Устройство ленточного фундамента своими руками

По

19.09.2017

554

Устройства ленточного фундамента своими руками (преимущества и недостатки)

Ленточное основание имеет вид замкнутой железобетонной полосы.

Оно устанавливается под стенами будущего строительного сооружения и равномерно распределяет вес всего строения на почву.

Это сооружение защищает здание от воздействия сил пучения грунта и практически исключает возможность проседания и деформации стен.

В данной статье мы рассмотрим устройство ленточного фундамента своими руками и постараемся оценить положительные и отрицательные стороны использования данной конструкции.

Преимущества ленточного фундамента

К основным достоинствам подобного сооружения можно отнести:

Возможность использования при строительстве индивидуальных и многоэтажных сооружений;
Возможность применения в местности с нестабильным грунтом;
Монтажные работы можно проводить при любой погоде;
Конструкция даёт минимальную усадку;
Относительно простой монтаж.
При соблюдении технологического процесса фундаментное основание может эксплуатироваться в течение продолжительного времени.

Негативные стороны

Хотя работы достаточно простые, при строительстве приходится задействовать дополнительную технику и закупать много материалов. Это повышает стоимость проекта.

За счёт того, что сооружение обладает большим объёмом, увеличивается количество земляных работ.

Подобную фундаментную основу нельзя применять на грунте с горизонтальной подвижностью. Возникают проблемы при возведении цоколя или подвальных помещений.

В каких ситуациях применяется ленточное основание

Использование ленточного фундамента обосновано в случаях:

Если строительный участок имеет неровный рельеф и существует возможность усадки;
Если в проектной документации заложено использование тяжеловесных перекрытий;
При высокой плотности стен сооружения.

Монолитная конструкция

При использовании подобной технологии построенное основание будет обладать повышенной надёжностью и прочностью.

Целостность конструкции достигается за счёт её армирования и заливки бетоном.

Когда применяется свайное устройство, винтовые элементы сначала объединяются, а затем заливаются бетонным раствором.

Использование сборного ленточного основания

При таком способе для сборки фундаментной основы используются железобетонные или бетонные блоки. На окончательном этапе они скрепляются друг с другом с помощью цементного раствора.

Следует заметить, что подобная конструкция обладает более низкой надёжностью по сравнению с монолитным сооружением. Иногда применяется сборно-монолитная закладка основания.

В этом случае вначале осуществляют соединение свайного поля, а затем сверху выкладывают железобетонные блоки.

На какой глубине следует закладывать ленточную основу

Различают основания глубокозаглубленного и мелкозаглубленного типа. Мелкозаглубленный способ закладки, несмотря на появление прогрессивных технологий, пользуется наибольшей популярностью.

Данный метод отличают высокая несущая способность и приемлемая себестоимость. Его можно использовать при любом типе грунта, исключая просадочные почвы и торфяники.

Этот способ будет оптимальным при строительстве лёгких малоэтажных сооружений. Обычно мелкозаглубленная закладка используется при возведении деревянных и каркасно-щитовых домов.

Уровень заложения, как правило, не превышает 60 см. Фундаментная основа имеет форму плавающего несущего сооружения, способного противостоять разрывным воздействиям почвы.

Вслучае, когда при строительстве используются тяжёлые материалы и предполагается наличие подвального помещения, лучше применять глубокозаглубленную ленточную основу.

Глубина закладки будет зависеть от уровня промерзания почвы. В средних широтах эта величина колеблется в пределах 1,5 метров.

Монолитную ленту в этом случает оснащают армированным каркасом.

Подготовительные работы

После того, как устройство ленточного фундамента своими руками проанализировано и выбрано место расположения строительного сооружения приступают к проведению подготовительных работ.

Для разбивки по осям используют шнур и колышки. В более сложных случаях применяют теодолит.

Вырывают траншеи для фундаментной основы. Но дно траншей насыпается песчаная подушка. Сверху песка насыпается слой гравия или щебня.

Закладывают «подбетонное покрытие». Заливают слой цементного раствора, не превышающий 10 см. Он должен набрать определённую прочность.

Рекомендуемое к просмотру видео:

Только тогда можно приступать к дальнейшим работам. Армируют ленточное основание с помощью ребристой арматуры. Арматурные прутья перевязываются проволокой.

Заливка бетонной смеси

Независимо от устройства ленточного фундамента своими руками на последнем этапе осуществляется заливка фундаментного основания бетонным раствором.

На начальном этапе изготавливается и устанавливается опалубка. В качестве материала для неё можно использовать деревянные доски или фанеру.

Необходимо следить за соответствием ширины опалубки заданным размерам. Параллельную фиксацию щитов осуществляют с помощью проволоки и распорок.

Снаружи доски также следует зафиксировать колышками, забив их в грунт. Если уровень опалубочной конструкции больше 20 см над поверхностью земли, сооружение дополнительно укрепляется специальными упорами.

Гвозди в поверхность опалубки забиваются изнутри и загибаются вниз.

При выборе марки бетонного раствора учитывают погодные условия. При благоприятных – выбирается М200. В противном случае используется М400.

Если работы проводятся в зимний период, в бетон добавляются специальные добавки. Они увеличивают морозостойкость и ускоряют затвердение раствора.

Для того чтобы более подробно узнать про устройства ленточного фундамента своими руками, посмотрите видео:

При строительстве лёгких конструкций используются бетон с добавлением керамзита. В результате этого улучшаются теплоизолирующие свойства фундамента.

Залитый в опалубку бетонный состав в нескольких точках протыкается металлическим стержнем. Наружная поверхность опалубки простукивается молотком.

Такие действия выполняются для того, чтобы не происходило образование воздушных пузырей.

Через несколько недель опалубка разбирается. После набирания бетоном необходимой прочности начинают укладывать гидроизоляцию и возводить цоколь.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Ленточный фундамент своими руками – пошаговая инструкция

[opis]Ленточный фундамент – это замкнутая по периметру сплошная полоса из железобетона, которая прокладывается под всеми стенами будущего дома, равномерно распределяя его вес. При помощи этой конструкции оказывается сопротивление силам пучения почвы, а вероятность проседания или перекоса стен сводится к нулю. О том, как устроить ленточный фундамент своими руками и каким он бывает, пойдет речь в этой статье.[/opis]

Недостатки и достоинства

Видео про технологию ленточного фундамента

Универсальность – пожалуй, главное преимущество такой конструкции. Она подходит для возведения как частных, так и многоквартирных домов.
Возможность постройки зданий на нестабильных почвах, а также на склонах.
Монтаж можно проводить в любых погодных условиях.
Осадка постройки – минимальна.
Сравнительная простота возведения.
При правильном расчете и соблюденных технологиях вы получите надежный и долговечный фундамент.

Хоть сам процесс и не слишком сложен, для возведения задействуется довольно большое количество материалов и техники, что делает процесс не самым экономичным.
За счет массивности конструкции, возрастает и объем земельных работ.
Не рекомендуется использовать этот тип на горизонтально подвижных грунтах.
Проблематичность возведения цокольного этажа или подземного гаража (для фундаментов с неглубоким заложением).

Зачастую такие конструкции используются тогда, когда отсутствуют условия для устройства столбчатых фундаментов, например – при строительстве на склоне или косогоре, рельефной местности, где боковое давление грунтов играет большое значение. Технология ленточного фундамента позволяет контролировать и компенсировать неравномерное воздействие почвы, так как все его элементы прочно соединены между собой в поперечном и продольном направлениях.

В каких случаях целесообразно использование ленточного фундамента?

если на участке имеется неравномерный грунт и есть вероятность его усадки;
когда в конструкции здания будут применяться тяжеловесные перекрытия – бетонные блоки, кирпич;
если стены сооружения имеют плотность от 1000 до 1300 кг/м 3 .

Современные ленточные фундаменты, в зависимости от объема работ, различают на сборные и монолитные.

Монолитный ленточный фундамент

Целостная технология позволяет возвести довольно широкое, прочное и надежное основание, которое явится опорой здания. Монолитность достигается путем скрепления каркаса из арматуры бетонным раствором. Если в качестве основания используются винтовые сваи, то их ряды также объединяют между собой, после чего заливают бетоном.

Ленточный сборный фундамент

Такая технология подразумевает сборку блоков из бетона и железобетона, а затем скрепление их цементным раствором между собой. Нужно сказать, что надежность такого фундамента ниже, чем у монолитного, на 30%.

Существует еще сборно-монолитный принцип закладывания фундамента, когда сперва соединяется свайное поле, а поверх него выкладываются блоки из железобетона.

Глубина заложения ленточного фундамента

Эта величина во многом зависит от типа постройки, вида грунта и используемых материалов.

Выделяют мелкозаглубленный и глубокозаглубленный фундаменты.

Мелкозаглубленный, невзирая на количество новых технологий, по-прежнему удерживает позиции самого популярного. Его распространенность обусловлена довольно высокой несущей способностью, а также приемлемой себестоимостью.

Используется он на всех типах почв, кроме просадочных и торфяников и является оптимальным вариантом для домов легкой конструкции высотой не более двух этажей. Как правило, мелкозаглубленный применяется в деревянном и каркасном домостроении и рекомендуется для зданий со второй и третьей категорией ответственности, согласно ГОСТу 27751-88. Глубина заложения обычно не больше 60 см, а его основание похоже на плавающую несущую конструкцию, способную устоять от разрывного воздействия грунта.

Если грунт пучинистый, дом будет иметь тяжелые элементы, такие, как шлакоблок, газосиликат или кирпич, и под ним предполагается подвальное помещение, используют глубокозаглубленный ленточный фундамент. Глубина возведения рассчитывается с учетом уровня промерзания грунта и нижняя точка располагается на 20-30 см ниже установленной отметки. В наших широтах это составляет 1-1,5 м, а иногда и больше. Монолитная лента в данном случае оснащается предварительным армированием.

Расчет ленточного фундамента

Определение минимальной ширины мелкозаглубленного фундамента основывается на главном принципе: удельная нагрузка на единицу площади грунта, расположенного под бетонным основанием, должна быть меньше его несущей способности. А именно, эта разница должна составлять как минимум 30% в пользу почвы. Расчетное сопротивление грунта определяется по месту строительства, согласно табличным данным из СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Ниже приведены несколько примеров готовых расчетов, исходя из типажа здания.

Баня, сарай. Оказываемая нагрузка – 20 кН/м2. Ширина ленты в зависимости от типа почвы:

каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
плотная глина и суглинок, который лепится в руке – 30 см;
сухой, слежавшийся песок, супесь – 40 см;
мягкий песок, супесь, илистый грунт – 45 см;
очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
торф – требуется другой тип фундамента.

Дача, двухэтажный дом с нагрузкой 50 кН/м2

Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 30 см;
плотная глина и суглинок – 35 см;
сухой, слежавшийся песок, супесь – 60 см;
мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 85 см;
торф – требуется другой тип фундамента.

Коттедж из двух полноценных этажей и крытым навесом для авто. Нагрузка — 50 кН/м2.

Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
плотная глина и суглинок – 30 см;
для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Особняк на 2-3 этажа, нагрузка 70 кН/м2.

Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 65 см;
плотная глина и суглинок – 85 см;
для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Важно: ширина фундамента должна обязательно превышать толщину стен.

Для определения глубины заложения помогут табличные данные:

каменистый скальный грунт – 45 см;
глины – 75-100 см;
пески, супеси, суглинки – 45-90 см.

Минимальная глубина зависит от нахождения грунтовых вод, уровня пучинистости грунта. Чем глубже промерзает почва зимой, тем больше в ней воды, а значит, тем ближе влага находится к поверхности. От этого напрямую зависит и сила пучения, которая будет сдавливать бетон со всех сторон, выталкивая его к поверхности. Чтобы снизить воздействие пучения, фундамент нужно заглубить.

Но есть также и более современные способы борьбы с пучением – это утепление фундамента снаружи, а также создание подушки из крупного песка, не подверженного пучению, под конструкцией и вокруг нее.

Характеристики прочности рассчитываются исходя из предполагаемой на них нагрузки, а именно: веса крыши, несущих стен, перекрытий и предполагаемого веса осадков на крыше в зимний период. Большинство из этих данных берется из таблиц, где сгруппированы предполагаемые подсчеты веса с учетом материала конструкции.

Что отличает «самострой» от профессионального подхода к процессу проектирования? Конечно, чертежный план.

После того, как расчеты завершены, для ленточного фундамента выполняется чертеж, с помощью которого можно наглядно рассчитать количество цементно-песчаной смеси, армирующих прутьев, кубатуру будущих земляных работ и опалубочного материала.

Устройство ленточного фундамента

Видео про ленточный фундамент своими руками

Основные конструкционные элементы:

Распланированная и подготовленная площадка.
Внешняя стенка.
Цоколь.
Отмостка.
Слой гидроизоляции.
Чистовой пол.

Когда разработка проекта окончена и выбор местоположения сделан, приступают к самостоятельному возведению фундамента.

Разбивку по осям осуществляют при помощи шнура с колышками или теодолита ( для более сложных построек).
При помощи мини-экскаватора с небольшим ковшом роют траншею под основу.
Траншея заполняется на 15-20 см песком, образуя так называемую «песчаную подушку».
Сверху еще на 15-20 см насыпают гравий или щебень.
Выполняется «подбетонка» — цементный раствор заливают слоем 5-10 см, и в течение недели он набирает примерно половину своей прочности. Только после этого приступают к дальнейшим этапам.

Армирование ленточного фундамента

Ранее перед началом укладки арматуры использовали гидроизолирующий слой (например, рубероид), однако при сегодняшних технологиях этот шаг можно опустить.

Как правило, для армирования используют ребристую арматуру диаметром 10-15 мм.

Стержни с антикоррозийным покрытием перевязывают проволокой, выполняя продольное и поперечное армирование в 3-8 прутов. Если арматуру решено сварить, нужно помнить, что места сварки будут подвержены коррозии.

В зависимости от тяжести стен и перекрытий, делается усложненный армакаркас с вертикальным армированием.

Опалубка для ленточного фундамента

Независимо от выбранного типа фундамента, обойти процесс заливания бетона невозможно. Для достижения наилучшего результата, производится армирование и опалубка. которые вполне реально осуществить своими руками.

Первый этап – строительство опалубки. Для этого используют фанеру, обрезные и необрезные доски, шифер или металлическую опалубку.Нужно сказать, что доски 2-3 м в длину и толщиной 25-50 мм приобрели наиболее широкое распространение.
Опалубка состоит из собственно палуб и их крепежных элементов. Необходимо строго следить за горизонтальным положением опалубки — под ней не должно быть впадин, бугров и прочих неровностей.
Расстояние между элементами должно соответствовать проектной ширине. Для параллельной фиксации щитов изнутри используют проволоку и распорки, в роли которых могут выступать деревянные бруски 50 х 50 мм.Снаружи, хоть доски и удерживаются грунтом, но от давления бетона могут деформироваться, поэтому их дополнительно фиксируют при помощи колышков, вбитых в землю.Если высота опалубки превышает 20 см, то для закрепления конструкции используют специальные упоры.
Гвозди в опалубку забивают изнутри, загибая затем книзу острые концы.
Марку бетона выбирают в соответствии с погодными условиями. Если они благоприятные – М200 и выше, если нет – М300-М400. Кроме этого, в холодное время года в бетон добавляют специальные вещества, влияющие на его морозостойкость, пластификацию и ускоряющие его твердение. Количество и пропорции соблюдают согласно инструкции, обычно такие добавки составляют 1-2% от общего количества.
Для строительства бани лучше использовать легкие бетонные смеси: шлакобетон, керамзитобетон или арболит – они являются хорошими теплоизоляторами.
Чтобы узнать, сколько смеси необходимо, высоту, длину и ширину будущего фундамента перемножают и получают кубическую единицу.
Соотношение цемента к песку и щебню равняется 1:3:5. Эта пропорция может варьироваться, однако гравия берут всегда в два раза больше, чем песка. Предварительно сухая масса цемента на 60% разводится с водой. В холодное время года для этих целей используют подогретую воду, а в жаркие дни – наоборот, охлажденную, чтобы замедлить схватывание.
Залитую в опалубку смесь в нескольких местах протыкают щупом, а снаружи простукивают молотком. Делается это для того, чтобы дать выход пузырькам воздуха.
Через две-три недели опалубку убирают, а как только бетон набрал достаточной прочности, приступают к этапу гидроизоляции и строительства цоколя.

Важно: вода, песок и гравий не должны содержать глину и землю.

Если грунт на строительной площадке оказался сильнопучинистым или вы обнаружили, что грунтовые воды находятся слишком высоко, возможно, стоит уйти от применения ленточного фундамента и прибегнуть к свайному или свайно-ростверскому.

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Ленточное основание относится к категории монолитных фундаментов, применяющихся преимущественно при строительстве жилых домов. Сделать подобную конструкцию своими руками несложно, нужно лишь учитывать такие моменты как особенности грунта и климата в месте строительства, тип будущего здания и в целом правила обустройства таких оснований.

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент является наиболее предпочтительным вариантом при строительстве домов по каркасной технологии, возведении гаражей, устройстве бань и разнообразных построек хозяйственного назначения.

Содержание пошаговой инструкции:

Что нужно для строительства ленточного фундамента?

Перед началом работы нужно собрать необходимые инструменты и строительные материалы, чтобы не отвлекаться на их поиск в дальнейшем.

Приспособления для строительства ленточного фундамента своими руками.

Совковая и штыковая лопаты.
Арматура.
Проволока или веревка для выполнения разметки.
Лазерная рулетка.
Гидравлический уровень.
Доски для сборки опалубки. Также можно использовать профнастил, фанерные листы и прочие подобные материалы.
Крепежи для фиксации элементов опалубки.
Трамбовка. Удобнее, если она будет электрической.
Песок.
Арматура. Традиционно применяются прутки диаметром 12 мм.
Проволока для фиксации узлов пересечения арматуры.
Деревянный молоток.
Спецодежда.
Мастерок.

В случае если вы планируете самостоятельно готовить бетон для заливки, дополнительно подготовьте ингредиенты для приготовления смеси. Понадобится цемент, песок и заполнитель в виде гравия или щебенки. Также подготовьте бетономешалку или хотя бы емкость для ручного замеса. Бетономешалка позволит вам существенно сократить затраты времени на обустройство фундамента. Еще быстрее и проще работу можно выполнить, заказав готовый бетон у специализированн ой компании. В этом моменте ориентируйтесь на свои предпочтения и доступные деньги.

Правила разметки основания

Работа по обустройству ленточного фундамента своими руками начинается с подготовки разметки. Она позволит сориентироваться на дальнейших этапах и максимально правильно залить бетон.

Возьмите прутки арматуры и отметьте с помощью них внешние углы будущего фундамента. По установленным пруткам натяните прочную веревку. Вместо нее можно использовать леску или, к примеру, тонкую проволоку. Так вы наметите наружные границы конструкции.

Правила разметки основания

Важно, чтобы внешние углы равнялись 90 градусам. Для уточнения этого момента используйте лазерную рулетку. Можно обойтись и обыкновенным угломером. При отсутствии даже такого элементарного инструмента попросту соедините углы диагоналями и измерьте их длину. Если диагонали имеют одинаковую длину, углы являются прямыми, и вы можете смело продолжать работу.

На следующем этапе разметки отмечается внутренний периметр ленточного бетонного основания. Для этого отступите внутрь такое расстояние, которое равнялось бы толщине фундамента, и тоже вбейте прутки арматуры. Для определения толщины фундамента нужно знать параметры будущего здания. В среднем за ориентир принимается толщина в 40 см.Натяните на установленные прутки веревку.

Как рыть траншею под фундамент

Траншею нужно начинать рыть с наименее высокого угла. Для его определения используйте гидравлический уровень. Отметьте глубину фундамента в наиболее низком углу. Продолжать рытье можно в любом направлении. Главное, чтобы дно было строго горизонтальным, иначе готовый фундамент будет иметь перекосы. Горизонтальность контролируйте все тем же гидравлическим уровнем. Стенки траншеи должны быть вертикальными. Этот момент обычно проверяется при помощи инструмента известного как отвес.

Устройство подушки и монтаж опалубки

Технология обустройства ленточного фундамента предполагает обязательное создание подушки. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечиваться максимально равномерное распределение будущих нагрузок. Подушка создается из песка. Нужно засыпать слой толщиной от 15 см. Засыпанный песок смочите водой и тщательно уплотните с помощью специально предназначенного для этого электроинструмен та. Засыпка должна быть максимально ровной. Для проверки ее горизонтальности используйте уровень.

Дополнительно нужно насыпать на песок небольшой слой песка и уложить гидроизоляционны й материал. Обычно для защиты конструкции от пагубного воздействия влаги используется полиэтиленовая пленка либо рубероид.

Далее следует этап сборки опалубки. При желании сэкономить для этой работы можно использовать различные остатки от предыдущих строительных работ: старую фанеру, деревянные доски, профнастил и прочие подобные материалы. Элементы опалубки скрепляются между собой с помощью шурупов и гвоздей подходящей длины. Чтобы стенки будущего фундамента были максимально ровными, шляпки крепежей необходимо располагать с внутренней стороны конструкции. В будущем такую опалубку можно будет разобрать без особых усилий.

Элементы опалубки скрепляются между собой с помощью шурупов и гвоздей подходящей длины

Высоту опалубки подбирайте так, чтобы ее стенки возвышались над поверхностью земли как минимум на 30 см.Отметьте верхнюю границу заливки фундамента при помощи шнура, проволоки либо лески.

На этом же этапе подумайте, как будут проходить вентиляционные каналы, водопровод и прочие инженерные коммуникации, и предусмотрите для них отверстия. В будущем нарушать целостность плиты категорически не рекомендуется, т.к. это неизбежно приведет к ухудшению ее прочности. В местах будущего прохождения коммуникаций нужно уложить трубы, предварительно заполненные песком. Такое наполнение предотвратит повреждение труб во время заливки фундамента и не позволит бетону проникнуть в их полости.

Укладка арматурного каркаса

На следующем этапе работы выполняется укладка арматурного каркаса. Традиционно применяются прутки диаметром 12 мм. Для скрепления арматуры используйте вязальную проволоку. В результате вам нужно получить квадратные ячейки со стороной порядка 30 см. Вместо проволочной обвязки можно использовать сварное соединение, однако оно в большей мере подвержено воздействию коррозии.

Укладка арматурного каркаса

Арматуру нужно начинать укладывать на расстоянии в полметра от дна котлована и стенок опалубочной системы. Это защитная мера, которая предотвратит развитие коррозии и убережет металл от негативного воздействия подземных вод.

Руководство по заливке ленточного фундмента

Прежде чем заливать бетон нужно определить его необходимое количество. Делается это предельно просто. Сначала определяется объем основания, для чего ширину конструкции нужно умножить на ее будущую высоту и на длину.

Руководство по заливке ленточного фундмента

Раствор можно заказать или сделать самостоятельно. Готовится он из 1 части цемента, 3 частей мелкого заполнителя (песок) и, как правило, 5 частей крупного заполнителя (щебенка, гравий). Смесь сухих компонентов разбавляется водой до получения требуемой консистенции. Гораздо удобнее и проще использовать заводской бетон. В подавляющем большинстве случаев он будет более качественным. Да и приготовить самостоятельно такое количество раствора очень трудно.

Заливка должна выполняться с учетом следующих требований и норм:

раствор заливается несколькими слоями. Толщина каждого из них не должна превышать 200 мм;
каждый слой заливки обязательно утрамбовывается. Обычно для этого применяются деревянные трамбовки;
стенки опалубочной конструкции нужно обязательно простукивать, чтобы они не «утопали» в бетоне;
заливка выполняется до предварительно намеченного уровня.

В завершении залитый бетон нужно проткнуть арматурой либо же обработать специальной вибротрамбовкой, чтобы удалить воздух. Дополнительно заливка выравнивается мастерком. Также ее нужно тщательно простучать деревянным молотком.

Заливка ленточного фундамента

После такой обработки вам останется лишь подождать, пока заливка высохнет и наберет прочность. В среднем на это требуется 1-1,5 месяца. Во время дождя и на ночь конструкцию нужно укрывать полиэтиленовой пленкой. В жаркую погоду бетон нужно регулярно смачивать водой, иначе он может растрескаться.