
• отмостки;
• системы водоотвода.

Устройство кровельного водостока необходимо для сбора воды, образующейся при таянии снега или появляющейся в период дождя. Потоки, благодаря системе труб, расположенных на фасаде или внутри дома, перенаправляются в ливневки, находящиеся под выпусками водосточных стояков.

Последующий отвод воды обеспечивается посредством дренажной системы открытого или закрытого типа.

Поверхностный дренаж открытого типа представляет собой неглубокую канаву с небольшим внутренним уклоном, отрытую по периметру внешней стороны отмостки. На дно траншеи подсыпается и утрамбовывается песчано-гравийная подушка, после чего на нее устанавливаются дренажные лотки, закрывающиеся решетками. Наибольшая эффективность применения подобной ливневки достигается на участках с неровным рельефом, естественный уклон которых помогает отвести скапливающуюся воду от фундамента и цоколя дома. Недостатком поверхностного дренажа считается довольно частое его засорение, приводящее к постоянной чистке лотков. Кроме того, при понижении температуры в холодный период года вода в них замерзает, в результате чего система выходит из строя.

Подобного недостатка лишен дренаж закрытого типа. Для его устройства требуется вырыть траншею за пределами отмостки на глубину промерзания грунта, а дно засыпать песком. На слой утрамбованного песка следует уложить геоткань, затем отсыпать слой щебня и смонтировать водоотводную систему из перфорированных труб, которые необходимо обернуть геотекстилем во избежание засорения. Далее производят заполнение траншеи щебнем таким образом, чтобы сверху оставалась небольшая ложбинка для приема поверхностной воды.

Отвести от фундамента дома ливневые стоки с кровли позволяет устройство кольцевого дренажа. Водоотвод такого типа предусматривает прокладку в отрытой траншее водоотводных труб, ведущих к канализации. Он образовывает единую замкнутую систему вместе с контрольно-ревизионными колодцами, обеспечивающими прием воды с водостоков, спускающихся с кровли. Отдельно выполненный дренаж предотвращает засорение общей канализации различным мусором в виде опавших листьев или сломанных веток. Водоотводные трубы укладывают с уклоном на слой утрамбованного песка и щебня на глубину ниже промерзания грунта. При этом их диаметр должен соответствовать диаметру водосточных труб.

Отвод от фундамента дома грунтовых вод

Предотвратить подтопление фундамента дома и отвести грунтовые воды возможно только посредством устройства глубинной дренажной системы, которая наиболее актуальна для участков с высоким уровнем подземных вод, а также для домов с подвалами или цокольными этажами. Ее проектирование производится с привлечением профильных специалистов. Комплекс работ включает в себя:

• изучение структуры почвы на строительной площадке;
• определение уровня поднятия грунтовых вод в «мокрый» период;
• расчет возможной нагрузки на систему водоотвода с учетом площади водосбора;
• определение уклонов рельефа, позволяющих выполнить самотек.

Глубинный отвод грунтовых вод осуществляется системой перфорированных дренажных труб. Они располагаются в траншее по периметру постройки, укладываются на песчано-гравийную подушку, а замыкаются в едином контрольно-ревизионном колодце. Из него предусматривается слив воды самотеком либо в дренажный ручей, либо в общую канализацию. Колодец снабжается клапаном, предотвращающим обратное поступление стоков в дренажную систему.

Монтаж дренажа и устройство фундамента рекомендуется доверить одному подрядчику, так как закладку водоотводящей системы следует производить на этапе возведения подземной части строения.

Долговечность и качественное функционирование дренажной системы обеспечивает правильный подбор фильтрующих материалов, предназначенных для предотвращения засорения перфорационных отверстий труб. Для песчаных грунтов наиболее приемлемым является использование геотекстиля. Фильтры, изготовленные на основе кокосовых волокон, применяются для грунтовых слоев с большим содержанием глины. Кроме этого необходимо учитывать, что известковые почвы также приводят к быстрому забиванию дренажных отверстий.

Создание водораздела

Отвод воды от фундаментной части дома можно организовать путем моделирования рельефа участка с созданием водораздела. Данный метод наиболее применим на территориях с небольшим естественным уклоном. При устройстве водораздела низинный грунт изымается и укладывается в виде широкого дугообразного бруствера, охватывающего строение со стороны возвышения. Насыпь располагается не менее чем в 4м от дома, а ее высота постепенно снижается до планировочной отметки участка. Таким образом исключается поступление поверхностных вод с верхнего уровня в прямом направлении к постройке, чем обеспечивается защита фундамента.

Снизить количество воды, проникающей в почву на границе водораздела, можно обустройством травяного газона. Плотный волокнистый мат из сплетенных корней разнотравья не позволит пропитывать верхний слой грунта более чем на 3-5см. При этом покрытие предотвратит разрушение насыпного бруствера, а при должном подходе станет декоративным украшением ландшафта.

14.03.2016 в 13:03

Оговоримся сразу, дренаж и гидроизоляция — это разные понятия и одно из них не исключает другое. Дренаж вокруг дома (система водоотведения) позволяет удалить или снизить уровень воды на участке.

Опасность кроется как снаружи (осадки, паводковые воды), так и изнутри (грунтовые воды). Гидроизоляция защищает фундамент строения от попадания воды внутрь.

Но, даже качественно изолированный от воды фундамент не защитит основание частного дома (цоколь) и подвал от попадания воды в течение длительного времени. Ведь если вода будет напирать постоянно, она найдет слабые места в гидроизоляции. И напротив, если ее вовремя отвести – ваш дом или дача будут в безопасности.

Дренаж вокруг дома своими руками

Когда необходимо устройство дренажной системы:

• месторасположение участка. Чем ниже он находится – тем актуальнее проблема дренажа;
• качество грунта – на глинистых и суглинистых грунтах уровень воды снижается медленно;
• уровень осадков в вашей местности;
• уровень залегания грунтовых вод;
• заглубление остальных строений на участке. Если рядом стоящее здание имеет сильно заглубленный фундамент – воде будет некуда деваться, и она будет скапливаться на поверхности, повышая риск подтопления;
• наличие водонепроницаемых покрытий – бетонные дорожки, асфальтированный двор – это места недоступные для проникновения воды.

Устройство дренажа вокруг дома своими руками позволит устранить проблемы, вызванные перечисленными выше факторами.

Виды дренажных систем

В зависимости от остроты проблемы затопления участка можно выделить несколько способов как сделать дренаж вокруг частного дома.

Поверхностный дренаж

К этому типу можно отнести ливневую канализацию (ливнёвка). Преимущество такого дренажа в том, что его обустройство более простое и доступно после выполнения большинства видов работ на участке. Поверхностные дренажные системы позволяют отвести только дождевую и талую воду, справится с грунтовой водой им не под силу.

Существует два вида поверхностного устройства дренажа: линейный и точечный.

Линейный дренаж

Ориентирован на отвод ливневых или талых вод со всего участка и от дома, в частности. Вода стекает в каналы, вырытые в грунте и отводится в дренажный колодец. Как правило, каналы имеют прямую линейную форму и закрываются решетками.

Точечный дренаж

Ориентирован на быстрый отвод воды, образующейся из локальных источников (например, под водостоками крыши, поливочными кранами и т.д.). Точечные дренажи закрывают декоративными металлическими решетками, чтобы исключить засорение канала мусором и листьями. От каждой точки прокладываются дренажные трубы, которые соединяют с основной магистральной трубой, ведущей к дренажному колодцу.

Комбинированный дренаж объединяет две вышеупомянутых системы: точечный и линейный дренаж.

По способу устройства дренаж может быть открытым и закрытым

Открытый дренаж

Система траншей, желобов, водостоков или водосборных лотков.

Такой дренаж представляет собой траншею, которая предназначена для отвода ливневой и талой воды от дома и с участка.

Принцип устройства открытой дренажной системы

Вдоль всех сторон участка и вокруг дома выкапывается канава шириной до полуметра и глубиной 50-60см. Все эти траншеи соединяются с общей водоотводной траншеей.

Для того, чтобы вода беспрепятственно стекала в траншею со стороны дома в канаве делают скос под углом 30 о. а уклон в сторону главной водозаборной траншеи (или сливного колодца) позволит самотеком отводить воду в нужном направление.

Плюсом открытой системы дренажа можно назвать низкую стоимость и высокую скорость выполнения работ. Но, если требуется отвод большого количества талой и дождевой воды, то придется устраивать глубокую водоотводную линию, в которую может кто-то упасть. Необустроенные стенки канав разрушаются. Такая система портит внешний вид участка.

Увеличить срок службы и повысить безопасность такой системы можно посредством использования специальных лотков (из пластики или бетона), которые сверху закрываются решетками.

Открытый дренаж вокруг дома

Закрытый дренаж

Имеет более эстетичный вид, по сравнению с предыдущим, так как оснащается защитной решеткой, но приемная канава гораздо уже и мельче. Их виды представлены на фото.

Закрытый дренаж вокруг дома

Засыпной дренаж – система засыпанных траншей

Используется в том случае, когда площадь участка невелика, и сделать открытый дренаж невозможно или нецелесообразно. Недостаток этой системы в невозможности проводить обслуживание траншеи после обустройства без демонтажа.

Правильный дренаж вокруг дома такого типа обустраивается в несколько этапов.

• выкапывается траншея на глубину около метра с обязательным соблюдением уклона в сторону сливного (дренажного) колодца;

• на дно траншеи укладывается геотекстиль;

• траншея засыпается гравием, щебнем и т.п.;

• сверху укладывается слой дерна. Этот этап необязателен, но позволяет придать участку более эстетичный вид.

Глубинный дренаж

Отведение большого количества грунтовых вод требует устройства основательной системы – глубинный дренаж участка. Устройство глубинной дренажной системы применяют на участках с глинистой почвой, расположенных в низине и характеризующихся высоким уровнем грунтовых вод.

Процесс устройства трудоемкий и заключается в прокладке труб (диаметр зависит от количества отводимой воды) с перфораций в глубокие траншеи (зависит от высоты расположения почвенных вод).

Закрытый дренаж – система труб

Схема устройства закрытого дренажа, трубы и способ укладки

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками

Поэтапная инструкция по устройству дренажа закрытого типа

• Определить место расположения закрытой дренажной системы, которая может быть реализована в двух вариантах:

1. проходить только возле фундамента, т.е. вокруг дома (пристенный дренаж), препятствуя проникновению воды непосредственно в дом.
2. располагаться по всему участку, таким образом будет защищен цоколь коттеджа, а также насаждения и остальные хозяйственные постройки.

Устройство дренажа закрытого типа (сплошной, пристенный)

Схема дренажа вокруг дома представлена на фото

• Наметить расположение дренажных канав на участке. Обычно для этого используют такие приборы как лазерный дальномер и нивелир. Но, можно сделать проще, проследить, где после дождя остаются канавки воды – там и следует проложить дренажные траншеи.

• Выкопать траншеи. При рытье обязательно соблюдать перепад высот. Ведь вода должна стекать к дренажному колодцу, а не накапливаться в трубах.

Рытье траншеи для дренажа участка загородного дома

Совет. Чтобы проверить «работоспособность» траншеи лучше подождать сильного дождя и посмотреть, нет ли мест существенного скопления воды.

• Уложить слой геотекстиля. Его роль в дренаже заключается в фильтровании воды от примесей, которые могут забить перфорацию дренажной трубы.

Укладка геотекстиля на дно траншеи под дренаж

Совет. Если у вас глинистый грунт – геоткань обязательна, если щебень или песок, тогда в ней нет необходимости.

Геотексиль можно брать любой, главное, чтобы он хорошо пропускал и фильтровал воду. Плотный иглопробивной геотекстиль лучше не брать, т.к. он плохо пропускает воду.

• Засыпать низ (дно) траншеи гравием.

Укладка перфорированной трубы Уложить перфорированную трубу – основу дренажной системы. Трубы могут быть керамическими или пластиковыми. Но в любом виде труб должна быть перфорация для приема воды (перфорацию можно сделать самостоятельно, с помощью дрели). Соединяются трубы между собой посредством крестовины или тройника. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Совет. Перфорация трубы должна быть меньше, чем размер наименьшей частицы гравия.

• Вывести концы трубы в смотровые колодцы. Такие колодцы устанавливаются на всех поворотах для того, чтобы можно было ухаживать за системой. Например, прочистить трубу напором воды или оценить изменение уровня воды.

Совет. Собирающие трубы на большой территории участка должны сходиться в магистральную трубу (диаметром более 100 мм.), которая и отнесет собранную воду в дренажный колодец.

Вывести концы трубы в дренажный колодец. Это последняя составляющая закрытой системы дренажа.

Вывод труб в смотровые колодцы

По функциональному назначению дренажные колодцы делят на два вида:

1. накапливающие. Такой колодец имеет герметичное дно. Вода в нем накапливается и затем используется для полива;
2. поглощающие. Колодец без дна, вода в нем постепенно уходит в почву.

• Засыпать геоткань щебнем не достигая верхнего уровня земли 200мм.
• Засыпать дренажные трубы щебнем на высоту 300мм.
• Обмотать трубы геотексителем внахлест и зафиксировать стыки веревкой.
• Засыпать песок, землю и/или уложить дерн.

Поглощающий колодец и обмотка дренажной трубы геотексителем

Совет. Поверх закрытой системы можно установить поверхностный дренаж (ливневую систему) и также вывести ее в дренажный колодец.

Готовая дренажная система в разрезе представлена на фото

Схема дренажной системы в разрезе

Какой из перечисленный видов дренажа подойдет вам – можно определить, только зная особенности участка. В целом же следует выбрать тот дренаж вокруг дома, стоимость работ по обустройству и эксплуатации которого наиболее низкая, и конечно, который можно сделать своими руками. При этом, он должен качественно и надежно выполнять роль водоотвода. Ведь, по расчетам специалистов, правильный дренаж вокруг дома позволит продлить срок его эксплуатации более чем на 50 лет.

Похожие новости

Совет 1: Как отвести грунтовые воды

Структура грунта весьма неоднородна, она состоит из водопроницаемых слоев – песчаных, и водоупорных – глиняных. Влага проникает сверху в виде дождевых и талых вод. Верхний слой – почва пропускает воду, и она устремляется вниз до первого суглинка. Там жидкость скапливается в подземных озерцах и «линзах». Постепенно она перетекает в постоянные грунтовые воды .

Если у вас грунт состоит в основном из песчаных слоев, вода не будет задерживаться на вашем участке надолго. Если же почва вашего участка содержит много глины, вода доставит немало хлопот, подтапливая подвал и подмывая фундамент. Лишняя влага не лучшим образом отразится и на ваших посадках, а в результате можно лишиться урожая.

Чтобы избавиться от таких проблем, нужно отвести «верховодку» с помощью дренажа. Скважины протыкают несколько водоупорных слоев грунта, и вода быстро находит путь к грунтовым озерам, не задерживаясь наверху.

Даже скважина диаметром 10-15 см отведет огромное количество лишней грунтовой воды. С помощью бура высверлите скважину. Глубина ее зависит от структуры грунта на участке. Обычно хватает 3-5 метров, чтобы отвести лишнюю жидкость к глубоким водопроницаемым слоям, которые примут ее.

Трубы для дренажа перфорированные, через отверстия они впитываю влагу, чтобы она беспрепятственно уходила вглубь. Специальную дренажную трубу нужного диаметра опустите в отверстие. Если трубы нет, засыпьте скважину чистым крупным щебнем до верха. Вода между камней проходит мгновенно. Накройте сверху отверстие крышкой подходящего размера и засыпьте землей. Отметьте как-то место скважины, чтобы не повредить ее.

Сделайте несколько таких дренажных каналов отвода воды по периметру дачного домика и подвала. Скважины долгие годы будут исправно служить вам, избавляя от влаги.

Совет 2: Как избавиться от грунтовых вод

Когда участок расположен в низине, нередко возникает проблема с отводом грунтовых вод. Если ее не решить, вода будет скапливаться в подвалах строений, мешает росту растений на участке, создает заболоченность почвы. Грамотно созданная система отведения грунтовых вод помогает сделать почву суше и избавиться от лишней влаги.

• — трубы для дренажной системы
• — битый кирпич
• — щебень

Определите, какие места вашего участка особенно нуждаются в отведении вод. Это нетрудно сделать ранней весной – на самых сырых местах вода долго не уходит, и ее излишки стоят на поверхности земли. Кроме того, на особо заболоченных участках появляется специфическая растительность – осока, рогоз.

Приступайте к созданию дренажной системы летом, в сухой период, когда грунтовые воды опускаются ниже. Сначала необходимо позаботиться о сохранности верхнего, плодородного слоя почвы. Его снимают и укладывают в стороне. Можно использовать эту возможность для глубокого внесения удобрений в почву.

Определитесь, где расположится водоприемник для грунтовых вод. Удобно, если рядом с участком есть овраг. придорожная канава, ручей, река. Если ничего из вышеперечисленного не имеется, нужно сделать водоприемник самостоятельно — для этого в нужном месте роют колодец глубиной 3-4 метра.

Приступайте к созданию регулирующей сети. Она состоит из дренажа, который бывает открытым или закрытым. В основном делают закрытый горизонтальный дренаж, а открытый располагается лишь на больших участках, по краям или даже за их границей.

Для создания закрытого горизонтального дренажа выройте канавы глубиной 1 метр, и шириной 35–40 см, они должны иметь уклон и вести к водоприемнику. Располагайте дренажную систему на расстоянии не ближе 1 метра к фундаменту дома и в 0,5 метра от забора. Если участок имеет тяжелые, глинистые почвы, расстояние между канавами делают 8-10 метров, на песчаных почвах — до 20 метров.

Расположите в канавах дренажные трубы либо другой проводящий воду материал. Таким материалом может быть битый кирпич, щебень различной фракции, хворост, жерди, которые сверху засыпают землей. Трубы более долговечны и лучше проводят воду, нужно помнить также, что срок службы дренажной канавы, созданной с использованием хвороста и других древесных материалов, составляет всего 7-8 лет.

Источники: http://semidelov.ru/mar/otvod-vody-ot-fundamenta-doma-taloj-livnevoj-gruntovoj-i-sozdanie/, http://moydomik.net/kommunik/drenazhnaya-sistema/231-drenazh-vokrug-chastnogo-doma-sistema-otvoda-vody.html, http://www.kakprosto.ru/kak-112654-kak-otvesti-gruntovye-vody