Как залить плиту перекрытия

Правильная заливка плиты перекрытия своими руками

• Условия для заливки монолита
• Установка опалубки
  • Опалубка на стойках
• Монтаж арматурного каркаса
• Как заливать бетон

Заливка плиты перекрытия своими руками – операция, которую приходится выполнять практически каждому строителю собственного дома. Несмотря на то что работа трудоемкая, после устройства монолитного перекрытия вы получите:

• ровную поверхность потолка, в которой не будет никаких швов;
• плиту любой конфигурации и толщины;
• долговечную плиту, способную выдержать высокие нагрузки и усиливающую общую конструкцию дома.

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Условия для заливки монолита

Следует учесть, что бетонное перекрытие можно делать только в строениях с прочными стенами. Его заливка в домах с деревянными стенами недопустима, а в зданиях с перегородками из облегченных материалов монолитную плиту можно заливать только после устройства под ней дополнительных стальных или железобетонных опор. Кроме того, строения с такими площадками должны возводиться на устойчивом грунте и крепком фундаменте. Если возводимое вами здание не отвечает этим условиям, следует отказаться от заливки плиты перекрытия бетоном.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки

Схема монолитного перекрытия из железобетона.

Перед тем как залить перекрытие между этажами, над подвалом, под чердаком и т.п. нужно построить надежную опалубку, способную выдержать массу заливаемого бетона. После его застывания вес монолита будет распределяться по стенам, на которые он обопрется. Кроме того, прочность плите придаст арматура, но она никак не сможет удержать жидкий раствор.

Итак, бетонирование площадок делится на 3 этапа:

1. Монтаж опалубки.
2. Строительство армирующей решетки.
3. Заливка раствора.

Начинать нужно именно с установки опалубки, так как необходимо будет точно выверить ее по горизонтали, а сделать это после закладки арматуры будет затруднительно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно.

Опалубочная конструкция под бетонную площадку – сложное сооружение, монтаж которого трудно провести в одиночку. Вначале следует рассказать о более легком варианте ее устройства, с которым строитель сможет справиться самостоятельно. Такую опалубку можно устанавливать только в помещениях с небольшой площадью, в которых для подпорки ее центральной части не потребуются стойки или будет достаточно 1 ряда. Такую опалубку можно устраивать в помещениях, расстояние между стенами в которых не превышает 3 м.

Для ее возведения потребуются:

Опалубка плиты перекрытий.

• брусья 50х100 мм;
• брусья 50х150 мм;
• анкерные винты или болты 10х100 мм;
• саморезы;
• влагостойкая фанера толщиной от 18 до 22 мм;
• плотная полиэтиленовая пленка;
• гидроуровень;
• отбивочный шнур с мелом;
• рулетка;
• перфоратор;
• дрель-шуруповерт;
• электролобзик.

Учтите, что брусья обоих ярусов опалубки будут укладываться на ребро. Продольные (50х100) будут крепиться на двух противоположных (и более протяженных) стенах, а поперечные (50х150) – сверху них. Делая замеры, учтите, что расстояние (c) от продольных брусьев до потолка вычисляется по формуле: c=a+b (a – ширина поперечной балки, b – толщина фанеры).

Для определения горизонтали на стенах используйте уровень, шнур и мел. Высверлите в продольных балках отверстия под анкеры. Шаг между ними – 50 см. Сделайте отметки на стенах и высверлите отверстия в них. Закрепите брусья. Уложите на них перемычки на расстоянии в 0,5 м друг от друга. Дополнительно проверьте горизонтальность плоскости уровнем и стяните продольные и поперечные брусья саморезами. Застелите обрешетку фанерой.

Вернуться к оглавлению

Опалубка на стойках

Опалубка перекрытия на телескопических стойках.

Другой способ установки опалубки – ее монтаж на стойках. Для них можно использовать брусья сечением не менее 100х100 мм. Правда, точное выведение горизонтали при использовании таких опор будет затруднено. Кроме того, эти стойки необходимо дополнительно усиливать раскосами, которые должны соединять нижние и верхние части соседних стоек так, чтобы они находились в устойчивом равновесии. Совсем другое дело, когда в качестве опор применяются регулируемые по высоте стойки, оснащенные для большей устойчивости треногами. Если есть возможность, арендуйте эти приспособления.

Монтаж проводится следующим образом:

1. Крайние ряды опор устанавливаются на расстоянии в 20 см от более длинных стен.
2. Расстояние между стойками в ряде – 1 м.
3. Расстояние между рядами (продольными брусьями) – не более 2 м.
4. Стойки выравниваются по вертикали и по верхним торцам.
5. На них кладутся и закрепляются балки.
6. Укладываются и крепятся поперечные брусья с шагом не более 50 см.
7. Уровнем проверяется горизонтальность плоскости под фанеру. При необходимости калибруется высота стоек.
8. Укладывается фанера.

Схема армирования перекрытия.

Теперь к ней необходимо подшить саморезами бортики опалубки. Оптимальная высота боковых щитов – толщина перекрытия. Она должна составлять 1/30 часть длины пролета (расстояния между длинными стенами), но не быть тоньше 15 см. Не забудьте установить ограждение в местах, где будут проемы.

На дно опалубки укладывается гидроизолятор. Благодаря ему вода при закладке бетона не будет просачиваться через швы, а потолок получится более ровным. Следует заметить, что тонкий полиэтилен мало годится для роли гидроизолятора. При заливке он будет смещаться, что создаст ненужные неровности на потолке. Использовать нужно плотную пленку или битумные рулонные материалы.

Вернуться к оглавлению

Монтаж арматурного каркаса

Строя перекрытие своими руками, не нужно забывать о закладке арматуры, без которой его эксплуатация невозможна. Для создания каркаса используются:

Схема утепления плиты перекрытия.

• арматурные стержни класса А3 толщиной от 8 до 16 мм;
• вязальная проволока для соединения арматуры.

На высоте не менее 1,5 см от опалубки стелется первый слой каркаса. Размер его ячеек – не более 20х20 см. Желательно, чтобы длины каждого стержня хватало от стенки до стенки. Если арматура короткая, то соединяются 2 прута с нахлестом, превышающим их диаметр в 40 раз.

Каркас будет ослаблен, если место расположения соединений коротких стержней в соседних рядах будет совпадать. Необходимо добиться, чтобы стыки были максимально разнесены друг от друга. Разрывы между стержнями допускаются только в том месте, где предусматривается проем в перекрытии. К слову, арматура должна окаймлять периметр будущего отверстия. Под остальными краями каркаса обязательно должны находиться несущие конструкции. Второй слой каркаса монолитной плиты укладывается таким же образом. Он располагается на некоторой высоте над первым, но решетка должна быть утоплена в толще бетона на глубине в 1,5-2 см.

Нужно сказать, что стальные трубы, заложенные параллельно друг к другу между 2-мя каркасами, облегчат вес монолитной плиты перекрытия. Их сечение зависит от расстояния между решетками. Если обоими концами трубы будут опираться на стены, то конструкция приобретет дополнительную жесткость. Трубы не должны доставать до боковых щитов опалубки. Для закладки в каркас необязательно использовать новые изделия.

Вернуться к оглавлению

Как заливать бетон

Теперь все готово для заливки бетона. который нужно готовить из:

Соотношение между компонентами бетонной смеси.

• свежего цемента марок М500 и М400 (выпущенного не более 1 месяца назад);
• песка;
• щебня.

Последние два компонента смеси нужно приобретать по отдельности, чтобы точно соблюсти пропорции составляющих бетонного раствора. Что касается связующего компонента, то цемент после месяца хранения ухудшает свои свойства, поэтому приобретать его впрок нецелесообразно.

Оптимальные объемные пропорции компонентов смеси приведены в таблице.

Цемент (в частях)

Добавляя в таких количествах цемент, песок и щебень, вы получите бетон марки 300, обладающий оптимальными характеристиками не только для сооружения монолитной плиты перекрытия, но и для создания фундамента и других ответственных конструкций.

Вода добавляется после смешивания связующего компонента с песком. Ее объем составляет около половины объема сухих составляющих смеси, но точное количество заливаемой жидкости зависит от того, насколько влажен песок. Щебень всыпается в смесь после добавления воды.

Для заливки первого слоя используется более жидкий бетон. Он должен только чуть лучше растекаться, но ни в коем случае не расслаиваться. Это раствор используется для проливки, чтобы бетон равномерно распределился по всей заливаемой поверхности.

После этого можно приступать к заливке монолитного перекрытия. Для этого готовится раствор, по густоте напоминающий сметану. Бетон разливается по поверхности равномерно, чтобы не допустить большей нагрузки на какой-либо участок опалубки. При закладке бетон нужно слегка провибрировать для уплотнения и освобождения от воздушных полостей (если нет специального инструмента, воспользуйтесь тяпкой или лопатой). Оставьте недолитым верхний слой в 2-3 см толщиной и сделайте перерыв на 1-2 дня.

Когда они истекут, установите по уровню маяки, долейте бетон и выровняйте его правилом. Таким образом вы получите ровное основание для пола чердака или второго этажа. Опалубка снимается через неделю после заливки, а застывание бетона завершится через месяц.

Монтаж и расчет плит перекрытия своими руками

И какой же россиянин не мечтает построить себе дом? Ответ прост: только тот, кто уже его построил. При возведении будущего дома перекрытие имеет особое значение как основа будущего пола и потолка. Надо отметить, что плита перекрытия своими руками – это задача, которая вполне по плечу обычному человеку.

Лучшим вариантом для плит перекрытия является монолитная плита.

Однако сначала нужно учесть несколько моментов. К примеру, толщина перекрытия всегда зависит от размеров помещения. Если стены, на которые ляжет плита, монолитные, при отливке в них следует вмонтировать арматуру для связки или заранее оставить штыри длиной 40 см. Кроме того, следует составить подробный план помещения, на котором нужно отметить, где пройдут трубы для канализации, а где – провода и кабели коммуникаций.

Расчет толщины плиты перекрытия

Толщина плиты зависит от размеров пролета. Обычно она высчитывается из соотношения 1:30. За величину пролета всегда берется длина самой протяженной стены. К примеру, если самая длинная стена равна 4,5 м, то толщина плиты будет 15 см.

Но если при отливке перекрытия владелец рассчитывает только на себя и на свои руки, лучше запланировать толщину как минимум 17 см. Кроме того, для частных домов лучше не планировать больших помещений с громадными пролетами, потому что толщина самодельной плиты перекрытия не должна превышать 25 см.

Виды опалубок

Схема плиты перекрытия.

Для сборки опалубки можно использовать как телескопические стойки фабричного производства, так и деревянные доски или брус.

Телескопические стойки, которые берутся в аренду у строительных фирм, имеют грузоподъемность от 1,2 тонн до 1,5 тонн. Они снабжены треногами, которые придают им устойчивость. Телескопические стойки позволяют отливать перекрытия высотой до 4,5 м.

Если в доме запланированы потолки выше 4,5 м, то самостоятельно собранная опалубка из дерева здесь не подойдет. Для отливки высоких перекрытий должны использоваться или строительные леса из стоек, или опалубочные элементы, такие как блоки и туры.

При невысоких потолках, не превышающих 3,5 м, опалубка из деревянного бруса и досок достаточно надежна. Кроме того, брус и доски можно будет в дальнейшем использовать для строительства крыши или следующего этажа.

Материалы и инструменты

Чтобы максимально быстро и хорошо выполнить все работы по отливке перекрытия своими руками, следует заранее подготовиться. Опалубка и армирование потребуют разных инструментов и материалов, которые можно объединить в общие списки.

Инструменты, которые потребуются, чтобы изготовить плиту перекрытия своими руками:

• Лазерный уровень, маркер для разметки;
• Дрель с дисковой насадкой для резки по металлу;
• Пила-ножовка;
• Крючок вязальный для вязки проволоки;
• Верстак, с помощью которого можно сгибать арматуру;
• Глубинный вибратор для бетона.

Материалы для отливки плиты своими руками:

• Доски, брус или телескопические стойки, на которые ляжет опалубка;
• Саморезы для скрепления досок;
• Фанера, лучше всего ламинированная (при ее отсутствии берется простая фанера и пленка);
• Заранее нарезанная арматура нужной длины и толщины;
• Мягкая отожженная проволока диаметром 0,8-1 мм;
• Специальные стульчики для укладки арматуры, желательно высотой 15-20 мм;
• Куски труб для прокладки отверстий для коммуникации, канализации и труб для подачи воды.

Подготовка и сборка опалубки

Схема сборки опалубки перекрытия.

Сначала к стенам нужно прикрутить карнизы, на которые лягут несущие балки опалубки. Для крепления карнизов лучше выбрать те стены, между которыми длина пролета меньше всего. Сами карнизы делаются из досок размером 100?50 мм. Крепят их к двум противоположным стенам помещения так, чтобы верхний край досок отступал от намеченной линии потолка на 100-105 мм.

После этого изготавливают несущие балки. Для них лучше взять доски размером 150?50 мм. Их крепят попарно, одну к другой, с помощью 4 саморезов. Края стыков в одном слое должны располагаться над серединой доски из второго слоя. Таким способом собираются балки размером 150?100 мм. Именно на них ляжет опалубка перекрытия.

Готовые несущие балки выкладывают на карнизы в положении плашмя с шагом 50 см. После того как балки будут размещены, можно заводить под них вертикальные стойки или деревянные подпорки.

Для подпорок лучше использовать доски размером 100?50 мм.

Деревянные опоры ставят под все несущие балки на расстоянии 0,5 м друг от друга.

Для телескопических стоек это расстояние существенно больше. Фабричные опоры устанавливают с шагом 1-1,2 м. Но стойки, как и деревянные опоры, должны подводиться под каждую несущую балку. Только в этом случае опалубка будет достаточно надежной.

Если под будущим перекрытием нет твердого и ровного основания, снизу нужно установить деревянные подложки. Их изготавливают из досок размером 200?20 мм, прибитых попарно к поперечинам. Подложки укладывают так, чтобы на каждую опиралось не менее 2 опор или стоек.

После того как несущая часть опалубки установлена, доски сверху выстилают листами фанеры. Лучше всего использовать для этого ламинированную фанеру. При ее отсутствии можно уложить на балки обычную фанеру. Чтобы такая опалубка не размокала при укладке бетона, сверху ее укрывают плотной полиэтиленовой пленкой.

Опалубка боковых сторон плиты монтируется из опорных углов. При отсутствии фабричных углов их можно заменить деревянными, сделанными своими руками из кусков досок. Установка опорных углов производится либо с помощью внешних подпорок, либо с помощью шпилек, которые нужно заранее заложить в несущей стене.

Когда боковой каркас завершен, боковины выстилают фанерой. После этого опалубка готова и можно приступать к установке арматуры.

Установка арматуры

Схема армирования плиты перекрытия.

Армирование плиты производится горячекатаной арматурой из стали класса АIII. Можно использовать и стальную арматуру из стали АIV, но это обойдется дороже. Диаметр арматуры для перекрытия, которое делается своими руками, должен быть в пределах 8-14 мм.

Арматура должна отстоять от границы бетона на расстояние не менее 15-20 мм. Это обеспечивает полное закрытие стали бетоном, благодаря чему плита прослужит дольше.

Для сборки и установки решеток придется приобрести специальные стульчики. Высота их варьируется от 15 до 45 мм. Для частного строительства применяют стульчики высотой не более 15-20 мм.

Армирование начинается с установки стульчиков. Их минимальное количество должно составлять 4 штуки на кв.м. После этого на стульчики укладывают пруты продольной арматуры. Расстояние между ними не более 15-20 см.

Затем сверху с тем же шагом выкладывается поперечная арматура. Слишком короткие куски удлиняются такой же арматурой, соединенной внахлест и увязанной проволокой для связки. Длина нахлеста с каждой стороны должна равняться 40 диаметрам арматуры. То есть для прутьев толщиной 1 см величина нахлеста, как с одной, так и с другой стороны, должна равняться 80 см.

Схема армирования плиты перекрытия в продольном разрезе.

Для связки арматуры применяется мягкая отожженная проволока диаметром 0,8-1 мм. Чтобы быстрее и легче увязывать петли из проволоки, можно купить специальный крючок.

После укладки поперечной арматуры приступают к вязке ячеек будущей нижней решетки. Затем поверх укладывают еще один слой продольной и поперечной арматуры и приступают к вязке верхней решетки.

Для установки этой верхней решетки, а также для того, чтобы армирование плиты над несущими стенами было усилено, используют П-образные скобы из той же арматуры. Их можно заказать и получить готовые по месту приобретения арматуры.

Для самостоятельного изготовления скоб из стальных штырей используется верстак. Куски арматуры нарезаются с таким расчетом, чтобы боковые стойки буквы «П» имели 60 см длины, а верхняя перекладина была равна толщине плиты минус помноженная на 2 высоты стульчиков. Затем арматура сгибается в скобы.

Готовые скобы устанавливаются между верхней и нижней решеткой. Если сверху над перекрытием планируется поставить несущие стены, требуется усиленное армирование.

Скобы в этом случае крепятся к каждой ячейке. Если не предполагается несущих стен и большой нагрузки, то скобы можно устанавливать через одну ячейку. Верхняя поперечина скоб должна отстоять от опалубки на 20 мм, чтобы бетон мог ее прикрыть.

Кроме того, проводится также дополнительное угловое армирование. По углам плиты укладывают согнутый прут арматуры, с длиной сторон 90-100 см. Угол между концами прута должен равняться углу между несущими стенами. Укладывается он по внутреннему контуру несущих стен.

В тех местах, где планом предусмотрены отверстия под коммуникации и трубы хозяйственного назначения, к решеткам следует прикрепить куски труб нужного диаметра, чтобы в плите остались необходимые просветы.

После этого армирование можно считать законченным.

Заливка бетона

По краям плиты нужно заранее установить несколько стульчиков, чтобы видеть, до какого уровня нужно заполнить опалубку смесью. Затем опалубка заполняется бетоном. Для лучшего заполнения по бетону можно пройтись глубинным вибратором.

Затем, в течении 2-3 дней, застывающую плиту нужно постоянно поливать водой, чтобы поверхность оставалась мокрой. Лучше всего не струйное поливание, а разбрызгивание. Делается это для того, чтобы избежать образования микротрещин в верхнем слое бетона.

Напоследок надо отметить, что при выборе материалов для плиты перекрытия ориентироваться нужно на качество, а не на цену. Ведь эта плита простоит долгие годы, и, чтобы она прослужила верой и правдой, не стоит экономить на арматуре или растворе.

Монолитное перекрытие своими руками

Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.

Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно

Содержание пошаговой инструкции:

Правила укладки перекрытий

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

• длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
• для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;

плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;

с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;

плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;

в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;

плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;

В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;

плиты укладываются с 2-3-сантиметровы м зазором.

Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

• уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
• уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированн ой компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционно й пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

Установка опалубки

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Конструкция опалубки монолитных перекрытий

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционны м материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Видео — Монтаж опалубки перекрытий

Порядок армирования

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Армирование плиты перекрытия

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Стыки прутков рекомендуется размещать шахматно. Концы армирующих стержней должны лежать на несущих балках.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

• 2 части просеянного чистого песка;
• 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
• 1 часть цемента М400-М500;
• вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

Проливание

На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

Заливка монолитного перекрытия

Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.

Толщина монолитного перекрытия

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

Уход за бетоном после заливки

Монолитная плита перекрытия

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

Источники: http://tolkobeton.ru/perekryitiya/zalivka-plity-perekrytiya-svoimi-rukami.html, http://o-cemente.info/izdelija-iz-betona/montazh-i-raschet-plit-perekrytiya-svoim.html, http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

No related posts.