Опалубка под столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент используется для возведения лёгких построек, каркасных или деревянных дачных домиков, бань или гаражей. Преимуществом его является простота установки, экономичность и неприхотливость к составу грунта. Столбчатый фундамент может устраиваться из различных материалов:
Наибольшей прочностью и популярностью пользуется монолитный бетонный фундамент с железной арматурой.
Для заливки такого фундамента применяется опалубка, конструкция которого может быть различной. Она зависит от используемого материала. Опалубка столбчатого фундамента выполненная своими руками обеспечит высокую прочность и надёжность основания возводимого строения.
Виды опалубки для столбчатого фундамента
Главная задача опалубки — формирование и сохранение правильного вида и положения заливаемого бетонного раствора до его окончательного застывания. Основные требования, предъявляемые к опалубке:
- конструкция опалубки должна быть прочной. Она не должна изменять свою форму при заливке бетона, а также в процессе его затвердевания и формирования;
- во внутреннем объёме опалубки не должно быть никаких элементов конструкции, создающих препятствия для заливаемого бетона;
- основание опалубки должно плотно прилегать к грунту или песчаной подушке для исключения утечки бетонного раствора;
- съёмная опалубка должна иметь простую конструкцию для быстрого монтажа и демонтажа.
По характеру использования опалубки под столбчатый фундамент различают два основных их типа:
- опалубка несъемная. которая как часть фундамента остаётся с застывшим бетоном. Она быстро монтируется и имеет простую конструкцию. Её преимуществом является то, что материал опалубки используется для укрепления фундамента;
- опалубка съемная, которая имеет сборно-разборную конструкцию, после застывания бетона демонтируется и используется повторно. Она может выполняться из различных материалов
Материалы для изготовления опалубки
Для подготовки опалубки для столбчатого фундамента можно использовать любые подручные материалы. Её можно делать из деревянных досок, металлических листов, ДСП, рубероида и др. материалов. В качестве несъёмной опалубки используются стальные и асбестовые трубы. Наиболее популярным и лёгким в обработке материалом являются деревянные доски.
Для изготовления деревянной опалубки, показанной на рисунке под буквой А, следует использовать обрезную доску (10-15)смх4см. Доски скрепляются с внешней стороны тонкими брусками и сколачиваются в коробку. К верхней стороне коробки прибивается ручка для переноски и монтажа опалубки.
Кроме обрезных досок для изготовления опалубки можно взять:
- ДСП;
- толстую многослойную фанеру;
- железные листы.
При использовании листового железа, на рисунке изображено под буквой В, для скрепления листов можно применять металлические уголки, делать фальцевое соединение или крепление саморезами и болтами. Известны случаи использования в качестве несъёмной опалубки рубероида. Кроме формообразующей функции такая опалубка выполняет функцию гидроизоляции фундамента.
Некоторые нюансы установки столбчатой опалубки
Прежде чем как сделать опалубку для столбчатого фундамента своими руками, нужно выполнить определённые работы на стройплощадке:
- выкопать ямы под столбы с утрамбованным дном;
- устроить на дне ям тщательно утрамбованные подушки толщиной 100-150 мм из щебня, гравия или песка;
- ошкурить внутреннюю поверхность досок для опалубки. Если используются трубы из металла или асбеста, то нужно нарезать их по нужной длине;
В дальнейшем производится сборка конструкций опалубки и установка их в заготовленные ямы. При установке они выравниваются по высоте и вертикали. Закрепляются на месте с помощью распорок. Возникающие при выравнивании щели необходимо заделать для предупреждения утечки бетона. Гидроизоляцию бетона можно выполнить с помощью листов рубероида, застеленных на внутреннюю поверхность опалубки и соединённых горячим плавлением.
Качественно выполненная опалубка послужит основой для правильного и прочного фундамента возводимого здания.
Решим вашу проблему сегодня! ЗВОНИТЕ!
Столбчатый фундамент из буронабивных свай
Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением
Разметка участка
1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов.
Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.
2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.
3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.
В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.
Бурение скважин
Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м.
Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта. © www.gvozdem.ru
Для бурения можно использовать бур ТИСЭ с диаметром 25см, садовый бур диаметром 25см либо автоматизированную технику.
Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.
Делаем уширения внизу скважин
Для чего это нужно. По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов.
План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента.
Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение».
Создание несъемной опалубки из рубероида
1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать самый экономичный вариант, а именно рубероид.
Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много.
После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.
2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).
Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru
3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно спрятать в трубу опалубки.
Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.
Создаем арматурные каркасы для наших свай
Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.
План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте, где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.
Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).
План работ по формированию столба с уширением
1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.
2. Заливать столб бетоном будем в два приема.
Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона .
3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.
4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.
5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.
6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.
7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.
После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.
Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.
8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.
Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru
Заключение
Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.
Опалубка для столбчатого фундамента: особенности установки
Без прочной, по уму сделанной, опалубки надежность столбчатого фундамента вызывает серьезные сомнения. Опалубка препятствует возникновению перекосов столбов фундамента, тем самым обеспечивая устойчивость всей будущей конструкции. Поэтому к созданию и установке этой конструкции нужно подходить с не меньшей ответственностью, чем к возведению столбов фундамента и другим строительным работам.
Опалубка под столбчатый фундамент: виды и материалы
Вид опалубки для столбчатого фундамента во многом зависит от формы столбов этой сооружения. Если столбы имеют квадратную форму и изготавливаются из кирпича или плит, то конструкция может быть изготовлена из досок (3-4см толщиной), влагоустойчивых ламинированных листов фанеры, металла (железных листов, скрепленных между собой уголками), а также из древесно-стружечных плит. В том случае, когда в качестве фундаментальных опор используются материалы цилиндрической формы (трубы или бревна), опалубка может быть изготовлена из керамических, асбестовых или металлических труб (диаметром более 200 мм).
Также цилиндрический каркас может быть сделан из кровельного железа: для этого металлическому листу придается форма трубы. Каркас из досок чаще всего является съемным, то есть после наполнения ям для столбов бетоном он убирается. Опалубка из труб не вынимается из земли, тем самым увеличивая надежность фундамента.
Технология и особенности установки
Деревянный каркас опалубки для столбчатого фундамента изготавливается вне места ее установки, так как делать это в яме для столба попросту неудобно. Очень важно при изготовлении такого каркаса соблюдать технологию: располагать доски следует по вертикали, а соединять между собой по горизонтали.
Для деревянной конструкции необходимо использовать сухой материал, предварительно обработанный маслом или любым другим гигроскопичным составом. Вместо этого стены конструкции можно устелить полиэтиленом. Такая защита необходима для того, чтобы дерево не впитывало в себя влагу из бетона. Деревянный каркас под каждый опорный столб фундамента должен быть идеально ровным, поэтому каждый угол такой конструкции должен быть проверен по уровню.
Готовая деревянный короб или труба устанавливаются в предварительно выкопанные ямы, дно которых должно быть хорошо утрамбовано и залито бетоном на высоту не менее 30 см.
После установки отверстие постепенно наполняют бетоном. Для укрепления сооружения, перед наполнением ямы бетоном, в нее укладывают арматуру. Съемный короб можно удалять только после полного затвердевания бетонной массы.
Для увеличения несущей способности фундамента, перед установкой каркаса нижняя часть ям для столбов может быть расширена и засыпана щебнем, или по верху опорных столбов возведен ростверк, представляющий собой монолитный пояс из железобетона.
Водоснабжение из родника
Водоснабжение загородного дома из скважины
Технология строительства абиссинского колодца своими руками
Строительство восходящего и нисходящего ключевого колодца
Фото и видео галерея
Источники: http://opalubka-tut.ru/opalubka-fundamenta/opalubka-pod-stolbchatyj-fundament, http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/fundament-stolbchatyy-monolitnyy.php, http://www.stroy-dom.net/?p=119
